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Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Octavio en 28 Abril 2010, 15:51
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Aquí tenéis una traducción del famoso "Método de Alineación del Padre de Rollie" escrito por John Wasser de la New England Model Engineering Society, la traducción fué aportada por Joshagrady
Se ha solicitado autorización al creador del documento original para publicar la traducción en nuestro foro y nos la ha concedido.
-------- inicio del documento traducido -------
El Método de Alineación de “Rollie’s Dad”
Enlace al documento original ( en ingles ) http://www.neme-s.org/Rollie%27s_Dad%27s_Method.pdf (http://www.neme-s.org/Rollie%27s_Dad%27s_Method.pdf)
Copyright 1997 by New England Model Engineering Society
Necesitarás:
Una barra redonda
La barra debe tener de largo entre 1/3 y 2/3 del largo de la bancada
La barra debe tener un diámetro homogéneo en todo o casi todo su largo. Si no es así, necesitarás un micrómetro para medir sus diámetros con precisión.
No hace falta que la barra sea perfectamente recta. (Ya que Rollie tiene un taller de reparación de coches, él emplea la barra de amortiguadores desechos.
Un reloj indicador.
Una manera de montar el indicador en el carro del torno a la altura de los puntos.
Para alinear el torno verticalmente, necesitarás una manera de montar el indicador en el carro justo encima (o abajo) del eje central del torno.
Un plato de agarre de cualquier tipo para agarrar la barra.
La falta de precisión del plato no importa, por el mismo motivo que una minima falta de rectitud de la barra no causa problemas.
No Necesitarás:
Un contrapunto, una barra perfectamente recta, pinzas o un plato de agarre de precisión, o cuchillas.
Aplicar el método (Alineación Horizontal):
Montar la barra en el plato de agarre.
Montar el reloj indicador en el carro a la altura de los puntos.
Retirar la punta del indicador para evitar dañarlo y acercar el indicador al plato.
Soltar la punta del indicador y, girando el plato a mano, apuntar la mayor y menor medición.
Saca la media de las dos mediciones (sumarlas y dividirlas por dos) para la “medición media de distancia del cabezal”. Si sospechas que la barra no es de un diámetro homogénea, mide el diámetro en el punto de medición y resta la mitad del diámetro de la media para obtener una “medición media corregida del cabezal”.
Retirar la punta del indicador a mano y acercar el carro al extremo de la barra alejado del plato.
Soltar la punta del indicador y, girando el plato a mano, de nuevo apuntar la mayor y menor medición.
Saca la media de las dos mediciones (sumarlas y dividirlas por dos) para la “medición media de distancia del contrapunto”. Si sospechas que la barra no es de un diámetro homogénea, mide el diámetro en el punto de medición y resta la mitad del diámetro de la media para obtener una “medición media corregida del contrapunto”.
La diferencia entre la “medición media de distancia del cabezal” y la “medición media de distancia del contrapunto” es la medida del desajuste entre el eje del husillo y la bancada.
Para corregir el problema, coloca un trozo de papel bajo la base del torno en el extremo del cabezal en el lado más cerca de ti. Repita las mediciones, empezando con el paso 3. Si se mejora el ajuste, sigue añadiendo papel hasta que sea perfecto. Si se empeora el ajuste, coloca el papel bajo la base en el lado opuesto en el extremo del cabezal hasta conseguir que el eje quede bien alineado.
Aplicar el método (Alineación Vertical):
Montar la barra en el plato de agarre.
Montar el reloj indicador en el carro para que quede directamente encima del centro del husillo.
Retirar la punta del indicador para evitar dañarlo y acercar el indicador al plato.
Soltar la punta del indicador y, girando el plato a mano, apuntar la mayor y menor medición.
Saca la media de las dos mediciones (sumarlas y dividirlas por dos) para la “medición media de distancia del cabezal”. Si sospechas que la barra no es de un diámetro homogénea, mide el diámetro en el punto de medición y resta la mitad del diámetro de la media para obtener una “medición media corregida del cabezal”.
Retirar la punta del indicador a mano y acercar el carro al extremo de la barra alejado del plato.
Soltar la punta del indicador y, girando el plato a mano, de nuevo apuntar la mayor y menor medición.
Saca la media de las dos mediciones (sumarlas y dividirlas por dos) para la “medición media de distancia del contrapunto”. Si sospechas que la barra no es de un diámetro homogénea, mide el diámetro en el punto de medición y resta la mitad del diámetro de la media para obtener una “medición media corregida del contrapunto”.
La diferencia entre la “medición media de distancia del cabezal” y la “medición media de distancia del contrapunto” es la medida del desajuste entre el eje del husillo y la bancada.
