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Autor Tema: (Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.  (Leído 46545 veces)

Desconectado joshagrady

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(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« en: 27 Septiembre 2011, 01:17 »
Hace poco acompañé a un compañero del foro a visitar uno de mis jugueterías ferreterías industriales preferidos.  En el espíritu de “ya que estoy, lo pillo por si ocaso”, el colega compró un par de barras de acero rápido para hacer cuchillas.  La barra de 160mm de 8mm2 con un 11% de cobalto le salió por unos €12.  Dicho de otra manera, una vez partida por la mitad, la barra servirá para hacer cuatro herramientas de corte por menos que €3/cuchilla.  Al salir de la tienda y hablando de como mejor emplear la barra de HSS, remarcamos que la compra parecía una ganga, teniendo en cuenta la de veces que se puede volver a afilar una cuchilla y el tiempo que durará.  De ahí salió una conversación sobre las dudas que afligen al autodidacta a la hora de intentar hacer su primer herramienta de corte.

Con lo fácil y económico que es hacer herramientas propias, puede resultar extraño que haya tanta gente que dependa exclusivamente a los insertos para el corte.  Sin embargo, el compañero postuló que muchos principiantes se sientan intimidados por los tecnicismos, las medidas y demás arcana (que si 10-12º, que si ángulo de relieve negativo, etc.) que rodean el tema y por ello, la gente puede creer que es preferible tirar sobre seguro y utilizar plaquitas.  En este mini tutorial, intentaré quitar algo de hierro del asunto para demostrar que hasta un principiante puede hacer sus pinitos con cuchillas “caseras”.

Lo primero que quiero dejar claro es que no se trata de ser dogmático.  En el taller domestico, cualquier medida que nos permita hacer el trabajo con una calidad aceptable será bienvenida.  No tengo nada en contra de las plaquitas -- de hecho, creo que representan un adelanto considerable para la industria del mecanizado -- pero reconozco que muchas veces, cuando se trata de un torno de 40-120kg y sin las prisas que exige un trabajo formal, la cuchilla de HSS puede dar igual o mejor acabado.  La cuchilla de HSS también nos permite la ventaja de hacer cosas a medida.  Es posible que hasta cierto domingo por la tarde, uno nunca haya tenido la
necesidad de hacer un tipo de corte en concreto (digamos un hilo de rosca Whitworth) y por lo tanto nunca ha visto la practicidad de comprar las plaquitas adecuadas para ella.  Teniendo un trozo de HSS suelto en el taller se puede terminar el trabajo sin tener que esperar a que abra la tienda donde uno suele comprar sus herramientas de corte.  Aparte de esta flexibilidad y de la evidente economía de la fabricación propia de las herramientas, formar los ángulos de corte de una cuchilla brinda el beneficio añadido de la oportunidad de adquirir un ampliado entendimiento de la física detrás del arranque de viruta.  Una cosa es comprar las plaquitas que el fabricante indica que son adecuados para un tipo de trabajo en concreto y otra muy distinta es analizar la manera en que una herramienta en concreto "ataca" el material con unos u otros resultados.

En un amago de no asustar al recién llegado al mundillo, evitaré emplear palabras técnicas y números específicos, pues lo primero que hay que tener en cuenta con las cuchillas hechas para uso en el taller domestico es que los ángulos son aproximadas.  Demostraré la fabricación de una cuchilla de corte diseñada para cortar hacía la izquierda (hacía el husillo) y para un metal férrico.  Aquí tenemos una imagen de la barra de “HSS”, tal y como lo hemos comprado:



Os recuerdo que para cualquier trabajo con la moledora de banco, el uso de gafas (o pantalla) de protección es obligatorio, pero que los guantes no deberían aparecer ni en pintura.  Entre otras cosas, necesitamos nuestros ojos sanos para informarnos cuando el trabajo esté hecho y dependeremos de nuestros dedos para avisar cuando la barra de metal requiere enfriamiento.  Antes de empezar a moler, rectifica la rueda para asegurar que esté limpia y que presenta un canto de corte plano.  Un rectificador de muela (Enlace) es una herramienta imprescindible y barata. 

[Nota:  En el foro hay un post bastante antiguo sobre la fabricación de un porta-rectificador para facilitar la tarea.  ¿Alguien recuerda el título del hilo para poner el enlace?]
Carpin: no se si te refieres a este
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,439.msg3653.html#msg3653


El suporte de la moledora debe estar ajustado para que solo quede un espacio mínimo entre su filo y el canto de la muela.  Adicionalmente, inclina el suporte un poco fuera del horizontal (sé que he prometido no hablar de números, pero aproximadamente 8º).  Es decir, intenta que el filo exterior (él que está más cerca el operario) esté ~10mm por debajo del nivel del filo que está más cerca la muela. 

