Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: pacol en 09 Noviembre 2017, 16:59
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Empezamos nuevo tema para presentar el proyecto del Torno CNC controlado por un Arduino DUE.
Venimos de aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.0.html)
Tal y como fuimos contando en el hilo del Torno CNC el proyecto original ha ido evolucionando desde un control con un Arduino Mega 16 bits a otro con un Arduino DUE 32 bits. La diferencia en la capacidad de proceso y memoria disponible es bastante importante y ha permitido crear un proyecto mucho más atractivo visualmente y con potencial para evolucionar.
En este hilo madmondi .palmas, como padre del hardware, y yo iremos comentando el estado actual del proyecto, consejos en la configuración y construcción del control. Yo me encargaré de la parte software y madmondi del hardware.
El software creo que ya está maduro para una versión 1.0.1 y está disponible en: https://onedrive.live.com/?id=6AD42DDB4C344A5B%21300&cid=6AD42DDB4C344A5B (https://onedrive.live.com/?id=6AD42DDB4C344A5B%21300&cid=6AD42DDB4C344A5B). En la misma carpeta están disponibles las herramientas de carga al Arduino así como el manual en su versión 1.0.1C.
Un saludo
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Da gusto ver el foro estos días , está en plena ebullición la olla de cocido .brinda
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Las capacidades del proyecto actual son parecidas a las del antiguo, pero ahora se presentan en una pantalla táctil con una resolución de 800 x 480 pixeles, con lo que se hace mucho más cómodo e intuitivo el desplazamiento por las diversas pantallas de función.
A modo de resumen comento las principales funciones disponibles:
-Movimiento de los carros a través de dos joggers X y Z con selección de la resolución de movimiento.
-Movimiento manual con los mandos originales del torno.
-Control del variador del motor del husillo (opcional).
-Lectura de las reglas ópticas en los ejes X y Z (opcional).
-Control del refrigerante (opcional).
-Finales de carrera y pulsador de emergencia (opcionales).
-Cilindrado manual mediante el control del husillo de movimiento del eje Z.
-Cilindrado automático programando la longitud del cilindrado y su velocidad.
-Roscado manual interior y exterior (métrico y Whitworth). Permite roscas cónicas de hasta cuatro entradas.
-Roscado automático (métrico y Whitworth).
-Refrentado automático programando la longitud de este y la velocidad de la herramienta.
-Creación de conos.
-Creación de ciertos tipos de arcos.
-Creación de chaveteros interiores y exteriores (es necesario algún útil para bloquear el plato).
-Ejecución de comandos definidos en un script para la creación de trabajos más complejos. Los scripts se guardan en la tarjeta SD.
-Personalización de las pantallas de funciones (dentro de un cierto límite)
-Una utilidad para calibrar los motores y las reglas en caso de usarse.
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Gracias. .bien
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Bueeeeno, pues nada, empecemos a destriparlo y comentarlo para llevarlo a cabo con los menos problemas posibles, empecemos por el principio, la placa, cuando vayáis a " acerca de" veréis que el hardware se ha llevado a cabo a modo de colaboración por Cactus Jack y yo mismo, Madmondi, hay que decir que el diseño de la placa y adaptaciones electrónicas corresponde a Cactus Jack ( Gracias Rodri ) y yo solo me he limitado a "Echarlo palante" con todo lo que me comentaban tanto Pacol como Cactus Jack, se hicieron hasta cuatro prototipos hasta llegar a esta placa final pero hay que decir viéndola que ha merecido la pena, el propósito de esta placa ha sido la máxima simplificación y mejora de alguna partes del circuito original de Pacol ( Siempre comentándolo con el ), como por ejemplo la adaptación de los niveles TTL de 5 a 3.3 voltios por ejemplo y el uso de optoacopladores en la gran mayoría de las entradas/salidas desde/hacia el Arduino, el objetivo final de esta placa ha sido la simplificación tanto para conseguirla como para montarla, ademas de salir por un precio realmente bueno, hay que decir que se barajo la posibilidad de implementar el Arduino DUE en la misma placa a sugerencia de otro forero ( Gracias Aleix 99 ) en una ocasión en la que me reuní con el, pero Pacol me comento que una de las ventajas de hacerlo como lo hemos hecho es que si en alguna ocasión por cualquier circunstancia nuestro Arduino DUE " Muriese " basta con reemplazarlo por otro con el simple hecho de " Desenchufarlo " y así se puede continuar usando la misma placa por muy poco dinero ( Entre 12 y 40€ según donde lo compréis ), bueno, vamos con la placa.
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/PCB2.jpg)[/url]
Esta ya la habíais visto ya que es la misma del otro post y es la que habéis recibido todos los que la habéis pedido, la placa es bien sencilla y se monta en apenas media horita, la lista de componentes aunque creo que ya la puse en el otro post la vuelvo a poner aquí, un pequeño apunte sobre los conectores sub 9 de las reglas ópticas marcados como J1 y J2, se han puesto esos conectores de ese tipo porque es el que suelen traer de fabrica las reglas pero yo no los he usado
y le he puesto pines normales, a continuacion os pongo la lista de conexionado de todos los conectores no os preocupéis.
Y otra foto que considero importante poner aquí es la de la parte trasera de la pantalla para que veáis la configuración de los puentes para que funcione correctamente sin problemas
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/PANTALLA.jpg)[/url]
Mañana continuo y así preparo una aclaración sobre el conector del lector de tarjetas SD que me gustaría ponerlo mas claro.
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Gracias Madmondi, a mi me ha llegado la pantalla ya con la configuración de los puentes para SPI 4 WIRE.
Tal y como indica la imagen que has subido.
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.fotografo
Gracias equipo.
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Bueno paso a poner algunas capturas de pantalla que muestran las funciones más importantes y un breve comentario sobre ellas.
El acerca de... ;D
(https://i.imgur.com/sTxxnhw.jpg)
Nada más arrancar se muestra esta pantalla como menú base, desde ahí nos desplazamos a las diversas pantallas de función.
(https://i.imgur.com/u1ynjTj.jpg)
Movimiento de los carros mediante los joggers. Tenemos tres bases de referencia relativas y una absoluta. A la derecha está el selector de resolución de movimientos.
(https://i.imgur.com/4gImpIZ.jpg)
La pantalla de trabajo está disponible en algunas funciones.
(https://i.imgur.com/rWzLwgz.jpg)
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Esta es la pantalla destinada a la calibración de los motores y las reglas.
(https://i.imgur.com/bawEx6Y.jpg)
Aquí podemos realizar roscas manuales.
(https://i.imgur.com/WIiuGtO.jpg)
Este es el modo automático.
(https://i.imgur.com/SEcEIWX.jpg)
Creación de conos.
(https://i.imgur.com/eXQewjS.jpg)
Creación de chaveteros.
(https://i.imgur.com/T9q60rq.jpg)
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Ciclo de cilindrado automático.
(https://i.imgur.com/1C05sh9.jpg)
Ejecución de scripts.
(https://i.imgur.com/vek6oz1.jpg)
Todos los detalles están en el manual de usuario.
Un saludo
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Buenas tardes a todos, unas lineas para una pequeña aclaración acerca del lector de tarjetas SD, en la siguiente foto se puede ver el lector que usamos en este montaje, lo podéis encontrar en el siguiente link
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=arduino+sd+reader&rt=nc&LH_BIN=1
y a continuacion la foto del mismo
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/sdr.jpg)[/url
si os fijáis la conexión son dos tiras paralelas de ocho pines y están serigrafiadas las señales correspondientes en cada pin, en total ocho señales con un doble pin cada una, pues bien para simplificar el montaje el conector P24 que se encuentra en la parte superior izquierda se ha diseñado respetando el mismo orden de esas señales para poder interconectarlo con una tira de cable de la longitud que cada uno de vosotros necesite y poderlo poner donde mejor os vaya.
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/pcbsd.jpg)[/url]
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/pcbsdout.jpg)[/url]
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/PCBsd1.jpg)[/url]
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/pcbrb.jpg)[/url]
el cable puede ser cualquiera de los del siguiente link
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=16+pi+2.54+flat+cable&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X16+pin+2.54+flat+cable.TRS0&_nkw=16+pin+2.54+flat+cable&_sacat=0
o sea uno como este
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/flat.jpg)[/url]
y la única precaución que debéis tener es la correspondencia entre señales, el pin numero uno ( El primero de la izquierda en P24 ) debe coincidir con el primer pin de la izquierda del lector SD visto por la cara de componentes hacia arriba, o sea GND ( Negativo )
aquí una foto del post anterior donde se ve lector en su correcta posición
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9810279thumbnail-5.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-thumbnail5-9810279.html)
y aquí otra foto también del post anterior donde se ve la cinta, tan sencillo como hacer coincidir los pines entre la placa y el lector a través de la cinta de manera que quede conectado igual que si estuviera en la placa
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9810281thumbnail-3.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-thumbnail3-9810281.html)
Mañana continuo con algo mas .bien
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Buenas tardes foro, hoy voy a comentar acerca de las alimentaciones, en plural porque hay dos alimentaciones separadas, la alimentación que hace funcionar en si todo el circuito es la que llamamos " Fuente Arduino ", eso se debe a que es la que proporciona las distintas tensiones necesarias a todo el circuito para que funcione toda la electrónica en si y la otra alimentación es la que llamamos " Fuente variador ".
La" Fuente Arduino " nos proporciona 9, 5 y 3.3 voltios para el circuito del Arduino, opto acopladores, el rele de taladrina, el display exterior, los jogger ( Aunque sale directa del Arduino ), las reglas ópticas, la pantalla, el lector de tarjetas SD, los drivers de los motores y el propio Arduino , los 9 voltios alimentan a el Arduino, se puede alimentar hasta 12 voltios pero hemos considerado mejor alimentarlo a 9 voltios, los 5 voltios alimentan la parte de 5 voltios de los opto acopladores ( Por la parte que va hacia la placa ), los drivers de los motores, la pantalla ( Acordaros de dejar abierto el puente J8 en la pantalla ), el rele, las reglas ópticas y creo que ya nada mas, los 3.3 voltios son para alimentar la parte de los 3.3 voltios de los opto acopladores ( Por la parte que va hacia el Arduino ), el display exterior y creo que ya nada mas ( Acordaros que los jogger se alimentan directamente de los 3.3 voltios del Arduino ).
Y la " Fuente variador " pues esta claro no?, proporciona las dos tensiones necesarias para el circuito de marcha FWD/FWD/PWM para el variador con un aislamiento total de la "Fuente Arduino".
Aquí el esquema
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/ESQUEMAFUENTES.png)[/url]
ES MUY IMPORTANTE CONECTAR CORRECTAMENTE ESTAS TENSIONES PARA NO DESTRUIR EL CIRCUITO
Y para que quede lo mas claro posible os voy a poner una vista general de la placa y a continuación otra reducida en donde se marcan en rojo los puntos de conexión de las dos alimentaciones, primero la general donde veréis todos los conectores de la placa con sus correspondientes señales ( Que mas adelante iré explicando conector por conector )
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/ESQUEMAPINESRENOMBRADOCHUSRECORTADO.png)[/url]
esta es la general y continuación la especifica de la conexión de las alimentaciones
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/ESQUEMAPINESRENOMBRADOCHUSRECORTADOFAROJO2.png)[/url]
como podéis ver en los conectores P 16 ( Fuente Variador ) y P 18 ( Fuente Arduino ) están marcadas las conexiones y sus valores de voltaje correspondidose el orden de los pines con los voltajes, supongo que queda clarito y sin confusión posible.
A continuación os expongo el material que yo he usado con sus correspondientes links, voy a poneros una imagen de como lo he hecho yo.
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/fuente36.jpg)[/url]
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/reguladores.jpg)[/url]]
Yo uso unos motores de lazo cerrado que para obtener el máximo par se alimentan a 36 voltios y por eso uso esas dos fuentes de 36 voltios 5 amperios, aqui el link
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=220+ac+36+v+dc+5a&_sop=15
Al usar dos fuentes, una para cada motor ya me permite obtener las dos fuentes de alimentación separadas, la de Arduino y la del variador, la regulación la hago en lugar de con el eterno 78XX la hago con esos reguladores que compre también en Ebay ya que permiten hasta 40 voltios de entrada y hasta dos amperios de salida, mas que suficiente, aquí el link
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=LM2596+DC-DC+Step-Down+Power+Supply+Converter+Module+3A&_sop=15
Y poco mas que explicar, una vez que tengáis las fuentes conectadas a los reguladores como se muestra en la imagen no tenéis mas que regular a través de la resistencia variable ( El tornillito dorado encima del cosita azul ) los valores de salida de cada uno de ellos hasta obtener las tensiones necesarias para cada fuente. .bien
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Es una maravilla ver lo que habéis logrado. Es de agradecer tanto esfuerzo y desinterés. De verdad, es que me dan ganas de comprarme un torno sólo para montarle todo esto!. de nuevo, gracias.
Un saludo.
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Peazo de proyecto altuista..felicidades al equipo ARDUINO que se lo a currado pero mucho .ereselmejor .brinda
un saludo
michel
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Una pregunta, en el listado de componentes, tengo una día, a la hora de pedirlos como diferenciarse la tienda los componentes, por ejemplo C1, C2, C3-....C8?Son diferentes y n la lista no específica.
Algún componentes mas q haya que especificar algo mas que los valores?
C1 100 nF 1
C2 10 uF 1
C3 100 nF 6
D1 1N4007 1
L1 330 uH 1
R 68 Ω 10
R 330 Ω 2
R 10 KΩ 18
R 22 KΩ 1
R 33 KΩ 1
R 68 KΩ 1
R 220 Ω 8
R 680 Ω 1
R 270 Ω 6
R 4k7Ω 1
R 100 Ω 4
U LM358N 1
U H11L1 6
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Pues tienes mucha razón, falta el encapsulado de cada componente en la lista y puede llevar a error sobre todo al momento de realizar esa compra.
Seguro que Madmondi editará la lista lo antes que sea posible.
Gracias.
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Listado componentes con encapsulado especifico
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Buenas tardes, amigo Madmondi, te importaria poner enlace de esos motores de lazo cerrado que comentas? Gracias.
Por cierto voy a poner un altar con vuestras estampitas y veneraros, sois unos cracks
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Buenas tardes a todo el foro, doy por hecho que muchos de vosotros que habéis comprado la placa PCB ya la tendréis si no montada casi montada y una vez que se ha comentado el tema del lector de tarjetas SD y alimentación para despejar dudas vamos a por la programación del Arduino, supongo que a muchos como a mi en un principio se os hará un mundo el tema de la programación , nada mas lejos de la realidad, es realmente sencillo y aquí en este post os lo voy a explicar ( Si hay algo mal por favor corrigelo Paco ) lo primero bajaros el software que Paco puso al principio de este post en su One Drive, cuando accedáis a esa pagina os aparecerá la siguiente pagina
(http://www.uppic.es/images/2017/11/23/onedrivePaco5d32d.jpg)[/url]
como podéis ver he enmarcado en rojo dos carpetas, BOSSA_GUI y CNCLathe_DUE_V1_0.., pues bien, la primera ( BOSSA_GUI ) contiene el programita que debemos usar para cargar el firmware en el Arduino y en la segunda ( CNCLathe_DUE_V1_0.. ) el firmware en si que cargaremos en el Arduino, la otra carpeta marcada como CNCLathe_PC_V_10.. es el simulador, osea no es la que usaremos para programar el Aduino, esa es para ver en el PC como se comporta el Arduino sin montarlo, un simulador vaya, os aconsejo crea una carpeta donde descargar el software para tenerlo todo junto.
Bueno; lo siguiente es conectar el Arduino al PC, lo haremos a través de un cable USB normal y corriente como los que se usan para cargar un móvil ya que el puerto del Arduino es el micro USB tipo B, el de los teléfonos móviles vaya, y usaremos el puerto ( Conector ) que esta pegado al conector de alimentación,el otro por ahora no se usa
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/duelpt.jpg)[/url]
nada mas conectarlo al PC tiene que ser reconocido y salirnos el típico mensaje de windows diciéndonos que se ha encontrado un nuevo dispositivo y se ha instalado correctamente, como en la siuiente foto
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/ReconocimientoArduinoe19c7.jpg)[/url]
Si os fijáis nos dice el puerto que le ha sido asignado, en este caso el COM5, eso es importante saberlo ya que cuando vayamos a programarlo el BOSSA GUI nos preguntara el puerto donde esta conectado el Arduino, de todas maneras también lo podéis saber entrando en las propiedades de sistema/administrador de dispositivos como os muestro en la siguiente imagen
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/propidades.jpg)[/url]
Todo bien por ahora?, OK, pues continuamos, lo siguiente sera abrir el BOSSA_GUI ( Naturalmente con el Arduino conectado al PC ) y se os mostrara la siguiente pantalla
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossainicio.jpg)[/url]
como podéis ver ya asigna por defecto el COM5 pero si no fuera así desplegáis clickando en la flechita y seleccionáis vosotros mismos el puerto donde el administrador de dispositivos de windows os diga a que puerto COM esta conectado, aquí una foto también
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossainiciopuerto.jpg)[/url]
Lo siguiente es seleccionar el archivo a " Enviar " al Arduino y eso lo haremos seleccionándolo en la pestaña " seleccionar fichero bin "
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossainiciobin.jpg)[/url]
Al clickar en esa pestaña se abre el cuadro de dialogo de windows para seleccionar la carpeta donde esta contenido ese archivo, es importante que os fijéis en que sea el archivo acabado en .bin ( Binario )
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossainiciobin0325d.jpg)[/url]
y ya solo os queda darle al botón " Enviar al Arduino " que he marcado con una elipse en rojo abajo, el recuadro en rojo de arriba os lo he puesto para que veáis donde queda reflejado el archivo seleccionado.
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossaenvio.jpg)[/url]
Es entonces cuando se abrirá una pantalla con fondo negro en donde se vera la evolución tanto de la escritura como de la verificación de la misma después de haber sido programado, es la siguiente foto
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/bossanegra.jpg)[/ur
y ya por fin cuando esa pantalla se cierre sola vuestro Arduino esta programado por fin.
A que no era tan difícil .bien?
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Pongo el link de los motores que yo uso en mi montaje a petición de optoacoplado
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XNEMA+24+3Nm+425ozf.in+Integrated+Closed+Loop+Stepper+motor+36VDC+JMC+iHSS60-36-.TRS5&_nkw=NEMA+24+3Nm+425ozf.in+Integrated+Closed+Loop+Stepper+motor+36VDC+JMC+iHSS60-36-3&_sacat=0
OJO, la diferencia de precio esta en el par ( La fuerza ), uno es de 2 Nm y el otro de 3 Nm, yo he pueso los de 3 Nm y voy mas que sobrado
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Bueno, aprovechando el fin de semana vamos a aprovechar el máximo para postear vamos con el encoder, el encoder es un encoder rotativo de 360 PPR mas un canal index, o sea 1 PPR ( Pulsos por revolucion ), el canal que usaremos para las funciones especiales como roscado o conos sera el canal A de 360 PPR, el canal B no se usa, y para el contador de revoluciones usaremos el canal Z de 1 PPR, el encoder en concreto es un OMRON Rotary Encoder E6B2-CWZ6C 360P/R E6B2CWZ6C 5-24VDC, aquí tenéis el link en donde yo compre el mio y funciona la mar de bien y a buen precio
https://www.ebay.com/itm/ONE-NEW-for-OMRON-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-360P-R-E6B2CWZ6C-5-24VDC-free-ship/231478544728?hash=item35e5324958:g:GK8AAOSwx2dYGwkF
Ahora vamos con la conexión a la placa, os voy a poner una foto del conector en concreto donde va conectado, en esa foto tambien vereis que están las señales marcadas para la correcta conexión pero aun así las explicare.
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/encoder.jpg)[/url]
Como podéis ver están numerados los pines del 1 al 5 y rotulados cada uno con su señal que son las siguientes
Pin Nº1 Canal A ( 360 PPR para funciones especiales )
Pin Nº 2 Canal Z ( 1 PPR para index/cuentarevoluciones )
Pin Nº3 12 voltios ( Viene de la " Fuente Variador " )
Pin Nº4 Shld ( La pantalla/tierra del propio encoder, es muy importante conectar este pin para evitar ruidos en la señal )
PinNº5 GND Negativo de los 12 voltios de alimentacion )
En el propio encoder cuando lo recibáis veréis la asignación de colores a cada una de las señales para conectarlo.
Una vez conectado para probarlo solo tenéis que poner en marcha el Arduino y entrar en la pantalla " Sistema " ver que efectivamente
"Cuenta " correctamente, eso lo sabréis mirando la sexta linea, la que pone " Hus. A HR count 360 ", o sea como lo que esta marcado en la imagen siguiente
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/sistem.jpg)[/url
Teneis que saber que si esa linea no refleja los 360 PPR no funcionara correctamente, de hecho es lo que mas guerra dio de todo el proyecto y se soluciono con los optoacopladores H11L1M .bien
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Puedes indicar colores de los cables o foto de la conexion, creo que
Pin1=A=negro,
?? =B=blanco,
Pin2=Z=naranja
Pin4= Malla
?? = marrón
?? = azul
blanco, marron y azul, cable del encoder se no se conectan??
Pin 3
Pin 5
se alimentan desde la fuente ??
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Según esquema del PDF del fabricante que te adjunto a continuación seria
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9823654omron.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-omron-9823654.html)
Pin Nº1 Negro
Pin Nº2 Naranja
Pin Nº3 Marron
Pin Nº4 Malla
Pin Nº5 Azul
Y la alimentación viene de la " Fuente Variador " a través de los pines Nº 3 (+12 Voltios ) y pin Nº 5 ( GND/negativo ),el cable blanco no se usa.
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Buenas a todo el foro, un pequeño apunte que debería haber comentado cuando explique la programación del Arduino, una vez programado el Arduino es imprescindible copiar los archivos de la carpeta "Tarjeta SD" contenida en el archivo CNCLathe_DUE_V1_0.. a una tarjeta SD de como minimo 1GB ya que esa tarjeta debe estar formateada en FAT32 y por debajo de ese tamaño creo que ya no admite ese formato ( Aunque creo que con 512 Mb funciona también ), abrimos el archivo "Tarjeta SD" del archivo CNCLathe_DUE_V1_0.. y copiamos las cinco carpetas contenidas en ese archivo en la propia tarjeta SD y listo, solo queda ponerla en el lector y arrancar el Arduino, que no arrancara porque hay que hacerle un reset ( P23 abajo a la izquierda junto al rele ) ( Por ahora ) cada vez que arrancas , y ya por ultimo habilitar las funcione que deseemos en el archivo configuración, os aconsejo remitiros al manual que ha puesto Paco.
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Hola Chavales, tengo una duda, he ido a comprar los componentes , y no los tenía todos, el problema es que con la lista no me entendía lo que significaba lo del encapsulado :
C1 - C5; RAD-0.2 100nf = 2
C3 - C4 - C6 - C7 -C8; RAD-0.1 100 nF = 5
le tuve que enseñar la foto del circuito para que se diera cuenta, hay alguna otra manera de identificar la forma del condesador?
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Mañana pondre foto de mi placa y os la descargais al movil .bien
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Esta es la mía por ahora.
https://drive.google.com/file/d/1lpN7QVGIU0qLEDQEdj2xjSP8Yi3rVDUe/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1lpN7QVGIU0qLEDQEdj2xjSP8Yi3rVDUe/view?usp=sharing)
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http://s.aliexpress.com/MvqMz2UB que os parecen estos motores desde europa y sin aduanas?
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Mmmmmmm esos motores tienen muy buen pinta y precio, y de lazo cerrado
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Esos motores son los que tiene el compañero DAMIA pero en 12nm en su torno SPRINT TR26 CNC.y van de miedo de potencia y de suavidad..son casi igual que un servomotor.
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Despejando dudas
C1 Y C2
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/C1C2.jpg)[/url]
C3 C4 C7 C8
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/C3C4C7C8.jpg)[/url]
C5 C6
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/C5C6.jpg)[/url]
Por favor si hay mas dudas posteadlas .bien
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como neofito en el tema de electronica, y componentes estas son mis dudas.
en la foto "el esquema de pines renomb" de la respuesta #11 no aparecen la posición de alguno los condensadores.
En el listado de componentes C1 y C5 son iguales Rad.02 de 100 nf
sin embargo tanto por la foto de montaje de placa, como las aclaratorias de ahora se ve que son diferentes.
El C1 que me han dado en la tienda parece más grande, las patillas no coinciden con las de la placa, ¿es normal? hay que cerrar patillas?. es de 100nf 250v. es correcto?
(http://i67.tinypic.com/w6rr41.jpg)
(http://i68.tinypic.com/2ljoutf.jpg)
El resto C3,C4,C6,C7,C8 y C5, llevan encapsulado ceramico?. pero aqui en CR no los tienen. donde puedo conseguirlos.
El L1 axial-0,4 de 330uH no tienen pero si de 470 o 220 se puede usar alguno de esto o debo de buscar del valor indicado.
El C2 Rb-02 de 10uF es de 63v , o debe de ser de +-v?
tampoco consigo el rele de 6v, puedes indicarme donde adquirirlo.
el C2 ya se que guarda posición, el resto y las resistencias guardan posición o es indiferente su posición a la hora de soldar los terminales.
De momento estas son mis dudas, que supongo no serán las ultimas. y gracias por la ayuda.
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En el último listado con encapsulado pone que son 2 cuadrados
C1 - C5 RAD-0.2 100nf 2
C3 - C4 - C6 - C7 -C8 RAD-0.1 100 nF 5.
A mi me pasa lo mismo , me falta la bobina, los condensadores de 100nf , el relé
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tambien me han preguntado si J1 y J2 eran macho o hembra.?
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Buenas tardes al foro,respondiendo la primera pregunta hay que decir que la foto de "el esquema de pines renomb" no refleja en realidad la posición de todos los componentes ( Para eso están serigrafiados en la placa ) si no la numeración de los conectores y enumeración de los pines con sus correspondientes señales, las resistencias no tienen polaridad, los condensadores salvo C2 que es electrolítico tampoco tienen polaridad ( De ahi que C2 tenga serigrafiado + y - ), si os fijáis por ejemplo en la foto que he puesto donde se ve C6 veréis que las patillas se han doblado para ajustar el tamaño en su alojamiento y eso os puede pasar con cualquier componente ya que aunque puedan tener el mismo valor es posible que tengan distinto tamaño dependiendo de quien lo fabrique, con respecto al rele si no l encontrais en vuestra tienda de electrónica habitual lo podéis pedir por ejemplo aquí en España
http://www.ebay.es/itm/FINDER-30-22-RELE-5VDC-2Ctos-2Amp/332261038208?hash=item4d5c4d1880:g:fWQAAOSwMvtZPlif
o aqui mas barato pero mas tardon
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Omron-PCB-DPDT-Relay-G6S-2-5V-2A/201415102051?hash=item2ee5468e63:g:yu0AAMXQ3kNTg0t-
con 63 V. el electrolítico esta bien y la bobina de 330 uH te la envié puesta en donde iba cuando te envié la placa porque yo compre 50 y me consta que según donde no son fáciles de encontrar, de hecho en todas las placas que he enviado puse ese componente en el lugar donde debe ir puesto, los conectores J1 y J2 sub 9 son hembras ya que las reglas ópticas suelen venir con conectores sub9 machos ( Así me vinieron a mi por lo menos ) pero si vuestras reglas llevan conectores sub9 hembras pues los ponéis machos y sin problema. .bien
Edito:
De todas maneras si alguno de vosotros no se ve capaz del todo para hacerlo no hay problema, me ponéis un privado y puedo hacéroslo como ya he hecho con algún compañero del foro a quien se lo he enviado ya montado y funcionando.
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Buenas tardes, ahi va una de mis primeras dudas, si tengo conbinado el ordenador y la tarjeta esta con el conmitador cono madmondi en su video, una vez ya tengo alimentado el encoder con 12 v y Negativo no seria necesario llevarlos asta el 3,4 y el 5 del p1 en la placa no? Puesto que solo con conmutar las señales A,Z ya tendria bastante?
Entonces solo tendria que llevarle el 1 y el 2?
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Supongo que te refieres al vídeo donde conmuto entre Mach3 y Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=6feHS5L09ms&t=2s
que puse hace bastante tiempo en youtube cuando se empezaba a desarrollar en serio este proyecto ( Fijaros que no había placa y estaba todo cableado ), pues si que tendrías que conmutar los 4 hilos hacia Mach3 para introducir esas señales en la brakeout ya que las señales del encoder están referidas a la alimentación bien proceda de el Arduino o de la brakeout, serian los pines 1 Canal A , 2 Canal Z, 3 12 Voltios y 5 Gnd ( negativo )
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muchas gracias por responder, sois unos cracks
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gracias por la aclaraciones
respecto a L1, en la placa no vino, si vino en el sobre se caeria y se habrá perdido.
podrías indicarme algun enlace donde comprarla.
los condensadores podrian ser estos
https://www.ebay.es/itm/20x-Condensador-0-1uF-100nF-50v-ceramico-104-PCB-PIC-Arduino-20-UNIDADES/112332890694?hash=item1a278fe246:g:MJQAAOSw32lYxZba
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Ojo que L1 es de 330 uH (microHenrios) no 330 mH (miliHenrios)
Un saludo
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He corregido el valor de L1 en el post , gracias Paco
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Que lío, en lugar de ayudar aumento el lío.
Voy a intentar hacer un pequeño resumen y añadir una foto a ver si puedo ayudar a alguno.
En condensadores hay una variedad enorme de tipos (parecidos casi todos) y se usa una nomenclatura general por los editores electrónicos en el caso de los condensadores (hay muchísimos fabricantes), Generalizando hay 3 tipos (generalizando) Radiales que es el caso que nos ocupa (RAD), Axiales (parecidos a las resistencias el encapsulado) y Redondos que también tenemos uno (RB).
Radiales parten del componente hacia el exterior los pines desde un digamos teorico centro, así los componentes quedaran como en la foto, los Axiales los pines de conexión parten en el mismo eje del condensador (sería como las resistencias).
Siendo radiales nuestro caso los Radiales el número que acompaña al nombre es la medida entre pines, el pitch que es una decima parte de una pulgada por cada valor, así un pitch de 0,1 nos daría 2,54mm de distancia entre pines correspondería con RAD- 0,1, un condensador de RAD- 0,2 nos da una distancia entre pines de 5,08.
No es tan importante color, forma etc, son la distancia entre los pines de contacto y respetar los valores lo mas nos importaría pues siguiendo esta pauta hay como he dicho muchísimas formas y colores.
Foto con condensadores Rad-0,1 y Rad-0,2.
http://s1184.photobucket.com/user/rodri_photo1/media/Condensadores_rad01_rad02_.jpg.html?sort=3&o=1
El último que tenemos en nuestra placa es electrolítico y si tiene polaridad, es redondo, respetar valor.
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http://www.ebay.es/itm/2-x-Inductancia-axial-1-4-W-de-330uH-Axial-Inductor-10-Tolerance-/181745151660?_trksid=p2385738.m2548.l4275
https://es.aliexpress.com/store/product/0401-50pcs-lot-DIP-1-2W-Color-loop-inductance-4-7uh/1980395_32805880848.html
es valido este componente como L1
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Leoo tienes mucha razón en el post que publicaste antes sobre el condensador, esto es algo de la herencia del diseño pues en el primer esquema se disponía de otro valor para el C1 y quedó esa distancia entre pines, posteriormente solo se modifico el valor y no el encapsulado, pero no hay problema en colocar un condensador RAD-0,1 y moldear los pines para que entre bien en la placa. Tal y como he dicho antes pues respetando los valores no hay que tener problemas.
Un saludo.
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gracias por la aclaraciones
respecto a L1, en la placa no vino, si vino en el sobre se caeria y se habrá perdido.
podrías indicarme algun enlace donde comprarla.
los condensadores podrian ser estos
https://www.ebay.es/itm/20x-Condensador-0-1uF-100nF-50v-ceramico-104-PCB-PIC-Arduino-20-UNIDADES/112332890694?hash=item1a278fe246:g:MJQAAOSw32lYxZba
https://www.ebay.com/itm/Inductance-0401-DIP-1-2W-Color-Loop-Wheel-1-10-100-470UH-1MH-10MH-Lot-50-PCS/231287433459?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
los marcados como 330Uh
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Materiales
Pantalla
https://www.ebay.com/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial/291039825694?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
si no viene correctamente configurada teneis la configuracion correcta en la respuesta Nº4 de este mismo post
Arduino
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR10.TRC2.A0.H0.XArduino+due.TRS2&_nkw=Arduino+due&_sacat=0
de todos los precios y colores, evidentemente mas caro mas calidad/fiabilidad, a partir de 20€ sin problemas, yo incluso uso uno de 13€ sin problemas
Lector SD
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Arduarduino+sd+readerino+due&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XArduino+sd+reader.TRS1&_nkw=Arduino+sd+reader&_sacat=0
Tiradisimos de precio
Tiras de pines a 2.54
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2.54+tire+pin&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC0.A0.H0.X2.54++pin.TRS0&_nkw=2.54++pin&_sacat=0
Optoacopladores PC 817
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2.54++pin&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.Xpc+817.TRS0&_nkw=pc+817&_sacat=0
Mas tirados todavia
OptoacopladoresH11L1M
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pc+817&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xh11l1m.TRS0&_nkw=h11l1m&_sacat=0
Tambien tirados de precio, aqui en España me piden 6€ por CADA UNO
Rele 5/6 Voltios ( los dos van bien )
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X32.21.7.005.2300+Finder+Relay+%2C+Power+%2C+PCB.TRS0&_nkw=32.21.7.005.2300+Finder+Relay+%2C+Power+%2C+PCB&_sacat=0
y el resto de componentes en cualquier tienda de electronica normal y corriente, las resistencias son de 1/4 de watio
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Menudo curro, y un proyecto excelente.Haber si algún día iniciais un proyecto así para una fresadora o router.