Para corregir el problema, coloca un trozo de papel bajo la base del torno en el extremo del contrapunto. Repita las mediciones, empezando con el paso 3. Si se mejora el ajuste, sigue añadiendo papel hasta que sea perfecto. Si se empeora el ajuste, coloca papel bajo la base en ambos lados en el extremo del cabezal hasta conseguir que el eje quede bien alineado.
Por que funciona esta técnica
La barra funciona como una leva circular. Con una barra perfectamente recta en un plato perfecto la barra será concéntrica con el eje del husillo. Ya que no vivimos en un mundo perfecto, casi siempre hay un pequeño desajuste entre el centro de la barra y el eje del husillo. Este desajuste varia de un lugar a otro al largo de la barra debido a pequeñas dobleces y/o a una montura imperfecta. En cualquier lugar elegido de la barra, el centro de la “leva” se encuentra a una distancia desconocida del eje del husillo. Llamamos “x” a esta distancia. Cuando rotas el eje, la medición mayor será “Radio_barra + x” y la medición menor será “Radio_barra – x”. La media entre las dos será:
((Radio_barra + x) + (Radio_barra – x)) / 2 =
((Radio_barra + Radio_barra) + (x – x)) / 2 =
(2 * Radio_barra) / 2 =
Radio_barra
Como ves, el valor y la dirección de la deflexión no influyen en el resultado final. Por este motivo no importa que el plato sea preciso ni que la barra tenga una o más pequeñas curvas.
Si la barra no tiene el mismo diámetro en ambos lugares de medición, es preciso medir los diámetros y ajustar las mediciones. Sacar la media entre la medición mayor y menor nos da una medición local del radio de la barra. Convertimos esa media en el centro de la barra midiendo el diámetro de la barra y restando la mitad (el radio).
Error Frecuente
Algunas personas sacarán la “medición media de distancia del cabezal”, girarán el husillo hasta que el indicador dé esta distancia y trasportarán el carro al otro extremo de la bancada, asumiendo que el reloj no variará. Esta técnica solo funcionará si la barra es perfectamente recta y el plato mantiene la barra perfectamente alineada con el eje del husillo. No se debe confundir aquella técnica con ésta.
Aprendí todo esto de un miembro de la New England Model Engineering Society. Unate a nosotros el primer jueves de cada mes en el Charles River Museum of Industry in Waltham, Mass.
-------- fin del documento traducido -------
Si alguien aprecia algún error en la traducción que lo comunique por mensaje privado y será corregido.
Saludos
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Muy interesante Octavio, la proxima vez lo intentaré hacer por este método a ver que tal,
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Me ha sido muy útil, gracias Octavio.
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Gracias Octavio , leído y guardado en el disco duro
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muchas gracias , es de gran útilidad
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Me siento un poco absurdo ofreciendo una corrección a la traducción, pero estaría mejor si en vez de "...(Ya que Rollie tiene un taller de reparación de coches, él emplea la barra de amortiguadores desechos." (sic) en el primer párrafo, fuera:
"(Ya que Rollie tiene un taller de reparación de coches, él emplea el vástago de amortiguadores desechos.)".
Hay quien no necesita abuela.
Josh
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Muchas gracias .palmas .palmas .palmas .palmas
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Pues la verdad no lo entiendo. ¿Cómo vas a alinear el eje entre puntos calzando el torno debajo de la base? Habrá que calzar (mover) el contrapunto ¿no? .confuso2 .confuso2 .confuso2
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Yo entiendo que esta técnica no es para alinear el contrapunto si no para alinear el plato.
De todas formas parece que las correciones se basan en torsionar la mesa del torno, de ahí a que haga poner hojas de papel (no entiendo porqué no utiliza chapita de lata de refresco) debajo de una de las patas o de las dos al mismo tiempo, pero no doy crédito a que esto funcione en un torno medianamente grande o suficientemente rígido.
Los que lo hayais probado ya contaréis cómo os ha ido.
Saludos
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...¿Cómo vas a alinear el eje entre puntos calzando el torno debajo de la base? Habrá que calzar (mover) el contrapunto ¿no?...
Yo entiendo que esta técnica no es para alinear el contrapunto si no para alinear el plato.
De todas formas parece que las correciones se basan en torsionar la mesa del torno, de ahí a que haga poner hojas de papel (no entiendo porqué no utiliza chapita de lata de refresco) debajo de una de las patas o de las dos al mismo tiempo...
Parece que hay cierta confusión sobre lo que el método del viejo de Rollie hace y lo que no puede hacer. A ver si consigo esclarecer el tema.
