Aprender - comprar- fabricar impresora 3d

[stmoi]

Me alegra que hayas localizado el problema. Te felicito, muchos ya hubiesen abandonado la impresión 3D si se hubiesen encontrado tantos problemas.

Saludos.

[pritt]

Gracias stmoi.

De momento, continúo haciendo las pruebas típicas para dejarla bien calibrada: pasos extrusora, flujo, retracciones ...

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Hoy curiosamente me ha mandado un segundo mensaje la tienda donde lo compré: La verdad, según el trato, no sé si decírselo o esperar a ver qué hacen y cuánto tardan. ¿Qué opináis al respecto?

Siete días para preguntarme:

· La ubicación de la impresora (por ejemplo, oficina, cobertizo, garaje, etc.)

· El Filamento con el que está imprimiendo y el color (Ej .: PLA, PETG Etc.) incluyendo las temperaturas de impresión que ha ejecutado.

· Si tiene un enlace de producto al filamento utilizado, podemos investigar la hoja de datos.

· ¿Ha utilizado algún producto del mercado de accesorios en el Hemera, por ejemplo, un ventilador de enfriamiento de disipador de calor diferente o una boquilla que no sea E3D?

· ¿Cuántas horas de uso ha estado funcionando la unidad?

¿También puede intentar ver si puede mover el engranaje de 20 dientes en el Hobb Drive y hacerme saber si se mueve libremente?

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Lo que me preguntaron el día 2 de este mes:

Buenos días,

El problema de engranajes a los cuales hace referencia en su email fue un problema que tubo E3D con la fabricación de los mismos hace unos 8 meses, donde uno de los engranajes o estaba partido o estaba suelto, pero ese problema en teoría fue resuelto.

¿Puedes comprobar si el engranaje esta suelto?. Te adjunto video de un grupo de engranajes sueltos y como tal pues no funciona bien.

Luego hay varias cosas que necesitamos saber para poder presentar la reclamación a E3D:

- ¿En qué impresora has montado el Hemera?

- ¿Has regulado la corriente en el driver del motor del extrusor para ajustarlo al Hemera? ¿A cuánto lo has regulado?

- ¿Has cambiado y ajustado los pasos del motor del extrusor en tu marlin a 409 pasos?

- ¿Has cambiado en tu marlin el termistor al nº 5?

- ¿Has realizado un PID?

En cuanto tengamos estos datos le enviaremos una reclamación urgente a E3D

Un saludo
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Por su parte, la marca, silencio total.

Según se están portando no sé si decirselo o no.

Un saludo.

[pritt]

Bueno, pues, por fin, he de decir que las pruebas que estoy realizando ... muy bien:

https://drive.google.com/file/d/1RM4yB2w0MloxGNIf87wGF0ws1azoaBpK/view?usp=sharing

Igalmente confirmo que la base magnética + fleje ... fenomenal: Sin necesidad de adhesivo se adhiere perfectamente y luego se sacan muy bien sin necesidad de espátula ni nada. Se comba un poco el fleje y sale fenomenal.

Un saludo.

[Newlathe]

Voy a aprovechar para mostrar una sencilla modificación que le hice ami impresora en el conjunto boquilla/fusor/espárrago con tubito de teflón dentro. En mi impresora, una anet a8 (desconozco si en otras es muy diferente) la boquilla va enroscada al bloque fusor, y el espárrago con tubito de teflón le enrosca por el otro extremo y se supone que se une a la boquilla dentro del fusor. En teoría no debería quedar espacio entre el espárrago y la boquilla, pero eso no es así. La unión no es hermética y el plástico ya se va fundiendo antes de entrar en la boquilla, haciendo que rezume plástico fundido por las roscas, y creando una amalgama de plástico fundido entre la boquilla y el espárrago, lo que a veces produce atascos y dificultad para cambiar el filamento.