Enhorabuena.
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10€ por ese mini relé me parece una clavada.
el barato no sé si entrará, por que el patillaje si os fijais está desplazado.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Omron-PCB-DPDT-Relay-G6S-2-5V-2A/201415102051?hash=item2ee5468e63:g:yu0AAMXQ3kNTg0t-
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Menudo curro, y un proyecto excelente.Haber si algún día iniciais un proyecto así para una fresadora o router.
Enhorabuena.
Gracias Manu, ese es el próximo proyecto que esta en ciernes, ya esta hablado y cuando liquidemos este empezamos con la fresadora pero antes hay que acabar de redondear este con tal vez una muy buena mejora que seria la guinda de este pastel, ya la comentara Paco si quiere. .bien
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10€ por ese mini relé me parece una clavada.
el barato no sé si entrará, por que el patillaje si os fijais está desplazado.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Omron-PCB-DPDT-Relay-G6S-2-5V-2A/201415102051?hash=item2ee5468e63:g:yu0AAMXQ3kNTg0t-
Pues te parece muy bien porque hoy mismo he comprado uno para enviarlo a un miembro de este foro con los materiales y la placa y el rele me ha costado 3.45€
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Joder madmondi vaya fregao que te has metido, si el Sofware se queda como la terminación que le estas dando al Harware, sera digno de admiración
Lastima no haber tenido esto antes, ya tendría mi pobre fresadora funcionando en CNC, pero desde que estoy en serio con la industria me están saliendo gangas industriales y casi la tengo configurada con material industrial de descartes y desguace, pero estaré atento a este hilo por si en el futuro pudiera darle otra aplicación.
Os deseo al equipo que lleguéis a buen puerto y que todo salga bien.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
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Gracias Varon, pues si que es una lastima pero ahí queda y te puedes subir al carro cuando quieras, gracias por tu comentario y por tu valoración, cuando se hace algo hay que hacerlo lo mejor posible y mas si es para compartirlo y puedes estar seguro que el software esta a la altura .bien
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Bueno, pues hoy os pongo unas fotillos de como lo he implementado en mi maquina para daros ideas, la primera el delantal, yo he apostado fuerte y he desmontado las manetas de origen y lo he convertido en CNC total y lo manejo solo con los dos joggers y aunque al principio se hace rarillo al final te acostumbras y va la mar de bien, y los colores pues eso, para gustos los colores
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/delana.jpg)[/url]
y ya las siguientes fotos son de la caja donde va toooooodo montado, el Arduino las fuentes etc., la he integrado en la misma maquina porque a mi me parece mas practico que ponerlo en una caja aparte y que da mas " Guay / profesional "
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/caja2.jpg)[
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/cja.jpg)[/url]]
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/cjaa.jpg)[/url]
podéis ver arriba a la izquierda la seta de urgencia, a continuación el control de velocidad de los PAP para movimiento manual y a continuación la velocidad del husillo, hala, ya teneis una idea mas .bien
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Pon un madmondi en tu vida...
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Madmondi esos jog tienen una entrada exclusiva en la targeta electeonica?
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Con el permiso del amigo madmondi pongo aqui enlace de los H11L1M aun mas baratos 2,41€
http://s.aliexpress.com/iQ3uYvM7
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madmondi
Trabajo muy bien acabado. Lástima que yo de electrónica na y menos que si no me hacía con una placa de estas para montar a mi torno cnc Emco
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Todos los elementos que conforman este montaje tiene su entrada, a continuación te pongo la foto de donde va conectado, debéis saber que en la foto " Pines renombrados " que puse al principio del post están todos los conectores con sus señales correspondientes que mas adelante ya comentare, pero a poco que os fijéis veréis que no hace falta comentarlos, pero aun así lo haré, ahi va la foto del conector en si
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/recortadojoggs.png)[/url]
Como podéis en la imagen es un conector de seis pines, el pin Nº1 esta a la derecha ( OJO, no es así en todos los conectores ), empiezo a describirlo por el Nº6, el primero de la izquierda porque siempre he empezado las descripciones desde la alimentación, el pin Nº6 es el negativo de alimentacion y el pin Nº5 el positivo de 3.3 voltios, es el único periférico que se alimenta directamente del regulador de 3.3 voltios del propio Arduino, el pin Nº4 es el canal B del jogger Z el pin N3 el canal A del jogger Z el pin Nº2 es el canal B del jogger X y para terminar el pin Nº1 es el canal A del jogger X
Edito para añadir imagen que lo aclara un poco mas
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/CABLEADOJOGGSdfa91.png)[/url]
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Voy a comentar la conexión de driver tanto en negativo común como en positivo común ( Lo que se viene a llamar " common anode " o " common cathode " ), no es mucho mas complicado que la conexión de otros equipos de este tipo, si conectamos en negativo común ( Common anode ) significa que hacemos llegar el negativo del conector del driver, en este ejemplo como positivo he puesto el driver Z y como negativo el driver X, OJO que los dos drivers invierten sus conexione por cuestión del diseño de la placa, a continuación os pongo la imagen de la conexión del driver Z como conexión en positivo
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DRVZPOSITIVOaa0ca.png)[/url]
y a continuacion la conexion del driver X en negativo
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DRVXNEGATIVOc380c.png)[/url]
creo que queda claro si no postear dudas .bien
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Enlace de los jogs por favor?
Todos los elementos que conforman este montaje tiene su entrada, a continuación te pongo la foto de donde va conectado, debéis saber que en la foto " Pines renombrados " que puse al principio del post están todos los conectores con sus señales correspondientes que mas adelante ya comentare, pero a poco que os fijéis veréis que no hace falta comentarlos, pero aun así lo haré, ahi va la foto del conector en si
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_9825776recortado-joggs.png) (http://www.subirimagenes.com/imagen-recortadojoggs-9825776.html)
Como podéis en la imagen es un conector de seis pines, el pin Nº1 esta a la derecha ( OJO, no es así en todos los conectores ), empiezo a describirlo por el Nº6, el primero de la izquierda porque siempre he empezado las descripciones desde la alimentación, el pin Nº6 es el negativo de alimentacion y el pin Nº5 el positivo de 3.3 voltios, es el único periférico que se alimenta directamente del regulador de 3.3 voltios del propio Arduino, el pin Nº4 es el canal B del jogger Z el pin N3 el canal A del jogger Z el pin Nº2 es el canal B del jogger X y para terminar el pin Nº1 es el canal A del jogger X
Edito para añadir imagen que lo aclara un poco mas
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_9825779cableado-joggs.png) (http://www.subirimagenes.com/imagen-cableadojoggs-9825779.html)
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Link de los jogger
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=100PPR+6+Terminal+Eletronic+Hand+Wheel+Manual+Pulse+Encoder+Generator&_sop=15
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No pretendo ser un pelmazo pero voy buscando el ahorro, he encontrado uno muy parecido sino igual algo mas barato, dejo aqui el enlace por si a alguien le interesa
http://s.aliexpress.com/fQbmumA7
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creo que entre los que estamos preparando la placa, hay poseedores de cumbres 022. que por tamaño necesitaran motores mayores, ¿como lo vais a hacer y que vais a montar.
mad lo de hacerlo cnc total me gusta, aunque implica desmontar muchas cosas al 022.
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No pretendo ser un pelmazo pero voy buscando el ahorro, he encontrado uno muy parecido sino igual algo mas barato, dejo aqui el enlace por si a alguien le interesa
http://s.aliexpress.com/fQbmumA7
De pesado nada, todo lo que sea ahorro es bienvenido
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creo que entre los que estamos preparando la placa, hay poseedores de cumbres 022. que por tamaño necesitaran motores mayores, ¿como lo vais a hacer y que vais a montar.
mad lo de hacerlo cnc total me gusta, aunque implica desmontar muchas cosas al 022.
Lo se Leoo, pero tengo dos tornos iguales y uno lo dejo manual y el otro no, la decisión final es tuya según tus necesidades o preferencias y con respecto al montaje en maquinas como el cumbre 22 tened en cuenta el par de los motores a usar y la posibilidad de bajar el par necesario con husillos de bolas en los dos ejes ademas de lo que ganareis en precisión en el movimiento
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Bueno, pues comento otro conector mas para ir despejando dudas, ahora le toca al display exterior, no es complicado pero mejor explicarlo, como siempre empiezo por el pin de alimentación, según se muestra en la imagen el pin Nº1 esta a la izquierda y no es el de alimentación, o sea que el de alimentación es el primero por la derecha ( Recordáis que ya comente que no todos los pines Nº1 están en el mismo lado en los conectores ), aquí una imagen
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DISPLAYEXTERIOR.png)[/url]
pues bien si os fijáis el pin Nº7 es el negativo ( GND ), el siguiente, el Nº6, es el positivo 3.3 voltios, los dos siguientes son los pines Nº4 y 5 que están marcados como OZ Y OX, esto es la puesta a cero desde el propio display de las lecturas del DRO, el siguiente pin es el Nº 3 marcado como DT ( Data ), el siguiente es el Nº 2 marcado como LD ( Load ) y el ultimo es el Nº 1 marcado como CK ( Clock ), a continuación os pongo la imagen de como va conectado con los displays y la interconexion entre displays y también veréis como y donde se conectan las puestas a cero de cada uno de los ejes
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DISPLAYEXTERIORCABLEADO.png)[/url]
Supongo que esta claro si no lo esta peguntad, os pongo también el link a los displays
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=MAX7219-8-Digital-Segment-LED-Display&_sacat=0
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Buenas a todos de nuevo, hoy no trabajo y me dedico a esto ( Se nota no? ), voy a comentar uno de los conectores que mas confusión puede crear y ha de quedar muy claro para evitar sustos, es el conector de parada de emergencia P5, en este pin Nº 1 esta abajo y ese pin es el que nos proporciona la tensión de alimentación a la lampara (12 Voltios ) o al led ( 2 Voltios 20 ma. ) dependiendo de donde tengamos hecho un puente en el jumper P21, como podéis ver en la imagen que os pongo a continuación ( Que es un recorte de la que puse en los post del principio ) el jumper P 21 ( No es un conector ) es el que selecciona el voltaje que llega al pin Nº 1 de P5, si ponemos el puente entre el pin 2 y 3 tendremos 2 voltios a 20 ma. para un diodo led ( Tendréis que tener en cuenta la polaridad del mismo ) y si ponemos el puente entre los pines 1 y 2 tendremos 12 voltios para una lamparita de 12 voltios ( Yo lo tengo así y se ilumina mas que bien )
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/SETACOMNINADAESQUEMA.png)[/url]
Como podéis ver en la misma imagen he puesto un pequeño esquema de como conectar la seta para que se ilumine al mismo tiempo que envía la señal de emergencia al Arduino, ahora intentare describir como mejor pueda ( Disculpadme si no lo consigo ) como funciona.
Los contactos del conector P5 1 2 y 3 funciona de la siguiente manera, al pulsar la seta se conecta el pin 3 (GND) con el 2 (INT) enviando la señal de parada de emergencia a través de el opto acoplador U15 hacia el Arduino, cuando se cablee el negativo (GND) hacia la seta hay que puentear el negativo (GND) al segundo circuito NA (Normalmente abierto) y la salida de este circuito NA hasta el ánodo del diodo led de la seta o uno de los contactos del portalámparas si se usa una lámpara de 12 voltios para que se encienda y se pueda ver que esta actuada, evidentemente es necesario conectar el otro extremo del diodo led o la lámpara y ese será el que se conecte al pin Nº 1 de P5 que dependiendo de l puente en p 21 nos dara 2 voltios (Puente 2/3) o 12 voltios (Puente 1/2)
Postead las dudas por favor
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Vamos con el variador, poca cosa con el variador, aunque esta muy claro os pongo una imagen
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/VARIADORCOLOR.png)[/url]
Hay que decir que el negativo es común, a mi en mi variador Altivar11 me funcion correctamente, si alguien tuviera que separar los negativos de puesta en marcha y PWM deberá usar reles en esas señales pero seria muy raro.
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Entonces para la marcha adelante y atras no lo hace desde un rele?
Vamos con el variador, poca cosa con el variador, aunque esta muy claro os pongo una imagen
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_9825931variador-color.png) (http://www.subirimagenes.com/imagen-variadorcolor-9825931.html)
Hay que decir que el negativo es común, a mi en mi variador Altivar11 me funcion correctamente, si alguien tuviera que separar los negativos de puesta en marcha y PWM deberá usar reles en esas señales pero seria muy raro.
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Entonces para la marcha adelante y atras no lo hace desde un rele?
Vamos con el variador, poca cosa con el variador, aunque esta muy claro os pongo una imagen
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_9825931variador-color.png) (http://www.subirimagenes.com/imagen-variadorcolor-9825931.html)
Hay que decir que el negativo es común, a mi en mi variador Altivar11 me funcion correctamente, si alguien tuviera que separar los negativos de puesta en marcha y PWM deberá usar reles en esas señales pero seria muy raro.
No, por lo menos yo lo hago directo en un variador telemechanique Altiva 11 y funciona sin problema
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Os dejo una imagen de mi variador con las conexiones de control. Es un ABB ACS 150 de 1.5 kW.
La señal 0/10 V NO es PWM en la salida de control, es generada por PWM desde el Arduino y convertida a una señal DC por el operacional LM358, lo que pasa es que está rotulada así en el esquema. Disculpad el despiste.
Los colores que he usado son:
Blanco --> señal 0/10 V
Gris --> GND
Amarillo --> Adelante
Verde --> Atrás
Negro --> Apantallamiento del cable
El resto de los cables son para otras cosas no relacionadas con esto.
(https://i.imgur.com/iBz2sKy.jpg?1)
Un saludo
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bueno, van llegando componentes, y avanzamos poco a poco.
se me plantea la siguiente cuestión, como de momento el montaje definitivo en el cumbre tendrá que esperar y por tanto la longitud de los cableados, pero si me gustaría comprobar el funcionamiento, Hay algun tipo de conector provisional para los terminales que hemos puesto, sin tener que climpar los correspondiente hembras.
me podrían valer los suyos sin colocar en el envolvente.?.
Por otro lado que sección de cable recomendais 0.8, 1.00 ?; hilos sueltos, o mangueras ?
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bueno, van llegando componentes, y avanzamos poco a poco.
se me plantea la siguiente cuestión, como de momento el montaje definitivo en el cumbre tendrá que esperar y por tanto la longitud de los cableados, pero si me gustaría comprobar el funcionamiento, Hay algun tipo de conector provisional para los terminales que hemos puesto, sin tener que climpar los correspondiente hembras.
me podrían valer los suyos sin colocar en el envolvente.?.
Por otro lado que sección de cable recomendais 0.8, 1.00 ?; hilos sueltos, o mangueras ?
Buenos días LEOO, no se que tipo de conectores has puesto pero el paso de los conectores es de 2.54 o sea que con cualquier tipo de conector que hayas puesto lo puedes probar soldando los cables a tiras de pines hembra del mismo paso ( yo lo hago as ), por lo que leo supongo que vas a montar los header blancos que hay que crimparlos después en el cable, yo he usado cable de 0.50 pero claro mis distancias son muy cortas ya que lo tengo incorporado en la misma maquina de mesa, en un cumbre 22 supongo que no lo pondrás en la misma maquina y lo tendrás en un rack o una caja aparte, yo te recomendaría que interconectases la maquina y el Arduino con manguera multifilar apantallada ( con 0.75 ya va bien ) para todas las señales de bajo voltaje, encoder, reglas finales de carrear joggers etc y si pudieras incluso las mangueras de los motores paso a paso también, y sobre todo e indispensable pon cable apantallado en todas las señales relacionadas con el variador, yo incluso le he apantallado el cable que va del variador al motor y no se te olvide ( Importantisimo ) sobre todo las tierras en todo lo referente al motor del husillo/cabezal ya que el ruido eléctrico que genera interfiere en el Arduino y no funciona correctamente
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me gusta así.
https://www.youtube.com/watch?v=9TGhr1JmjMU
aunque todavia no se si lo haré sobre el cumbre o buscaré algo más pequeño. o una bancada sobre la trabajar. pero en ebay las que salen son de USA, o las que estan en ingleterra no hacen envios.
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Mmmmmmmm, muy buena idea, no se me había ocurrido algo así y parece realmente practico y fácil de hacer
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Entonces los condensadores C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8 como tienen el mismo valor 100nF, pueden ser todo cerámicos? :P
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Hola todo soy de Grecia
Tengo todas las piezas para que pueda montar el torno CNC
pero no puedo encontrar ningún esquema o algunas fotos.
¿Hay alguien que venda la PCB para el proyecto?
respeta a Takis
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Hola, mi pregunta de la semana es si se puede poner un zumbador o una luz o sirena para cusndo acabe de mecanizar una pueza que hallamos programado con varias lineas de codigo, pite para indicar que ha finalizado?
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Hola
@takis:
Para lo de la PCB puedes mandarle un mensaje privado a madmondi.
@Malecero:
Pues no lo había pensado pero estudiaré lo de activar una señal digital a voluntad desde el script. Se puede usar para manejar alguna alarma o luz.
Un saludo
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Hola buenas tardes , no se si sera de mi PC o no el caso es que no puedo ver la imagenes de madmondi pero si veo sin problemas las de Pacol. Habeis tenido notificacion de este problema? .Gracias
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"Subirimagenes.com" parece que expirado el dominio :-X
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prueba https://imgur.com/ (https://imgur.com/)
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Aprovechare el fin de semana para editar los post y reponer las imagenes :-\ :-\
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Gracias pir contestar pacol!!! Un saludo ;)
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Gracias Madmondi por reponer todas la imagenes.
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No hay de que, la mayoria somos mas mecanicos que electronicos y la verdad es que sin imagenes se hace mas complicado .bien
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Buenas tardes:
Conociendo los buenos trabajos que presenta Pacol, descubrí hace unos meses este nuevo proyecto suyo y sin lugar a dudas, me apunté a la lectura de sus 53 páginas sin prestar mucha atención a las fecha de su comienzo. El resultado ha sido que me he enganchado a él con mucha ilusión y entusiasmo hasta el punto, de querer realizarlo y en ello estoy. En todo momento, compartía la impaciencia de madmondi para conocer detalles que me permitía adelantar algunas cosas, sobre todo…pedir material :) :) :)
Sé que muchos compañeros han aportado lo suyo. Mi agradecimiento a todos pero especialmente a Pacol y manmodi, porque sin ellos no hubiera sido posible. En mi caso todo esto vale, aparte de la satisfacción de ver a una máquina que trabaje según como tú quieras, para seguir manteniendo despierto ese afán de conocer, que a una cierta edad, viene bien para todo; como diría un amigo: para retrasar ese posible alzhéimer.
Ya quiere uno aventurarse a conocer el lenguaje de programación C ++
Para terminar y perdonad la parrafada, quiero agradecerlo personalmente a cada uno de ellos. A ello me pongo a partir de estos momentos.
Saludos.
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Entonces los condensadores C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8 como tienen el mismo valor 100nF, pueden ser todo cerámicos? :P
Entonces los condensadores C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8 como tienen el mismo valor 100nF, pueden ser todo cerámicos? :P
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Jstoony en la respuesta numero 30 puse unas fotos para despejar esta duda
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Espectacular, me quito el sobrero por todo el trabajo realizado y abusando de vuestro buen hacer os pregunto, tengo un maquelec c6 de hace varios años y por lo poco que he podido entender lleva un motor Ac , seria un posible candidato para este proyecto ?
me encantaría intentarlo.
.palmas .palmas .palmas .palmas
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La maquina que yo tengo y sobre la que he hecho este proyecto es del mismo tamaño que la tuya
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Estaba pensando en empezar poniéndole un variador, y al ser de AC no necesitaría cambiar el motor, entiendo o no?.
He leído que as usado el Altivar11 y empezare por ello. y a seguiros....
gracias
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Buenas noches a todos, unas lineas para comentar que estamos liados con una novedad en este montaje y se trata de incorporar un cambiador de herramientas, de momento yo ya me he liado, rebuscando por la chatarra que acumulo por mi taller me parecieron unos cuantos cojinetes un tocho de aluminio y un tochaco de hierro de 40mm , tengo que decir que pedí unos piñones para hacer una reducción 2/1 para ponerle un Nema 17 pero al final he desistido como ya veréis mas adelante y he acabado poniéndole un Nema 23 que tenia por aquí de una impresora y la verdad es que va la mar de bien, dos fotos de mi primera intención
(http://www.uppic.es/images/2017/12/12/pn.jpg)[/url]
(http://www.uppic.es/images/2017/12/12/pnn.jpg)[/url]
Pero al final no me convencía demasiado y desistí, los alemanes dicen que ¿ Porque poner solo un muelle si puede llevar tres? y los japoneses dicen ¿ Porque poner tres muelles si puede llevar solo uno?, me quedo con los japoneses.
Aun así el trabajo hecho hasta entonces todavía me servia y continué hacia una conexión directa con el motor Nema 23 y así lo he hecho, ahora se me presentaba el mayor problema, hacer el trinquete,buuuufffff, yo compre una pequeña fresadora a un compañero de aquí de el foro pero a parte de pasarla a CNC no había trabajado prácticamente con ella, pero bueno, la tengo y hay que usarla, que sea lo que dios quiera, y me he liado con el trinquete y la verdad es que he quedado gratamente satisfecho de lo sencillo que ha sido y lo bien que va para ser tan chiquitina, es una Einhell MBF 550, os pongo un par de fotos aun a riesgo de las criticas ( Que siempre son bien recibidas ) de los auténticos maestros de la fresadora.
En esta primera se puede ver como se mecaniza con el plato divisor y una planeadora de 50mm., con una pasada de 5mm. de profundidad muuuuuuuy despacito se hizo sin ningun problema a la primera
(http://www.uppic.es/images/2017/12/12/trq.jpg)[/url]
Y en esta podéis ver ya el trinquete acabado pendiente de pulir rebabas.
(http://www.uppic.es/images/2017/12/12/tr.jpg)[/url]
Y aquí un pequeño vídeo de apenas 8 segundos donde se ve como funciona
https://www.youtube.com/watch?v=IhSmLFGwLBk
Ahora ya estoy pendiente de añadir un circuitillo para manejarlo desde el Arduino, o sea una nueva salida para el driver y las entradas de dos finales de carrear, uno para la posición de inicio y otro para cada una de las posiciones de las seis herramientas.
Ya iré comentando
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Magnífico trabajo el de madmondi .ereselmejor
Por mi parte voy actualizando el software para controlar el cambiador. La pantalla siguiente permite seleccionar la herramienta y activarla accionando el cambiador. También es posible calibrarla respecto a un sistema de referencia, aunque es opcional.
(https://i.imgur.com/ZPFhVMr.png)
En el siguiente video se muestra la calibración automática de la herramienta mediante un palpador eléctrico. La idea es tocar el palpador en dos puntos y a partir de hay calcular la posición de la punta de la herramienta. El proceso puede ser automático o manual.
https://youtu.be/s_L_-A0XSKk (https://youtu.be/s_L_-A0XSKk)
Un saludo
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a ver como acaba ese cambio rapido, yo decir que ayer puse la primera piedra para este proyecto (aunque de momento sera muy muy largo)
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Si necesitas ideas, te paso esto https://www.youtube.com/channel/UCFOtOOW2Ca7-eFZhMy544uw/videos?disable_polymer=1
saludos
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Gracias por el link Fijo
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De nada, me pareció una virgueria de torno la del hombre del canal.
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excelente trabajo, saludos cordiales.
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Hola Amigos, ante todo quiero felicitarlos por el proyecto que es impecable y de un nivel excelente.Hace un tiempo me encontré con éste proyecto y tengo intenciones de realizarlo. Estudiándolo me surge una duda, alguno me podría decir los números correspondientes del terminal del display tft que se conectan a la placa que ustedes diseñaron? .Me refiero a INT ,SDA ,SCL, CS,MISO ,SCK, MOS1 RESET y almentación. Mi idea es diseñar la placa ,ya que estoy en Argentina y es más práctico que comprarselas. Desde ya agradezco la ayuda. Y nuevamente mis felicitaciones
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Esto evoluciona a pasos de gigante. este nuevo control del cambiador, no tiene salida prevista en la placa, no? ¿saldria direntamente del arduino?.
Por cierto yo todavia ando esperando componentes. (bobina, rele y pantalla) Entre ellos la pantalla que parece ser que se ha perdido y no ha llegado a destino despues de dos meses. Tendré que volver a pedirla una vez que pasen navidad. ¿hay algún otro vendedor que la tenga?.
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Efectivamente no tiene salida en esta placa pero vamos a desarrollar otr placa escudo ( Shield ) donde se unificarán todas las salidas y se añadirá la salida de ese tercer eje.
Por cierto, he hecho un nuevo pedido de 15 placas nuevas para los que se han quedado sin ellas, en cuanto me lleguen posteo.
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Hola LEOO
En la placa actual no se previó una salida para otro motor. La solución está en sacar las salidas para el control del motor y una par más para dos finales de carrera directamente del Arduino a través de una placa intermedia. La idea es desconectar el Arduino, pinchar la nueva placa y conectar en ella el Arduino. En esa placa estarán disponibles los conectores necesarios y algún otro más que pudieramos necesitar en el futuro. Esa placa por supuesto es opcional.
Siento que te hayan perdido la pantalla. Desconozco si la venden en otra tienda en ebay, en esas cosas está más puesto madmondi.
Hola sergito2269
Mañana colgaré un par de fotos con las conexiones necesarias desde el Arduino a la pantalla y la tarjeta SD para realizar una conexión directa a ellas.
Un saludo
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Madmondi hemos contestado a la vez ;D.
Feliz Navidad a todos
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Pues si Paco :D, en cuanto este listo ese shield posteo
Feliz navidad
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Si como creo ya estais con la segunda parte del proyecto desarrollando el tema de la fresadora. Tendreis que ir pensando a medio plazo el diseño de una placa 2.0. con 5 o 6 salidas que pudiera sevir indistintamete para torno+ aditamentos o fresadora.
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Gracias por tu comentario Leoo, ya estamos en eso.
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Para aquellos que se atrevan a construir el control sin usar la PCB aquí os dejo un esquema de conexión. Es básico pero permite conectar la pantalla y la SD. Una vez hecho esto alimentamos el Arduino a 9V, la pantalla a 5V y el lector de tarjetas SD a 3V3 y debería arrancar y mostrar la pantalla principal.
Hay que recordar que en los pines IO del Arduino siempre debe usarse una tensión de 3V3, NO son tolerantes a 5V. Antes de conectar nada comprobadlo todo dos veces ;D
Esquema conexión SPI de la pantalla y la tarjeta SD:
(https://i.imgur.com/0NYIhYq.jpg)
Pines del conector principal:
Los pines Rojos son la alimentación a 5V y los azules 0V. Los pines superiores Ki, K0 y PWM no se usan.
(https://i.imgur.com/aaEfKl3.jpg)
En esta foto se aprecia bien el conector a la izquierda así como el estado de los puentes en la PCB:
El conector inferior no se usa. Es una conexión directa al lector SD integrado en la trasera del display.
(https://i.imgur.com/8lWKK2C.jpg)
Un saludo
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Gracias Pacol !!! Debido al excelente trabajo realizado por ustedes el proyecto esta mas que claro y con los diagramas subidos se despejaron las pocas dudas que tenía.Realmente un lujo de proyecto. Muchos saludos y felices fiestas les envío desde Argentina.
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Muchos saludos y felices fiestas te envío desde Italia .brinda
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Otro por aquí que se une al proyecto!! Ya tengo mi placa encargada a Madmondi, que por cierto, además de entender una barbaridad, es un tipo encantador. Así es un placer meterse en este tipo de fregaos.
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Unas lineas para comentar que he recibido placas nuevas para quien todavia no la tenga y desee una
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madmondi, las placas nuevas tienen integrado el Atmel o sigue siendo para pinchar el arduino?
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Dando una vuelta por la página de buydisplay le he dado un vistazo al display con pantalla táctil del proyecto y me he dado cuenta de que es posible cometer un error ya que hay dos muy parecidos.
El CORRECTO es este:
https://www.ebay.com/itm/7-7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-Serial-SPI-/291039825694?hash=item43c3534f1e (https://www.ebay.com/itm/7-7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-Serial-SPI-/291039825694?hash=item43c3534f1e)
Este lleva el controlador gráfico RA8875 que es el adecuado para el proyecto. Recordad que hay que decirle al vendedor que lo quereis configurado para conexión 4SPI y con alimentación a 5V. Aunque la alimentación al display sea de 5V las conexiones a los pines IO del Arduino son a 3V3. Todas estas cosas se ajustan con los puentes existentes en la parte trasera de la pantalla.
Hay otro que es controlado por un SSD1963, ese NO vale. El link al INCORRECTO es este:
https://www.ebay.com/itm/7-7-inch-TFT-LCD-Module-Display-w-Multi-Capacitive-Touch-Panel-Screen-SSD1963-/301065867282?hash=item4618ec9012 (https://www.ebay.com/itm/7-7-inch-TFT-LCD-Module-Display-w-Multi-Capacitive-Touch-Panel-Screen-SSD1963-/301065867282?hash=item4618ec9012)
Lo digo porque es fácil confundirse y pedir el que no es. Desgraciadamente no se pueden intercambiar ya que el protocolo de comunicación de uno y otro es diferente.
@JoseRamon: las placas son iguales a las anteriores y es necesario pinchar el Arduino en ella.
Un saludo
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madmondi, las placas nuevas tienen integrado el Atmel o sigue siendo para pinchar el arduino?
Sigue siendo para pinchar el Arduino, se ha pensado en hacerlo "embebido" pero se ha descartado por la sencilla razón de que si hubiese algun problema que lo dañara es mas facil y barato cambiar solo el arduino que toda la placa ya que el Arduino esta practicamente aislado a traves de optoacopladores.
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Bueno, voy para adelante, MadMondi a terminado de darme el empujón y ya le he pedido la placa, he empezado a desmontar el torno, le he había colocado un cuentavueltas del que os adjunto foto, pero que me da variaciones de +-100 vueltas, tendre que revisar el código, le puse 4 imanes, bueno a lo que vamos he empezado con el eje Z, y después de ver que no me entra en el centro he empezado haciendo unas piezas en el router (en madera) para ver si así puede ir, antes de hacerlas en aluminio, os pongo unas fotos y ya me contareis.
saludos
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Hola lfrau
Yo también tuve ese problema hace tiempo y la solución la encontré con un husillo algo más pequeño. En la foto te muestro la diferencia entre el primero que compré, que no había forma de meterlo, y el que adquirí después que cabe sin problemas:
(https://i.imgur.com/GrkTEvr.jpg)
El husillo tiene referencia RM1204.
Esas variaciones en las rpm podrían ser debidas a la posición de los imanes sobre el husillo. La distancia entre ellos debe ser exactamente igual.
Un saludo
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Como bien comenta pacol..
en esos tornos no entran husillos de 16mm para el eje X..para el eje Z si se ponen de 16mm sin ningun problema.
ay que comprarlos de 12mm
husillo de bolas SFU 1204
https://www.ebay.es/itm/SFU1204-L300mm-Rolled-Ball-Screw-C7-With-1204-For-BK-BF10-End-Machined-CNC-Parts/322786289929?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
soporte para la tuerca que puede ser necesario o bien se tenga que hacer uno a medida
https://www.ebay.es/itm/Ballscrew-Nut-Housing-Mounting-Bracket-Fit-For-SFU1204-22mm-Ball-Screws/322423099992?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y los correspondientes soportes bk/bf
http://www.ebay.es/itm/BK10-BF10-Ballscrew-End-Support-Bearing-Blocks-For-SFU1204-CNC-Machine-Parts/162558192108?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
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Muchas gracias por la información voy a por ellos, este es el problema que te encuentras con las compras por internet para los novatos, que si no lo ves no te das cuenta.
.bien .bien
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MI gozo en un pozo, ese es husillo de la foto, aunque no se ve bien es el 1204, después de revisar el pedido y Medirlo en cuanto he llegado, me he encontrado que es ese, me había relajado, y por lo que miro no hay mas pequeño de bolas o me equivoco?
saludos :-[ :-\
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No quiero ser pesado, igual debería abrir un post especifico, voy a hacerlo para no distorsionar este.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29649.0
saludos
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Hola ifrau. Lo del cuentarevoluciones si vas a seguir este tutoríal de arduino seria mejor que le colocases un encoder de 360pps de tres canales y asi te evitas problemas de perdida de pasos y variaciones de revoluciones, es mi opinion eh, cada uno que haga lo que mas le convenga. Yo estoi transformando un c2 lo unico esque no tengo tiempo ni para un yogur, pero ya practicamente lo tengo todo, me falta dos chorradas y a arrancar viruta.