Aunque las barras actuales de HSS vienen con un contenido de cobalto suficientemente alto que no existe mucho riesgo de “quemarlas”, es una buena práctica mantener un refrigerante a mano.  (Lo clásico es una lata de atún llena de agua.)  Cuando la barra que estás moliendo se calienta al punto que molesta mantenerla entre los dedos, métela en el agua hasta que se enfría completamente.  Lo idóneo es que las distintas caras de la herramienta sean lo más planas posible y cuanto más veces tengas que alejar la barra de la muela para refrigerar, más facetas distintas habrán en la cuchilla final.  Refrigera poco pero bien.  Como he comentado, procura que cada cara esté siempre en el mismo plano a la hora de amolar.  A estos efectos, tal vez resulte útil colocar algún tipo de guía en el suporte.  Recuerda dejar que la muela haga el trabajo; es una herramienta abrasiva y no una de corte.

Primer Paso:

Primero haremos el lado izquierdo de la barra.  En un ángulo casi perpendicular a la circunferencia (o periferia) de la muela, con el extremo que no estamos trabajando apuntando hacía la izquierda y unos 15-20mm más cerca nosotros que la punta que tocará la muela (~10-15º), dejaremos que la muela “coma” un poco de la barra, frotando la barra suavemente de izquierda a derecha contra la muela y parando periódicamente para enfriar.  Se quedará aproximadamente así (En la foto he dejado la parte que la muela habría quitado con la esperanza que quede más clara la explicación.):



Segundo Paso:

Una vez hecha la primera cara, procedaremos a formar la “frente” de la herramienta.  De nuevo presentaremos la barra a la circunferencia de la muela casi de frente, pero con la parte de atrás (el extremo más cerca la palma de la mano) ligeramente hacía la derecha.  (Más o menos 8-10º).  Al terminar, nos habrá quedado así (Los avispados se habrán dado cuenta que en esta foto me he equivocado y he hecho la cara superior antes de la cara frontal.  Ruego me disculpen, pero mi “aprendiz” de taller querría agenciarse de la "barra" para hacer una “pizza” y me distrajo del labor.):



Antes de proceder, habrá que hablar un poco del radio de la punta de la herramienta.  Aquí el uso que le daremos a la cuchilla juega un papel importante, amen del material a trabajar y la capacidad de nuestra maquina.  Como regla general, queremos que el radio de la punta de la herramienta sea mayor que el paso de avance en el momento del mecanizado.  De otra forma, terminaremos haciendo algo muy parecido a un hilo de rosca; algo que afecta negativamente la calidad del acabado del trabajo.  Dicho de forma más simple, un radio más pequeño es para debaste y un radio más ancho es para acabado.  Si buscas hacer una cuchilla de debaste, podrás aplicar, con un pequeño movimiento de lado a lado con la muñeca que es más fácil hacer que describir, la punta de la barra a la muela para chafar un poco la punta (muchas veces resulta más fácil controlar este radio formándolo con una piedra de afilar en lugar de la muela).  Una cuchilla de debaste tendrá un radio de ~0,25-0,5mm y una de acabado el doble o un poco más.  Otra vez, la medida concreta no importa excesivamente en el taller domestico ya que podemos permitirnos adaptar nuestra forma de trabajar a como responde nuestra maquina.

Tercer Paso:

Por último (o casi), haremos la parte superior de la cuchilla.  Primero cambiaremos un poco el suporte de la moladora, bajando el filo exterior otros 5mm más o menos.  Ahora cogeremos la barra de HSS de forma que la cara superior se presenta a la circunferencia de la muela y, al contrario a nuestra primera cara, con el otro extremo apuntando hacía la derecha.  Seguimos buscando un ángulo relativamente plano, alrededor de los 8-10º.  Recuerda tener cuidado a no desgastar el filo cortante de la cuchilla (el filo que estará hacía arriba y próximo a la muela en esta postura).  Una vez terminada, la cara quedará como ésta:



Y la cuchilla así:





Aunque en la foto ha salido muy bonita, siento informaros que por más que lo pruebe, esta cuchilla no sirve para tornear ni siquiera la mantequilla.  Así que no os fiáis mucho de mi y de mis palabras.