Me decidí a cambiar eso. Pese que para que eso no ocurriera lo ideal sería que el tubito de teflón se prolongarse hasta el interior de la boquilla. Así el filamento no estaría desprotegido al salir del espárrago, en esa zona de corte entre el espárrago y la boquilla, donde crea problemas. Así que compre varilla de teflón en un suministro de plásticos técnicos, tornee el teflón y modifique el espárrago y la boquilla

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No tengo ninguna foto del teflón solo, pero creo que se entiende. El espárrago está taladrado interiormente para que quepa el nuevo tubo de teflón, que como veis sobresale del espárrago, ese saliente entra dentro de la boquilla, que también está modificada para que quepa ese saliente de reflon. Por el otro extremo de casquillo de teflón, este tiene un ranurado frontal del diámetro del espárrago (6mm) para que el extremo del esparrago entre dentro de ese ranurado a presión y queden teflón y espárrago unidos. Esto es para evitar que con la retracción del filamento, o simplemente tirando del filamento para cambiarlo, el teflón se salga de su sitio.

El sistema se basa simplemente en que el filamento cuando salga del teflón ya esté directamente dentro de la boquilla. Así no puede fundirse antes de tiempo en zonas donde de problemas. Tengo que decir que desde que lo hice hace ya casi 2 años no me ha dado el más mínimo problema y que no se me ha atascado al cambiar de filamento nunca.

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Saludos

[stmoi]

Normalmente la gente va en la dirección contraria. Los fusores que montan las impresoras de serie suelen ser con el barrell totalmente perforado, y el teflón hace contacto con la boquilla. Ésto tiene una parte mala y otra buena. La buena es que el choque térmico es muy alto: el filamento pasa de una parte fría y aislada, que es el teflón, a otra caliente, la boquilla, en muy poco espacio. Además el filamento no se adhiere al teflón, lo que hace difícil que se produzcan atascos. Lo malo es que el teflón se degrada con la temperatura. Si sólo imprimes PLA no suele haber problemas. Pero para ABS y PETG, que se suelen imprimir sobre los 240ºC, la degradación se acelera, y hay que sanear el tubo más o menos en cada bobina.
Por eso la gente tiende a montar los all-metal. De hecho, marcas como E3D sólo fabrican fusores all-metal. Se usan barrells de inox, que tiene una baja conductividad térmica, o últimamente los bimetales cobre-titanio, que mantienen el filamento frío hasta llegar a la parte que rosca dentro del bloque. Dan muy buen resultado. Hay que afinar un poco más las retracciones y utilizar barrells de calidad, electropulidos por dentro, para que el filamento no se pegue.

Si el filamento te rezuma es que los asientos no están totalmente planos, o sucios, ya sea del barrell o de la boquilla. A veces pasa que en el bloque calefactor la rosca no está totalmente limpia, y no llega a hacer contacto el barrell con la boquilla. Algunas marcas, como Microswiss usan acoples cónicos para asegurar un buen ajuste mecánico. Siempre que he tenido ese problema, se ha solucionado limpiando bien y apretando la boquilla correctamente.

Cada uno modifica su máquina a lo que mejor se adapta a su forma de trabajar. Si a tí te funciona así, estupendo. Yo he utilizado el sistema "normal" con el teflón en la boquilla durante años sin problemas, pero desde que empecé con el PETG tuve que pasarme al barrell all-metal bimetal.

Saludos.

[pritt]

... si a ti te funciona.

La teoría dice que lo que has hecho es una barbaridad: Has "anulado" la zona de enfriamiento del filamento.

Al poner teflón en el interior del barrel (o espárrago o como queráis llamarlo) impides que su metal traspase el aire frio del disipador al filamento, con lo que carece de sentido que el tenerlo.

Además el trozo que "alargas" y entra en el Nozzle hace lo mismo con éste, pero al contrario: Estás acortando la zona de contacto del filamento con la zona caliente.

Precisamente últimamente para mejorar la zona "fría" se tiende a cambiar el barrel por uno de cobre para disipar mejor el calor o incluso por algunos que introducen la refrigeración líquida, siendo igualmente el barrel la zona de intercambio de calor.