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bueno, hoy llegó el ultimo componente que faltaba, el rele, compre los del link que pusite, los economicos, pero para sorpresa, tienen un tamaño más pequeño, con lo que las patillas no entran en la placa ??
solución pedir un nuevo aunque caro. o se podría colocar como un elemento exterior uniendo patillas mediante soldadura con cables.??
ya se que no es muy ortodoxo pero... En cualquiera de los casos aun tendre que esperar a que venga la pantalla que ya esta pedida por segunda vez a ver si no se vuelve a perder. .
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ok, malecero tomo nota, tienes un link donde pueda leer sobre los encoder para entenderlo mejor ?
saludos, he utilizado el siguiente componente: Módulo de sensor Hall kwmobile CC 5 V KY-003 y cuatro imanes en el eje
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Si no recuerdo mal en este tema esta el enlace al encoder. El funcionamiente es sinple, tiene tres canales, uno que lee los 360 pulsos que corresponden a 1 grado cada uno y en cada una de las direcciones (Canales A y B)y otro que da un solo pulso por vuelta (Canal Z o Index) asi sabe cuantos pulsos da el encoder desde que pasa por el index asta que empueza hacer el hilo de la rosca, asi deja ls roscas bien sin perder el hilo en cada pasada. Es una informacion un poco generalizada pero si lees un poco este tema o el tema anterior de Pacol seguro comprendes un poco mejor su funcionamiento. Este encoder lleva 6 hilos: A, B, Z, 12 V+, Negativo - y Tierra. Espero que te sirva.un saludo
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Aqui te pongo un enlace a una página donde explica como funcionan los encoder.
http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/encoder/ (http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/encoder/)
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.bien
Leido, el wncode hay que conectarlo al eje?
Volvere a releer el hilo porque hay algo que me he saltado.
Gracias
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el encoder tienes que acoplarlo al eje del plato del torno. puedes poner dos poleas del mismo diámetro para que de las mismas vueltas exactas tanto el plato como el encoder. yo en mi caso como uso la misma polea en el motor y en el eje del plato se lo acoplare directamente en el eje del motor, ya que es relación 1:1 y con la correa dentada que tengo dudo que me salte ningún diente y por consiguiente que me pierda ningún paso.
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tienes alguna foto?
saludos
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Ahí lo tienes, con video y todo:
Encoder montado y funcionando .yupi Por ahora no sale humo ni nada por el estilo, rueda muy suave.
Me ha costado un poquillo la verdad, sobre todo el encaje de los rodamientos en las placas de aluminio.
poleas 40 dientes, eje y rodamientos:
(http://i.imgur.com/7WYQVbm.jpg)
placas superior e inferior. Encoder en su alojamiento:
(http://i.imgur.com/XgZ2no9.jpg)
Montado en el torno:
(http://i.imgur.com/6wdD14G.jpg)
Un pequeño video:
https://youtu.be/1ZgmJBKe9Vo
Este es un plano del montaje:
(http://i.imgur.com/27xUPh6.jpg)
Un saludo
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Pacol..muy bien tio..algo de viruta esta bien..que si no te tienen picando codigo 24 horas .brinda
Me gusta mucho como quedo el montaje..muy muy pro .ereselmejor..las cosas bien echas se hacen una sola vez.
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Una nueva función (todavía en desarrollo pero ya funcional):
Movimiento de un plato divisor de forma automática o manual. Mediante el modo manual movemos el plato con el encoder del eje X. Podemos ajustar la resolución del movimiento en la pantalla. En el modo automático fijamos el número de divisiones o el ángulo de avance por división y nos movemos mediante las teclas ">>" o "<<".
El motor pap puede acoplarse al husillo del torno y realizar nonios, agujeros, estriados, etc. Puede ser útil para aquel que no tenga fresadora.
La pantalla es provisional.
(https://i.imgur.com/B15h8OE.jpg)
Este es el plato divisor que he automatizado.
(https://i.imgur.com/BuIJS3g.jpg)
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Pues una nueva función que se puede considerar opcional y que puede cubrir una necesidad a mas de uno, por ejemplo hacer nonios o cualquier otra división en una maquina sencilla como es un torno,, ademas se puede combinar con la función de chavetero para hacer algún estriado sencillo en algún eje o pieza iré preparando mi maquina para probarlo y y a comentare por aqui.
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ya tengo el 90% del material de camino. A falta de ubicar motor y variador ,tengo varias opciones .
Pero con los señores chinos habrá que armarse de paciencia , supongo que a finales de febrero dispondré del grueso del material.
Este proyecto es una pasada.
Ando en la fase de proyecto y ubicacion de husillos , motores ,reglas , etc.
De momento no voy a ser tan radical y dejaré la manetas manuales.
El husillo Z lo he pedido muy largo , pues tal vez me anime a añadir un recorrido extra a dicho eje para poder en un futuro añadir un porta herramientas multiple.
En la placa ya tengo soldados todas las resistencias y los condensadores , a falta del resto de material.
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Al hacer alguna prueba de control del variador del motor del husillo me he dado cuenta que la velocidad de este oscilaba un poco cuando se manejaba desde el control, en cambio no lo hacía si se controlaba con el potenciómetro interno del variador.
El problema está en una oscilación de tensión en la salida 0-10V DC. La solución la he encontrado colocando un condensador electrolítico de 100 uF / 16V en la salida. En el siguiente dibujo muestro el circuito de control y la pequeña modificación que hay que hacer. Creo que se puede soldar directamente en la placa por su parte inferior.
(https://i.imgur.com/BLHlyAY.jpg)
También mejora la estabilidad de la señal del potenciómetro si se sueldan dos condensadores de 1 uF cerámicos entre la salida de señal y la alimentación. Creo que una foto es suficientemente explicativa. Esta modificación hay que hacerla en los dos potenciómetros.
(https://i.imgur.com/58IOt43.jpg)
Son dos modificaciones sencillas que mejoran el comportamiento del control.
Un saludo
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Después de las pruebas de control del plato divisor la pantalla de función queda así:
(https://i.imgur.com/SGMlGtr.jpg)
En modo manual giramos el plato con el jogger X y en automático definimos el número de divisiones o el paso por división y lo controlamos mediante los botones en pantalla.
Un saludo
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Hola Pacol.
Mas ideas para seguir implementando funciones ,
http://linuxcnc.org/showcase/2016-09-17-knurling-g33.html
Que te parece , me he quedado a cuadros. Putos chinos tardones . GRRRRRRRRRRRR ....
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Joooooderrr soy unos putos cracks!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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Hola Chapulino,
Parece una buena idea para crear un moleteado .palmas
Voy a probar a ver que sale
Gracias por el aporte
@pumukyo: Gracias por los ánimos pero no es para tanto 8)
Un saludo
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Perdon por ser un poco aguafiestas. Pensaba que el moleteado aparte de dar el aspecto exterior se hace aumentar en unas centesimas el diametro de un material. De esta forma ya tendriamos que cilindrar a esa sobremedida extra para conpensar la perdida no? A parte de eso me gusta mucho la rapidez a la que lo hace con la cuchilla.
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Otra pequeña mejora. Ahora se puede controlar el variador desde una botonera exterior, mucho más cómodo que manejarlo desde la pantalla del control. Estos son los botones de mi torno:
(https://i.imgur.com/k6NypPK.jpg)
El de la izquierda es para seleccionar el sentido de giro, el negro para arrancar y el rojo para parar.
Otra opción es usar tres pulsadores: uno para arrancar a izquierdas, otro para parar y el otro para arrancar a derechas.
Un saludo
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Mientras me llega el material , me entretengo proyectando.
Aqui comparto mi proyecto y pongo a disponsicion de quien precise los archivos y planos en Inventor.
al final y de cara al encoder , he copiado la manera de Pacol, pero con una polea mas pequeña 30T pues no podia alojar con comodidad la de 40T (aspiro a poder cerrar con la tapa aunque tenga que hacerle un agujerito para el culo del encoder que casi seguro no entra al completo
Gracias a todos
https://youtu.be/dxhXbt0fm1Q
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A parte de la cuestion estetica , y que el pobre relé haya tenido que espatarrarse, veis alguna objeción a utilizar este que me ha llegado o busco uno mas grande
(https://farm5.staticflickr.com/4609/39199858955_7291161ebf_b.jpg)
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Hola
Yo no le veo ningún problema Chapulino.
Por cierto el video me parece fantástico. .ereselmejor
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Hola
Yo no le veo ningún problema Chapulino.
Por cierto el video me parece fantástico. .ereselmejor
Fatanstico tu desarrollo , yo me he limitado a recoger ideas, la mayor parte tuyas y de Mamondi y alguna de Newlathe , creo que la única original es replicar el alojamiento de la tuerca partida y reemplazar esta tuerca partida por un alojamiento para el husillo de bolas con la misma forma y las colas de milano (la sujecion se hace con los mismos tornillos que la tuerca partida).
Como el suministro de material se esta demorando , pues no me he podido lanzar como loco a hacer y estoy en proyectar, aunque eso me evitará acometer demasiados errores .
Por ejemplo comprar poleas de 40T para el encoder que luego vi que no servian para el espacio disponible en mi torno , ya tengo unas de 30T de camino
Lo que he visto que tienes la regla del eje X a la Izquierda, en mi proyecto aun la mantengo a la derecha . es cierto que hace mas difícil acceder a los tornillos de ajuste ( que serán cambiados de los originales a espárragos allen sin cabeza ) pero creo que es una zona "mas limpia" de viruta y taladrina llegado el caso,
De todas formas esta ubicación no es un decisión cerrada , estoy evaluando pros y contras, el ajuste de las guías del eje X se realizan con poca frecuencia, generalmente cuando se acomete una limpieza a fondo
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No había visto la placa negra y la verdad que queda muy guapa, resaltando mucho la serigrafía. .palmas .palmas .palmas
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Üff que poco me falta para empezar con las pruebas
Apenas el LM358 Y los HL11 ademas de unas tiras de pines y el lector de tarjetas.
(https://farm5.staticflickr.com/4716/40087842492_75bb9fbf53_b.jpg)
En cuanto a la pantalla siguiendo vuestras indicaciones la he recibido con exactamente los mismos puentes y resistencias que en la imagen de referencia.
Quien me la está intentando jugar es DHL con un tramite de aduanas de los motores hibridos.
Los impuesto y aranceles no llegan a los 40€ , pero pretenden cobrarme un total de 100€ por el pago de impuesto mas tramite. Asi que les he dicho que yo tramitaré la documentcion de importación. pero los muy ................ van a cobrarme 18 euros por facilitarme el numero de llegada a aduana . Es legal? , pueden cobrarme este importe ? en fin , ante el desconocimiento me tocará aguantarme, eso y que puedo pleitear , pero si no les pago los 18€, seguro que no me entregan los motores, bueno , ya os contaré de mis andanzas.
Estoy pensando hacer un hilo especifico con la modificación de mi torno , se que hay varios . que el de Pacol es muy similar al mío, pero como las soluciones de alguna cosas (Pacol mantiene la Lira) son diferentes, tal vez ayude a alguien que acometa una transformacion similar. Ademas de esta forma concentro las consultas, muchismas, que tendré que lanzar a la generosidad de este foro.
En una placa de prototipos he montado todos los alimentadores en dos circuitos
(https://farm5.staticflickr.com/4670/40090325642_ce6082fac3_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4654/39224073185_d285e5029f_b.jpg)
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Hola Chapulino
La placa tiene una pinta estupenda. Cuando te lleguen los componentes que faltan arrancas el montaje solo con la SD y la pantalla conectadas. Debe arrancar sin pegas y mostrar la pantalla inicial. Luego ya vas conectando los encoders X y Z, encoder del husillo y demás. Poco a poco comprobando que cada cosa funciona correctamente.
Lo ideal es alimentar el montaje con una fuente de laboratorio y comprobar que el consumo está dentro de los límites. En mi caso alimentando el montaje a 14V con todos los accesorios el consumo está alrededor de 1A.
Ya tardas en crear ese hilo con la modificación del torno 8)
Yo tengo uno igual y compré hace tiempo los dos husillos para los ejes X y Z, pero por vaguería todavía no los he colocado. Me interesa especialmente el funcionamiento con esos motores. Yo voy a cambiarlos y voy a poner dos servos pero de tipo PaP.
Mi idea es comprar algo así:
https://www.ebay.es/itm/HSS57-Hybrid-Servo-Driver-y-57HSE2N-D25-Nema-23-Closed-loop-2N-m-Stepper-Motor/362223213664?hash=item54562f9c60:g:nT8AAOSwGHJaaa7R (https://www.ebay.es/itm/HSS57-Hybrid-Servo-Driver-y-57HSE2N-D25-Nema-23-Closed-loop-2N-m-Stepper-Motor/362223213664?hash=item54562f9c60:g:nT8AAOSwGHJaaa7R)
(https://i.imgur.com/C4PdLZB.jpg)
Pero querría comprarlos en Europa para evitar sustos con aduanas y todo eso. No me importa pagar algo más.
Un saludo
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Pacol..
aqui tienes los hibridos en alemania..osea rapido y sin aduanas
ki t de 3 motores y drivers por si pones torre cambiadora
http://www.ebay.es/itm/DE-3-Set-2N-m-Hybrid-Closed-Loop-Servo-Motor-Nema23-76mm-HSS57-Driver-CNC-Kit/273041671396?hash=item3f928d44e4:g:6pYAAOSwSQFaQwfu
kit de 2 motores y drivers
http://www.ebay.es/itm/DE-EU-2-x-2N-m-CNC-Closed-Loop-Servo-Motor-Nema23-76mm-3A-HSS57-Hybrid-Driver-/273028811839
estos kit necesitan fuentes de 36voltios para que funcionen correctamente..una para cada driver
http://www.ebay.es/itm/UK-EU-36V-350W-9-7A-DC-Switching-Power-Supply-For-CNC-Router-Milling-3D-Printer-/273058996631
un saludo
michel
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. En cualquiera de los casos aun tendre que esperar a que venga la pantalla que ya esta pedida por segunda vez a ver si no se vuelve a perder. .
al final han llegado las dos pantallas, la que se perdio y que tuvo que volver a comprar, eso si, no me las ha envidado preparadas, con lo que tendre que modificar los puentes para poder usarla.
Pd. si alguno de le interesa tengo un pantalla disponible, que de momento no voy a usar.
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Pacol, tengo una pregunta, si se monta un motor trifasico al torno con bobina de freno, seria de utilidad para cuando hay que frenar el plato para hacer chaveteros o cualquier cosa. Seria muy complicado añadir esa funcion al programa con un botón en la pantalla de “Frenar Cabezal”.?
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Hola
Michel: muchas gracias por los links, es exactamente lo que andaba buscando. Ahora estoy en la duda de comprar los de 2 Nm o los de 4.5 Nm :o
Malecero: En el montaje andamos ya escasos de pines I/O ;D ya sólo quedan 5 libres y no sé si los usaremos para algo concreto. Pero se puede dejar uno para manejarlo desde un botón configurable por el usuario, creo que eso te valdría para lo que quieres. Eso sí la salida es a 3V3 y debe ir a través de un optoacoplador para adaptar la tensión y conectarla a lo que quieras.
Un saludo
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La duda te la respondo yo rapido..
compra los de 4.5nm..asi tendras mucha mas potencia disponible..que nunca esta demas..ademas de que el eje Z arrastra mucha carga..es mejor que tenga potencia de sobra para evitar problemas.
de echo si yo tuviese que hacer una modificacion a uno de esos tornos pondria un nema 34 DE 8NM para ele je Z y para el eje X un nema 23 de 4.5nm..
y si el torno fuese mio
2 nema 34 de 12nm en los dos ejes ;D
todos hibridos por supuesto..
el tener potencia disponible no es problema..
el problema es quedarse corto..eso si es desesperante cuando te pones a dar pasadas y tienes que cada vez reducir mas la pasada porque el motor se achica..
pero ya sabes..yo soy muy rural..y me gusta tener siempre la maxima potencia disponible que el bolsillo me permita.
un saludo y peazo exito de proyecto..os felicito por vuestro enorme altruismo..de eso ya hoy dia queda bien poco .palmas .bien .brinda
estoy empezando un proyecto de colaboracion que lleva CNC y le pondremos dos hibridos nema 34 de 12nm..a un pequeño tornito cnc artesanal..para que no se achique..je je
en breve se abrira un post con la fabricacion del tornito cnc..tic tac,,
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(https://i.imgur.com/BLHlyAY.jpg)
(https://i.imgur.com/58IOt43.jpg)
Son dos modificaciones sencillas que mejoran el comportamiento del control.
Un saludo
podrias poner alguna foto de como esta hecho, para lo que carecemos de conomiento electronicos, tanto de esto como el control de velocidad y giro exterior
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Podriais compartir un esquema completo de los circuitos de la placa, no he conseguido encontrarlos en los dos hilos , tal vez me he pasado el enlace
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Hola LEOO
Intentaré aclarar la modificación. Primero el condensador de 100 uF a la salida de control del variador:
Este es el conector P12 (en la placa AZUL) que contiene las salidas de control del variador. Los pines 2 y 3 son los de dirección, el pin 1 es la salida 0-10V y el pin4 es masa.
El condensador hay que colocarlos entre los pines 4 y 1 respetando la polaridad del condensador.
(https://i.imgur.com/kOnVDWD.jpg)
El conector P12 (en la placa VERDE) con el conector puesto. El condensador puede colocarse soldado a los cables marcados con las flechas.
(https://i.imgur.com/Dp6nUNy.jpg)
Estos son los conectores P13 y P15 a los que se conectan los dos potenciómetros para el control de la velocidad del husillo y de la velocidad de los ejes X y Z.
(https://i.imgur.com/aQJvpR6.jpg)
En el extremo opuesto va el potenciómetro. Yo, por comodidad, he soldado ahí dos condensadores de 1 uF cerámicos (estos no tienen polaridad) y quedan así:
(https://i.imgur.com/um3q2Bg.jpg)
Un saludo
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Esta es la última versión del circuito electrónico (el de la placa AZUL):
Bien grande ::)
(https://i.imgur.com/DSWnj0m.png)
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@Michel: muchas gracias por tu orientación.
Estoy de acuerdo en que los de 4.5 Nm son los más adecuados y sobra potencia con ellos. Pero he buscado las medidas y son motores nema 34 de 86 x 86 mm y sencillamente no caben en el eje X y en el Z tengo alguna pega para acoplarlos. Así que me decido por los de 2 Nm que son de un tamaño similar a los que tengo ahora. Si en el futuro se quedan cortos por alguna razón ya le daré uso en otro montaje. Realmente los quiero cambiar no por que los actuales funcionen mal sino porque quiero probar esa tecnología de lazo cerrado y experimentar un poco con ellos.
El precio del kit me ha parecido razonable: 273€ con envío incluido desde Alemania.
Gracias de nuevo.
Un saludo
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Entiendo tu problema de espacio para poner motores nema 34..
por si acaso necesitas mas par..
entonces para los nema 23 que vas a comprar tienes estas reductoras planetarias que prometen un backlash de 15arcmin..lo puedes compensar en el software..piensa que las reductoras de alta precision para servos ultracarisimas estan en 5minutos de arco..asi que estas por su precio y precision las veo bastante bien.
no hay nada que hacer..se conecta la reductora al motor y listo..lo unico que te cambia es el eje de salida de la reductora que es de 14mm
la reductora de 5 a 1 que es la mas usada para temas cnc
https://www.ebay.com/itm/Planetary-Geared-Speed-Reducer-NEMA23-Gearbox-Ratio-5-10-15-20-25-30-40-50-100/263459914857?hash=item3d576f4469:m:mEgPWCoTtgYA5UIXNdBKyvQ
un saludo
mcihel
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Ya vive mi placa jejjeje
Gracias
ahora a seguir trasteando , con el ansia viva , alimente los reductores de tension del circuito variador con polaridad invertida y se han chafado , pero esos se reponen facil, rapido y por poco dinero .
Estoy feliz
(https://farm5.staticflickr.com/4659/39461754224_b806839dfb_b.jpg)
Por cierto ya me llegaron los motores, me fue bien , hice yo el autordespacho y page lo que tenia que ser 40 leuros , mas la multa de DHL de 18€ .
Os animo a que siempre que podais hagais vosotros el despacho de aduanas. las clavadas que intentan en DHL son monumentales , pretendian que les pagase mas de 100 por el impuesto mas la gestion.
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Chapulino me alegro mucho de que hayas puesto en marcha el control .bien
Entiendo que has fundido el operacional de salida al variador, por eso siempre compro componentes de más, ya que es fácil estropear alguno.
Yo estoy a la espera de que me lleguen dos motores híbridos con sus controladoras, creo que como los tuyos. Quiero ver la diferencia de comportamiento respecto a dos motores normales y ver si se pueden alcanzar mayores aceleraciones y velocidades angulares. Ver los límites del control vamos :D
Si no te importa cuando los conectes al control pon alguna foto e impresiones de funcionamiento.
Un saludo
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Otra pequeña mejora. Ahora se puede controlar el variador desde una botonera exterior, mucho más cómodo que manejarlo desde la pantalla del control. Estos son los botones de mi torno:
(https://i.imgur.com/k6NypPK.jpg)
El de la izquierda es para seleccionar el sentido de giro, el negro para arrancar y el rojo para parar.
Otra opción es usar tres pulsadores: uno para arrancar a izquierdas, otro para parar y el otro para arrancar a derechas.
Un saludo
Puedes poner esquema y fotos de la conexión para el control exterior.
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No, solo se fueron a TPC los dos de la izquierda
(https://farm5.staticflickr.com/4654/39224073185_d285e5029f_b.jpg)
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alguna duda nueva .
Mi variador va a ser un Omron J7
Esto estudiando el manual antes de dar ningún paso en falso y tengo alguna duda de cual debe ser la conexion entre los 4 pines del conector variado y el propio variador
Pongo un esquema del variador
(https://farm5.staticflickr.com/4698/40190331361_0cf83a6acf_h.jpg)
Podeis arrojar luz sobre esto, necesitáis algún dato mas?
Por lo que tengo leido y entendido, desde el conector variador , controlaremos avance , retroceso y velocidad no?
Creo que mi variado admite la entrada de referencia de 0 a 10V por lo que en principio , serán compatible.
Gracias.
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Os cuento como he configurado mi variador.
Primero he seleccionado desde el panel de control del variador el modo que permite controlar la direccion del motor y el paro/marcha mediante tres DOS hilos. En mi caso el modo "ALTERNATE":
(https://i.imgur.com/BVT9KoZ.jpg)
A continuación hay que cablear en la regleta I/O la salida 0-10V, el GND y los dos cables para ADELANTE y ATRAS. La parada del motor se consigue poniendo a 0 ambas entradas (aquí os recomiendo usar cable apantallado)
(https://i.imgur.com/bgd6Rg5.jpg)
Madmondi también lo ha hecho así y su variador es de una marca diferente al mío, por lo que deducimos que la mayoría van a poder funcionar de esta forma.
Un saludo
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Chapulino mira la página 79 de tu manual: "operación en secuencia de 2 hilos".
Ese es el modo en el que debes configurarlo.
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Gracias Pacol
Entonces el cableado entre la placa y el variador será este supongo
(https://farm5.staticflickr.com/4613/40167069272_6ab447b9b2_b.jpg)
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Hola Chapulino.
Revisa primero la página 69 de tu manual: seleccionar entrada de referencia en VOLTIOS (0-10). A lo mejor está seleccionada como entrada de INTENSIDAD (0-20 mA).
El resto de conexiones creo que OK.
Un saludo
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Si, ese detalle lo tenia claro , que tiene que esta programado en voltaje de 0 a 10v en lugar de la otra opción que es la de intensidad.
Mecachis en la mar con los Opto H11L1M que se han encasquillado en el envio y las fuentes de alimentacion de 36v. a ver si ya me llegan durante la próxima semana
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Hola de nuevo a todos:
Sigo avanzando en la conversión de mi pequeño torno a CNC, siguiendo vuestro proyecto. Ya queda muy poco para verlo funcionar y una vez que esté terminado, pondré algunas fotos para que veáis como ha quedado.
Preguntas… me gustaría haceros muchas pero para no ser muy pesado, me quedaré con las siguientes:
La idea de hacerlo funcionar mediante Arduino, me agradó bastante desde que descubrí el post de Pacol pero quiero también poder controlarlo a través del PC con linuxCNC como ya lo hago con la fresadora. Por necesidad del diseño de la placa PCB, he leído a madmondi que uno de los drivers del Mpap hay que conectarlo a negativo, la pregunta es: lo hago así en la brekaout y de aquí mediante el conector paralelo de la misma llevarlo a la PCB al conector indicado para ello.
El torno que estoy transformando es un HBB 250x550-F Vario y he observado que a bajas revoluciones, el variador emite un zumbido algo desagradable, pienso que esto no es normal…el variador de la fresadora no lo hace. Creéis que tiene algún componente electrónico en mal estado?
Gracias por vuestra atención.
Saludos.
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Hola Josemog,
No sé si te he entendido bien. Lo que quieres hacer es controlar los drivers de los motores mediante el control con el Arduino o mediante el LinuxCNC. Los drivers los tienes conectados a una breakout y la conectas a través de un puerto paralelo del PC. Cuando quieres cambiar al control desconectas el cable del PC y lo conectas a este. No le veo ningún problema. Las salidas del control para manejar los motores son iguales a las generadas en el puerto paralelo del PC (5V TTL).
Respecto al ruido del motor cuando lo controlas con el variador podría ser debido a algún armónico audible generado en la salida del variador. En principio no es nada grave. Repasa los parámetros de configuración, por ejemplo los de la frecuencia portadora reduciendola o aumentandola SOLO UN POCO. Aquí influye la longitud y el tipo de cables usados para conectar el motor.
Un saludo
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Me has entendido y te has explicado bien.
Resumiendo, los drivers los puedo conectar según me interese a la brekaout, bien en positivo o en negativo, o uno en positivo y otro en negativo, como es el caso para el control con Arduino por el diseño de la placa PCB. Lo único que debo de hacer es conmutar estos para que funcionen bien con Arduino o con el PC.
Al variador del torno aún no le he tocado nada, está como venía de fábrica.
Gracias por contestar, Paco.
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Josemog yo los tengo conectados así:
(https://i.imgur.com/RDYmUgs.jpg)
Van directos de la salida del control al conector del driver. No hace falta usar ninguna breakout ya que en el driver las entradas ya están optoacopladas. El control genera flancos positivos en cada pulso y así responde perfectamente el driver.
Los cables de control son el amarillo (ENABLE), el verde (DIR) y el azul (PULSE). Los grises van a GND del conector del control.
Un saludo
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Gracias Paco .bien
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Acaban de llegar los servos .yupi
Voy a sustituir los motores actuales por estos y comentaré la mejora que encuentro
(https://i.imgur.com/7bmrboX.jpg)
Un saludo
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mmmmmmm eso suena bien. Mantennos informados :D
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Pacol, una pregunta y una propuesta que a lo mejor has tenido ya en cuenta.
Pregunta: Probaras a utilizar la señal de esos encoders de los motores para no utilizar la regla?
Propuesta: en las operacion de refrentado y en general en el avance frontal. Se podria implementar alguna funcion para uqe el avance sea proporcional al radio y mantener constante la velocidad lineal de corte, como hacen los tornos pros?
Un saludo.
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Pumukyo buena idea esa de los encoders .bien.
Lo probaré. Creo que no habrá ningún problema en leerlos, además dan 1000 pulsos por revolución, y tengo configurados los motores a 1000 p/rev. Se podría prescindir de las reglas si funciona bien.
Te entiendo, quieres velocidad lineal de corte constante. Se puede hacer, es algo que tengo en tareas pendientes. Realmente no es algo difícil ya que ahora tenemos control sobre el variador.
La primera prueba de motores me ha dado muy buena impresión, el motor es rápido y silencioso y tiene buen par. Pensaba que 2 Nm irían justos pero creo que servirán. Lo suyo son 5 Nm para ir sobrados pero el tamaño del motor ya empieza a molestar ;D
Un saludo
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Con husillos de bolas 2 Nm son mas que suficiente, celebro que te gusten Paco .bien
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Te entiendo, quieres velocidad lineal de corte constante. Se puede hacer, es algo que tengo en tareas pendientes. Realmente no es algo difícil ya que ahora tenemos control sobre el variador.
Se puede disminuir el giro del motor o aumentar el avance con relacion al radio. Eso tu diras.
Si pruebas esa señal de los encoders en lugar de reglas dime el resultado que esa era mi idea.
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Va llegando el resto de material:
Inverter Toshiba vectorial 1.5 kW:
(https://i.imgur.com/MvEUeDy.jpg)
Husillos de bolas para los ejes Z y X:
(https://i.imgur.com/JDkqWHD.jpg)
Ahora faltan unas placas de aluminio para acoplar el husillo Z y sustituir el delantal.
Un saludo
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Mucho material PRO veo yo ay..el torno mejorara sustancialmente su potencia aprovechable y su precision
animo que te va a quedar un maquinos de la leche .bien .brinda
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Empiezo a investigar las entradas del encoder procedentes del motor. En el driver están marcadas como EA+, EA-, EB+ y EB-.
Pinchando cualquiera de ellas en el osciloscopio sale esto. Una señal cuadrada 5V:
(https://i.imgur.com/c2DwQpJ.jpg)
EA+ y EA-, dos señales complemetarias:
(https://i.imgur.com/ObBRERh.jpg)
EA+ y EB+, dos señales desfasadas adecuadas para leerlas desde el control .bien:
(https://i.imgur.com/xtxKrv2.jpg)
El driver:
(https://i.imgur.com/aErUboJ.jpg)
El encoder tiene 1000 ppr, con lo que usando un husillo en Z de 5mm/rev y 1000 p/rev en el motor tenemos una resolución de 5 milésimas de mm por paso. Más que suficiente para nuestros juguetes.
Para que este sistema funcione correctamente hay que usar husillos de bolas en los ejes y montar todo con el mínimo juego posible en los rodamientos, es decir reducir el backslash todo lo que podamos.
Un dato sobre estos drivers: frenando el motor para provocar una pérdida de pasos el driver reacciona deteniendo el motor e iluminando el led rojo de forma intermitente. Y ya no podemos salir de ahí de ninguna forma, nos toca apagar y volver a encender la alimentación del driver :(
Un saludo
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Pacol..creo que esos drivers tienen una toma tipo telefono en un lado..y que con un cable especial se conecta a un pc y ay un programa para poder cambiarles parametros..tipo a un servo de verdad-
creo que un compañero investigo ese tema cuando estuvo haciendo pruebas con encoders en un motor de pasos normal..no encuentro ahora el post..
añado,,
ya encontre el post en el que se habla del tema del cable..el programa etc..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26761
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Muchas gracias Michel, voy a investigar.
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Yo estuve mirando lo mismo. Pero no hay mucha informacion sobre el puerte ese.
En el fabricante de mis drivers te vende un aparatito para cambiar los parametros.
Pero tampoco encontre mucho parametro que tocar. A ver si lo busco y publico para todos.
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Efectivamente PacoP es el que mas conoce estos motores y es el que mas te podrá explicar. Yo por suerte lo tengo cerca y tengo previsto, (cuando me despeje un poco de trabajo), hacerle una visita para programar los míos. Yo compre uno para probar, pero en versión 12NM.
http://www.ebay.es/itm/Nema34-12N-m-Closed-Loop-Servo-Stepper-Motor-154mm-HSS86-Driver-70V-6A-CNC-Kit-/112761581143
Aun no he podido ni probarlo.
Creo, (que lo confirme PacoP, que es el que sabe), hay que comprar un cable conversor USB a RS232 con conector DB9 mas un RS232 a RJ11.
http://www.americanmotiontech.com/products/productdetail.aspx?model=1.4.4-0609505-b3-rs232-tuning-cable
http://www.americanmotiontech.com/Products/ProductDetail.aspx?category=13&model=USBToRS232
Después de esa misma pagina te descargas el programa ProTuner y con eso ya puedes entrar en la configuración.
No se si habré ayudado en algo.
Un saludo.
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Hola floren29
Le he estado dando un vistazo al estupendo post de PacoP .palmas donde analiza el funcionamiento de estos motores/drivers. Es como tú dices: hace falta un cable RS232 para la comunicación con el PC y desde allí poder cambiar algún parámetro de funcionamiento del driver. Él va más allá y acopla un encoder a un motor PaP para manejarlo con un driver de estos. Es una buena idea ya que el encoder puedes colocarlo a conveniencia, por ejemplo en el extremo del husillo X o Z
Un saludo
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Aqui este el parato que encontre, para mi fabricante habia otro pero sin carcasa que ya no aparece.
https://www.ebay.com/itm/57-86-2HSS57-2HSS86H-Closed-loop-Motor-Driver-Handheld-Intelligent-Setting-Unit-/122702969775
No se si habra algun software tambien pero por lo visto depende del fabricante del driver y el modelo.