El Método del Padre de Rollie (MPR) sirve para comprobar una de dos cosas:
1. Si sabes que la bancada del torno no está torcido, el MPR permitirá que compruebas que el eje de rotación del husillo esté paralelo con la bancada tanto horizontal como verticalmente. Para hacer este ajuste, usarías hojas de papel, papel de plata, o galgas finas de chapa o los tornillos de ajuste que traen muchos tornos para desplazar el cabezal relativo a la bancada. (para un ajuste tan fino una chapa de lata de refresco probablemente resultará demasiado grueso, pero dependerá del desajuste que pretendes corregir.)
2. Si sabes que el cabezal/eje de rotación del husillo está paralelo a la bancada, podrás aplicar el MPR para eliminar la torsión en la bancada. Para realizar este ajuste calzarías galgas, usarías los silentblock o los tornillos que fijan el torno a su pedestal o mesa.
La limitación del MPR es que es auto-referente, es decir, todos los datos extraídos del método vienen del proceso en sí. Mientras esto lo hace muy práctico y económico para el taller domestico, limita su aplicación a situaciones donde uno de los dos datos arriba estipulados es conocido.
Como regla general para un torno con un peso de unos 300kg o menos, lo más práctico es fijar la maquina al banco de trabajo solo en el extremo del cabezal y dejar el extremo del contrapunta flotante (o solo ligeramente atornillado a la mesa, pero sin apretar). De esta manera dejamos que la bancada mantenga la tensión que tenía en el momento del rectificado (precisamente uno de los fallos más obvios de la maquinaría "barata" asiática es que no lo dejan "curar" tiempo suficiente después de su fundición y antes del rectificado -- no es infrecuente que una bancada continua soltando tensión incluso varios años después de la fundición. Por este motivo, casas de prestigio como Hardinge, Schaubin, South Bend, etc. dejan que las bancadas curan durante 3-5 años antes de rectificar. Esto se puede contrastar con el típico periodo de curación de un par de meses (menos si hay mucha demanda) de las Sieg, Real Bull y demás variantes de torno chino.)
El MPR no es un proceso único en el ajuste del torno, sino un paso más entre varios. A nivel domestico y para un torno ligero, sugiero que el proceso consistiría como mínimo en los siguientes pasos:
1. Dejar el torno ligeramente atornillado a la mesa/banco/pedestal.
2. Emplear el mejor nivel disponible para dejar la bancada, valga la redundancia, a nivel.
3. Usar una barra recta (una regla rectificada puede conseguirse por cuatro duros) a contraluz en cada guía y perpendicular a las dos guías tanto al extremo del cabezal como del contrapunta para comprobar la torsión de la bancada. Durante este paso se iría apretando los tornillos que fijan el extremo del cabezal a la mesa.
4. Una vez que se haya eliminado la torsión visible, aplicar el MPR, suponiendo que el cabezal esta paralelo a la bancada (segundo caso estipulado arriba).
5. Alinear la contrapunta con el husillo del cabezal, empleando el truco de los "dos collares" (ni idea como se llamará esta técnica en Castellano, pero la idea es poner una barra entre puntos y cilindrar un mismo diámetro, reduciendo el grosor entremedio, cerca de cada punto. Si se hace dejando el carro fijado, con micrómetro se podrá comprobar la conicidad con la que cilindra el torno.)
6. Si no se tiene acceso a una barra de comprobación rectificada y no hay manera de alinear el husillo con la contrapunta como descrito arriba, volver a aplicar el MPR, pero esta vez empleándolo para ajustar el cabezal.
Ajustar un torno es un proceso iterativo y no se puede esperar conseguirlo en un momento. Se trata de ir metódicamente, midiendo, ajustando, midiendo, ajustando... Paciencia y constancia serán tus mejores herramientas.
...pero no doy crédito a que esto funcione en un torno medianamente grande o suficientemente rígido.
No es que no funcionaría el MPR con un torno grande por su tamaño, sino por la inversión que representa semejante maquina. El método funciona, pero solo dentro de las limitaciones que ya he comentado. Si tienes presupuesto para una maquina grande, también tendrás presupuesto para el nivel de precisión y una barra de prueba rectificada que son las herramientas mínimas requeridas para el ajuste profesional de una maquina de precisión. Invertir en una maquina así y no ajustarlo periódicamente es desperdiciar el dinero y sacrificar algo de la vida útil del torno. (Aparte, claro está, de limitar la eficacia del mismo.)
Es sorprendente como una fuerza aparentemente pequeña puede alterar incluso maquinas profesionales. Para demostrarlo, monta un reloj comparador tocando la bancada del torno y luego apoya tu mano sobre el carro. Verás lo poco de tu peso que tendrás que dejar caer sobre las guías para que la aguja empieza a desplazarse. Por este motivo, maquinas como los Hardinge llevan un sistema de anclaje que pretende compensar los posibles cambios temporales de ajuste. Pero esas ya son palabras mayores.