Si buscas un acabado un fino, tal vez compense usar una piedra de afilar de grano fino, del tipo Arkansas para afilar la punta y el filo de la cuchilla.  Para trabajos de debaste, no creo que te compense mucho gastar el tiempo con adicional afilado. 

La intención de este tostón ha sido la de demostrar que la formación de una cuchilla aceptable está al alcance de cualquier.  Como regla general, hemos de respetar los ángulos estipulados, pero con unos margenes de error muy amplios.  En principio, cuan más ángulo le demos a las distintas caras de la cuchilla, menos agresivo será el corte, pero más fino el acabado y vice versa.  Si la maquina se queja mientras usas la herramienta para un fin en concreto (sea tipo de corte, material, etc.), siempre te queda la opción de emplearla para otra cosa.  Al fin y al cabo, al precio de 4 herramientas por €12 puedes permitirte el lujo de experimentar.

Ya sé que prometí no abrumar con números y con terminología rara (¿por cierto, alguien me podría traducir “rake”?), pero adjunto una tabla parecida a la que se puede encontrar en cualquier prontuario.  Tened en cuenta que estos números son muy aproximados y que se puede compensar un margen de error de hasta varios grados aumentando o reduciendo la velocidad, profundidad de corte, etc.



Como siempre, espero no haber ofendido las sensibilidades de ninguno de los profesionales que rondan por aquí.  Este tutorial pretende tranquilizar al principiante respeto a la obligación a definir unos ángulos precisos mientras fabrica sus herramientas.  Agradecería comentarios y observaciones si me he equivocado en algo o si he dejado algo importante en el tintero (digital).

Saludos,
Josh
« última modificación: 04 Marzo 2012, 13:56 por Manrique »

Desconectado tio_gil

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2011, 08:26 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor

P.S.: Por lo que he visto, rake no tiene "traducción directa al español" en nuestro ámbito. Lo que has puesto como traducción es lo "más cercano".
Torno Optimun D240x500 modificado, Fresa BF20L Vario modificada, mucha otra herramienta... y pocas ganas de trabajar !!

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2011, 09:49 »
Hola compañeros, "rake" significa pendiente o inclinación.
Comparto la opinion de joshagrdy sobre las ventajas de la cuchilla de cobalto sobre las plaquitas de metal duro, sobre todo en tornos pequeños con poca rigidez. La presion de corte de una plaquita es mucho mayor que la de una cuchilla de cobalto, y los tornos pequeños no estan preparados para esos esfuerzos.
Entiendo que en el tutorial se explica el afilado de la cuchilla utilizando la parte lateral de la muela y no la periferia. ¿Es así?. Lo comento porque este ha sido un tema de mucha controversia en M.E., y despues de muchos afilados sigo sin tenerlo del todo claro. ¿Alguien puede aportar su experiencia?
Otro tema interesante es el de las rebabas que se forman en el canto inferior de la cara que aplicamos sobre la muela. Para evitar que la rebaba se forme en el filo de corte, hay que aplicar la cuchilla sobre la muela con el filo en la parte superior. De todas maneras siempre se forma una pequeña rebaba y conviene repasar  el filo a mano con una muela plana de diamante, sobre todo en cuchillas de acabado. Esta muela de diamante va muy bien tambien para redondear a mano la arista frontal de la cuchilla.
Por último comentar que, como bien dice el amigo joshagrady, es muy dificil mantener el plano inicial de afilado en aplicaciones sucesivas de la cuchilla sobre la muela, por lo que considero muy recomendable el uso de útiles de afilado, con angulos fijos o ajustabes, de los que hay muchos diseños en las revistas ME, MEW y HSM.
Saludos y felices afilados. JMB
Tornos: Emcomat 8.6/ Pinacho L-215, frersadoras: Metba MB-2/ Jarbe F0 (en revision), limadora rapida SEBA, Sierra de vaiven SABI 12", afiladora universal ELITE AR-5C, taladro Einhel y otras pendientes de revision.

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2011, 09:52 »
Un saludo

Siempre hay alguien de buena pasta, que ofrece su tiempo y conocimiento para que otros lleguen a donde el.
Posteos como este son los que dan nivel a este foro.

Gracias y un saludo.
Torno chester 920-Fresadora weiss wmd30v-Taladro columna pequeño

okabum

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2011, 10:08 »
Aparte de lo ya expuesto quiero añadir que si no se quiere usar una amoladora por el tamaño qu ocupa se puede hacer lo mosmo de otras formas.