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Es cierto. Lo que hace es colocar un encoder a motores de pasos normales. A mi me parece algo genial. Lo tengo en tareas pendientes. Es decir, primero quiero probar el que tengo comercial, (ver como funciona. Tanto en suavidad, ruido, calentamiento y fuerza y después compararlo con el mío normal). Después quiero colocar un encoder al mío normal y comparar el funcionamiento. La duda que tengo es ver que tipo de encoder le puedo poner, porque PacoP usa encoder magnético y el que yo quiero usar, (por economía), es óptico. A ver si sirve.
Por cierto alguien sabe que tipo de encoder montan estos motores comerciales? Son ópticos o magnéticos?
Bueno, un saludo que me estoy saliendo del tema del hilo.
Un gran trabajo el torno CNC. FELICIDADES.
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Motor eje Z acoplado
(https://i.imgur.com/5PrFm8X.jpg)
Va superfino .yupi . Mucho mejor que antes, además ahora alcanza mayor velocidad angular sin problemas.
El acoplamiento Oldham es casero ::) pero va bien.
Un saludo
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bueno amigos , me toca pedir ayuda
ya tengo la parte electronica montada o al menos parte
El sistema arranca se incia el arduino y carga el programa
Los joggers son operativos los muevo y el sistema los reconoce.
pero he probado a conectar el motor Z y no marcha.
Aun no estan montados lo ptenciometros , no se si esto afecta .
la verdad es que no se si tengo que realizar alguna configuración adicional en los motores, pues los microinteruptores estan tal y como recibi el motor
He repasado el cableado del Driver Z y creo que esta bien.
Le dais un vistazo y a ver que se os ocurre puede estar pasando.
(https://farm5.staticflickr.com/4701/40524852331_1f18c465ae_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4616/38714692970_1bd7de9898_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4755/38714695600_bc7a202afa_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4764/38714692930_67e5ca256a_b.jpg)
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Creo que falsa alarma , he probado con el otro conector y si funcionan los motores. , mañana repasaré con atención las soldaduras del conector y el crimpado.
sin embargo , algo me ha disgustado y enfadado.
Parece que uno de los retenes de la tuerca de bolas ha cedido y ha escupido una bolita.
Tendré que revisarlo, supongo que por una bola en principio no pasará nada o si, Creeis que deberia desmontarlo todo e intentar alojar esta bolita?
me planteo comprar otra tuerca de bolas.?
(https://farm5.staticflickr.com/4616/26654502618_aeb74810c0_b.jpg)
.
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Chapulino..
Si un husillo de bolas escupe una bola..mal asunto..
o bien esta desalineado o la tuerca forzada en posicion y por eso escupe el reten y escupe las bolas..
o bien un defecto de fabricacion de la tuerca..al go muy tipico en husillos de bolas chinos..
creo que lo mas correcto es que compres una tuerca nueva..de esa ya no te puedes fiar..
me parece que tienes un husillo de bolas de 16mm paso 5,,si esto es asi te pongo debajo un enlace
https://www.ebay.es/itm/1pcs-SFU1605-ballscrew-nut-16-mm-ball-screw-RM1605-nut-for-1605-nut-housing/272631911182?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
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El alineado es bueno , creo que el problema lo provoque al montar el husillo , por la forma de montaje elegida tuve que sacar el husillo y Lugo meterlo y en esa operación, pues forcé el retén. No pensaba que la retención de las bolas se realizase un un retén de plástico tan endeble. Conseguiré una nueva tuerca, pero creo que la buscaré en España o Europa para no morirme de impaciencia en la espera.
Gracias Michel
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En españa la tuerca la tienen por ejemplo en esta tienda..
http://www.cncgan.com/husillos/279-tuerca-de-bolas-16-05.html
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Gracias Michel ..
Continuamos con las pruebas .
Descartado fallo en los motores, en los jogers, y en el cableado desde la placa a los motores.
Empiezo a pensar en algún fallo en configuración del eje z o bien algún componente en la placa defectuoso.
He repasado de forma minuciosa todas las soldaduras y su continuidad .
Desde la salida del motor del eje X puedo mover con el jogger el motor , he probado ambos motores y van bien ambos.
Pero desde la salida del eje Z parece que no envía señal
Me queda comprobar componente por componente pero aquí me faltan habilidades. alguna idea para afrontar este tema?
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He reemplazado los 3 PC817 del driver Z y sigo igual .
YA no se que comprobar ,
He cargado de nuevo el programa en el arduino
Se me agotan los recursos.
Alguna idea
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Hola Chapulino :)
Evidentemente deja los interruptores del motor Z iguales a los del X, yo te recomendaría a 1000 pasos/revolución.
No sé si tienes osciloscopio. Si lo tienes pues es bien fácil comprobar si hay pulsos en la salida del Arduino.
En el fichero cfg comprueba que los parámetros del motor Z sean los mismos que los del eje X.
La reducción Z déjala en 1:1, igual que el X.
El potenciómetro debe estar conectado ya que regula la velocidad del eje, pero si con el X funciona pues debe hacerlo con el Z a la misma velocidad.
Comprueba la salida ENABLE, debe ester en estado alto es decir a 5V, si no estás seguro deja esa entrada en el driver al aire.
Un saludo
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ahora esta asi
[SECTION][MOTOR_X]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 2.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 1000; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 200; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_HIGH;
BACKSLASH= 0.085; //mm
V_BACKSLASH= 6.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 12.0; //mm/s
CORRECT_TICK= 1;
[END_SECTION][MOTOR_X]
//*************************************************************************************
[SECTION][MOTOR_Z]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 2.0; //mm/rev
RED_1= 31;
RED_2= 17;
PULSOS_REVMOTOR= 1000; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 200; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0.34; //mm
V_BACKSLASH= 6.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 12.0; //mm/s
CORRECT_TICK= 1;
[END_SECTION][MOTOR_Z]
Veo diferencias en el parametro Red_1= y Red_2= no se si he de igualarlos
es a lo que te refieres con la reduccion?
En cuanto a Enable
Tengo esto en los dos motores
ENABLE_ON= CNC_LOW;
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Vale, prueba esto:
[SECTION][MOTOR_X]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 2.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 1000; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_HIGH;
BACKSLASH= 0; //mm
V_BACKSLASH= 6.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 12.0; //mm/s
CORRECT_TICK= 1;
[END_SECTION][MOTOR_X]
//*************************************************************************************
[SECTION][MOTOR_Z]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 2.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 1000; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0; //mm
V_BACKSLASH= 6.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 12.0; //mm/s
CORRECT_TICK= 1;
[END_SECTION][MOTOR_Z]
Lo de 31:17 en la reducción Z es porque mi motor estaba así. Ahora lo he puesto directo, sin reducción, por lo que lo correcto es 1:1.
Puedes tambier probar cambiar el enable de CNC_LOW a CNC_HIGH.
Un saludo
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Gracias PAcol. he probado todas las opciones posibles sin exito ,
A ver si el amigo Madmondi que tiene unos motores similares me puede ayudar , tal vez es algo tan sencillo como las posiciones de los jumpers
Creo que los tiros pueden ir por que un motor el que funciona el control llega por Gound a los - (Ena , DIR y PUL) y el que no funciona con V5 a los +
De momento paro esta parte y me voy a continuar con el resto de elementos.
Voy a ver si termino el encoder y el control del variador
Gracias.
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El motor debe estar conectado así:
(https://i.imgur.com/N5gSFy1.jpg)
Fíjate que el conector P9 (eje Z) y el P8 (eje X) no son intercambiables tal y como has colocado el conector según las fotografías anteriores. Los pines son los mismos pero están numerados en el P8 de izquierda (1) a derecha (5) y en el P9 al revés.
En un principio ENABLE Z a CNC_LOW es correcto, lo acabo de comprobar en mi driver.
Un saludo
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ok
es que yo lo tenia conectado segun el dibujo que publico para el eje Z Madmondi
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DRVZPOSITIVOaa0ca.png)
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Resuelto ,era eso , le diremos a Madmondi que corrija el esquema . yo me he vuelto medio loco.
Jejejee
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Uuuuuuups, cierto, en lugar del positivo tenia que ser el negativo :o, iba a redponderte en cuanto llegara a casa pero veo que se me han adelantado, celebro que te funcione
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Gracias a los dos
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Bueeeeeeno, ahora que he llegado a casa me lo he mirado y no se trata de ningún error, si os fijais bien en la pagina 4 entrada 58 describo la conexión de los driver de las dos maneras, el driver Z como positivo común ( El que te ha llevado a error ) y a continuación el driver X como negativo común que es el que tu vas a usar y tambien uso yo, de todas maneras ya lo tienes funcionando y eso es lo que importa, celebro que vayas avanzando .bien.
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otra pregunta .
para los condensadores de mejora de la estabilidad de la señal de los potenciometors , tengo un de 100uk pero 25v . entido que sirve igual que el de 16v , pero para el potenciometro solo tengo de 0,1uF serviran para esa funcion o es un valor demasido bajo
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Hola Chapulino, según comento Paco para la salida hacia el variador con ese condensador de 25 V 100uF electrolítico es suficiente incluso mejor que sea de 25 V , para los otros dos del potenciómetro no sabría decirte con seguridad, según Paco en su entrada 134 deben de ser de 1 uF tipo lenteja o poliéster, no electrolítico vaya
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Hola,
El condensador 100uF/25V es perfecto Chapulino. Los condensadores que he colocado en los potenciómetros son de 1 uF cerámicos, 0.1uF es un valor demasiado bajo para que se note el efecto según mis pruebas.
Un saludo
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Seguimos precisando ayuda . ahora con el encoder , tengo montado un CWZ6C y esta es la configuracion
[SECTION][HUSILLO]
PULSOSREV_HUSILLO_A= 1; //pulsos/rev
INTERRUPT_HUSILLO_A_MODE= CNC_FALLING; //CNC_RISING;
PULSOSREV_HUSILLO_A_HR= 360; //pulsos/rev
INTERRUPT_HUSILLO_A_HR_MODE= CNC_FALLING; //CNC_RISING;
MODORPM_HUSILLO= 0; //0-->NORMAL
[END_SECTION][HUSILLO]
El resultado es que la pantalla principal me da una lectura de 360 veces las RPM correctas (estoy probando a 130) x 360 es 46.800 aprox
he probado tambien con
PULSOSREV_HUSILLO_A= 360; //pulsos/rev
con igual resultado .
por otro lado, en sistema cuando miro HUS A HR COUNT , me aparece en 0
las conexiones que tengo son
1= negro
2=naranja
3= marron
4=malla
5=azul
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Intercambia los cables de las señales de los canales A y Z en el conector y se deberia solucionar
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He intercambiado el negro con el naranja canal A con canal Z
Algo ha cambiado pues ahora los rangos son mas normales ,
sin embargo se ha perdido la lectura estable. antes cuando me daba lecturas de 46.000 y pico , la lectura estaba estable
pongo un video
https://youtu.be/aZR9hSJpwyw
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Has puesto un filtro de red a la entarda de alimentacion de alterna y esta apantallado el cable del encoder y puesto a tierra? Este es el problema que mas mal de cabeza me dio durante el desarrollo y prueba de la placa y casi te diria que con el filtro de red me desaparecio el 90% de problemas con el encoder, ademas tambien le puse cable apantallado al cable de control del variador y de la salida del variador al motor tambien, asi desaparecieron todos los problemas de ruido en la señal del encoder
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Te contesto de nuevo, me he fijado bien y en realidad el canal A de 360 no te edta trabajando, solo te da pulsos el canal Z el de cuentarevoluciones, es en la linea hus A HR cont en la que te tiene que salir de manera constante los 360 pulsos y en el video que has puesto te sale a 0 o sea que ese canal no esta conectado, por lo mrnos ya ssbes que uno si esta bien conectado el del canal Z
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Has puesto un filtro de red a la entarda de alimentacion de alterna y esta apantallado el cable del encoder y puesto a tierra? Este es el problema que mas mal de cabeza me dio durante el desarrollo y prueba de la placa y casi te diria que con el filtro de red me desaparecio el 90% de problemas con el encoder, ademas tambien le puse cable apantallado al cable de control del variador y de la salida del variador al motor tambien, asi desaparecieron todos los problemas de ruido en la señal del encoder
Gracias por responder.
Cuando dices que si eh puesto filtro de red a la entrada de la alimentacion alterna, a que te refieres exactamente , algún componente adicional en la conexión a la red de 220 de los transformadores
El cable que sale del encoder tiene una malla que he conectado al pin 4 de la placa. aparte , he de conectarlo tambien a tierra ? a que tierra al de alimentacion del grupo de transformadores?
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Un filtro de red de este tipo
(http://www.uppic.es/images/2018/03/03/filtro-de-red-interior-6-amperios.jpg)[/url]
es posible que con este tipo ya lo soluciones, y con la toma de tierra normal y corriente en todas las conexiones AC es suficiente
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Veo ademas que en los LM2596 has añadido en las salidas un condensador de 470uF 63V supongo que ese watage era porque los tenias a mano .
Voy a comprarlos que los pongo de 470uf y 16 o 25v o es mejor otros valores
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:o no se a que te refieres
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Ese componente no está añadido en el proyecto, por el tipo (LM2596) es muy posible que esté en los reguladores de tensión, y estos suelen venir ya montados.
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Áaaaa vaaaale, eso es de una foto de cuando ya no sabia como quitar el ruido y hacer funcionar el encoder, cuando puse el filtro de red los quite ya que ya no hacian falta
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si , eso es , en el post 687 del anterior hilo.
Vale , pues a conseguir un filtro.
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Seguimos precisando ayuda . ahora con el encoder , tengo montado un CWZ6C y esta es la configuracion
[SECTION][HUSILLO]
PULSOSREV_HUSILLO_A= 1; //pulsos/rev
INTERRUPT_HUSILLO_A_MODE= CNC_FALLING; //CNC_RISING;
PULSOSREV_HUSILLO_A_HR= 360; //pulsos/rev
INTERRUPT_HUSILLO_A_HR_MODE= CNC_FALLING; //CNC_RISING;
MODORPM_HUSILLO= 0; //0-->NORMAL
[END_SECTION][HUSILLO]
...
Está correctamente configurado así, y ese el valor que debe aparecer. Debe mostrar 360 fijos en el HR. Para ayudar en el ajuste lo he programado para que muestre la lectura de pulsos por revolución. En el otro canal va mostrando un contador incremental con cada revolución del husillo.
La pantalla de sistema debe tener este aspecto:
(https://i.imgur.com/ik1rtlR.jpg)
Desde luego un filtro de red ayuda siempre para eliminar algún pulso espurio.
Un saludo
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sigo con otro frente y poniendo a prueba vuestra paciencia .
Control de variador
la configuracion que tengo es esta
[SECTION][VARIADOR]
VARIADOR_ACTIVO= 1; //1,0
VARIADOR_FREC_PWM= 600; //2 - 40000 Hz
VARIADOR_DIR_P_LEVEL= CNC_HIGH;
VARIADOR_DIR_N_LEVEL= CNC_HIGH;
VARIADOR_PWM_DUTY_INVERTED= 0; //0,1
VARIADOR_MODOF= 0; //0->lazo abierto
VARIADOR_BT_ACTIVO= 1; //0-1
VARIADOR_BT_STOP_NIVEL= CNC_LOW;
VARIADOR_BT_DIR_P_NIVEL= CNC_LOW;
VARIADOR_BT_DIR_N_NIVEL= CNC_LOW;
VARIADOR_BT_TON= 10000;
VARIADOR_BT_TOFF= 10000;
[END_SECTION][VARIADOR]
pero no consigo que arranque .
Teóricamente , si le doy marcha adelante , deberia cerrase el circuito entre los pines 4 y 2 y para marcha atras entre los pines 3 y 4.
Pero no es asi
Estos circuitos no se cierran
tengo algo mal en la configuracion?
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Hola Chapulino,
Pon VARIADOR_BT_ACTIVO = 0;. Eso inhabilita los botones de control exteriores y ahora se maneja desde la pantalla.
Un saludo
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Es que te has adelantado ;D la versión hardware que soportará el control desde botones exteriores todavía no está acabada. De todas formas ha sido fallo mío por dejar el fichero cfg así.
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MEjor hago las pruebas con una version mas temprana mas testada . Cual deberia utilizar para ver que todo marcha ok?
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Puedes seguir usando esa ignorando sencillamente las nuevas funciones: control del variador desde botones exteriores, plato divisor y cambiador de herramientas. Lo demás va OK. En breve (un par de días) subiré una versión actualizada con una mejora en el control a bajo nivel de los motores, ahora va más fino.
Un saludo
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Bueeeeeeno, ahora que he llegado a casa me lo he mirado y no se trata de ningún error, si os fijais bien en la pagina 4 entrada 58 describo la conexión de los driver de las dos maneras, el driver Z como positivo común ( El que te ha llevado a error ) y a continuación el driver X como negativo común que es el que tu vas a usar y tambien uso yo, de todas maneras ya lo tienes funcionando y eso es lo que importa, celebro que vayas avanzando .bien.
Perdona Jesús pero estoy un poco liado...Z como positivo y X como negativo como pusiste, o los dos en negativo ?
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Los dos en negativo los tengo yo y sin problema
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Gracias
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MEjor hago las pruebas con una version mas temprana mas testada . Cual deberia utilizar para ver que todo marcha ok?
Puedes probar con esta: CNCLathe_DUE_110C_0003_06032018.ZIP
CNCLathe_DUE_110C_0004_07032018.ZIP
El link a la carpeta es este: https://onedrive.live.com/?id=6AD42DDB4C344A5B%21300&cid=6AD42DDB4C344A5B (https://onedrive.live.com/?id=6AD42DDB4C344A5B%21300&cid=6AD42DDB4C344A5B)
Prueba y cuenta tus impresiones.
Un saludo
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Continuo con las pruebas pero me estoy rallando un poco.
Y eso que os estais ganando el cielo con tanta paciencia.
Bueno recapitulamos .
que funciona lo primero
Motores Ejes Z y X
Joggers
potenciometros (añadí los condensadores de 1uF)
alimentacion (añadi el filtro)
Que no va fino
Variador .
Vereis, el variador que tengo, un Omrom J7 tiene separados el comun de los terminales programables , del comun de la entrada del potencimetro externo
Por otro lado la salida de la placa en el conector Variador Teoricamente o eso pensaba. Debería dar una corriente variable de 0 a 10v entre los pines 1 y 4 y cerrar un circuito entre los pines 4 y 2 ó 3 alternativmamente.
Pero en las pruebas realizadas , la corriente variable si me la da pero no me cierra el circuito (equivalente a un boton o pulsador ) entre 4 y 2 o 4 y 3 .
tengo que utilizar los pines 1 y 4 para rebgular la velocidad , pero luego tengo que hacer un puente en el variado entre el comun y las entradas multifucnion S1 y S2
Tambien tengo problemas con el encoder del husillo. es como si solo funcionase el canal Z , he probado a conectar el A y el B tambien en el pin 1 y nada . Tenia ilusion que con poner el filtro de red ser solventase , pero empiezo a pensar que tal vez me enviaron mal el encoder. aunque por la marca , cabe pensar que tiene buenos controles de calidad.
En fin , el problema es que no tengo osciloscopio , con lo cual no se si con un simple tester , puedo verificar
Imagino que si alimento con 12v y mido tension entre output A y 0V deberia (girando despacio), ver la oscilacion de voltaje
En fin que toston ,
voy a colgar un video cutron que he realizado por si os da alguna pista .
https://youtu.be/4sDvfSTeblA
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Creo que el encoder va bien pero tienes invertida la conexión de sus canales.
"Hus. A count" debe marcar un pulso por cada revolución del husillo y "Hus. A HR count" debe marcar 360 fijos, ya que esos son los pulsos que debería leer desde el encoder por cada pulso de "Hus. A count" Aparentemente en el video has invertido las entradas.
Un saludo
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volviendo a la conexion del variador .
Si leo con atencion el manual dice
Realmente aquí podemos usar cualquier variador que admita una tensión 0-10V DC como
control. Debe tener también control del sentido de giro / paro mediante dos entradas
digitales a 12V. El variador es un accesorio opcional.
Pero lo lo que creo, mi variador , un omron J7 no tiene control de sentido de giro /paro mediente entradas digitales a 12v , sino que se controla por conmutacion (conmutadores conectados en los terminales S1 a S5 con el SC como comun.)
Alguien que conozca este variador y me diga si se puede programar para compatibilizarlo. o tengo que ir pensando en otro variador.
Gracias
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chapulino..te respondo en el hilo que abriste con la pregunta del variador para no ensuciar este hilo con temas de variadores etc...bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30139.msg335618;topicseen#msg335618
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Pasas a preguntar por el control del variador pero no dices si has conseguido hacer funcionar el encoder.
Capitulo 5-9, página 79. Operación en secuencia de 2 hilos.
Ahí lo tienes
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Pasas a preguntar por el control del variador pero no dices si has conseguido hacer funcionar el encoder.
Capitulo 5-9, página 79. Operación en secuencia de 2 hilos.
Ahí lo tienes
tengo los dos frentes abiertos , con varias pruebas he descartado averia en el encoder.
he desmontado la placa para repasar las soldaduras del conector, no se porque me parece que una no esta bien al 100%
Espero dejarlo ok esta tarde
Gracia Pacol
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Pasas a preguntar por el control del variador pero no dices si has conseguido hacer funcionar el encoder.
Capitulo 5-9, página 79. Operación en secuencia de 2 hilos.
Ahí lo tienes
Así tengo configurado el variador,
Pero corrígeme si me equivoco , en este modo , lo que debe hacerse es cerrar en el variador el circuito S1 - SC para marcha adelante o cerrar el circuito S2-SC para marcha atras
es decir, lo que haría un interuptor .
sin embargo en las pruebas que he realizado, los pines de la placa no me cierra el circuito, sino que manda 12V y el variador no reconoce esta señal como comando para arranque , solo si el circuito esta cerrado o abierto , no se si me he explicado bien.
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Capitulo 2-2 , página 14. Debes configurar los terminales de control en modo PNP. Ahora aceptarán 12V como una señal válida.
SW8 configurado en V, la señal de control de frecuencia es por tensión 0-10V.
Un saludo
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Gracias Pacol
Lo he cambiado , pero sigue sin funcionar , supongo que porque la tensión que este variador requiere en PNP es de 24V y no de 12 V
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Tendre que añadir algo que suba los 12v hasta 24 v
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No creo que haga falta usar 24V. En el mío va perfectamente.
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He preparado un circuito que eleva el voltaje de 12 a 24v y mañana lo pruebo.
La documentación del variador es clara, habla de 24v (más menos un 10%)
(https://flic.kr/p/252XMwk)
https://flic.kr/p/252XMwk
Si funciona pondré dos de estos
https://www.ebay.es/itm/1-pieza-DC-DC-12v-Step-Up-to-24v-3a-72w-COCHE-Power-Convertidor-Regulador/302649383763?hash=item46774f1b53:g:VVEAAOSwtIBZti3T
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Confirmo que ya funciona el control del variador . Gracias Pacol por tu paciencia
Efectimamente, ademas de cambiar el tipo de modo a PNP he tenido que duplicar el voltaje de la señas de comando de 12v a 24v.
Ahora he de conseguir un modulo mas manejable , el Frankestein sirvio a su proposito, hacer la prueba , pero quiero algo mas manejable y bonito.
Tambien esto pensando añadir un modulo adicional LM2596 para disponer de 24v. y alimentar los dos PC817 del control de variador (U23 y U23) con 24v ( aislar las patillas 4 de la placa y alimentarlas a 24)
Tengo que ver la documetnacion tecnica a ver si los PC817 admiten 24V.
Creeis que es una solución razonable?
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de cara a dejar completo el control del variador.
Tengo dos posibles estrategias para afrontarlo y os pido consejo.
Partimos de que si cambio el variador a modo PNP , el control debe realizarse con un comando de 24V.
Y si quiero utilizar el torno de forma manual, tengo que seguir disponiendo de una señal de 24v para poder enviar los comandos de adelante y reversa
Enfoque estrategia A
Añado un transformador LM2596 para tener 24v y alimento la patilla 4 de los PC817 con 24 V
Previamente aislo las patillas 4 de los U22 y U23 de la placa
(https://farm5.staticflickr.com/4782/39832705905_46fa0d60bc_b.jpg)
Enfoque estrategia B.
Los optoacopladores pueden funcionar como un interruptor (corregirme si esta afirmacion no es correcta)
En lugar de alimentar las patillas 4 de los U22 y U23 con 12V , Aislo estas patillas de la placa y las uno al GND que va al variador . Asi cuando el optoacoplador esta activo , cierra el circuito y por tanto se produce un puente entre GND y FWD o GND y RWD
Tambien procedería suprimir o puentear ( (opcion mas simple ) R8 y R9
Esta opción me resulta mas cómoda ademas así tendría el variado en la formula en la que me he acostumbrado a operar y cablear, porno decir que el modulo de control que tengo preparado para operar con el en manual , no tendría que cambiarlo y revisar, , pero ceeis que funcionara. o me cargaré algo
(https://farm5.staticflickr.com/4778/40684795812_fbcddca6af_b.jpg)
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Creo que debes elegir la opción A puesto que aunque los optoacopladores se comportan como un interruptor no debemos olvidar que es un transistor y por consiguiente lleva polarización.
Saludos
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Hola Chapulino, dices que la señal de control ha de ser de 24v.
He estado mirando el datasheet y no he visto ese detalle, no conozco tu variador pero he mirado un poco el datasheet por encima y he visto que en las señales de control solo pide 20miliamperios (paginas 147 y 148), en el esquema que se realizó se suministran 36miliamperios.
No se si es buena idea lo que quieres hacer pero bueno es tu placa. Tu hablas de tensión y creo que el datasheet en parte de control habla de corrientes.
Un cordial saludo.
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Gracias Cactus Jack por tu interes y excelente trabajo el de vuestro proyecto
En cuanto al Variador
Lo que dices es cierto pero limitado al control de velocidad que puede regularse: " Señal de configuración de frecuencia
externa. Seleccionable mediante potenciómetro FREQ: 0 a 10 Vc.c. (20 kW), 4 a 20 mA (250 W) y 0 a 20 mA (250 W)
Este no presenta problemas pues la placa suministra un voltaje entre 0 y 10 con el que se regula la velocidad perfectamente .
Para este control, el varidor admite opciones con tension o corriente segun configuracion . Que es lo que vistes e hiciste referencia en tu anterior post
El problema es con los comandos FWD y RWD .
Este modelo de Variador admite dos opciones
A) Estableciendo un puente entre los distintos terminales S1 a S5 y el comun SC . Solo puente , ni tensión ni corriente .
B) Recibiendo una tensión de 24 V c.c. (de 12 V c.c. no es suficiente ya lo he probado)
Ya he realizado las pruebas correspondientes a intentar utilizar los U22 y u23 como interuptores
pero sin exito. Si conecto la patilla 4 de estos a GND , no me cierra el circuito entre patilla 4 y patilla 3 por lo que no me hace la funcion interuptor.
Por tanto lo que me queda es
O bien incrementar (doblar ) la tensión a la salida de 12v cc a 24Vcc. (esto lo he probado y funciona)
O bien cambiar la alimentación de la patilla 4 de 12 a 24 Vcc (en este caso no se si tendría que cambiarla resistencia de 330 a otro valor .
Os dejo unos detalles explicativos del variador .
Tambien está la posibilidad de buscar otro variador similar a los que utilizais vosotros . Estos Japos son muy suyos.
(https://farm5.staticflickr.com/4786/40690844982_723f3ec7a1_h.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4782/39838738165_d6f89a7231_h.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4783/40733736621_ba2904b98a_h.jpg)
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Por cierto Paco, he estado mirando el variador Toshiba que has comprado y veo que también precisa o bien puente (corto). Para FWR y RWD o 24V cc. Tengo curiosidad por ver cómo lo conectas o si hay otra opción
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Yo lo que haria es conectar los transistores de los optó acopladores al revés , es decir los emisores unidos y el colector a r8 y R9 respectivamente. Es copiar el esquema que figura en el manual.
De todas formas para el mando de un variados creo que es mejor utilizar relés en vez de optó acopladores ya que de esa forma tienes dos contactos libres de potencial y puedes conectarlo como quieras sin preocuparte de polarizaciones , tensiones ,etc.
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Yo lo que haria es conectar los transistores de los optó acopladores al revés , es decir los emisores unidos y el colector a r8 y R9 respectivamente. Es copiar el esquema que figura en el manual.
De todas formas para el mando de un variados creo que es mejor utilizar relés en vez de optó acopladores ya que de esa forma tienes dos contactos libres de potencial y puedes conectarlo como quieras sin preocuparte de polarizaciones , tensiones ,etc.
No se si lo acabo de entender ,
Te refieres a añadir un par de reles a la salida del conector variador , para convertir la señal de tension 12v en un circuito que se cierra? .
esa opcion supondria seguir controlando el variador con puentes en lugar de con tension.
La otra opcion supone cambiar el diseño de la placa y añadir muchos cambio en ella
voy a buscar un para si me gusta pues
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El variados le controlas por contactos ni por tensión ni por corriente. Lo que haces es cerrar un circuito para que circule corriente por el optoacoplador que tiene interno. Realmente entre tu placa y la parte de potencia del variados hay dos optó acopladores uno en tu placa y otro interno en el variados.
Si no quieres tocar tu placa yo lo que haría dos pequeños relés a 12v activados por tu placa
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He probado el variador Toshiba y admite perfectamente las señales a 12V, al igual que el ABB y el que tiene Madmondi.
(https://i.imgur.com/k3TEAIv.jpg)
Si tu Omron es más delicado en cuanto a las tensión de control yo usaría sencillamente dos relés alimentados a 12 V. Recuerda colocar un diodo en cada bobina para disipar las corrientes inductivas. Deja las entradas a NPN (por defecto) y usa los relés como dos interruptores.
Un saludo
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vale he probado alimentado los optoacopladores U22 Y U 23 con 24v y dunciona perfectamente ,
Se ve que mi variador es mas señorito y los 12 no excitan suficientemente los opto internos del variador.
en todo caso . voy a reintegrar la placa a su estado original (12V a los opto U22 Y U 23 ) y sendos reles en sus salidas.
pero un detalle .
Cuando dices : Recuerda colocar un diodo en cada bobina para disipar las corrientes inductivas.
te refieres a un diodo por rele
(https://www.inventable.eu/media/EduPaginas/Rele/rele-diodo.png)
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Sí, un diodo por relé en antiparalelo. Tal y como está en los dibujos que has puesto.
Un saludo
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genial . La parte mala es que solo tengo un rele , y je mirado en la caja de despojos electronicos y no he encontrato ningunappara reciclar, me tocara esperar para poner los dos .
Pero al menos voy a reintegrar la placa y probar con un rele de momento.
Bueno , tambien puedo retirar de momento el rele de la taladrina , es que espatarré, jejeje pues de momento ne me hace falta
y voy pidiendo un par de ellos
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Resuelto.
Finalmente preparé una pequeña placa con dos reles y dos diodos y asunto resulto , ya tengo el control del variador del torno operativo y con control a traves de la placa o con un interuptor doble , compeltamente manual .
Volvi a posicion NPN y control mediante corto, sin tension.
Asi pues recapitulamos avances.
Placa y pantalla operativa
Variador operativo
Joggers operativos
Motores operativos
Siguiente :
Encoder ,que no consigo que funcione bien.
y también los displays , que solo se ilumina el primero .
En cuanto tenga operativo el encoder pasare a completar la parte mecánica (me falta el eje X ).
Y por ultimo : Reglas , finales de carrera , palpador , etc
Quiero volver a agradecer a todos los que me habéis ayudado, vuestra paciencia y generosidad .
Os pongo unas fotos del circuito de reles por si a alquien le sirve
(https://farm5.staticflickr.com/4782/25876746507_f087d8d70c_b.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4783/38937344970_a0cab7b291_b.jpg)
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Continuamos con los avances y por supuesto sigo pidiendo ayuda .
Tema encoder
El encoder es este
https://www.ebay.es/itm/OMRON-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-360P-R-E6B2CWZ6C-5-24V-New-in-box-Free-shipping/332390679426?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Despues de varias pruebas he podido comprobar que los canales A B y Z generan señal , pero parece que la placa no recibe la señal en el pin2 ( que teoricamente correspondería al chZ)
Pongo una esquema de las pruebas y los resultados Pero se resumen básicamente en que si paso las señales de los tres canales por el pin 1 tengo los siguientes resultados en Hus H count y en la pantalla principal en la lectura de RPM
negro (output A)RPM x 360
Blanco (Otpout B) RPM x 360
Naranja (outpout Z) RPM x 1
Si paso las tres señales por el pin 2 no hay ninguna reaccion y en Hus A HR count el valor es siempre 0
Podria esta dañado el H11L1 (u14) ?
Otra cuestion es que la placa no la tengo con conexion a tierra , desde donde se haría esta conexion a tierra si es preciso ?
Gracias de antemano
(https://farm5.staticflickr.com/4795/40082027064_02140aa817_b.jpg)
Edito para comentar que cambie el H11L1 por otro y sigo igual
Preguntas:
El tamaño del condensador siendo ceramico y sin polariad (codigo 104) no afecta verdad ?
Como se conecta a tierra la placa ? Es necesario ?