Saludos
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Años despues, me estoy intentando atrever con este metodo porque voy a intentar sujetar mejor mi torno Amadeal CJ18 (un Real bull, equivalente al Einhell y primos cercanos)
Hay algo aqui que no acabo de entender.O es que lo entiendo mal, o es que me falta algo.
Yo tenia entendido que los relojes indicadores solo son utiles para las medidas relativas. Puedes apoyar en un eje que esta en las garras y medir su excentricidad, que sera la suma de la excentricidad del propio eje porque no sea redondo, mas el error de colocacion del eje en las garras.
Volviendo al MPR, cuando voy a las formulas que justifican el metodo, veo que lo que se pretende medir en realidad es la diferencia entre los diametros aparentes. Pero como mido un diametro absoluto con un reloj indicador? Yo lo que puedo medir muy bien es la excentricidad en el punto cercano a las garras y en el punto alejado, pero eso no solo es el error de alineacion de husillo con la bancada, sino de que la barra este bien sujeta en las garras no?
Ya que las tolerancias que se manejan son pequeñas, y mi torno no es precisamente una maravilla me gustaria entender mejor el metodo antes de aplicarlo y volverme loco!
Gracias!
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Me voy a responder yo mismo, ya que al final he encontrado la solución.
El reloj indicador da una medida relativa. En este caso lo colocamos de tal manera que tanto la máxima y la mínima medida estén dentro del rango de movimiento de la punta (en mi caso, es de palanca y tiene un movimiento limitado). Supongamos que las medidas aparentes de diámetro reales deberían ser 12.25 y 12.75. Como hemos colocado el reloj indicador muy cerca del borde del eje, pero en medio del recorrido obtenemos las medidas de 0.75 y 1.25. Vemos que hay un "error" de 11.5mm.
¿Cómo nos deshacemos de este error (y es aquí donde fallé yo en mi razonamiento)? Al llevarnos el reloj comparador a la otra punta de la barra a medir, no lo movemos, simplemente desplazamos el carro. De esta manera ese mismo "error" de 11.5mm también se añade en la otra medida, y al restar desaparece. Pongo el ejemplo con todas las cifras, así se ilustra un ejemplo de como se aplica este método.
MEDIDAS CON UN COMPARADOR que midiera exactamente al centro de giro:
En las garras:
Medida mínima: 12.25
Medida máxima: 12.75
Media media en las garras: 12.5 = ( (12.25+12.75) / 2)
En el extremo de la barra (digamos a 150mm del otro punto):
Medida mínima: 11.75
Medida máxima: 13.75
Medida media en el extremo: 12.75 = ( (11.75+13.75) / 2)
Diferencia entre las medidas: 0.25, por lo cual tenemos el eje de la bancada y el eje del husillo desplazados 0.25mm cada 150mm (que no es ni 0.1º)
MEDIDAS CON UN COMPARADOR REAL
En las garras:
Medida mínima: 0.75
Medida máxima: 1.25
Media media en las garras: 1 = ( (0.75+1.25) / 2)
En el extremo de la barra (digamos a 150mm del otro punto), pero sobretodo sin mover el comparador, solo mover el carro
Medida mínima: 0.25
Medida máxima: 2.25
Medida media en el extremo: 1.25 = ( (0.25+1.25) / 2)
Como vemos, la diferencia es la misma, por lo tanto el calculo es valido.
Sin ir mas lejos, yo mismo estuve aplicando este método en mi torno chinorri, y me sorprendió como poniendo un papel de lija (grano 1000) debajo de una de las patas de goma del torno cambian todas estas medidas! .yupi
Se tarda nada mas de 10 o 15 minutos en realizar el proceso, y se pueden medir los cambios!
Gracias a quien invento este método, y a los que lo han traído a este foro y lo han traducido. .ereselmejor
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Buenas tardes.
Pues Mr. Agassichan, de los Agassichan de toda la vida, muchas gracias por los datos prácticos y en especial por la demostración de tenacidad y razonamiento demostrada para realizar este trabajo. Ha sido un placer leerlo.
Me permito, gracias a tu nueva y brillante actualización de este tema, dar un homenaje al compañero Josh, desaparecido en las selvas urbanas. Espero que gane la partida de Jumanji y pueda de nuevo estar entre nosostros.
Un saludo,
añoraTOR
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Traducir al Portugués ! .ereselmejor
Saludos.
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Traducir al Portugués ! .ereselmejor
Saludos.
Gracias, pero Mauro no se refiere al mensaje, que por cierto se ha ido a otro hilo, que habías traducido, si no al método del padre de Rollie