Lijadora de cinta. Con la lija adecuada se puede afilar HSS y carburo de tungsteno. Yo uso para los acabados y para cuchillas pequeñas unas bandas de widia marca proxxon.

Discos de diamante para dremel. Los hay de 50mm. Se comen una barrita en un momento. Perfecto para afilar plaquitas.

Discos de amoladora de diamante. Esto es ideal. Lo malo el precio, unos 100 euros. La ventaja que no hay que igualar la superficie y manchan mucho menos.

TOR

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2011, 10:19 »
Buenos días.

Muchas gracias Josh por el trabajo, porque precisamente estoy yo ahora "luchando" con este tema y me ha aclarado algunas cosas.
Lo que no encuentro en un tipo de "tabla" en el que figuren las distintas composiciones de muelas o cintas y su aplicación. En eso me pierdo un poco.
Vamos que esta noche en un ratito de esos de insomnio si alguien se anima...

Aprovecho para hacer una pregunta que tenía en el zurrón: ¿alguna orientación sobre una lijadora de cinta para un indio pobre?. Para cuchillería.

Un saludo y muchas gracias.

Desconectado joshagrady

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2011, 10:25 »
...Entiendo que en el tutorial se explica el afilado de la cuchilla utilizando la parte lateral de la muela y no la periferia. ¿Es así?. Lo comento porque este ha sido un tema de mucha controversia en M.E., y despues de muchos afilados sigo sin tenerlo del todo claro. ¿Alguien puede aportar su experiencia?...

De hecho, al decir "circunferencia", pretendía dejar claro que el desgaste de la barra se produjera contra lo que tu llamas periferia.  (Siempre agradezco este tipo de comentario semántico, pues aveces siento el peso de mis limitaciones tanto como autor como hispano-parlante.)  Haré las modificaciones pertinentes  y a ver si la cosa queda más claro.

Como siempre, la respuesta la la pregunta de "¿lateral o periferia?" es, "según".  Para responder con precisión, hay que tener en cuenta el diámetro de la muela y la sección de la cuchilla.  Como en el ejemplo estamos hablando de unas barras de 8mm2, hasta la muela más pequeña dejará las facetas suficientemente planas.  Al contrario, si habláramos de una barra de 32mm2 y de una muela de 150mm de diámetro, tal vez sería preferible hacer las facetas en el lateral para evitar irregularidades.  (De todos modos, hacer una cuchilla de este tamaño en una moledora pequeña sería una obra interminable.) 

El problema con usar el lateral de la muela es que se va produciendo un desgaste que termina perjudicando la integridad de la misma.  (Eso por no hablar del riesgo asociado con el uso del lateral, que no cuenta con las mismas protecciones que el filo.)  Por diseño, la muela debería ser usada tal y como se presenta al operario, con la periferia siendo la cara de corte. 

...para que otros lleguen a donde el.

Pues no sé que nivel que tendré, ya que solo me dejan usar Plastelina.  (Aunque me prometen que si escribo un par de artículos más me dejaran tocar los Lego.)

Dicen los sabios que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender.  Intento hacer ambas cosas.

Gracias por tus amables palabras.

Aparte de lo ya expuesto quiero añadir que si no se quiere usar una amoladora por el tamaño qu ocupa se puede hacer lo mosmo de otras formas.

Lijadora de cinta. Con la lija adecuada se puede afilar HSS y carburo de tungsteno. Yo uso para los acabados y para cuchillas pequeñas unas bandas de widia marca proxxon.

Discos de diamante para dremel. Los hay de 50mm. Se comen una barrita en un momento. Perfecto para afilar plaquitas.

Discos de amoladora de diamante. Esto es ideal. Lo malo el precio, unos 100 euros. La ventaja que no hay que igualar la superficie y manchan mucho menos.

Cierto.  De hecho, cada vez oigo más las maravillas de la lijadora de cinta para estos fines. 

...Lo que no encuentro en un tipo de "tabla" en el que figuren las distintas composiciones de muelas o cintas y su aplicación. En eso me pierdo un poco.

Aparte de la regla general de usar una muela blanda para metales duros y una muela dura para metales blandos, no te puedo ayudar mucho.  A grades rasgos:

Alúminia (generalmente de color gris, aunque las caras pueden ser blancas) llevará el código "A" en la etiqueta.  Es la muela de batalla y se emplea básicamente con cualquier material férrico excepto la fundición. 

Carburo de silicio (generalmente o bien negro o verde) tiene el código "C" en la etiqueta.  Las negras son para uso con la fundición y la mayoría de los metales no férricos (i.e. bronce, aluminio, cobre, etc.)  También pueden usarse con cerámica.  Las verdes suelen emplearse para re-afilar widia y plaquitas de carburo cementado. 