Si la señal que llega al pin 1 del conector del encoder llega bine al sistema y no sucede lo mismo en el pin 2 y he revisado todo el cableado y reemplazado el H11L1 ?
Puede ser algun detalle de la programacion o del CFG?
Gracias
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Hola Chapulino, solo se me ocurre que pruebes la continuidad entre el pin2 del conector P1 y el pin 2 del U14 (sin tensión en el circuito), vamos que no esté en cortada la pista, otra prueba que se me ocurre al hilo de las que has realizado es asegurarte que te llegan 12v en el pin 1 de U14 (con tensión en el circuito) por si la resistencia estuviera rota o cortada la pista también, en ese pin siempre ha de tener 12V.
Un saludo y suerte
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Hola Chapulino, solo se me ocurre que pruebes la continuidad entre el pin2 del conector P1 y el pin 2 del U14 (sin tensión en el circuito), vamos que no esté en cortada la pista, otra prueba que se me ocurre al hilo de las que has realizado es asegurarte que te llegan 12v en el pin 1 de U14 (con tensión en el circuito) por si la resistencia estuviera rota o cortada la pista también, en ese pin siempre ha de tener 12V.
Un saludo y suerte
Gracias , realicé ambas comprobaciones y pines 2 conector y U14 continuidad y pin 1 de u14 12Volt
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Lamento ser tan pesado pero no me funciona el encoder.
he revisado todas las conexiones, los componentes , etc y se me han agotado las ideas.
Descartamos algún error en la configuración o un bug en el programa?
Que pruebas adicionales podría realizar ?
En estos momentos el pin 1 del conector funciona, pero el pin 2 no.
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Hola Chapulino, si quieres vamos con la segunda parte del chip U14.
Primero saca el Circuito integrado U14 y comprueba la tensión entre los pines 5 y 6, positivo al pin6 del U14 y negagito al pin 5 del U14 ha de tener 3,3V
La última prueba que puedo aconsejarte es que compruebes la continuidad de la pista entre el pin4 de U14 y el pin15 del arduino, voy a poner un enlace que muestra el pin 15 del Arduino dentro de un circulo blanco, esto lo has de realizar sin tensión para evitar problemas.
Suerte y un cordial saludo.
http://i1184.photobucket.com/albums/z323/rodri_photo1/Pin%2015.png?t=1520974652
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Hola Chapulino, si quieres vamos con la segunda parte del chip U14.
Primero saca el Circuito integrado U14 y comprueba la tensión entre los pines 5 y 6, positivo al pin6 del U14 y negagito al pin 5 del U14 ha de tener 3,3V
La última prueba que puedo aconsejarte es que compruebes la continuidad de la pista entre el pin4 de U14 y el pin15 del arduino, voy a poner un enlace que muestra el pin 15 del Arduino dentro de un circulo blanco, esto lo has de realizar sin tensión para evitar problemas.
Suerte y un cordial saludo.
http://i1184.photobucket.com/albums/z323/rodri_photo1/Pin%2015.png?t=1520974652
Gracias .
He realizado la prueba y me da 3,3V . la otra la había realizado ayer y la he verificado hoy , tengo continuidad aunque el pin 15 de arduino que dices supongo que es que en arduino se rotula como 03
De hecho en el archivo de configuración tenemos esto
[SECTION][ARDUINO_PINES]
//CS DISPLAY 10
//RESET DISPLAY 11
//CS SD CARD 52
PIN_HUSILLO_A= 2;
PIN_HUSILLO_A_HR= 3;
ufffff, estara mal el arduino? que haya petado este pin? seria raro , pero ya no se que pensar
que pin puedo tener libre para hacer una prueba , es decir conectar en lugar del pin 3
Tendria que cambiar la configuracion en el CFG pero no si si tambien en el programa o solo en el CFG
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Hay madre, que mal lo estoy pasando , estaba superilusionado con el proyecto , pero gracias a mi torpeza , se me esta transformando en una obsesion.
Sigo sin tener operativo el encoder.
Sigue si comunicar señal por el pin 2 del conector,
HE repasado todos los cables, todos los componentes, cambie incluso el optoacoplador por otro . ya no se a que tirarle.
En mi desesperacion intente lo siguiente , mandar las señal del pin 2 (canal X) a otro opto, para lo que uni la patilla 1 del U14 al U18 y la de la patilla 2 tambien.
la idea es ver algun tipo de dato llegando al arduino.
y que paso , bueno no ardio ni exploto.
lo que paso es que entonces la señal de husillo A HR empezo a tener datos , erraticos , pero datos
desconecte los pines 1 de U14 y U18 y solo deje unidos los pines 2 de U14 y U18 y esa lectura erratica se mantenia .
Eso os da alguna idea de por donde van los tiros ?
dejo una imagen de lo que hice
(https://farm1.staticflickr.com/814/39933692505_21cc46fb98_h.jpg)
Como me queda poco para la desesperacion , pido ayuda .
alguna alma caritativa aceptaría que le envie la placa y el encoder pagando el porte de ida y el de retorno por supuesto , para someterlo a pruebas ?
Se que es mucho pedir , pero en este foro hay geste extraordinariamente generosa
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Hola Chapulino, si exacto es el pin serigrafiado en el arduino como 3, yo lo llamaba 15 por que quería referirme al conector donde va enchufado el Arduino que son diferentes, pero 3 es el 15, y si tienes continuidad pues.....no se.
Veo que has conectado el U14 al pin2 de las reglaX y:
¿ dices que te da lectura errónea ?.
El pin nº 2 del conector J1 está conectado directamente a masa (ojo la masa que corresponde a la fuente de Arduino), cuando la GND que controla el encoder es la correspondiente a la fuente de Variador. El encoder (P1) y el conector de las reglaX (J1) estan totalmente separardos.
El micro U14 está configurado para que incremente cada valor con un valor 0, es decir para encoders NPN de colector abierto, es decir cada vez que el encoder manda 0, se prendera el led interno y mandará el impulso por la salida del U14.
Al hacer esa conexión has encendido durante todo el tiempo el led interno del U14 que manda un pulso solo.
Antes de aconsejarte de simular el funcionamiento del encoder realizando un puente, (NO TE ACONSEJO QUE TOQUES CON TENSIÓN),quizás sera mejor que agotes la idea que has tenido de que alguno intente buscar el fallo en tu placa/encoder.
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Suele ocurrir.
Andaba ya loco pensando mil opciones y triste por no ser capaz de resolver el problema cuando se me ocurrió....................
Modficar el CFG
Todos los CFG que había visto hasta ahora tiene esta asignación de pines que escribo a continuación.
[SECTION][ARDUINO_PINES]
//CS DISPLAY 10
//RESET DISPLAY 11
//CS SD CARD 52
PIN_HUSILLO_A= 2;
PIN_HUSILLO_A_HR= 3;
Pues Bien
cambiado
PIN_HUSILLO_A= 3;
PIN_HUSILLO_A_HR= 2;
el tema se resolvió, ignoro si es una peculiaridad de mi placa o simplemente que de hacer otras pruebas a Pacol se le quedo cambiada la asignación en ultimo CFG que colgó
En todo caso , ahora ya tengo el encoder operativo , pero sucede una cosa.
Si controlo el motor del torno desde el variado , la lectura del encoder es estable , pero si lo hago desde la placa , tengo oscilaciones.
A que puede ser debido ,
Alimentaría con un circuito independiente 12v solo el encoder para descartar parasitos ?
Tengo puesto filtro de red
Os dejo un video que creo que habla por si solo.
Gracias a todos.
https://youtu.be/uS5H30Szk20
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.brinda Hola Chapulino, me alegra mucho ese avance y espero que se aliviara un poco la ansiedad que sufrías.
un saludo. .palmas
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.brinda Hola Chapulino, me alegra mucho ese avance y espero que se aliviara un poco la ansiedad que sufrías.
un saludo. .palmas
se ha aliviado y mucho. gracias.
Tienes alguna idea del origen de la oscilacion en la lectura que hace el encoder , cuando se controla el motor desde la placa en lugar de desde el variador?
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Yo me las vi y me las desee con el encoder y el variador, lo solucione poniendo cable blindado a todo lo relacionado con el variador,el cable de la señal PWM y el cable de las tres fases hacia el motor tambien es blindado y por supuesto todas las tierras conectadas y tambien como me comento Paco en su dia si tienes un fluorescente en tu taller pruebalo con el apagado, el encoder es muuuuuy señorito y por culero con el "Ruido electrico".
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Voy a hacerlo con apantallamientos.
Preguntas.
Cual es diametro minimo recomendado de los hilos para alimentar un motor de 0,75CW o una opcion de apantallado para este fin (el cable que va del variador al motor)?
Para alimentar los motores de pasos utilizaré apantallado de 2 hilos (un cable por motor ) 0,75mm es suficiente?
Uilizaré apantallado de 4 hilos para conectar la placa y el variador
Utilizaré apantallado de 8 hilos para conectar el modulo de control con el variador
Las mallas de estos cables en uno de sus extremos se conectaran a la toma de tierra.
En la placa, la conexion a tierra
No he visto idetnificacion en la placa para conectarla a tierra , no tiene o yo no la he identificado ?
Las conexiones a tierra recomendadas según el esquema son para :
Encoder, y reglas
Como ha de hacerse ?
Que punto de la placa puedo conectar a tierra?
Gracias
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Para mis proyectos,,
para los mandos externos suelo usar cable de red categoria 5
https://www.ebay.es/itm/CABLE-DE-RED-UTP-CATEGORIA-5E-VENTA-POR-METROS/263499245515?hash=item3d59c767cb:g:ObgAAOSwjytajc0L
y para los motores uso este cable blindado que es muy bueno..para tu motor con una seccion de 1.5mm vas sobrado
https://www.ebay.es/itm/1-5mm-4-core-3-phase-SY-cable-multicore-steel-braided-flexible-clear-flex-by-1m-/301573849748
Ojo..yo lo uso para conexion normal de variadores con mandos externos y motor trifasico..no se si sirve estos cables para el tema de arduino etc..
mejor seguro que te aconsejen los jefes del proyecto de como lo tienen montado ellos que seguro que funciona perfecto.
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voy a pedir el del motor , me parece perfecto , en cuanto al de los mando , voy a ver si veo uno con pantalla , de ese tipo CAT 5 tengo , pero quiero que tenga malla , por reducir al maximo las posibles interferencia.s
Gracias Michel
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Aqui lo tienes cable de control con malla de 8 hilos seccion 0.5,,mas que desobra para mandos externos y de calidad pata negra.
https://www.ebay.es/itm/Faber-KABEL-030883-Cable-de-control-Blindado-ignifugo-LIYCY-8-x-0-5mm-Gris-/122968905645
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aqui teneis cable apantallado de 2.5 , pero solo tres nucleos ,
https://www.ebay.es/itm/All-Lengths-SY-Braided-Control-Cable-3-Core-1-5mm-2-5mm-4mm-Flexible-Cable/182633141855?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3D4c52676f3fd443a2a175f90d84a1f36c%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D252184267097%26itm%3D182633141855&_trksid=p2047675.c100009.m1982
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Chapulino yo las mallas las tengo conectadas en el extremo de cada elemento y a la propia maquina nada mas, con eso he tenido suficiente
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Señores.................................
Lo tenemos. HE terminado de montar el eje X y claro me ha faltado tiempo para hacer una prueba .
Que puedo decir , estoy exultante . ya marcha
y os dejo un video con la prueba .
https://youtu.be/e6n_6aN8d50
No sabeis lo agradecido que estoy por tanta ayuda recibida.
Me quedan mil cosas , reglas opticas y alguna mejora prevista como cambio rapido , etc.
Un par de carcasas, una para la pantalla y controles y otra para el carro con los dos joogers , etc.
En el hilo del torno pondré fotos con las soluciones tecnicas para conseguir lo que en mi opinion ha sido una transformacion funcional y muy poco franquestein ( mientras proyectaba la transformacion he visto alguna imagen y videos en los que la autormatizacion funciona pero es feo de ver.
Me uno a los que ya pueden ayudar a los que vayan llegando ahora que mi torno ya marcha.
Con todo me gustaría poder anadir como tenia o tiene Madmondi un selector para elegir en control desde el arduino o desde linux CNC, donde creeis que podría conseguir un selectors, asi en una cuenta rapida necesitaria un selector para por lo menos unos 20 circuitos y dos posiciones
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Conmutador de ompresora LPT 5 €, yo lo saque de ahi
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Os comento lo que me ha sucedido a mi:
Excepto una de las pantalla del display exterior que no se iluminaba y un mpap que no funcionaba, todo marchaba por buen camino. Me pongo a revisar la instalación y observo que se había desoldado un cable en el conector del mpap que no iba. Una vez arreglado, pongo en funcionamiento el sistema y observo que la pantalla táctil va un poco lenta y a veces no cambiaba de página; aparte uno de los motores hacia un ruido extraño e iba a trompicones, al poco tiempo la pantalla se queda congelada y se apaga.
Desmonto el sistema y hago la comprobación sin la placa PCB, el resultado es que Arduino va y la pantalla se ilumina intentando cargar el sisema, solo que no lo consigue apareciendo el mensaje de...Cargando configuración FALLO INI SD Reiniciar sistema
Pinchado Arduino y pantalla táctil en placa PCB, arduino se enciende pero la pantalla táctil no se ilumina.
He vuelto a cargar el archivo BIN a la placa de Arduino, he cambiado el lector de tarjetas y todo sigue igual.
Lo que observé cuando todo empezó a ir mal, es que el lector de tarjetas que estaba cogido provisionalmete >:( >:( >:(, se descolgó y la parte de las conexiones de la placa de este, estaban tocando la tapa de aluminio de la caja de control.
Agradecería que me pudierais orientar un poco a ver si encuentro que se ha podido estropear.
Gracias por vuestra atención.
Saludos.
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Hola josemog,
Lo que yo haría es desconectarlo todo excepto la pantalla y entonces arrancar el control. Debería encenderse la pantalla y mostrar un error de fallo en la inicialización de la tarjeta SD. Si llegas ahí conecta la SD y vuelve a arrancar, ahora ya debería funcionar correctamente.
Si no lo hace podría ser fallo en la propia SD, prueba con otra.
Respecto a la pantalla exterior hay que activarla en el CFG ya que por defecto no lo está.
En la sección "DISPLAY_AUXILIAR":
DISPLAYAUX_ACTIVO= 1;
DISPLAYAUX_NDIGITOS= 8;
DISPLAYAUX_NPANELES= 2;
...
El resto déjalo como está.
Ve comentando los progresos.
Un saludo
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Display auxiliar funcionando:
(https://i.imgur.com/SFIVs4b.jpg)
Un saludo
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Gracias por la respuesta Paco...seguro que nos gastamos algunos miles de euros en cualquier máquina y no nos ofrecen la asistencia técnica que nos dais vosotros :) aparte de lo que aprendemos.
Como comentaba, con la placa PCB no se enciende la pantalla.
Con arduino, pantalla táctil y sin lector de SD aparece el mensaje Cargando configuración...FALLO INI SD
Si añado lector con la tarjeta SD con sus carpetas correspondientes copiadas en ella, al apagar y encender, a veces alterna el mensaje anterior con estos otros Cargando configuración... Cargando configuración...fallo abrir CFG Cargando configuración... CFG no válido
He cambiado el lector de tarjetas, la propia tarjeta por otra, he reiniciado Arduino con erase y reset y a la vez cargado a continusción el archivo BIN, he copiado de nuevo las carpetas debidas en la tarjeta asegurandome que la carpeta CONFIG contenía el archivo CFG y algunas cosas más y todo sigue igual.
Pudiera estar el problema en la placa de Arduino? ya que la pantalla se enciende perfectamente y aparecen los mensajes anteriormente comentados.
He pedido una nueva placa a madmondi aunque quiero investigar hasta donde pueda llegar, que le ha podido pasar a la otra (color azul)
El tornito funciona bien con Linux CNC, pero la opción de Arduino me gusta bastante sobre todo por la admiración que siento hacia el trabajo que habéis realizado.
Por cierto, tenía pensado conmutarlo de una manera pero al estar conectados los drivers en negativo, la brekaout mía no me permitía hacerlo o yo no he podido. Lo que hago es hacerlo manualmente...apago brekaout y cambio los conectores de cada drivers (ENA, DIR y PUL) en positivo, por otros en negativo como necesita la placa PCB
Perdón por la extensión y muchas gracias de nuevo por tu atención
Saludos.
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el problema de los motores lo puedes resolver con un artilugio de estos
(https://i.ebayimg.com/images/g/UpEAAOSwWb9alu32/s-l1600.jpg)
(https://i.ebayimg.com/images/g/zvsAAOSwlMpalu35/s-l1600.jpg)
bueno no el de la foto , con uno de dos puertos es suficiente .
asi puedes elegir entre drivers en negativo y drivers en positivo
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Hola de nuevo Josemog,
La pantalla y la tarjeta SD se comunican con el Arduino vía SPI, en el Arduino está situado en el conector central de seis pines. Se selecciona la pantalla o la tarjeta vía dos pines diferentes, actualmente el pin 10 para la pantalla y el 52 para la tarjeta SD.
La pantalla y la conexión SPI parecen OK ya que se enciende y aparecen mensajes de error. El fallo está entonces en el circuito de control de la SD. Vamos a suponer por ahora que el Arduino está bien.
El tarjetero SD debe alimentarse a 3V3 en su pin correspondiente. La tarjeta SD debe estar formateada a FAT32. Cuando dé el error de "Fallo Ini SD" o "Fallo CFG" saca la tarjeta, vuelve a introducirla y presiona el botón de RESET del Arduino, a veces se soluciona ese error y lee correctamente la información.
Si con esto no va hay que ir pensando en un fallo en el Arduino, con lo que no queda otra que cambiarlo.
Un saludo
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el problema de los motores lo puedes resolver con un artilugio de estos
bueno no el de la foto , con uno de dos puertos es suficiente .
asi puedes elegir entre drivers en negativo y drivers en positivo
Gracias por contestar Chapulino
Ya había pensado en ello pues el conmutador al que hace referencia madmondi, no lo encontraba por ningún sitio. De hecho compre dos de dos canales, uno para conmutar fresa o torno para Linux CNC a través del Pc y el otro, para conmutar torno con Linux CNC o Arduino.
Al ver que tenían que ir los drivers conectados en negativo, ya trastocó mi idea y me estaba apañando retirando manualmente los conectores de señal en positivo de los drivers y sustituyéndolos por los de negativo.
Al mostrarme tú este de cuatro canales que ya lo conocía pero no sabía si podría utilizarlo, pensé que a lo mejor era posible.
Dándole vueltas a la cabeza se me ocurre que podía ser como se muestra en la imagen, pero después veo que no >:(
(http://img.fenixzone.net/i/ndCZyHb.jpeg)
De haber sido factible una vez llevado los 8 cables al conmutador de 4 canales, habría estado hecho.
Si tú lo has hecho, te ruego me digas cómo.
Saludos.
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Esta claro Paco.
Si quito el cable del PIN 10 de arduino no enciende la pantalla, por lo cuál de la pantalla no es...con lo que me costó retirar y hacerle los puentes ;)
Si quito el cable pel PIN 52 de arduino, todo sigue igual, apareciendo en la pantalla los mensajes ya conocidos.
Pediré un Arduino Due de nuevo y está vez empezaré por uno no original >:(
Gracias amigo.
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pedona el cutre esquema , intento explicarlo
por cada motor
Del DUE sale cuatro hilos ( comun a negativo) de la placa mach 4 hilos (comun a positivo)
Se conectan a 8 terminales en la entrada del conmutador
en la salida A salen los cuatro hilos de comun a negativo , en la salida B los cuatro hilos de comun a positivo
los 8 hilos ( mas los correspondientes puentes del comun) se conectan al motor.
con el selector en A tendras que al driver del motor llegan comun a negativo y los los cables del conector B no llega nada y cuando cambias el selector , a la inversa . espero haberme explicado bien, he comido con amigos una importante coleccion de cervecillas. Jejejejejej
(https://farm1.staticflickr.com/874/26202955597_329d29574e_b.jpg)
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Corrijo, lo habia avisado .
no funcionara porque los puentes de los comunes arruinan el plan .
Los puentes de los comunes han de hacer antes , por lo que al conector de entrada han de llegar 12 hilos del DUE (3 señal + 3 comunes ) del MAch 3 (3 señal + 3 comunes )
y tienes que llevar al motor un total de 12 hilos ( 6 desde la salida A y 6 desde la salida B)
ahora si
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Esos conmutadores son de 25 circuitos, se puede incluso conmutar los puentes y sobran circuitos
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De acuerdo.
Gracias a los dos ;)
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Y digo yo, si tanta necesidad hay de conmutar entre dos controladores porque no configurar en Mach 3 al nivel de trabajo requerido a traves de la pestaña motor outpins?
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Corrijo, lo habia avisado .
no funcionara porque los puentes de los comunes arruinan el plan .
Los puentes de los comunes han de hacer antes , por lo que al conector de entrada han de llegar 12 hilos del DUE (3 señal + 3 comunes ) del MAch 3 (3 señal + 3 comunes )
y tienes que llevar al motor un total de 12 hilos ( 6 desde la salida A y 6 desde la salida B)
ahora si
Ya creo haberlo visto :) ahora me falta llevarlo a la práctica.
Como bien dices, del conector de señal de cada motor han de salir seis cables. Una vez realizada la conmutación para cada sistema, es en el propio conecto, DB 25 utilizado en mi caso, donde han de realizarse los puentes correspondientes: en negativo para Arduino con placa PCB y en positivo para Linux CNC.
Gracias Chapulido
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Y digo yo, si tanta necesidad hay de conmutar entre dos controladores porque no configurar en Mach 3 al nivel de trabajo requerido a traves de la pestaña motor outpins?
En mi caso sí Jesús.
No te puedo decir sobre Mach 3 pues no lo utilizo.
Linux CNC hasta donde puedo llegar, cubre con creces mis necesidades en CNC.
Me llamó la atención enseguida el proyecto de Pacol y me puse a imitarlo...más campos donde adentrarse!!... la electrónica, la programación, los microcontroladores... en fin, aqui estamos desconociendo mucho e intentado aprender.
Saludos
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Ya he probado la función de plato divisor y va perfecta, ahi teneis un video
https://www.youtube.com/watch?v=ktCPbD3ehJc
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un avance
pendiente de los sensores final de carrera , y la regla del eje x
(https://farm1.staticflickr.com/866/40272771155_5ee3670ccb_b.jpg)
(https://farm1.staticflickr.com/813/26312235647_a4e4f95910_b.jpg)
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Te sigo en tu post.
Vamos por caminos paralelos, a ver si nos cruzamos :)
Ya tengo ganas de volver a ver mi pantalla así.
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(http://img.fenixzone.net/i/Br4sR1N.jpeg)
Bueno, pues después de cambiar la placa de Arduino, todo sigue igual y ya no se que hacer :'(
Pudiera ser de la pantalla?
Ahora, aunque antes también pasaba pero no tanto, después de resetear aparecen pantallas de todo tipo.
(http://img.fenixzone.net/i/C8PgIic.jpeg)
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A mi se suena más a fallo en la tarjeta SD.
Imagino que ya lo has hecho pero prueba con otra tarjeta. Usa una de 2GB y formateala a FAT32. No uses una muy moderna, una básica de 2Gb.
Esos errores en la pantalla pueden ser por un deficiente contacto de los cables en la placa de prototipos. Se mueven y dan fallos esporádicos.
Un saludo
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Imagino que alimentas el tarjetero SD a 3V3. Lo digo porque no lo aprecio bien en la foto.
Un saludo
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Gracias de nuevo por responder, Paco ;)
Sí, la tarjeta está alimentada a 3,3 V y la pantalla a 5 V como tú recomendaste (J8 abierto como viene de fábrica por defecto)
Los puentes los modifique yo con mucho trabajo >:( según decías y que coincide con lo que dice el fabricante, aunque creo recordar que tú alguno cambiaste.
Repito, la pantalla mientras funcionó, lo hizo de forma correcta.
Probaré uniendo los cables sin que pase por la placa de prototipos.
Ha probado varias tarjetas de 1GB (no modernas) y todas formateadas a FAT32 bits en un ordenador con Windows 10 (64 bits)
Saludos
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Se me acaban las ideas josemog :'(
Otra prueba por si fuese algo relacionado con la alimentación:
Alimenta el Arduino a 9V por la entrada Vin.
Alimenta la pantalla directamente desde el Arduino por la salida 5V y la tarjeta por la salida 3V3.
Un saludo
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No estoy seguro pero comentaste si la pantalla llego a funcionar bien al principio y después no?
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Ahora hago yo una consulta
estoy haciendo las primeras pruebas de funcionamiento de hecho queria utilizar la funcion chavetero paraadaptar la polea del optimum ,que he ampliado a 19mm de diametro de eje ( el eje de mi nuevo motor)
Lo que he comprobado es que la función va a revés.
Me explico.
la funcion mueve el eje Z en sentido inverso al previsto. Es decir Z va en direccion al cabezal en la posicion de retroceso de x y retrocede en la posicion de ataque de la cuchilla.
Seguro que es una tontería de la configuracion , pero no se donde toquetear , dejo un detalle de la configuracion que tengo en el CFG por si sirve para verlo mejor , y estoy subiendo un video que será mas explicativo
[SECTION][MOTOR_X]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 4.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 6400; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0;//0.085; //mm
V_BACKSLASH= 0.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 20.0; //mm/s
[END_SECTION][MOTOR_X]
//*************************************************************************************
[SECTION][MOTOR_Z]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 5.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 6400; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0;//0.34; //mm
V_BACKSLASH= 0.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 20.0; //mm/s
[END_SECTION][MOTOR_Z
el video disponible en unos minutos
https://youtu.be/fDWvcx2f4UY
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Cambia en el eje X el nivel de dirección positiva, ahora está en LOW pásalo a HIGH:
DIR_POS= CNC_HIGH;
Un saludo
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A mi se suena más a fallo en la tarjeta SD.
Imagino que ya lo has hecho pero prueba con otra tarjeta. Usa una de 2GB y formateala a FAT32. No uses una muy moderna, una básica de 2Gb.
Esos errores en la pantalla pueden ser por un deficiente contacto de los cables en la placa de prototipos. Se mueven y dan fallos esporádicos.
Un saludo
El primer gran acierto Paco, fue eliminar las conexiones a través de la placa prototipos y desaparecieron las pantallas raras y en unos de los reset realizados, llego incluso a cargar la página completa. A continuación, aparecieron los mensajes ya conocidos alternándose unos con otros.
EL segundo gran acierto ha sido conectar la alimentación de la tarjeta SD a través de la placa Arduino a los 3,3 V correspondientes (la pantalla a 5 V me lo reservaba para más adelante) a continuación y de forma casi instantánea, apareció la página tan deseada .bien .bien .bien
Lo que si he observado es que no responde al tacto (ya no recuerdo la primera vez que la puse en marcha a través de la PCB) no sé si por falta de alimentación o porque han de estar los demás dispositivos conectados.
Se te acabaron las ideas porque ya quedaron todas dichas :) :) :)
De todas formas pensaba en dejar mi problema aparte para no aburrir a los demás compañeros y manchar un poco el post.
No me cansaré de repetirlo, graaaacias de nuevo .brinda
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Por si le sirve a alguien yo también experimente problemas con el control táctil y lo corregí con una reinstalación del software y dejando más floja la pantallalla en su alojamiento (la había encajado casi a presión)
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Espero no ofender a nadie de veras ( Si alguien se ofende pido disculpas por adelantado ) pero la intención al diseñar la placa fue simplificar al máximo el montaje y así conseguir que los foreros se animaran a montarla, aun así hay algunos puntos puñeteros pero sencillos de resolver como el encoder ( pero ya muuuuuucho menos que cuando se empezó ), uno de los puntos fuertes de esta placa considero que es el haberla hecho en formato "Sándwich" con lo que se elimina un porcentaje muuuuuuy alto de fallos y problemas, cuando se estaba desarrollando si necesitaba hacer alguna prueba con algún elemento del circuito fuera de la placa lo hacia haciendo una extensión pin a pin con una cinta de cable para evitar equivocaciones y dañar alguno de sus componentes ( Sobre todo la pantalla ), aconsejo que hagáis extensiones pin a pin con cable plano y el conector correspondiente a cada elemento a probar fuera de la placa y timbrarlo cable a cable antes de conectarlo, una vez hecho y comprobado podréis tener la certeza de no volveros a equivocar mas y dañar elemento alguno y sobre todo si vais a hacerlo aseguraros de tener la placa en una superficie aislada, yo la ponia en una fiambrera de su tamaño, cutre pero funcional .bien.
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Josemog me alegro que que la cosa avance .palmas
Conecta la pantalla a los 5V directos desde el Arduino, no hay ningún problema en ello. El regulador del Arduino puede con el consumo de la pantalla sin problemas.
Asegurate de tener correctamente conectados los pines 12 (INT touchscreen) y 20 y 21 (SDA y SCL I2C touchscreen). Si falla alguno de ellos no habrá respuesta del panel táctil.
Respecto a la alimentación comprueba de nuevo el voltaje de las fuentes de alimentación 3V3, 5V, 9V y 12V. Sobre todo las de 3V3 y 5V.
Como comenta madmondi el diseño en sandwich permite asegurar un buen contacto entre el Arduino y el resto de componentes, siempre que las alimentaciones sean las correctas.
Un saludo
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Bueno amigos arduinicos.
Sigo con las pruebas , puesta a punto y afinado.
Al final ya coloque las posiciones de los motores y los joggers bien y puede hacer la primera pueba de chavetero ( sobre Delrin ) lo probaré sobre aluminio mas adelante. y Muy contento.
Sin embargo todavia ando a vueltas con los potencimetros.
Pese a haber colocado los condensadores recomendado por Pacol en la placa (para el variador) y tambien en los protenciometros sigo tenido valores fluctuantes.
pongo un video que es mas grafico .
https://youtu.be/O08u9Y7N9eE
Se aprecia una oscilacion en el potencimetro del husillo entre 88 y 93
que se os ocurre como solucion?, por otro lado he estado leyendo que arduino tiene una funcion para tomar varias lecturas y hacer una media , no se si esta funcion está implementada en el programa
un ejemplo de lo que encontré (pido disculpas de antemano . pues soy un inculto en programacion y no se si lo que pongo no tien ni pies ni cabeza)
"
Segundo código (Supresión de ruido)
En ésta revisión del código se realizan las mismas operaciones que en el anterior, agregando un pequeño “filtro” basado en una simple operación que coloca en un vector de 10 elementos los valores de 10 lecturas de la entrada analógica y realiza un cálculo promedio de los mismos.
#include <Servo.h>
int Lecturas[10]; //Vector de lecturas.
int Val, i = 0, Total = 0, Promedio = 0;
Servo MiServo;
void setup(){
MiServo.attach(9);
Serial.begin(9600);
for(i=0; i< 10; i++) //Inicialización del vector.
Lecturas = 0;
i=0;
}
void loop(){
//Sustrae el total con la lectura inmediata anterior
Total = Total – Lecturas;
//Agrega una lectura a la posición actual dentro del vector
Lecturas = analogRead(A0);
//Realiza la sumatoria entre lecturas
Total = Total + Lecturas;
i = i + 1;
//Calcula el promedio y envía el resultado al servomotor
if (i >= 10){
i = 0;
Promedio = Total / 10;
Val = map(Promedio, 0, 1023, 0, 179);
MiServo.write(Val);
Serial.println(Val, DEC);
}
}
Mientras más capacidad de elementos contenga el vector (Por ejemplo, int Lecturas[30]) más exacto será el promedio y disminuirá considerablemente aún más el ruido, aunque un número muy elevado hará que el almacenamiento de lecturas requiera más tiempo de procesamiento haciendo que el desplazamiento del servomotor en vez de ser fluído, haga giros “a saltos”.
En ambos códigos se utiliza el envío de datos por comunicación serial, ésta parte del código puede ser eliminado sin mayor problema, únicamente está presente para darle seguimiento a las lecturas utilizando la consola “Serial Monitor” de Arduino."
extraido de esta pagina : https://masamuneshin.wordpress.com/2011/04/30/proyecto-arduino-i-lectura-limpia-de-potenciometro-para-control-de-servomotor/
Gracias
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añado un par de videos con pruebas
https://www.youtube.com/watch?v=UcxbpJaFV2s
https://youtu.be/LY0e40jUoFw
que os parece
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Pues a mi me parece que vas por mas que buen camino, tiene muuuuy buena pinta
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Pues a mi me parece que vas por mas que buen camino, tiene muuuuy buena pinta
Alguna idea adicional sobre el tema potenciometro?
Creo que voy a pedir un par de estos para pruebas , es cierto que los botones mas - menos no son tan cómodos como una perilla , pero tal vez se gane en estabilidad
Alternativamente, quiza se pudría recuperar el control en la propia pantalla , creo que en versiones primeras , estaba esta opcion
https://es.aliexpress.com/item/X9C103S-Digital-Potentiometer-Board-Module-DC-3-5V-10K-Full-Range-Potentiometer-for-Arduino/32820667310.html?src=google&albslr=224361831&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=652736826&albag=32471627666&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=es32820667310&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIg-nrtvyj2gIVBirTCh2CfQdIEAQYASABEgLhaPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Otras cuestión es que ando dando vueltas a una idea , duplicar la señal de las reglas opticas.
Con que fin ?
Pues vereis , tengo un sistema de lectura y presentacion de datos de las reglas digitales con un modulo que comunica los datos via Bluetoot a una tablet.
Es un proyecto llamado YuriDro y lo tengo instalado en mi torno y fresadora.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26486.0
Me gustaría poder tener una doble salida de señal de las reglas. he hecho pruebas pero por lo que se ve al mandarla señal de las reglas tanto al arduino como al modulo yuriDro . solo recibo la señal en arduino .
Si no me equivoco la señal que emiten las reglas es una TTL de 5V debe ser que el arduino se chupa todo ese voltaje y no queda bastante para que luego llege la señal TTL al YuriDro
Desde la salida del arduino mando los 5V que alimentan tanto la regla como el yuridro (esto va sin problemas)¨
y con unos conectores en Y saco otra linea con las señales A y B de la regla para meterlas en el yuridro ( el comun al alimentar el yuridro desde el arduino es el mismo para todos y )
Perdonar mi pobre capacidad técnica de expresarme en términos eléctricos y electrónicos.
Alguna idea ?
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Mientras sigo compartiendo progresos des este maravilloso proyecto.
ya tengo los visualizadores operativos.
Me dieron bastante lata por un detalle de .................. novato
Resulta que me guie por ele excelente esquema de MAdmondi , sin reparar en que no todos los modulos de 8 digitos tiene los contactos en la misma posicion , prestar atencion a las posiciones de los pines de los modulos y no hagais como este tarugo.
(https://farm1.staticflickr.com/874/39470986490_271330c23e_b.jpg)
Por cierto y hablando de acabados
Pruebas con una cuchilla de Widia imaginate con buenas plaquitas, ya no tengo que compar lija , jejejjejeje
(https://farm1.staticflickr.com/893/40384457935_b4476db117_c.jpg)
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Quando veo esto, me doy cuenta de como soy un negado en esto de cnc... Chapulino, me parece que temos que cambiar classes de soldadura por classes de CADCAM, y CNC... ;D .bien .bien .bien .brinda
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Muy bien Chapulino .bien
No te entretengas que sino te doy alcance :D
Pusistes ya los finales de carrera?
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Muy bien Chapulino .bien
No te entretengas que sino te doy alcance :D
Pusistes ya los finales de carrera?
No aún los espero, al final uno de ellos ha de ser de 8mm porque me quedo poco espacio (el izquierdo del eje Z) y aún no se donde hubicar el delantero del eje X , alguna idea¿
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para el tema de los finales de carrera..
una buena opcion son estos rectangulares que ocupan poco espacio y se sujetan con dos pequeños tornillos.
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-SN04-N-Proximity-Sensor-Switch-DC-NPN-NO-Detection-Distance-3-Wire-4mm-CNC/112637258523?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.ebay.es/itm/PL-05N-3-Wire-5mm-Detection-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-NPN-NO-DC-6-36V/122564204411?hash=item1c8965577b:g:q7UAAOSwWxNY0reg
https://www.ebay.es/itm/5Pcs-TL-Q5MC1-Inductive-Proximity-Switch-Sensor-NPN-Normal-Open-DC-10-30V-US/122903982767?hash=item1c9da5f2af:g:E3oAAOSwoPpaU5h8
https://www.ebay.es/itm/DC10-30V-4mm-SN04-N-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-NO-Blue/112704265273?hash=item1a3db29c39:g:o80AAOSw8DJaPF2x
https://www.ebay.es/itm/TL-W5MC1-5mm-Detecting-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC-6-36V/142583761982?hash=item2132a78c3e:g:vHAAAOSwDFBaDZ~F
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Gracias Michel, los estuve mirando también pero al final, de momento me decante por los clasicos.
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Buenos días:
Os pongo las fotos que os comente cuando mi transformación del torno a CNC estuviese terminada o casi terminada :)
Motor del eje Z, lo he puesto atrás para conservar la lira y la caja de avances
(http://img.fenixzone.net/i/TsxbXSz.jpeg)
Motor del eje X, aprovechando el volante y el nonius
(http://img.fenixzone.net/i/Ccsnrmt.jpeg)
El encoder que me ha costado trabajo alojarlo por el tamaño de la polea de arrastre proporcionada al diámetro del husillo
(http://img.fenixzone.net/i/HTzQ6po.jpeg)
Por cierto, desde que tuve la avería y cambié la placa, este no marca bien y no aparece en la pantalla Sistema Base en la linea Hus A HR count, 360.
Comento madmondi que esto dió muchos problemas a la hora de diseñar las primeras PCB
Por último la caja del control con los joggers, pantalla ...
(http://img.fenixzone.net/i/TFPwUK7.jpeg)
Como podeis observar, la pantalla no se ve con todos los colores e intensidad al máximo. Esta última está programada al máximo. Lo de la falta de colores no sé que puede ser; a veces al cargar la configuración, unas veces aparece a todo color pero baja intensidad y otras, las que menos, hace un intendo muy rápido y corto de querer cargar bien.
Por último y ya prometo no abusar más de vuestra confianza, ya está bien >:( los pulsadores normalmente abiertos de la caja de los displays exteriones, no resetean
Las ventajas de exponer aqui los problemas es que las posibles soluciones pueden valer para otros.
Saludos.
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Pues a la vista de lo expuesto yo iria pidiendo otra pantalla y otro encoder para ir probando, a mi me paso algo parecido cuando conecte el variador por primera vez sin filtro de red, pon filtro de red tanto en las fuentes del Arduino como en el variador y sobre todo y muy importante usa cable blindado en las conexiones variador/placa motor/variador y alli donde se pueda generar ruido electrico.
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Creo que estos filtros de red pueden servir
https://www.ebay.es/itm/Filtro-EMI-de-linea-de-alimentacion-CW3-20A-S-AC-115V-250V-20A-General/162859864203?hash=item25eb34508b:g:rK4AAOSw1zhaYdXp
https://www.ebay.es/itm/Linea-de-alimentacion-filtro-EMI-Caso-tono-Plata-30A-115-250V-AC/152859632878?hash=item239724e4ee:g:S6sAAOSw8W5aVPiX
https://www.ebay.es/itm/filtro-EMI-de-CA-AC-115-250V-10A-supresor-de-ruidos-de-molienda/382338458047?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221161714%26meid%3D00b9fd9e115340ca909cc7f4c73ac44f%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D382338458047&_trksid=p2045573.c100507.m3226
https://www.ebay.es/itm/AC-115-250V-20A-CW3-20A-S-Supresor-de-ruido-filtro-EMI-de-potencia/152859637977?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221161847%26meid%3Da01e03bcfcf7445eb6508896e1ab5772%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D152859637977&_trksid=p2045573.c100508.m3226
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Gracias Michel.
Los añadiré a una carpeta que tengo aquí que lleva el nombre de Recomendaciones de TEAM RURAL y que hago uso de ella con cierta frecuencia :D
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Una buena carpeta .bien
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La verdad es que de este tema como no tengo ni idea..lo unico que puedo aportar es algun enlace de algun componente..lo demas se escapa totalmente de mis conocimientos y capacidades.
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Valiosa informacion y mas que suficiente .bien
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A mi me sucede lo mismo con los pulsadores de los paneles , tampoco me resetean , al igual que Josemog son del tipo normalmente abiertos
He visto que el CFG no tiene ninguna opcion de configuracion al respecto.
En cuanto al encoder del husillo , me dio bastante lata pero ahora esta bastante estable. si es cierto que he evitado que haya cables de cualquier tipo cerca.
Y en cuento el ultimo caballo de batalla que son las oscilaciones en los valores de los potencimetros de husillo y VL de momento lo estoy resolviendo controlando el motor directamente ( sin controlarlo desde el arduino. Esperando que llegue un potencimetro electronico que he pedido.
A ver si nos ilustran sobre el tema de los pulsadores de puesta a 0
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Gracias por tu información.
Es bueno llevar a alguien relativamente cerca por delante .bien
Al final me he decidido por los finales de carrera que ha puesto Michel. En cuanto avance algo te digo
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Pues a la vista de lo expuesto yo iria pidiendo otra pantalla y otro encoder para ir probando, a mi me paso algo parecido cuando conecte el variador por primera vez sin filtro de red, pon filtro de red tanto en las fuentes del Arduino como en el variador y sobre todo y muy importante usa cable blindado en las conexiones variador/placa motor/variador y alli donde se pueda generar ruido electrico.
Ya pedí una pantalla cuando tuve el primer tropiezo.
Esta tarde ha funcionado perfectamente, pongo una imagen
(http://img.fenixzone.net/i/ShFNtkv.jpeg)
El cable del encoder es el que trae de casa.
Por lo pronto funciono sin variador...estoy en ello.
En cuanto al filtro de red para el motor del torno, no sé si este lo trae...la BF20 mía si que incorpora uno de fábrica.
Saludos.
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Josemog prueba una cosilla, a ver, que la pantalla falle de forma aleatoria es por un problema aleatorio, prueba a resoldar los pines de la pantalla ya que al ser de doble cara es posible que no se haya soldado correctamente por alguna de las caras, pon la punta caliente del soldador encima del pin a resoldar, añade un punto de estaño y mantenlo hasta que veas que funde y disminuye su tamaño, eso significa que por capilaridad ha soldado correctamente por la parte de abajo, cuando lo hagas hazlo con la placa sin conectar por aquello de las deruvaciones a tierra y demas.
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.bien .bien .bien
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Respecto a los dos botones del display auxiliar que no resetean... pues eso, que no resetean 8)
Lo he comprobado y falta añadir un par de líneas de código para que hagan su función, no es nada serio pero al no usarlos yo en mi montaje no lo verifiqué. Culpa mía, lo siento. En breve subiré una nueva versión del firm con eso corregido.
Un saludo
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Seguimos con las pruebas.
ahora le toca el turno a la funcion arco.
despues de varias pruebas , la interpolacion me daba error, no hacia la figura de arco , seguro que algun parametro no se como colocarlo.
En fin luego probe en modo exacto y ya consguí que describiese el semicirculo que precisaba , pero por algun motivo que desconoco , en el retorceso el exe x se mueve unas decimas
os dejo un video para que lo veais.
Cuando lo domine va a ser la repera.
a partir del minuto 1:40 se aprecia mejor
https://youtu.be/PapGXrGjM80
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Celebro las adelantos que estas consiguiendo .bien
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Para mecanizar arcos de todo tipo..esa herramienta no es muy apropiada
con estas mucho mejor
de derechas
https://www.ebay.com/itm/SDJCR1616H11-16-x100mm-Lathe-Boring-Turning-Tool-Holder-For-DCMT11T304-Insert/292260731171?hash=item440c18d923:g:9l0AAOSwqz9ZwJg3
kit derecha e izquierda mas 20 placas para aceros
https://www.ebay.com/itm/SDACR1616H11-SDACL1616H11-External-Turning-Tool-Holder-20-DCMT11T304/292519032230?hash=item441b7e35a6:g:AwcAAOSwR65azFuh
y esta neutra.. que si no en muchas piezas no podras mecanizar radios a los dos lados por ejemplo en medio de una barra etc..
https://www.ebay.com/itm/SDNCN1616H11-16mmSHK-100mm-External-Turning-Tool-Holder-for-DCMT11T3-INSERT/173014451707?hash=item28487705fb:g:BJAAAOSwH2VaJLMm
y sus placas para aluminio para todos los portas de los enlaces
https://www.ebay.com/itm/Korloy-DCGT11T304-AK-H01-DCGT32-51-AK-H01-CNC-Carbide-Inserts-Free-Shipping/262902788574?hash=item3d363a31de:g:wIQAAOSwzaJX2n~i
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Gracias Michel.
Consciente de ello , ayer pedí precisamente un porta
https://es.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN-SVJBR-L-1212H11-1616H11-1616H16-2020K16-2525M1693-degree-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar/32847243491.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0lyxPF
y estas plaquitas.
https://es.aliexpress.com/item/EDGEV-10pcs-CNC-Lathe-Tools-Carbide-Inserts-VBMT160404-GU-or-VBMT331-Tungsten-Alloy-Blade-VBMT-160404/32824927458.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0lyxPF[email][/email]
Mejor hubiera preguntado la oferta de porta mas placas es genial, ademas viendo la geometria , no se si me pase , estos que he pedido parecen que son mas agudos aun que los que me recomiendas.
en otro orden de cosas. a ver si alguien puede ayudarme
de la pantalla fucnion curvas tengo claro los parametros de la izquierdda
bueno primero una imagen
(https://farm1.staticflickr.com/868/26524315187_cfaec39532_b.jpg)
Radio = radio de la curva que describe la cuchilla
Sentido = anthorario y horario
paso mm = la velocidad de avance en la descripcion de la curva
Retro P = velocidad a la que se realiza el recorrido de retroceso
Ancho = el ancho de la pieza ( para una semiesfera Radio siempre la mitad del Ancho)
Modo= Exacto , lento y con microsaltos, intepolado = continuo , pero ignoro el motivo , en la pruebas hacia diagonal en vez de recorrer de forma semicircular)
TIPO = las diferentes figuras a elegir.
y los dos parametros de los que desconozco la función y el impacto en la trayectoria
RadEje
RadioH
Alguien sería tan amable de ilustrame ?
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Las funciones de ARCO están algo verdes lo admito, úsalas con precaución.
NO uses el modo interpolación, usa sólo en modo exacto. Ya sé que da errores, estoy en ello.
RadioH --> radio de la herramienta.
RadoEje --> se usa para rótulas, indica el radio del eje.
Un saludo
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Las funciones de ARCO están algo verdes lo admito, úsalas con precaución.
NO uses el modo interpolación, usa sólo en modo exacto. Ya sé que da errores, estoy en ello.
RadioH --> radio de la herramienta.
RadoEje --> se usa para rótulas, indica el radio del eje.
Un saludo
Gracias PacoL
Cuando te refieres al radio de la Herramienta (generalmente una cuchilla o bien un portaplaquitas con una geometria D (55º) o V (35º)) que significa exactamente el valor de RadioH , podrías poner algún ejemplo ?
Otra cosa que he notado , es que cuando tengo el motor a muchas revoluciones , el comportamiento de la pantalla táctil es digamos torpe , no reconoce alguna pulsación o simplemente abre o marca otra función distinta del la pulsado o no reacciona a la pulsación. Si paro el motor , el comportamiento vuelve a ser preciso.
he probado a separar lo mas posible los cables de alimentacion del arduino de los de alimentación de motor, aunque no puedo separalos del todo al menos en la configuracion actual, estoy pendiente de recibir cable apantallado para el motor , a ver si conectando la malla de este apantallado a tierra , mejora.
Otra cuestión es que no estoy utilizando el potenciometro de husillo del arduino . la verdad es que es un acierto , que no este vinculado y el arduino tenga todas las funcionalidades de las funciones programadas independiente del control de variador, ahora si tengo mucha precisión tanto en el régimen de vueltas como en la estabilidad del encoder, elementos fundamentales para roscar
Por ultimo y en relación a lo que observe en la prueba haciendo una semicircunferencia, el eje X me daba error , pues en el retorno se posicionaba unas decimas mas adentro en cada ciclo.
Hoy me he estado fijando y la lectura de la posicion X sigue siendo 0 pero efectivamente se desplaza al interior ( se pierden pasos )
Supongo que esto es consecuencia de que aun no tengo la regla en el eje X ( los chinos se lo están tomando con mucha calma para enviarme la Sino KA200 de 16mm) y por eso la perdida de pasos en los motores que el sistema no puede corregir.
Tengo el setup de los motores a 6400 , debería bajarlo a 1000?
Perdón por el ladrillo , Resumo las preguntas aqui:
Setup de motores a 6400 o mejor a 1000?
Ejemplo de aplicacion de ajuste RadioH?
No disponer de regla en X puede afectar a la precisión del posicionamiento. Es decir el motor puede leer que está en una posición cuando en realidad está en otra?
Gracias.
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Hola Chapulino,
- El setup de motores yo lo pondría a 1000 pasos/rev
- El radio de herramienta se refiere al radio de la punta de la herramienta (el de la plaquita), yo creo que es por eso que la herramienta no se coloca exactamente en el (0,0) al acabar el ciclo. De todas formas lo comprobaré.
- No disponer de reglas no influye en la precisión de los movimientos, por ahora. No se usan las reglas para el posicionamiento en esta versión, sólo muestra el error entre la posición calculada y la real. No creo que sea una pérdida de pasos.
Respecto a la variación de velocidad en el husillo que observas en tu montaje ya la corregí al instalar los condensadores en el potenciómetro y en la salida de tensión 0-10V hacia el variador. Se ve que en tu caso tu variador es más sensible y se siguen produciendo variaciones no deseadas de velocidad. Este fin de semana trabajaré en ello.
Un saludo
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Gracias PacoL.
La oscilación en la velocidad del husillo, en mi caso,parte de la señal errática de los potenciometros creo.
Cuando me lleguen unos potenciometros digitales te diré
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Buenas saludos a todos otro aficionado al cacharreo que se ha enganchado a este maravilloso proyecto mis felicitaciones a los gurus que lo han hecho posible .ereselmejor , la parte electronica la tengo bastante avanzada , la mecanica sera mas complicada ya que el torno que tengo es mu viejo y con muchas holguras , pero bueno es lo que hay , esperemos que el las funciones de baslak lo arreglen .
Ya he conseguido arrancar la pantalla y he de decir que el tema tactil me parece una pasada , aunque tengo un problema como de retardo en la carga y cambios de pantallas , os dejo un enlace al video para que lo veais , esto no veo que os pase en vuestros video aunque son de versiones anteriores ,tarjetas SD he probado muchas y con unas mas otras menos me pasa con todas , he pedido otro lector de tarjetas por si a caso aunque me gustaria probar otras versiones mientras llega , no se si se os ocurre que puede ser . Por lo demas el tema promete le he conectado un pequeño motor de los de pulso direccion en la salida del Z y en la opcion de roscado , le he visto moverse para alante y para atras 82 pasadas de 20 mm alucinante .baba
https://drive.google.com/file/d/1cmRK0J-v7WZ5e4FNu18WBtwDOb3yuw0B/view?usp=sharing
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lo que yo estoy notando es que el archivo CFG se corrompe con facilidad .
Rara es la vez que lo arranco y arranca a la primera , error sd, error sd, hasta que saco la tarjeta , lo pongo en el ordenador , abro el CFG y le doy guardar, entonces arranca a la primera.
Alguna idea. tengo una tarjeta aunque en realidad es una adaptador para micro SD , creo que las SD ya no se encuentran por ningun lado.
Teneis la misma experiencia o es algo peculiar.
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Hola a todos
@josepoalonso
Es muy raro ese retardo. Parece que es por un problema de comunicación con la tarjeta, le cuesta leer los datos. Revisa el cableado del tarjetero y sepáralo de los otros cables. Si observas una mejora por favor compartelo por aquí.
@Chapulino
No, el archivo no se corrompe. Si da "error SD" saca la tarjeta la vuelves a meter y haz un RESET.
Sí, ahora son microSD, no hay ninguna diferencia.
Un saludo
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Por mi experiencia tengo comprobado que las mejores son las San Disk de 2 GB y se siguen encontrando a buen precio en ebay, yo me hecho con algunas porque me gusta disponer de material que he comprobado que funciona correctamente
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yo las uso en las impresoras 3d
https://www.ebay.es/itm/SanDisk-2GB-Tarjeta-De-Memoria-SD-Estandar-C2-Clase-2-Secure-Digital-Blue/112885708753?hash=item1a488337d1:g:180AAOSwp0pasMXp
https://www.ebay.es/itm/Kingston-2GB-Tarjeta-De-Memoria-SD-Azul-Secure-Digital-Genuine-para-camaras/123034414699?hash=item1ca56c2e6b:g:HoMAAOSwe1xasLZC
por poco mas
https://www.ebay.es/itm/SANDISK-4gb-Tarjeta-de-memoria-SD-SDHC-sdsdb-004G-Azul-Para-Camara-GPS-CLASE-4/162856815939?hash=item25eb05cd43:g:RewAAOSwn9VaXdra
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La Sandisk es la que nuncaa me ha fallado
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gracias , ya tengo un par de camino
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Buenas los cables no estaban liados , pero aun asi los he colocodo mejor adjunto foto , el lector de tarjetas de la izquiera nunaca ha funcionado con niguna de las tarjetas ,la que tiene puesta es de 1G , y con el que esta funcionando las tarjetas de izquierda a derecha son 64M,2G,4G,2G las dos primeras no han funcionado nunca , las dos siguientes han funcionado pero a los dos o tres encendidos dejan de funcionar , una de las veces que dejo de funcionar abri el config con el ordenador y estaba lleno de chinos y la que tiene puesta es la que mejor funciona aunque alguna vez tambien la he tenido que regrabar , cuando se corrompen no vale con regrabar los ficheros , tampoco con formateo rapido , hay que hacerle el formateo completo y regrabar los ficheros , he pedido otro lector de tajetas y pedidre tambien una de las tarjetas que dice Madmondi , mientras llegan me gustaria probar otras versiones por probar que no quede .
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La tarjeta que yo uso es esta, no me ha dado problemas nunca (formateada a FAT32) .
(https://i.imgur.com/xRYlcSg.jpg)
Es de 2GB básica y el tarjetero es el baratillo de 1€ (fíjate que está alimentado a 3V3).
Comprueba el cable del tarjetero, no sea que esté fallando alguna conexión o que haya una soldadura en mal estado.
Un saludo
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Buenas , si alguna de las tarjetas que utilizo tambien es Kingston , respecto a la alimentacion de los lectores , ambos tiene el regulador de 5V a 3,3V 1 amperio , en concreto es el AMS117 adjunto un esquema, en el de la izquierda si lo he alimentado por el pin de 3,3 V pero ese no me ha funcionado con ninguna de las tarjetas , el otro no tiene esa opcion solo tiene pin VCC para alimentalo a 5V. adjunto foto .
Respecto a las velocidades de carga de las pantallas he cronometrado para saver si hay diferencia de unas tarjetas a otras y no hay una clara ganadora , todas estan entre los 6,75" en cargar la pantalla de sistema , tengo ganas de que me llego el lector que he pedido a ver si se soluciona.
Una cosa en el refrentado y cilindrado solo hace una pasada no ? , si es asi esta previsto ponerle mas ? .
Saludos
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faltaba el esquemita :o
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añadir pasadas a los refrentados , puedes hacerlo con scripts ..
Yo estoy ahora viendo como funcionan, me da la sensacion de que es realmente sumple una vez que le coges el truco , pero aun estoy en esa parte de cogerle el truco
en la carpeta de scripts tienes algun ejemplo, ve mirandolos y tambien en el manual aparecen los comandos posibles en los scripts.
realmente hacer un script para refrentar y cilindar varias pasadas es muy sencillo(aunque todavia no he hecho ninguno y estoy en su estudio ) , ademas puedes poner varias pasadas de desbaste y las ultimas de acabado.
combinar refrentado , cilindrado y combinaciones mucho mas complejas.
Es importante que la herramienta se encuentre en el punto de inicio del Script y las posiciones relativas a 0 , pues siempre se referencias a la posicion de inicio.
Buenos igual alguien debe corregirme.
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a ver si para cuando me pueda poner con la trasformacion a cnc del einhell ya han salido todos los posibles bugs .bien .bien .bien vuelvo a felicitaros por el curro
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a ver si para cuando me pueda poner con la trasformacion a cnc del einhell ya han salido todos los posibles bugs .bien .bien .bien vuelvo a felicitaros por el curro
Yo no opino que tenga bugs, el software esta muy pulido y funciona fenomenal , aunque Pacol esta trabajando sobre mas fucionalidades, lo que nos hemos encontrado de momento son mas dificultades en el cableado y puesta en marcha y ajuste de parámetros en el Fichero de configuración que otras cosas.
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os dejo un detalle del Script de Pacol que esta incluido en la SD
consiste en un refrentado (2 pasadas)y el posterior cilindrado (2 pasadas)
He preparado un artilugio con un lapiz para hacer pruebas sin tornear
https://youtu.be/OsmxmplaCt4
añado una segund aprueba ahora con un torneado mas complejo
una barra de 24mm y 40mm largo
tres diaemtros diferentes,
pasadas de desbaste y una final de acabado
https://youtu.be/xwqIa_kkalE
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Hola gente, los molesto para ver si alguien tiene fotos de ambas caras del PCB sin los componentes para distinguir las pistas.
Si alguien puede súbalas .Desde ya muchísimas gracias
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Buenas Sergito las tienes aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.msg315647#msg315647 anque creo que todavia quedan y el acabado es im-presionante , a parte del trabajo que te vas a evitar , yo apesar de haber empezado hace apenas 15 dias ya casi lo tengo en marcha mira el video , y eso contando el tiempo de recibir los componetes de ebay , de hecho las funtes todavia no las he recibido aunque lo alimento con unas que tenia pero con la precaucion de no meterles tension superior a la que tiene que dar ya que las que tenia pueden estabilizar la tension para arriba pero no para abajo.
Tambien he tenido un problema de velocidad de carga de pantallas que si no fuera por que he visto que al resto no le pasa lo habria dado por galgo aceptable , al principio pense que era por el lector de tarjetas y he pedido uno nuevo, pero mirando los componentes del lector no veo nada que se pueda estropear ya que son pasivos , asi que pienso que pueda ser del arduino due por lo que tambien he pedido otro , por lo demas el funcionamiento es impecable , mis felicitaciones a pacol .
Pasando a otro tema , Chapulino , he estado mirando lo de los Script y efectivamente me parece una herramienta muy potente para hacer piezas complejas , pero creo que hay que diseñarlas planificarlas y finalmente gravar un fichero TXT para poder ejecutarlo en el arduinino , cuando decia lo de ponerle mas pasadas me referia a algo como ponerle medida deseada , pasadas de desbaste y pasada de acabado , la inicial seria donde se deje la herramienta , es que si algo valoro de este tipo de inventos es su independecia del ordenador ,que sea algo de encende y a funcionar no se si esta previsto hacer algo de esto .
Saludos y perdonar por el tocho .
https://drive.google.com/open?id=1eY2s2NVgdXXxjicqbDK5Yh4xr-pZXBrz
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Se me olvidaba , la camara no le hace justicia a los displais de 7 segmentos , le quedan super chulos y si veis que el motor sigue andando despues de par el jogger es porque le tengo puesta una VL baja y tarda mas el motor en llegar que yo en mover el jogger .
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Gracias josepoalonso, la idea de hacer la placa viene del tiempo que tardan todas las cosas en llegar a Argentina(donde resido) y la cantidad de trámites de aduana. Para que se den idea,pedí a China la pantalla y el encoder, tardaron 20 días en estar en la aduana de Buenos Aires y casi 4 meses en que me avisaran que podía retirarlos, al margen de los trámites y pago de tasas.Por otro lado ,en mi trabajo habitual entre otras cosas ,diseño placas para distintos menesteres.
Agradezco la ayuda y sigo atentamente éste Foro que se destaca por el gran nivel técnico y la capacidad de los aportantes.
Nuevamente muchas gracias a todos los que hacen posible estas maravillas
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No se si se añadirá la opción de fijar el número de pasadas en la función cilindrAdo , creo que PacoL anda en desarrollos más ambiciosos, control del husillo, cambiador de herramientas , no obstante en la función cilindrado tienes control sobre el Jogger x por lo que puedes repetir la pasada ajustando cada vez el avance en x , es cierto que tienes que estar encima del torno pero si es para una función repetida , ej cilindrar una longitud determinada ej 100mm de largo y 2 o 5 mm de prof puedes tener un scrip especifico
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Hola a todos
Subida nueva version 110C_0008_17042018.
Arreglado el reset X,Z desde los pulsadores del panel exterior.
Un saludo
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Yupi, voy volando, gracias PacoL. Algún añadido adicional?
Hay que cambiar el cfg o sirve el anterior?
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...
Otra cosa que he notado , es que cuando tengo el motor a muchas revoluciones , el comportamiento de la pantalla táctil es digamos torpe , no reconoce alguna pulsación o simplemente abre o marca otra función distinta del la pulsado o no reacciona a la pulsación. Si paro el motor , el comportamiento vuelve a ser preciso.
he probado a separar lo mas posible los cables de alimentacion del arduino de los de alimentación de motor, aunque no puedo separalos del todo al menos en la configuracion actual, estoy pendiente de recibir cable apantallado para el motor , a ver si conectando la malla de este apantallado a tierra , mejora.
...
Acabo de probar lo que comentas y no aprecio ninguna inestabilidad en la pantalla a pesar de subir las revoluciones del husillo al máximo (he probado diferentes velocidades)
Si al parar el motor la cosa se arregla parece claro que tu variador está introduciendo algo de ruido en el control.
Un saludo
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Yupi, voy volando, gracias PacoL. Algún añadido adicional?
Hay que cambiar el cfg o sirve el anterior?
Por ahora solo lo comentado. El CFG es nuevo, hay que sustituirlo.
Ahora estoy trabajando en las funciones de creación de arcos para darles más suavidad y velocidad.
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No paramos ;D
Verificación de funciones de roscado (rosca métrica 2 mm, conicidad 1:10) sobre aluminio:
(https://i.imgur.com/PPHHDzK.jpg)
Un saludo
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Enhorabuena , Va de lujo.
Las pantallas van estupendas, y pode ponerlas a 0 con los botones es superutil.
Pendiente de la llegada de los finales de carrera y de los potenciometros digitales (previsto esta semana) , ya os cuento como se comportan.
Voy a cambiar toda la disposicion de cables evitando el motor
Tambien tengo el selector de impresora LPT y voy a hacer el cableado para uso con Arduino y Linux.
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Hola a todos
Subida nueva version 110C_0008_17042018.
Arreglado el reset X,Z desde los pulsadores del panel exterior.
Un saludo
Gracias Paco.
He observado con esta nueva versión que la pantalla táctil, aunque sigue perdiendo los colores cuando quiere, va de escándalo. Antes se me bloqueaba a menudo.
En cuanto al display auxiliar una vez configurado como:
DISPLAYAUX_ACTIVO= 1
DISPLAYAUX_NDIGITOS= 8
DISPLAYAUX_NPANELES= 2
Funciona perfectamente solo que en mi caso sigo sin poder resetear los paneles. Utilizo los botones reset normalmente abiertos.
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Tienes que poner el modo en REL1, REL2 o REL3 en la pantalla de movimiento joggers o manual. No en ABS.
Dejo pendiente eso para una nueva revisión.
Un saludo
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Ya casi me alcanzas Josemog jejeje
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No lo creo ;D, aparte de que me viene muy bien que vayas por delante .yupi
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Tienes que poner el modo en REL1, REL2 o REL3 en la pantalla de movimiento joggers o manual. No en ABS.
Dejo pendiente eso para una nueva revisión.
Un saludo
Ahora sí .bien
Gracias.
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Me ha llegado la regla del eje X un sino KA200 de 16mm perfecta para este fin. el fin de semana la montará.
Por otro lado me llegaron tambien los potencimetros digiltales. con los que aspiraba a elminar las fluctuaciones en los valores de los potencimetros que tengo actualmente y que ya se comento .
https://www.aliexpress.com/item/X9C103S-Digital-Potentiometer-Board-Module-DC-3-5V-10K-Full-Range-Potentiometer-for-Arduino/32820667310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sCIb9k
El caso es que he reemplazado un potenciometo analogico , el del husillo , por uno de estos pero arduino no da lecturas coherents.
he realizado un pequeño video de como funciona el potencimetro digital por si a alguien se le ocurre donde puede estar el problema
He repasado los esquemas , etc y hasta donde entiendo . Los potencimetros se conectan a los termnales analogicos del arduino , la corriente que debe pasar por el circuito del potencimetro es 3.3V
Lo que no compendo es que si en las pruebas , el comportamiento del potencimetro digital es coincidente con el de uno analogico , porque al reemplazarlos no funciona.
El video disponible en unos minutos.
https://youtu.be/xrM413rQ7rI
Gracias
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Lo siento ayer sufrí un problema de comuniaciones por lo que el video se quedo a la mitad
https://youtu.be/xrM413rQ7rI
hoy he realizado nuevas pruebas alimentando el modulo potenciometro directamente de la fuente arduino ( a 5V) sigo igual , la siguiente prueba es poner unos condensadores en las tres patillas del modulo potencimetro y probar ,
el resultado colocando condensadores de 1 uf entre las patillas no cambia el resultado
alguna idea?
Bueno he estado dandole vueltas al asunto y me atrevo a lanzar una sugerencia para el diseño del programa
Y ruego de antemano se perdone el atrevimiento de este neofito y absoluto desconocedor de la programcion
Vamos alla.
El problema con el control de la velocidad en mi opinión son las fluctuaciones que debido al ruido que general los potencimientos hacen que la lectura que realiza arduino de la señal que le llega a las entradas analogicas fluctue.
Si vemos la pantalla sistema , se aprecia , al menos en mi caso que las lecturas de los potenciometros bailan en torno a un 1% (10 pasos ).