Nitruro de boro (CBN) (también grisáceas) y con el código "B".  No tengo muy claro las ventajas y diferencias entre estas y las de alúminia aparte de ser más duraderas y aceptar mayores temperaturas.  Son más para industria que para el taller domestico. 

Diamante (Basta buscar la muela que tiene las mujeres admirándola.) Código "D".  Si tienes que deformar una muela de alúmina, o quieres moler o rectificar mármol o cerámica una muela de diamante será tu mejor opción.  Eso si, págalo. 

Grano grueso corta más y grano fino corta menos.  El primero deja un acabado más basto y el segundo uno más fino.  En la etiqueta se indica como un numero entre 8 y ¿600?, ¿1200?

Luego tienes que tener en cuenta el tipo de "pegamento" empleado en la fabricación de la muela. 

Vitrificado(Código V) es lo que gente normal tiene en su taller.  Su principal inconveniente es que no es resistente a golpes y al estallar puede convertirse en una granada anti-personal sin previo aviso.  No te compliques mucho la vida con las muelas de resina (Código B), de agregados de silicato, etc., pues son para aplicaciones industriales y a no ser que tengas una amoladora especifica, no les sacarás partido. 

Aprovecho para hacer una pregunta que tenía en el zurrón: ¿alguna orientación sobre una lijadora de cinta para un indio pobre?. Para cuchillería.

¡A meterse en el tipi y a fabricar una!  Prueba con estos planos.  (Enlace)  Jau. 

« última modificación: 27 Septiembre 2011, 10:58 por joshagrady »

Desconectado tor_nero

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2011, 10:57 »
Muy bien jhos .brinda, de hecho para la mayoria de trabajos que se hacen por aqui, en materiales blandos las plaquitas son inadecuadas, y el rendimiento y acabado aumenta con cobalto, y eso sin nombrar la robustez de la máquina que debe ser mayor para la plaquita que para el cobalto.
Con cobalto y una piedra fija de afilado, se puede hacer TODO, desde un eje, a un ranurado pasando por un engranaje, un estriado etc,

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #9 en: 27 Septiembre 2011, 11:06 »
Efectivamente, una imagen vale mil palabras.  Buena aportación.

Desconectado jordi3sk97

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #10 en: 27 Septiembre 2011, 11:07 »
Gracias Josh !!!  .palmas

En unos días te vienes a casa con la ayudante y me lo enseñas  ;D

TOR

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #11 en: 27 Septiembre 2011, 11:19 »
Gracias Josh. Yo sabía que me lo aclarabas.

Gran Jefe Enciclopedia que Habla con Sabiduría y Generosidad, para fabricar en tipi necesitar cuchillas bien afiladas, para
afilarlas necesitar máquina, yo acabar como coyote loco que se busca cola.

Ja...

okabum

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #12 en: 27 Septiembre 2011, 11:28 »
Diamante (Basta buscar la muela que tiene las mujeres admirándola.) Código "D".  Si tienes que deformar una muela de alúmina, o quieres moler o rectificar mármol o cerámica una muela de diamante será tu mejor opción.  Eso si, págalo. 


no es tan cara si lo miras bien. Son unos 100-150 euros, el grano es de 180, suficiente para acabados finos y desbastes rapidos. Duran muchisimo mas, no se desgastan por trozos y se puede usar el lateral sin miedo. Su uso como dices es para marmol, pero para carbido es lo mejor. Una HSS la puedes hacer en menos de 2 minutos, y como ademas calientan menos el metal no se necesita refrigerar tanto.

Desconectado Maxi

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #13 en: 27 Septiembre 2011, 11:47 »
Muy buenos aportes, ideal para principiantes como yo, muchas gracias!


saludos


Maxi.
Torno wecheco T12 , Torno Mondiale Simplex , MIG , Autógena, amoladora incansable y delirios varios.  .

roy

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2011, 11:59 »
Un tutorial excelente , eso de  desmitificar con imágenes y explicaciones más terrenales puede ayudar mucho a entender y a tratar de realizar una cuchilla de corte con las medidas de prudencia necesarias pero sin acoj.  es solo practica y se puede dar formas para piezas especiales que no encontraras en el comercio, (salvo que la mandes a fabricar.) felicitaciones al cazador de mitos,  .palmas .palmas .palmas .palmas
                                  roy
     

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Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2011, 11:59 »

 

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