Tal vez se podría solventar si en el diseño del programa la lectura de esta señal y su transformación en la señal que se envía al control de husillo despreciase la ultimo valor (10 velocidades distintas o sino en 20 cortes (20 velocidades )
Pongo un ejemplo , que la señal del potencimetro entre 1000 y 1024 sea interpretada como 1000, que la señal entre 951 y 999 sea 950, y asi sucesivamente , de tal forma que tendremos 20 valores de velocidad (cierto que resta precisión en el ajuste de velocidad ) pero a cambio tendríamos mas estabilidad en el husillo.
Hablo desde el descimiento , pues no estoy seguro si esto se ha tenido en cuenta al diseñar el programa y estoy sugiriendo algo que ya está implementado , por otro lado , no se si soy el unico que experimenta este problema de fluctuaciones en los valores de velocidad que arduino pide al motor del husillo .
En todo caso muchas gracias por vuestra comprension.
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Siento no poder decirte nada sobre esto, Chapulino.
Me ha gustado el gato :D :D :D... por aquí anda la gata de la casa, que la llamo la gata mecánica.
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Paco, en el manual del torno cuando explicas como modificar el archivo CNCLATHE.CFG aparece la siguiente línea que me imagino que es para cambiar el sentido de giro del motor.
Sección MOTOR_X, en ella se ajustan los parámetros del motor del eje X.
Motor_X_MODO_LEVEL: Ajusta el valor de salida hacie el driver de motores. 0 en modo
normal o 1 para usar salida invertida.
Esta línea no esta en los sucesivos archivos que has subido... se puede añadir a dicho fichero?
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Siento no poder decirte nada sobre esto, Chapulino.
Me ha gustado el gato :D :D :D... por aquí anda la gata de la casa, que la llamo la gata mecánica.
Pero tu has notado oscilaciones en los valores que presentan los potenciometros en la pantalla sistema ?
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Hola a todos.
@Chapulino:
Ya he tenido en cuenta eso, y otras cosas, en el diseño de las funciones de lectura de las entradas analógicas. Ya probé diversas soluciones hace tiempo. Si reduzco la sensibilidad por programa entonces el control del husillo o variador no va tan fino y eso no me gusta. Por ahora lo dejo así y sigo probando cosas.
Yo no he probado esos potenciómetros digitales pero ya te digo que las entradas analógicas son un poco puñeteras, no creo que las oscilaciones provengan de los potenciómetros analógicos.
Acabo de ver el video y alimentas el potenciómetro a 5V, prueba a ponerle 3V3 directamente desde el Arduino, no uses esa fuente exterior. Si aparecen más de 3V3 voltios en la salida sobre la entrada ADC fundirás esa entrada.
@Josemog:
Puedes cambiar el estado de las señales de control variando estos parámetros:
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
Si quieres invertir la salida de pulsos cambia "PULSE_ON" a "CNC_LOW".
No se debe añadir, ni quitar, ni cambiar de orden ningún parámetro en el fichero CFG.
Un saludo
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Gracias Pacol
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Muchas gracias Paco
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Buenos días Paco, algunas preguntas más :(
El variador o regulador de velocidad que incorpora el torno HBM 250 -F Vario se podría controlar mediante Arduino y tu programa?
La razón por la que ha dejado de funcionar correctamente el encoder, no aparece el 360 en la línea Hus. A HR count en Sistema Base, pudiera ser un incorrecto alineamiento del montaje de este y como consecuencia se ha estropeado? La otra línea Hus.A count si va.
Perdona las molestias.
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Comprueba la asignación de pines en cfg. Yo me volví medio loco hasta que probé a invertirlos.
Creo que los del encoder (hablo de memoria pues ahora no puedo mirarlo) son el 2 y el 3, inviértelos en cfg y prueba
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en el ultimo CFG que tengo funcionando yo lo tengo asi
[SECTION][ARDUINO_PINES]
//CS DISPLAY 10
//RESET DISPLAY 11
//CS SD CARD 52
PIN_HUSILLO_A= 3;
PIN_HUSILLO_A_HR= 2;
los invertí porque se conoce que tenia cambiados los cables al conectar el encoder , mira si inviertiendo el el CFG ( mas rapido que cambiar los pines fisicos en la conexion) te funciona.
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Gracias Chapulino, lo comprobaré en cuanto pueda.
Saludos
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en el ultimo CFG que tengo funcionando yo lo tengo asi
[SECTION][ARDUINO_PINES]
//CS DISPLAY 10
//RESET DISPLAY 11
//CS SD CARD 52
PIN_HUSILLO_A= 3;
PIN_HUSILLO_A_HR= 2;
los invertí porque se conoce que tenia cambiados los cables al conectar el encoder , mira si inviertiendo el el CFG ( mas rapido que cambiar los pines fisicos en la conexion) te funciona.
Ahora sí, gracias de nuevo Chapulino.
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Poco a poco vamos completando el proyecto .
Ya tengo ambas reglas y los finales de carrera , aunque la verdad no estoy demasiado contento con la estética de los finales de carrera . Seguiré pensado en alguna formula mejor integrada, aunque de momento tengo su funcionalidad al 100%
(https://flic.kr/p/25vhjaa)
Siguiente parte , colocar los cables en una cadena de etas de plástico articuladas y después montar una placa que permita la selección entre DUE y Linux CNC
(https://flic.kr/p/25vhm76)
no se porque no aparecen las fotos cuando las pongo entre la etiqueta ((http://))
https://flic.kr/p/25vhjaa
https://flic.kr/p/25vhm76
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Creo que no se ha dicho... sería posible utilizar encoder como el de ormrom en los motores de pasos para hacer una especie de lazo cerrado? se podrá utilizar archivos de mach3 mediante la sd? y hacer alguna especie de sistema para detectar la pieza? al estilo de las bailarinas de una fresadora seria posible?. Si se ha comentado perdonar...
Un saludo Jose Ramon.
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Creo que no se ha dicho... sería posible utilizar encoder como el de ormrom en los motores de pasos para hacer una especie de lazo cerrado? se podrá utilizar archivos de mach3 mediante la sd? y hacer alguna especie de sistema para detectar la pieza? al estilo de las bailarinas de una fresadora seria posible?. Si se ha comentado perdonar...
Un saludo Jose Ramon.
Te puedo responder a alguna cosa
Archivos de MAch 3 en SD
habria que convertirlos a scripts pero no se si hay algun programa que automatice la conversion
deteccion de pieza,
el programa contempla un touch probe y se hicieron pruebas sobre el , pero me parece que en la ultima version esta funcionalidad no está implementada
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Hola Chapulino. Por lo visto hay una librería para arduino para utilizar código G, pero dan a entender que usa mucha memoria del arduino... tampoco indica de que modelo.... igual seria posible poner un segundo arduino solo para leer el código G que le mande el principal al leer la tarjeta, pero sin perder la opción de los scripts y el uso autónomo (colocar las dos salidas al driver separadas correctamente y seleccionar la que corresponda). Tampoco se si se tendría suficiente potencia para manejar correctamente los drivers y descifrar el codigo G. Me gusta el tema del arduino pero estoy muy verde en cosas avanzadas por lo que no se si digo burradas o no, pongo el link del foro https://forum.arduino.cc/index.php?topic=256814.0
Un saludo.
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Después de un parón obligado, vuelvo a la carga:
Voy a comentar la conexión de driver tanto en negativo común como en positivo común ( Lo que se viene a llamar " common anode " o " common cathode " ), no es mucho mas complicado que la conexión de otros equipos de este tipo, si conectamos en negativo común ( Common anode ) significa que hacemos llegar el negativo del conector del driver, en este ejemplo como positivo he puesto el driver Z y como negativo el driver X, OJO que los dos drivers invierten sus conexione por cuestión del diseño de la placa, a continuación os pongo la imagen de la conexión del driver Z como conexión en positivo
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DRVZPOSITIVOaa0ca.png)[/url]
y a continuacion la conexion del driver X en negativo
(https://www.uppic.es/images/2017/11/23/DRVXNEGATIVOc380c.png)[/url]
creo que queda claro si no postear dudas .bien
Lo pongo en este hilo por si a alguno le sirve los drivers que tengo son estos
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/driver.jpg)
y me imagino que la conexión , por deducción, es la misma que la expuesta conectando la conexión 'pul' en 'SP' imagino, por defecto en la configuración es positivo o negativo comun?
Por otra parte el variador es el yaskawa vt100 pero hay estoy perdido no se cual es la conexión con la placa del conector p12, n encuentro una relación clara con la documentación que encuentro:
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/vt1000.jpg)
estoy perdido, cualquier ayuda es bienvenida.
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Buenas tarde Ifrau, te pongo una imagen " Apañada" con lo que tu has puesto para que lo entiendas, lo primero es la conexion del driver, te recomiendo que uses esa configuración con negativo común que es la que yo tengo puesta y sin problemas desde el principio, y la segunda es la conexión del variador, solo cuatro hilos, fijate que el pin 4 ( GND/COLOR NEGRO ) del conector P 12 que es la salida para el variador es común para la maniobra paro/marcha ( SC ) y el terminal A2 en la entrada analogica 0/10 V., y luego ya el pin 1 que es la salida 0/10 V. ( COLOR ROJO ) que lo has de conectar en A1, a continuación el de maniobra marcha adelante ( AMARILLO ) y por ultimo marcha atrás ( VERDE ), yo lo tengo asi funcionando sin problemas y a la primera, recuerda que has de consultar las instrucciones de tu variador por si has de cambiar algun parametro en la configuración para el control por hilos ( 2 o 3 ), eso depende de cada fabricante.
(http://www.uppic.es/images/2018/05/18/fin.jpg)[/url]
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Como siempre un placer, y gracias por tu ayuda .palmas .palmas el lunes lo conecto.
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Buenas tarde Ifrau, te pongo una imagen " Apañada" con lo que tu has puesto para que lo entiendas, lo primero es la conexion del driver, te recomiendo que uses esa configuración con negativo común que es la que yo tengo puesta y sin problemas desde el principio, y la segunda es la conexión del variador, solo cuatro hilos, fijate que el pin 4 ( GND/COLOR NEGRO ) del conector P 12 que es la salida para el variador es común para la maniobra paro/marcha ( SC ) y el terminal A2 en la entrada analogica 0/10 V., y luego ya el pin 1 que es la salida 0/10 V. ( COLOR ROJO ) que lo has de conectar en A1, a continuación el de maniobra marcha adelante ( AMARILLO ) y por ultimo marcha atrás ( VERDE ), yo lo tengo asi funcionando sin problemas y a la primera, recuerda que has de consultar las instrucciones de tu variador por si has de cambiar algun parametro en la configuración para el control por hilos ( 2 o 3 ), eso depende de cada fabricante.
(http://www.uppic.es/images/2018/05/18/fin.jpg)
Madmondi, esta tarde he podido probar a conectar como el esquema en el eje Z, y pulsando en jogger manual, el eje se movía en los dos sentidos, pero no mantenía el movimiento continuo , se paraba y cambiaba el sentido, en pantalla en el lado izquierdo no se actualizaba el Z, pero si el error Z, que significa?
uff, como abusamos.
saludos
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Buenas noches Ifrau, de momento ya sabes que los jogger funcionan, te has de fijar en la resolución seleccionada ya que no es lo mismo tener la resolucion a 0,01 que a 1,00, con eso te quiero decir que a 0,01 tal como giras el jogger se va moviendo prácticamente al mismo tiempo al que tu mueves el jogger pero si lo tienes a 1.00 despues de dejar de mover tu el jogger se seguirá moviendo ya que la petición de movimiento es mayor por pulso al ser mayor la resolución seleccionada( Ten en cuenta la velocidad seleccionada a través del potenciómetro ), con respecto al error eso es la diferencia entre la lectura de las, si no tienes reglas y los pulsos del jogger, o sea el backslash, si no tienes reglas deshabilitarlas en el archivo CFG, basta con que pongas la linea " Active" a 0, y lo de que no te refleje el movimiento el display recuerdo que a mi me paso pero no recuerdo lo que era, a ver si lo lee Paco y te responde.
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Perfecto, mirare el config
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.bien
Perfecto al cambiar el config ya marca el movimiento por lo que intenta mover el motor, ahora toca revisar otra vez las conexiones del motor ya que no se mueve bien ni con fuerza.
La conexión del variador .confuso2 .confuso2 .confuso2 no va, de todas formas no se ni como se hace a mano, asi que me buscare el manual y a leerlo, ya os contare.
repito .ereselmejor
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En el archivo CFG has de poner variador activo a 1 y lo de lo potencia de los PAP lo has de hacer en la configuracion de los drivers, recuerda poner la misma configuracion de los drivers en el CFG para que se correspondan, yo los tengo a 800 pulsos por vuelta y a 2,5 amp y van perfectos.
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Buenos días;
Hace tiempo que no me conectaba al foro, solamente comunicaros que abandono el proyecto por temas de salud. Tengo todo el material comprado y me planteo deshacerme de todo. No puedo poner el anuncio en el foro porque no tengo suficientes mensajes publicados.
Gracias por todo a los promotores principales, saludos.
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Me sabe mal que no puedas continuar por salud, si te quiers deshacer del naterial enviame un privado, salud y a mejorarse .bien
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Muy buenos dias a todos. Hace ya tiempo que sigo el hilo con gran entusiasmo, actualmente estoy por terminar mi proyecto de un torno cacero totalmente impreso en 3D y, si bien aun no lo he concluido ni probado, pinta que ira muy bien para tornear aluminios y plasticos, lo que cubre mis necesidades. Hace ya tiempo que ando barajando la hipotesis de hacerlo CNC Y de todos los proyectos que he visto este es el que me parece mas avanzado en calidad y desarrollo. Quisiera saber si algun usuario o local tiene a la venta las placas + display necesarios para el montaje y si envian a Argentina o si existe el material suficiente como para fabricar el impreso y armarlo aqui.
Gracias.!
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El compañero Madmondi te podrá atender. enviale un mensaje privado , aunque seguramente vea tu pos y te contacte.
En principio salvo la placa el resto de componentes puedes conseguirlos por internet a lo largo del hilo se van poniendo direcciones de ebay sobre todo , incluidas las de donde se puede adquirir la pantalla.
pero como lo tengo a mano te detallo las direcciones de mis compras.
pantalla : (lle con atencion las indicaciones del hilo para darle al vendedor las instrucciones precisas del tipo de conexion requerida en la pantalla , ahora de memoria no me acuerdo)
https://www.ebay.es/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial-/291039825694?hash=item43c3534f1e&_uhb=1
conectores
https://www.ebay.es/itm/25sets-6p-7p-8p-9p-10-pin-2-54mm-Pitch-Terminal-Housing-Pin-Header-Connector-/162654714483?hash=item25def9fa73&_uhb=1
https://www.ebay.es/itm/40sets-Kit-2-3-4p-5-pin-2-54mm-Pitch-Terminal-Housing-Pin-Header-Connector-XH-/152340773055?hash=item237837b8bf&_uhb=1
opto
https://www.ebay.es/itm/20PCS-PC817-PC817C-817C-Optocoupler-DIP4-SHARP-NEW-/381374644110?hash=item58cbb33f8e&_uhb=1
https://www.ebay.es/itm/10PCS-H11L1M-H11L1-Optocoupler-DIP-6-IC-Original-Fairchild-/291590747644?hash=item43e429b5fc&_uhb=1
rele (tienes que despatarrarlo para que llegue a las conexiones de la placa pero va bien )
https://www.ebay.es/itm/2PCS-Omron-PCB-DPDT-Relay-G6S-2-5V-2A-/201415102051?hash=item2ee5468e63&_uhb=1
cinta para lector tarjeta
https://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw=2Pcs+2.54mm+Pitch+2x8+Pin+16+Pin+16+Wire+Extension+IDC+Flat+Ribbon+Cable+L%3D+30CM&_id=172303188329&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
lector tarjetas
https://www.ebay.es/itm/SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-For-Arduino-ARM-MCU-Read-And-Write-GM-/262136732921?hash=item3d08911cf9&_uhb=1
modulos para ajustar tension
https://www.ebay.es/itm/2596S-Modulo-LM2596S-Modulo-3A-DC-DC-DC-Modulo-buck-ajustable-Q1Z5-/283036198348?hash=item41e645a5cc
el resto de componentes, salvo uno que Madmondi tiene la gentileza de suministrar con la placa , son de facil acceso en cualquier tienda de electronica que tengas cerca
Animo es un proyecto precioso
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Chapulino, te he puesto un Mp
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El compañero Madmondi te podrá atender. enviale un mensaje privado , aunque seguramente vea tu pos y te contacte.
Grcias chapulino, madmondi ha sido mas rapido que superman y mas atento que el Santo Padre, ya estamos en contacto y seguramente concluya el proyecto de perlas.
Saludos.
PD: Si todo sale como esta previsto estare publicando los planos de mi mini - micro - super pequeñin - re bonito - torno cnc .yupi
Saludos.
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¡Buenas Noches!Equipo,espero que todo os vaya bien, se os echa de menos, supongo, que estaréis metidos en algún nuevo proyecto, (Fresadora).Animo .bien .bien .bien .bien
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¡Buenos Dias!Llevo un tiempo , con este magnifico, desinteresado, excepcional, altruista de los compañeros, PacoL, madmondi, Cactus_jack, y demás inestimables aportaciones de compañeros del Foro. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Una vez dicho esto, que creo que es mi obligación reconocer a cada uno lo suyo .bien .bien .bien
!Me C... en los Chi...!
Cuando he recibido, casi todo el material, y a punto de empezar a montar , me llegan las dos fuentes, que es lo esencial para arrancar, ¡Machacadas!, al C&%$@# del vendedor, las envía en una simple bolsa de burbujas ,la mas pequeña que encontró, embalandolas placa contra placa, y los componentes hacia fuera, dando como resultado la igualación en altura de todos los componentes de las mismas. :'( :'( :'( :'(
Ahora abrí disputa, y a esperar resultado, y pase lo que pase,volver a comprar,y esperar. :-\ :-\ :-\ :-\
Espero perdonen, si he molestado
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Entiendo tu frustración y me apena.
lo peor es que para no gastar dos veces tu dinero esto te va a suponer un retraso de 30 a 45 dias .
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¡Buenas Tardes!Pues si me quede planchado (como las fuentes).Ya me llamo madmondi con una solución de urgencia, pero soy consciente de que tengo que esperar un poco mas. Gracias Chapulino, Gracias madmondi .bien .bien .bien .bien
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Hola amigos ,
Necesitaba una rosca m10 a izquierdas, iba a montar los engranjes en el Myford y me he dicho , voy a probar con el DUE
Con un cobalto cuadrado de 4mm talle una cuchilla para roscas a izquierdas
Y la verdad es que ha salido de lujo. Como el cobalto era muy finito , alguna pasada la repetía (esta es una excelente ventaja de hacerlo con la función roscado manual, pues puedes repetir las pasadas, pero he notado (ya lo había notado alguna otra vez)
Que en el proceso de retorno se para (como si tuviese poca memoria o el sistema se quedase pensando , a veces demora hasta un minuto , transcurrido el cual , se termina el proceso de retorno al punto de inicio y se puede ordenar la siguiente pasada .
A vosotros os ha pasado , será una limitación de la memoria del Arduino ?
Os dejo un par de fotos
(https://farm2.staticflickr.com/1924/30770606587_43f515db4f_c.jpg) (https://flic.kr/p/NT6piM)Sin título (https://flic.kr/p/NT6piM) by Rafael Gonzalez Pedrosa (https://www.flickr.com/photos/150613629@N02/), en Flickr
(https://farm2.staticflickr.com/1901/44797303195_afaa130608_c.jpg) (https://flic.kr/p/2bfzTwt)Sin título (https://flic.kr/p/2bfzTwt) by Rafael Gonzalez Pedrosa (https://www.flickr.com/photos/150613629@N02/), en Flickr
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Buenas , por fin ya esta terminado el contro (adjunto foto ) , ya solo queda acoplarlo al torno . Por cierto no se sio os pasa , pero para encenderlo tenco que conectar desconectar y volver a conectar , de la primera no enciende .
saludos
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Chulo montaje, si, si que pasa, cada vez que arranca el Arduino hay que resetearlo, por eso yo puse un pulsador de reset, Paco esta en ello.
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Yo tambien tengo el boton de reset es muy recomendable ,por cierto solo tienes un potenciometro ,
Lo suyo es dos uno para la velocidad de desplazamientos del carro y otro para la velocidad del husillo
coincido con MAdmondi , esta chulisimo
Por cierto Madmondi , lo que comente de que el arduino se queda como pensando , te ha psado a ti?
Ah y puestos a ponerle , tambien un boton de paro de emergencia tampoco sobra
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Pues si, tambien me pasa pero hace unas roscas de escandalo, no hay que olvidar que Paco ha exprimido al maximo la capacidad del DUE, pero responde, el paro de emergencia es mas que recomendable, de hay que se haya previsto en la PCB.
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Pues si, tambien me pasa pero hace unas roscas de escandalo, no hay que olvidar que Paco ha exprimido al maximo la capacidad del DUE, pero responde, el paro de emergencia es mas que recomendable, de hay que se haya previsto en la PCB.
Cierto , rosca de lujo , solo hay que darle su tiempo. pero fiable al 100%
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Si , ahora toca la parte del torno motores variador para el husillo... y si claro un pulsador de parada de emerjencia . Con respecto a lo de tener que arrancar dos veces igual es una tomteria pero ..., tengo un montaje con arduino uno , que comprueba la ip de mi ruter y dado que no tengo ip fija y si cambia me la manda por correo , pero me paso que cuando se va la luz , el arduni arranca antes que el ruter y no me mandaba la ip , lo solucione poniendole un delay de varios minutos en el arranque al arduino igual es algo parecido lo que esta pasando en el arranque.
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¡Buenas Noches!El problema al que se refiere el compañero,sobre el reseteo , es un problema Hard, no soft, A qui el enlace:https://copperhilltech.com/blog/arduino-due-design-flaw-due-wont-start-after-poweroffon-requires-reset/
https://arduino.stackexchange.com/questions/48208/arduino-due-not-executing-code-after-power-on
http://www.dimdim.gr/2016/03/fixing-startup-issues-with-arduino-dues/
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si me imagimaba que no seria tan sencillo , pero bueno por dar alguna idea
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Borsalino gracias por el apunte .palmas
Voy a ver si soldando esa resistencia de 10K se soluciona el problema. A mi me ocurre a veces, no siempre, pero es molesto tener que darle al reset. He llegado a pensar que era un problema de inicialización del display, pero parece que no. Gracias.
Un saludo
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¡Buenos Dias!Gracias a ti PacoL, espero que con esto se solucione, esa molestia.
Saludos.
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Borsalino gracias por el apunte .palmas
Voy a ver si soldando esa resistencia de 10K se soluciona el problema. A mi me ocurre a veces, no siempre, pero es molesto tener que darle al reset. He llegado a pensar que era un problema de inicialización del display, pero parece que no. Gracias.
Un saludo
Gusta bastante leerte de nuevo leerte por este sitio :)
No nos abandones que a muchos nos vale bastante .bien
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Hola, buenas tardes a todos.
Excelente proyecto pacol y un crack de persona en compartirlo con todos.
Estuve viendo los simuladores y en el proceso de cilindrado automático hace una pasada sola. Tienen idea si se pueden programar varias pasadas a distintas profundidades?
Gracias y Saludos
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Hola, buenas tardes a todos.
Excelente proyecto pacol y un crack de persona en compartirlo con todos.
Estuve viendo los simuladores y en el proceso de cilindrado automático hace una pasada sola. Tienen idea si se pueden programar varias pasadas a distintas profundidades?
Gracias y Saludos
Léete el manual y al final puedes ver cómo construir scripts.
Con un script puedes encadenar operaciones, hay alguno de ejemplo
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Buenos días, por problemas familiares y algo del trabajo, tengo abandonado el proyecto, hablando con MADMONDI para conectar el YASKAWA vt100, me comenta que no puede ir directo a la placa DUE, por lo que si me podéis recomendar algún variador que si pueda ir directo a la placa os lo agradecería, es lo que tiene ser un neófito, para buscar alguno en oferta o de segunda mano que este bien para ir cerrando el proyecto.
Siento mucho tener que estar pidiendo ayuda y por con siguiente aprovecharme de vosotros, sin poder aportar nada al foro, pero espero que con el tiempo se pueda ;D ;D.
saludos
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Seria raro que este toshiba no sirviese,,aun asi que te lo confirme madmondi o pacol..yo de arduino no se nada de nada..
este para motor de 3cv
https://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-2-2-kW-3HP-10A-ALIMENTATO-230-Volt-MONOFASE/171492224181?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
y este para motor de 1cv
https://www.ebay.es/itm/INVERTER-0-75KW-1HP-PER-MOTORI-ELETTRICI-VFNC3S2007-TOSHIBA-NUOVO/332285346806?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
calidad precio es de lo mejorcito que podras comprar de calidad buena..
Y ya en plan low cost este que admite hasta 2cv
https://www.ebay.es/itm/220V-1-5KW-8A-Variador-de-Frecuencia-VFD-Speed-Controller-Para-Motor-Trifasico-/292744852456
Y este admite hasta 3cv
https://www.ebay.es/itm/220V-12A-Variador-de-Frecuencia-VFD-Control-Velocidad-Para-2-2kW-Motor-Trifasico/292744852562?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3D0bf4c289ea3647e39f7cc48c201eb5ae%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D292744852562&_trksid=p2045573.c100505.m3226
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Muchas gracias, a ver si me lo confirman y a por el.
saludos
no me canso: .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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Siento la tardanza Ifrau, esta noche hago esquemilla y lo pongo aqui
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Madmondi, tampoco te líes mucho buscamos otro variador y lo solucionamos por lo rapido, que estamos los dos muy liados.
gracias por tu interés.
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Lorenzo, con dos simples reles puedes usar ese variador, esta noche te hago el esquemilla.
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Supongo que es el mismo caso que el mio.
En lugar de la señal de voltaje que manda el due (0v-12 v) el variador nececesita una señal circuito abierto o cerrado.
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Buenas noches a todos,las señales que salen por el conector P12 de 4 pines que controlan el variador son:
Pin nº1 0/10 voltios, o sea la señal de PWM con la que trabajan la mayoría de variadores
Pin nº2 señal FW, o sea, marcha adelante
Pin nº3 señal RW, o sea marcha atrás
Pin nº4 GND/Negativo de referencia de las anteriores señales
En mi caso con un variador Altivar 31 de Telemechanique no hay problema ya que los niveles son correctos para ese variador como en la gran mayoría, pero en el caso de Ifrau como usa un Yaskawa W1000 no lo son ya que la maniobra no funciona a 10 voltios si no a 24, bien con la fuente del propio variador como con una fuente externa ( Modo Sumidero segun PDF ).
El problema se soluciona haciendo cerrar unos reles con las señales de los pines 4 (GND ) 2 (FW ) y 3 (RW ) como podéis ver en el esquemilla adjunto.
La señal de PWM no es nada mas que una pequeña señal que varia de voltaje de 0 a 10 Voltios que se conectan en el terminal A1 el positivo ( ROJO ) y el terminal AC ( NEGRO )el negativo.
Las señales FW y RW se conectan las dos en los terminales NO ( Normalmente abierto ) de cada rele como se puede ver en el esquema (Azul adelante y amarillo atrás ) y los terminales comunes de los dos reles se conectan al terminal SC ( común de la fuente del propio variador dibujado en verde ).
Con estas conexiones manejamos el variador exactamente igual que si lo hiciéramos con un panel manual pero a través del arduino.
Como la salida es de 10 Voltios os recomiendo que uséis reles de circuito impreso ( Como el de la taladrina que hay en la misma placa ) de 9 voltios, ya que al poner el diodo anti paralelo que veis en el esquemilla la tensión baja prácticamente a los 9 voltios y el consumo esta dentro del rango de los optoacopladores que manejan esas señales ( Es exactamente el mismo circuito del rele de taladrina )
(http://www.uppic.es/images/2018/12/10/ESQUEMILLAPARAYASKAWAV1000.jpg)[/url]
Siento la tardanza
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Tranquilo, que estamos todos igual.
Muchas gracias de verdad por tu esfuerzo y dedicacion.
Os voy contando .bien .bien
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Buenas noches; llevo tiempo pensando convertir un tornito pequeño que tengo en CNC, viendo esto me he animado en realizar, pero antes de ponerme manos a la obra quisiera saber con qué presupuesto debo contar, y quien me podría indicar listado de componentes necesarios, es complicado yo lo que más me pierdo es en arduino, venden algún kit?
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Buenas noches Jomada, todo lo que preguntas esta en el post.
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Esta tarde he podido estar un par de horas con el proyecto y probar el esquema que me puso madmondi, y como es lógico ha funcionado a la perfección .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .yupi .yupi
Mañana comprare los reles de placa, para montar el circuito final y dejarlo definitivo.
Además ya he emezado a poner los finales de carrera, siguiendo vuestros consejos.
Me pongo a leer y empoyar ducumentacion y manuales de torno, ya que no he trabajado nunca con ellos y esto va ya en serio!!
Me queda el encoder, que ya lo tengo pero que no he empezado a ver como lo monto :-\
Gracias por vuestra ayuda.
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Lo celebro Lorenzo .bien
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Buenos días, a alguno le ha pasado que encienda bien, salga rapido el mensaje de cargando configuración y a partir de hay empiece a :
Ir despacio, despacio va pintando la pantalla a trompicones y el logo como una persiana
Si pulsas en cualquier opción no hace nada, si mantienes el dedo en pantalla al de varios minutos cambia de pantalla, despacio, pero ya no vuelve.
Cosas que he probado:
he desconectado de la placa los últimos conectores que he puesto, control del variador y finales de carrera
He creado una nueva tarjeta SD
he cambiado el lector de SD
Y por último he intentado cambiar la versión del DUE, y me he encontrado que cuando lo conecto al ordenador e intento subir la versión, reconoce el puerto com10, pero al empezar el proceso da un error de equipo no encontrado.
pregunta si lo conecto al usb del DUE, el programa lanza información por el puerto serie? ¿por si se pudiera ver si hay algún error?
Por si acaso he pedido otro DUE.
saludos a todos y felices fiestas.
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A mi me ocurrio en cierta ocasion y era tema de filtro EMI
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si los puse, .confuso2 reviso las conexión del filtro.
os cuento
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MadMondi (Jesus) no me canso, .ereselmejor .ereselmejor efectivamente al ir cerrando tapas algo tocaba donde no debía!!
Funcionando, al desmontar aprovecho y corrijo el poder usar el eje x manualmente, que lo deje anulado.
saludos
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.bien lo celebro Lorenzo
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comparto el problema que estoy teniendo por si a alguien mas le sucede o bien los maestros pueden saber a que puede ser debido y como podria solventarse.
Describo la falla .
cuando termina de realizar una operacion automatizada , cilindrado por ejemplo , se inicia el retroceso hasta la posicion de inicio , pero este no se completa . y el programa se queda como pensando , esto a veces se desengancha en 30 segundos , pero muchas veces esto demora hasta 4 minutos.
he grabado un video donde se aprecia .
Que puede estar pasando?
https://youtu.be/yHdRtYz3wOw
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una opinion personal
creo que el sistema es una pasada..pena de que el arduino ya este al limite de sus posibilidades..quizas plantearse buscar micros mas potentes seria un buena evolucion.
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Buenas noches chapulino, has probado el nuevo software? El 1.4? Lo ha puesto hace un par de semanas en su one drive, recuerda apuntar los parametros CONFIG ya que cada soft lleva su archivo SD.
Ya contaras.
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Gracias mámondi, no sabía de su existencia.
Esta tarde pruebo y os digo
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Buenos días, ya esta todo montado a la espera de montar las poleas del husillo, he recibido dos una para el eje y otra para el encoder, a la del eje tengo que hacerle el chaveteo y quería usar el mismo torno, se podría hacer con un script que fuera adelante y atrás el eje z por ejemplo? o a mano moviéndolo con el mando? que me recomendais?
perdonar por las expresiones de novato :-[
gracias
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Tienes la funcion "chavetero" donde puedes poner todos los parametros para hacer tu chavet si problemas, profundidad avance, recorrido,numero de ciclos etc..
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.yupi .yupi .ereselmejor
perfecto, a probar mañana
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Recuerda fijar el plato .bien
-
>:( >:( No se como bloquearlo, voy a ver si veo videos y aprendo, he bajado muy alegre, pero tampoco se muy bien cual es la herramienta que debo usar, .confuso2 .confuso2 .confuso2
Antes de liarla voy a leer un poco mas.
saludos
-
Esta tarde he podido estar un rato con el torno para empezar a usarlo, al hacer una prueba compruebo que no tengo bien configurados los parámetros de los motores (o eso creo) ya que al comprobar las medidas veo que los ejes no se desplazan realmente lo que dice el programa.
he releído todo lo que he podido en este hilo y el anterior pero no termino de entenderlo, este es la configuración del motor Z:
//*************************************************************************************
[SECTION][MOTOR_Z]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 5.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 1600; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0.0; //mm
V_BACKSLASH= 0.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 20.0; //mm/s
[END_SECTION][MOTOR_Z]
El motor esta configurado a 1/8 y el husillo es un 1605 y después de muchas pruebas, cambio y prueba, el valor que mas se aproximaba es 1000 en el parámetro: pulsos_revmotor.
Además al probar el chaveteo según va haciendo las repeticiones pierde pasos en un sentido, y no respeta el 0Z.
Y siento mucho pedir ayuda, pero no se por donde tirar.
Ahora entiendo lo de ponerle reglas, para este proyecto valen cualquiera?, o tienen que ser alguna en especial?
Saludos y gracias por vuestra paciencia.
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>:( >:( No se como bloquearlo, voy a ver si veo videos y aprendo, he bajado muy alegre, pero tampoco se muy bien cual es la herramienta que debo usar, .confuso2 .confuso2 .confuso2
Antes de liarla voy a leer un poco mas.
saludos
Yo lo fijo con una llave inglesa grande en una de las mordazas y una madera a modo de sufridera entre el mango de la llave y las guias del torno ,
para mayor fijacion puedes añadir un sargento.
Es chapucero , pero efectivo
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Esta tarde he podido estar un rato con el torno para empezar a usarlo, al hacer una prueba compruebo que no tengo bien configurados los parámetros de los motores (o eso creo) ya que al comprobar las medidas veo que los ejes no se desplazan realmente lo que dice el programa.
he releído todo lo que he podido en este hilo y el anterior pero no termino de entenderlo, este es la configuración del motor Z:
//*************************************************************************************
[SECTION][MOTOR_Z]
MODO= 1; //1-->lineal, 2-->rotativo
PASO_EJE= 5.0; //mm/rev
RED_1= 1;
RED_2= 1;
PULSOS_REVMOTOR= 1600; //n
RAMPA_ACEL_DECEL= 150; //rad/ss
ANCHOPULSO= 10; //microsegundos
PULSE_ON= CNC_HIGH;
ENABLE_ON= CNC_LOW;
DIR_POS= CNC_LOW;
BACKSLASH= 0.0; //mm
V_BACKSLASH= 0.0; //mm/s
MAX_V_EJE= 20.0; //mm/s
[END_SECTION][MOTOR_Z]
El motor esta configurado a 1/8 y el husillo es un 1605 y después de muchas pruebas, cambio y prueba, el valor que mas se aproximaba es 1000 en el parámetro: pulsos_revmotor.
Además al probar el chaveteo según va haciendo las repeticiones pierde pasos en un sentido, y no respeta el 0Z.
Y siento mucho pedir ayuda, pero no se por donde tirar.
Ahora entiendo lo de ponerle reglas, para este proyecto valen cualquiera?, o tienen que ser alguna en especial?
Saludos y gracias por vuestra paciencia.
de forma previa debes comprobar que coincide la configuracio de micropasos , con la seleccionada en el motor en cuestion
PULSOS_REVMOTOR= 1600; //n
si tienes configurado 1600 micropasos en el driver del motor.
Yo personalmente lo ajuste a 800 y va bien.
Las reglas son opcionales , deberias tener precisión aunque no tengas reglas, pero obviamente la corrección con las reglas se mejora , pues sin ellas , el sistema lee la posición por los micropasos enviados al motor y si tienes reglas, esta le dicen al sistema la posición por si algún micro paso se perdió por el camino.
En cuanto a las reglas que puedes utilizar , cualquiera optica o magnetica te servirá. basta con que remita señal cuadrada.(el standar)
Por cierto probé el nuevo soft y va de lujo, cambio algo en el control del husillo , tengo que verlo con mas tiempo, de mometno lo controlo directamente con el variador, y he podido hacer una rosca M39 x 4 que me ha quedado muy digna.
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.bien algo asi estaba pensando.
pero mientras no consigua configurarlo, a mano he ajustado el diámetro de una polea .confuso2
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He puesto 1600 porque según he leído en el foro si el driver esta en 1/8 los microstep y es el 1605 he entendido que son 1600, pero si pongo 1000 con el jogger casi coincide, pero si uso la opción de movimiento manual pierde muchos, pero que muchos pasos en un sentido y en el contrario hace ruido el motor pero no se mueve, por si eso os dice algo.
Y de verdad siento ser un pesado pero me he atascado bien .confuso2 .confuso2
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He puesto 1600 porque según he leído en el foro si el driver esta en 1/8 los microstep y es el 1605 he entendido que son 1600, pero si pongo 1000 con el jogger casi coincide, pero si uso la opción de movimiento manual pierde muchos, pero que muchos pasos en un sentido y en el contrario hace ruido el motor pero no se mueve, por si eso os dice algo.
Y de verdad siento ser un pesado pero me he atascado bien .confuso2 .confuso2
puedes poner una foto del driver o decirnos el modelo. tal vez te podamos ayudar a ver si esta configurado en los micropasos adecuados.
tienes tambien la opcion SISTEMA / CAL. MOTOR
Para ver el backslash que tienes y si coincide el depalcimiento del Arduino con el real .
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Gracias por tu interés, estos son los drivers:
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/driverz-1.jpg)
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/driverz-2.jpg)
Igual es que están a al máximo de distancia con los cables originales?
he ido cambiando valores, pero no consigo que cuando lo manda el programa en cualquier funcion, chaveteo y movimiento manual se mueva un poco normal, si uso el jogger
he ido a calibrar, y le he dado a las flechas pero no se que tengo que hacer, cuando monte el router pequeño entre en parámetros de motor y ajuste la relación vuelta/mm, igual que en el config que he puesto en los post anteriores, pero creo que algo estoy haciendo mal.
saludos :)
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Ya que voy a tener un poco de tiempo estos días antes de que me toque temas familiares, aprovecho a poner el display exterior:
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/pantalladisplayext.jpg)
y ahora me queda el tema de las reglas, mi pregunta es hay algo como en la pagina 5 con el detalle de como va montado se agradecería .baba .baba que a MadMondi se le da muy bien, pero que muy bien.
saludos
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https://www.ebay.com/itm/magnetic-scale-sensor-5V-5um-magnetic-sensor-encoder-with-3meter-cable-9DB-pin/163188758785?hash=item25feced901:g:idgAAOSw1lBbaBzh:rk:1:pf:1&frcectupt=true
https://www.ebay.com/itm/Best-price-magnetic-scale-tape-5-5mm-magnetic-strip-without-magnetic-sensor/163188747722?hash=item25feceadca:m:m7CibywjGT6Svqpgm-eV0Hg&var=462368223916
Etas son las reglas que voy a usar en mi nueva maquina, probadas ya con el arduino y funcionando perfectamente, esta tarde t e miro lo del display exterior.
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Hola Madmondi me alegro de leerte, el display exterior ya lo estoy montando con las instrucciones que hay en la pagina 5, lo que no veo es del DRO como se monta y si se monta uno que tenga display este se puede conectar al mismo tiempo al DUE ?
Chapulino esta viendo si ve algo raro con el motor y la configuracion, yo no veo o no entiendo, me tiene loco.
gracias y saludos.
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En un principio las reglas conectadas al Arduino son SOLO para el Arduino salvo que las conectes con un conmutador para seleccionar DRO o Arduino, si que lo estamos teniendo en cuenta para la nueva placa de 4 ejes que se esta desarrollando.
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ando dandole vueltas a como confeccionar script
para automatizar tareas.
Por ejemplo rebajar 10 mm de diametro en varias pasadas de cilindrado pero con lo que he podido ver , puedo hacer un scrip en el que defino pasada a pasada , pero es una tarea tediosa , y no se como se configuran tareas repetitivas en las que por ejemplo en cada nueva linea se incrementa la posicion X en 1 decima
Hay algun manual para poder aprender a realizar Scrips?
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Para Pacol.
En una futura version , podrias implementar en la función cilindrado, los dos campos adicionales que tiene la funcion chavetero , profundidad y ancho de pasada .
Esto ahorraría mucho tiempo pues las pasadas de cilindrado hay que hacerlas de uno en uno o bien construir un scrip
Esto ultimado una hoja excel para automatizar la creacion de scrips de cilindrado. en cuanto la tenga pulida y revisada la compartiré.
-
añado el enlace al semiautomata para scripts de cilindrado
https://www.dropbox.com/s/0ogndkiv253js0z/automata%20cilindrado.xlsx?dl=0
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Para Pacol.
En una futura version , podrias implementar en la función cilindrado, los dos campos adicionales que tiene la funcion chavetero , profundidad y ancho de pasada .
Esto ahorraría mucho tiempo pues las pasadas de cilindrado hay que hacerlas de uno en uno o bien construir un scrip
Esto ultimado una hoja excel para automatizar la creacion de scrips de cilindrado. en cuanto la tenga pulida y revisada la compartiré.
Tomo nota Chapulino :)
Le voy a dar un vistazo al excel, muy buen trabajo de todas formas.
Un saludo
-
Para lfrau,
El problema con el movimiento podría deberse a que el jogger no está configurado adecuadamente.
Los valores por defecto son estos:
//---------------------------------------------------------------------------
[SECTION][ENCODERS]
ENCODER_X_ACTIVO= 1;
ENCODER_X_PULSOS_REV= 400;
ENCODER_X_DIVISIONES_REV= 100;
ENCODER_X_SIGNO= -1;
ENCODER_Z_ACTIVO= 1;
ENCODER_Z_PULSOS_REV= 400;
ENCODER_Z_DIVISIONES_REV= 100;
ENCODER_Z_SIGNO= 1;
ENCODER_VL_MAX= 20.0; //mm/s
ENCODER_VL_MIN= 0.01; //mm/s
[END_SECTION][ENCODERS]
//---------------------------------------------------------------------------
Comprueba los valores de pulsos/revolución y divisiones/revolución. Pon una foto del jogger que estás usando.
Saludos
-
Para lfrau,
El problema con el movimiento podría deberse a que el jogger no está configurado adecuadamente.
Los valores por defecto son estos:
//---------------------------------------------------------------------------
[SECTION][ENCODERS]
ENCODER_X_ACTIVO= 1;
ENCODER_X_PULSOS_REV= 400;
ENCODER_X_DIVISIONES_REV= 100;
ENCODER_X_SIGNO= -1;
ENCODER_Z_ACTIVO= 1;
ENCODER_Z_PULSOS_REV= 400;
ENCODER_Z_DIVISIONES_REV= 100;
ENCODER_Z_SIGNO= 1;
ENCODER_VL_MAX= 20.0; //mm/s
ENCODER_VL_MIN= 0.01; //mm/s
[END_SECTION][ENCODERS]
//---------------------------------------------------------------------------
Comprueba los valores de pulsos/revolución y divisiones/revolución. Pon una foto del jogger que estás usando.
Saludos
Lo vi con Lorenzo , era mas un problema de velocidad VL . lo tenia al maximo y logicamente el despalzamiento era erroneo y/o a trompicones, ya estubvo provando con velocidades en rango 3 12 y la cosa cambio radicalmente.
-
.brinda
Gracias a los dos, desde las lecciones de chapulino no he podido bajar a probar mas, pero como era lógico no tenia bien configurado el VL con el potenciómetro, además reviso los parámetros como me dice pacol.
.bien
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Buenos días, después de otro paron obligado, seguimos, y como es habitual pidiendo ayuda .confuso2 .confuso2, he montado el encoder haciendo las piezas a mano y ha quedado operativo:
(https://discolfrau.blob.core.windows.net/metalaficion/encoder.jpg)
Hablando con Madmondi(Jesus) ya que viene cambiado el A y el Z, compre un encoder con el mismo código, pero de 2500 pulsos por vuelta en vez de 360.
si cambio en el config el parámetro de 360 por 2500 seria suficiente, o por el contrario pido uno de 360?
que pensais?, las revoluciones no las veo muy bien comparandolas con las que marca el variador, pero como tambien me esta dando problemas este , pues no me fio.
saludos
-
depende, la referencia de velocidad del variador no es demasiado fiable.
La mejor forma de verificarlo es con un tacometro laser o con un cuentarevolcuiones , no se si conocerás a alguien que pueda prestártelo
https://es.aliexpress.com/store/product/Digital-Speedometer-Non-Contact-Tach-Digital-Laser-Photo-Tachometer-Digital-Photo-Tachometer-Digital-Engine-Tachometer/3386009_32853314767.html?spm=a219c.search0204.3.37.4cde6f76QQBZGg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=9d5accbc-7418-42d0-b594-448f03d2ccaa-5&algo_pvid=9d5accbc-7418-42d0-b594-448f03d2ccaa
Por cierto, te ha quedado muy bien el encoder
-
.ereselmejor .bien
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¡Buenas Noches!¡Que envidia me dais, yo no he ni comenzado :'( :'( :'( :'( :'(
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Buenas noches, voy cerrando pasos, he puesto un dro sencillo en el eje z y he ajustado el config, casi, casi a la centesima, pero tengo un problema que os cuento:
si le pongo en chaveteo, veo que a las 15 repeticiones se ha desplazado el 0 casi 4 milímetros, por lo que entiendo es el BACKSLASH, pero al poner los siguientes valores:
BACKSLASH= 1.0;//0.0; //mm
V_BACKSLASH= 0.0; //mm/s
y al intentar usar el jogger el programa se cuelga, si lo pongo 0.0 va bien pero pierde posición en movimientos repetitivos.
seguro que lo hago mal, pero no lo pillo.
El siguiente paso es ponerle un Cuenta vueltas para comprobar y comparar con lo que me dice el arduino, y ver si coincide con el decoder que he montado (de 2500 y no 360) mientras me llega el bueno, ya que estoy enfrascado con el variador que se para al de poco uso .confuso2 .confuso2 .confuso2.
gracias y saludos.
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hoy he pedido el encoder , veremos si pa finales de año soy del club de pacol/madmondi .bien
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Ole KAnkarrio , que bueno , aqui nos tienes para lo que haga falta.
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Tengo la placa desde los principios pero muy poco tiempo, si me pasais el enlace de una pantalla valida y economica la voy pidiendo. Tengo algunas de tablets pero no se si valdran
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Celebro que continúes con el proyecto Kankarrio, la pantalla que necesitas es la siguiente
https://www.ebay.com/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial/291039825694?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
SOLO puedes usar esa, pero si consigues que funcione otra recuperada de alguna tablet postealo- .bien
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Voy a ver si a lo largo del.año lo llevo acabo, ire comprando la pantalla porq no voy a tener mucho tiempo para experimentar asi q ire a tiro hecho
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creo recordar que habia que decirle al chino algo de configurar la pantalla o algo asi, no? si me lo confirmais la compro mañana
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la mia conforme a instrucciones de MAdmondi la compre aquí
https://www.ebay.es/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial-/291039825694?hash=item43c3534f1e&_uhb=1
en cuanto a la nota que le indique al vendedor fue esta:
configuración de los puentes para SPI 4 WIRE.
en este Post Pacol lo explica con detalle
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg329503#msg329503
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Pantalla comprada .brinda
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Buenas tardes Chapulino.
Yo estoy en fase de recopilación de material y concretamente la pantalla la pedí el día 8 de Marzo y aquí esperando
Tanto tarda en llegar?
Todavía tengo que pedir el encoder y las reglas magneticas, que estou por pedirlas ya¡ que estén para el verano
Mi pregunta es que si tarda igual por Amazón a Aliexpress¡
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¡Buenas Noches!ahora que he recuperado el dinero, espero poder seguir con este proyecto, tengo que reconocer, que me he desanimado un poco, y que tengo que retomarlo :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
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Hola amigos a ver si alguien puede ayudarme .
Ahora de repente las lecturas del encoder del husillo se han vuelto locas. Y no se de donde puede venir el error , he descartado averia en el encoder pues si lo pongo con el linux CNC da buenas lecturas , dejo un video por si alguien se ilumina y me ayuda a solventarlo.
https://youtu.be/fl3SKyRMLYw
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hola podeis ponerme algun enlace de ebay del condensador C1 de 100nf que sea el correcto para el montaje?
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Hola Kankario, en la pagina 3 de este tema verás las fotos de este condensador.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg325996#msg325996
Es muy común si te fijas en la foto de abajo hay tambien un C3 de 100nf pero con otro formato, ambos son válidos, si buscas en ebay
el condensador solo te has de fijar que tenga puesto 104 y 50v o mas. Todos sea 100nf o 104 son validos, la única cuestión a tener en
cuenta es que para C1 se dejó 5.08mm de distancia entre los dos pines, pero si compras otro que sea menor (2.54mm) solo has de abrir
un poco los pines.
Un saludo.
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Vale, replanteo la pregunta para q no haya mal entendidos, q tipo de condensador es el.q se ha usado en el c1 , tantalo, polietileno, ceramico etc.... Esta claro q electrolitico no es
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Hola Kankarrio, como te dice cactus en ese enlace se ve uno que es poliester, pero no hay problema si pones uno ceramico ( de los de lenteja ), yo he usado los dos tipos y funciona correctamente.
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ya esta encargado todos los componentes , la verdad es q el tema de los condensadores es un mundo en la electronica cada uno con unas propiedades y rotura dielectrica distinta es pa volverse loco,
bueno la cosa tardara en llegar pero ya vamos avanzando aunq sea a raticos .brinda
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pues ya me han ido llegando cosas y hoy he tenido un ratin libre y me he puesto a soldar la placa, con un poco suerte este finde queda rematada .brinda
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podeis pasarme la configuracion d los puentes de la pantalla?
a mi me han venido:
j1 cerrado
j2 cerrado
j3 cerrado
j4 cerrado
j5 cerrado
j6 cerrado
j7 abierto
j8 abierto
j9 abierto
j10 cerrado
j11 abierto
j12 cerrado
j13 abierto
j14 cerrado
j17 abierto
j18 abierto
revisando la informacion de los hilos en alguna foto veo el j6 abierto , pero ante la duda pregunto
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Post n 4
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.00
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Perfecto gracias mad, me.queda por llegar la cinta para lector sd y los pad hembra para la conexion de la pantalla por llegar en cuanto lleguen empiezo las primeras pruebas..
.brinda
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Ya iras contando .bien
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otra pregunta mas , alguien ha encontrado un zocalo de 20mm para reles de 8 pines para que encaje bien en la placa ? por si algun dia el rele de marras se jode que sea facil cambiarlo, de 30mm hay todos los que quieras pero de 20 q es lo q viene no encuentro nada
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Yo he puesto un zocalo normal de 16 pines tipo DIL ( O sea el standard ) y le he quitado los pines que no necesito y va perfecto.
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pues por lo que veo las medidas concuerdan , lastima q de todos los que tengo ni uno es de 16 , nada san ebay y pal viernes ya lo tengo aqui .bien
a ver si me van llegando las fuentes y en unas semanas podemos tener el sistema encendido, hoy le cargue el firmware al arduino , un paso menos
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para no ensuciar mas el hilo traslado el montaje y adaptación a mi einhell a este otro
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32976.0
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Hola, soy nuevo en el foro, mi felicitación para el pedazo de proyecto que se ha currado pacol y madmondi.
Estoy interesado en realizarlo y quiero preguntarle a madmondi si aún te queda alguna pcb para su montaje.
Gracias y mis felicitaciones por el proyecto.
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Buenas tardes Haccky, no hay problema, todavía me quedan placas, mándame un privado.
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Hola amigos a ver si alguien puede ayudarme .
Ahora de repente las lecturas del encoder del husillo se han vuelto locas. Y no se de donde puede venir el error , he descartado averia en el encoder pues si lo pongo con el linux CNC da buenas lecturas , dejo un video por si alguien se ilumina y me ayuda a solventarlo.
https://youtu.be/fl3SKyRMLYw
Por si le sirve a alguien.
Al final lo resolví , que pasaba , parece que la malladel encoder que tenia conectada tanto al Due como al linux generaba el problema , he quitado la malla del linus y la he dejado solo en el DUE
Y problema solventado.
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Buenas Capulino , me parece muy interesante tu semiautomata para scripts ,pero tengo un problema , al modificar el diametro la funcion que pasa los datos de la columna B a texto me redondea los decimales y no encuentro la tecla para evitar que esto pase no se si te haces una idea de por que puede ser .
saludos
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Gracais , espero que os sea util.
si quieres enviame u nprivado con un email y teenvio el excel. igual se corrompió.
Lo cierto es que a mi medio un poco de lata con al configuracion de excel , primero para que en los números se registren los decimales con punto en lugar de coma y luego configurando que mse muestren los decimales.
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Si ese es el problema que no muetra los decimales tras la conversion a texto y hace el redondeo es decir 29.90 030 29.70 030 29.4 029 , pero por mas que miro en la cofiguracion de excel no consigo que los saque .
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Bueno ya se lo que pasaba , aparte de lo que indicas em la excel " De forma previa configurar para que salga punto en vez de coma
Archivo/Opciones/Avanzadas/Desmarcar la opción Usar separadores del sistema " hay que cambiar y poner separador decimal . separador de miles, y tambien tener en cuenta que las medidas estan en radios no en diametros , la verda que va de lujo , hace refrentados de 100 pasadas en a toda pastilla y sin estar a penas pendiente solo le faltaria poner una parada de cabezal .bien .palmas
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Bueno ya se lo que pasaba , aparte de lo que indicas em la excel " De forma previa configurar para que salga punto en vez de coma
Archivo/Opciones/Avanzadas/Desmarcar la opción Usar separadores del sistema " hay que cambiar y poner separador decimal . separador de miles, y tambien tener en cuenta que las medidas estan en radios no en diametros , la verda que va de lujo , hace refrentados de 100 pasadas en a toda pastilla y sin estar a penas pendiente solo le faltaria poner una parada de cabezal .bien .palmas
Me has alegrado el día jejejeje .palmas .palmas .palmas
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Hola, amigos soy nuevo en el foro aunque estuve siguiendo el proyecto desde el principio, felicitaciones a todos los autores y a las personas que de algún modo contribuyeron con su aporte para lograrlo en especial pacol y madmondi.
desde hace uno tiempo los he querido realizar solo que no tenia torno ahora ya logre comprar un juguetito para pasar el tiempo y quiero preguntarle a madmondi si aún te quedan pcb para su montaje.
Gracias y mis felicitaciones por el proyecto.
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Hola a todos!!! Estaba mirando este proyecto, que debo decir que esta muy bueno, y me gustaría realizarlo y a su vez ir agregando algunas funciones extras, el problema es que si bien tengo el bin para cargar, a este no lo puedo editar y agregar esas funciones. Por casualidad alguien tiene el archivo fuente? se los agradecería mucho.
Excelente el foro... .bien
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Buenas noches Rapxodia, solo Pacol tiene el codigo fuente.
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De todas maneras puedes proponer las mejoras y funciones que consideres utiles o necesarias ya que Pacol esta abierto a todo tipo de sugerencias para mejorarlo.
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¡Buenos Dias!¡Felicidades A TODOS!ya sabéis, es el día de todos los hombres. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Espero que los impulsores de este proyecto, Pacol y tu, desearos lo mejor. .bien .bien .bien .bien
madmondi, quería preguntarte, si sabes,como va el otro proyecto, el de la fresadora.
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Muchas gracias Borsalino, el otro proyecto, el de la fresadora, en realidad es una placa de cuatro ejes y esta practicamente listo el desarrollo de la PCB, en realidad es una placa de cuatro ejes para torno, eje X,Z,A (Cambio de herramientas) y Eje B ( Plato divisor) en unos dias o semana pido ya las PCB, que se use para fresadora o no dependera del software ( o sea de Pacol) pero no creo que hubiese mucho problema a nivel de hardware ya que al fin y la cabo la placa en si manejaria cuatro ejes, eso si, esta vez pedire pocas unidades ya que salen mas caras por ser multicapa ( 3/4 capas).
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me apunto a ser poseedor de una de esas placas .bien .bien .bien
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Haces bien en decirlo Kankarrio, voy a pedir pocas y asi viy sumando
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apuntame a mi tambien madmondi no quiero quedarme sin ella
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Ok Chapulino
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De todas maneras puedes proponer las mejoras y funciones que consideres utiles o necesarias ya que Pacol esta abierto a todo tipo de sugerencias para mejorarlo.
Gracias madmondi, lo que ocurre es que la reforma que quiero hacerle es por ejemplo cambio automático en herramientas, también adicionarle el freno que posee de fabrica el torno para aprovechar esas funciones... y algunas otras que se me van ocurriendo a medida que voy automatizando. El torno es un batisti de 1800mm, si bien la función es muy convencional, tiene muchos adicionales como para desaprovecharlo...
Ahora con respecto a la fresa, yo ya poseo una con Mach3, 4 ejes por ahora, ya que estoy por agregarle el 5 eje. Tiene un variador que lo comunique a través de una placa "Home" que yo mismo fabrique aprovechando las funciones ModBus, los encoders son tipo regla en los ejes y un encoder omron para el eje z, al husillo le fabrique un encoder para tener una referencia correcta de la velocidad del mismo, este es controlado por una placa que recibe la información de la velocidad, y este se encarga de manejar el variador para liberar recursos a los demás micros... En eso si necesitan puedo llegar ayudar con lo que pueda...
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Buenos días AniBAIB, el cambio automático de herramientas ya esta implementado en el software, en el archivo CFG es donde numeras y parametrizas las herramienta, un final de carrera para la herramienta "Cero" para conocer con que herramienta trabaja, también tiene una señal " Lock" para bloquear eléctrica o neumàticamente el porta herramientas, con respecto al freno también esta contemplado ya que tiene implementado también el " Control Variador" y es en los parámetros del variador es donde aplicamos la deceleracion del motor del husillo, decirte también que tiene un encoder de tres canales, A,B y Z, de los dos primeros canales solo se usa el A, ese canal nos da 360 pulsos por vuelta, o sea uno por grado de una circunferencia completa de 360 Grados y son básicamente para la función de roscado ya que informan al arduino de manera continua de la posición del husillo con respecto a la herramienta para roscar y el canal Z solo se usa para las RPM del husillo, sobre el código yo no puedo aportar nada ya que es cosa de Pacol y lo tiene en su "Onedrive" para descarga libre para quien lo quiera utilizar,eso si, en formato .bin y con el BOSSA.GUI para programar el "DUE", me extrañaría que lo pusiera en .ino ya que tal como el lo pone ya funciona correctamente, de todas maneras Pacol siempre ha dicho que se hagan propuestas de mejora entre todos para ir mejorandolo y añadir funciones útiles para todos.
Con respecto a la fresadora si bien esta placa puede manejar por ahora dos ejes se esta desarrollando la siguiente que manejara directamente cuatro ejes, pero por ahora solo para torno con vistas puestas tal vez en un futuro a que pueda manejar una fresadora.
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hola a todos , una consulta a pacol , cada vez estoy mas convencido que la pantalla táctil mía esta rota (eso pienso vamos)
se ve perfectamente pero el tactil no va, he pedido otra que tardara un mes por lo menos entre las vaciones chinas y el trasporte
se podría implementar un control mediante un encoder óptico con pulsador para poder usar esa pantalla prescindiendo de la tactil? se que la gracia lo tiene en la funcion tactil pero la verdad es que asi al menos la usaria para la otra placa que pedi a mad
el tipico encoder de arduino para las impresoras
https://www.ebay.es/itm/CODIFICADOR-ROTATORIO-CON-SWITCH-EJE-PULSADOR-ROTARY-ENCODER-PARA-ARDUINO-NEW/352166022226?hash=item51febb0c52:m:mXuAnkJK7bPoDfCkVSXOzWg
de esos tengo unos cuantos
lo que ya no se si habrá entradas en el arduino para ello
si se pudiera bien y sino se puede pues bien también ya se usara la pantalla para otra cosa,
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Hola chavales!! Soy nuevo en el foro y estoy flipando con el proyecto, enhorabuena,sois unos grandes!!
Voy a leerle todo el post poco a poco y espero poder llevarlo también a cabo!!
Un placer poder aprender tanto de vosotros!!!
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hola a todos , una consulta a pacol , cada vez estoy mas convencido que la pantalla táctil mía esta rota (eso pienso vamos)
se ve perfectamente pero el tactil no va, he pedido otra que tardara un mes por lo menos entre las vaciones chinas y el trasporte
se podría implementar un control mediante un encoder óptico con pulsador para poder usar esa pantalla prescindiendo de la tactil? se que la gracia lo tiene en la funcion tactil pero la verdad es que asi al menos la usaria para la otra placa que pedi a mad
el tipico encoder de arduino para las impresoras
https://www.ebay.es/itm/CODIFICADOR-ROTATORIO-CON-SWITCH-EJE-PULSADOR-ROTARY-ENCODER-PARA-ARDUINO-NEW/352166022226?hash=item51febb0c52:m:mXuAnkJK7bPoDfCkVSXOzWg
de esos tengo unos cuantos
lo que ya no se si habrá entradas en el arduino para ello
si se pudiera bien y sino se puede pues bien también ya se usara la pantalla para otra cosa,
Hola kankarrio,
Pues lo siento pero no se puede, al menos de forma fácil. Pero me das una buena idea y tal vez la implemente en la siguiente versión.
Un saludo
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Bueno pues toca esperar a la nueva pantalla.. de todas maneras se te ocurre algo para probar el porq no va la táctil?
Vuelvo al curre y ahora andaré más limitado pa hacer pruebas.
Creo q habías hecho un programa para probar las pantallas , seguramente lo cargue en otro Arduino y miré a ver
Pero ahora las cosas avanzarán despacito.
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¡Buenas Noches!Encantado de verte PacoL, espero que el parto de la nueva criatura, este cerca .bien .bien .bien .bien .bien
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Hola a todos,
navegando por internet he visto esta página , donde implementa un encoder al motor de pasos para controlar y evitar la perdida de pasos, igual es una manera economica de evitar la perdida de pasos, controlando los pasos del motor PAP con las reglas o implementando unos encoder a los motores.
https://texolab.net/2018/04/15/control-de-posicion-de-un-motor-pap-con-encorder-rotativo/
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Por el precio que tienen estos, no creo que valga la pena complicarse
(https://ae01.alicdn.com/kf/Hd8ceb43147a64619a18a20f39d06515dm.jpg)
https://es.aliexpress.com/item/4000276442901.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.614d3f88fciV3I&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=f9665638-96f3-426f-998f-f3931dd83081
Un saludo
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No conocía este hilo pero me lo acabo de tragar entero aún teniendo 0 idea de electrónica y programación.
Es impresionante lo que hacéis de una forma altruista. Simplemente daros las gracias por hacer grande este foro y permitir que todo vayamos poco a poco aprendiendo
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Por el precio que tienen estos, no creo que valga la pena complicarse
(https://ae01.alicdn.com/kf/Hd8ceb43147a64619a18a20f39d06515dm.jpg)
https://es.aliexpress.com/item/4000276442901.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.614d3f88fciV3I&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=f9665638-96f3-426f-998f-f3931dd83081
Un saludo
El pero que el motor ese es muy pequeño
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La rueda hace mucho que se invento...
si quieres que un motor lleve encoder..o te compras un hibrido o te compras un servomotor...todo lo demas son inventos que no valen mas que para perder el tiempo.
ahora bien...cada uno decide en que usa su tiempo y su dinero..
michel
https://www.ebay.es/itm/GB-CNC-Nema34-8N-m-Closed-loop-Hybrid-Servo-Stepper-Motor-Driver-400W-70V-Power/254404816577?hash=item3b3bb56ec1:g:j7IAAOSw6RRdQAVI
https://www.ebay.es/itm/2-2N-m-JSS57P2N-Integrated-Digital-Hybrid-Servo-Motor-Stepper-Motor-Driven-36V/254435077153?hash=item3b3d832c21:g:IJ8AAOSwR7ZdjWk0
https://www.ebay.es/itm/200W-400W-600W-3000RPM-AC-Servo-Motor-Driver-Kit-220V-High-Speed-Motor-Set/283522188802?hash=item42033d4602:m:m_1V5Z3XUrh5J610WSjMQmw
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Creo que con la implementación de las Reglas lineales y con los cambios que se realizaron de algunos componentes (H11L1) no se pierde ningún paso en este proyecto, vamos me llegó que PACOL lo sometió a estrés las reglas lineales.
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Cactus tiene razon, de hecho la implementacion de los H11L1 es cosa suya despues de que Pacol observara alguna perdida de pulsos en las reglas en la primera placa , a partir de ahi ya se pusieron en la segunda placa en las reglas y el encoder y en la tercera que ya esta hecha se han puesto tambien en las salidas de pulsos de los cuatro ejes, Z X cambio de herramientas y plato divisor, en pocas palabras, se han puesto en todas las entradas/salida criticas de la nueva placa, en un tiempo cuando este totalmente probada tanto a nivel de hardware como software se presentara en sociedad.
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Esperando ansioso. .brinda
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Buenas tardes
Madmondi, pido turno para la última versión de placa cuando salga
Un saludo
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Hola soy nuevo y estoy mas que fascinado con el tema, los felicito por el logro, hace poco que compre un torno y me encantaría poder realizar este proyecto como un desafió a mis años podrían decirme como puedo obtener una placa o su diseño (« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2017, 20:15 » para poder empezar a pensar como lo logro . Gracias
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Hola, yo también estaría interesado en una placa no se como andará el tema veo poco movimiento.....mientras me estudio todo el proyecto que por lo que he visto es genial. Felicidades por el trabajo. .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo a todo el grupo.
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Estami, tienes un privado.
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Hola, estaria tambien interesado en adquirir la placa
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A ver cuándo puedo retomar yo el asunto... .brinda
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Sesa, tienes un privado.
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Buenos días, yo también me sumo si es posible a una placa.
Gracias