Si tienes problemas en la zona donde tocan ambos metales, algo no está bien: O no enroscas suficiente una de las dos piezas (barrel - Nozzle), o tiene fillamento fundido o por lo que sean no están planas.

E3D para eso lo que dice es que hay que hacer un último apriete a 3 Nm con el Nozzle a 285º.

Una posible modificación sería modificar barrel y Nozzle de forma que encajen uno en el otro, con un pequeño escalón, una forma cónica que se complemente ....

Pero vamos, como te he dicho lo primero, si a ti te funciona, perfecto.

Un saludo.

PD: Veo que mientras escribía ha posteado stmoi ... que más o menos viene a decir lo mismo que yo.

[Newlathe]

Gracias a ambos. Pritt, el barrel o espárrago originalmente ya trae teflón, hasta el final, yo lo único que he hecho es hacer que el teflon llegue hasta comenzada la boquilla, evitando que el plástico fundido deambule por donde no debe, no he anulado nada. Entiendo lo que decís de que el filamento entra directo a la boquilla, teniendo poco tiempo para fundirse. En su día pensé que si tenía algún problema este sistema sería ese, pero no, y está impresora tiene mil problemas que podrían mejorarse, pero ese de momento no me lo planteo.

Saludos

[pritt]

Bueno, pues no creáis que he parado ... continúo con mis "andanzas".

En espera de recibir el material que tenía pedido para acabar de configurar - actualizar al impresora, he ido haciendo las típicas pruebas de impresión calibración:

Aquí podéis ver el típico cubo para calibración de flujo: Se mide el grosor de pared y ha de coincidir con lo configurado en el programa laminador.

En este caso además observaba como el trozo correspondiente a la zona con "letra" estaba muy bien, sin embargo en el resto, aparecían esquinas deformadas:

https://drive.google.com/file/d/1EwHYOU765Om06JGWjNn4sCQOwJtap_6f/view?usp=sharing

... y tras realizar una serie de cambios y pruebas consigo que quede bien:

La primera prueba fue bajar la temperatura del filamento, luego probar con un perfil que tenía todavía de la ender (curiosamente quedaba bien), probar el no ocultar costura ... el problema disminuía, pero aún se notaba, al final eliminada la opción de ocultar custura y disminuyendo la velocidad de impresión el resultado era bueno.

Luego saqué el típico Benchy: El primero salía con el frontal con algunas zonas como si faltase filametno .. disminuyo nuevamente velcoidad y se imprime bastante bien.

Pruebo con un jarrón en modo espiral: Muy buen resultado. Hay dos zonas con un poquito de falta de adhesión pero era a la coincidencia entre el tamaño de capa y el escaldado del jarrón, con cambiarle de escala se soluccionaba.

Por último, el típico dragón: buena definición y precisión, pero mucho "pelillo".

https://drive.google.com/drive/folders/11AW-nI3WCbPR-v_KE2iP-aUbOgNtGvjG?usp=sharing

Intentaremos "eliminar" los pelillos: configuro el laminador para que imprima primero las paredes interiores y el relleno y le pongo un poco de depósito de inercia:

https://drive.google.com/drive/folders/1gGOLcUMwItDxk5rgPHXUWk3rp3Y8HI8G?usp=sharing

El resultado mejora, pero aún hay pelillos.

Nueva impreisón, esta vez quitando la retracción en Z:

https://drive.google.com/drive/folders/1SDNxAxI2R6HdS6SFc_sWs9jdnYiIl2Wy?usp=sharing

Se soluciona bastante, pero aún quedan unos pocos de pelillos.

Imprimo las típicas columnas de test de retracción 0.5 mm 40 mm/s ... perfectas.

Imprimo la "luna" ... muy buena definición, pero sale algún pelillo (muy poco y casi transparente).

Volveremos a probar el dragón aumentando un poco la retracción y la velocidad (lo estoy imprimiendo ahora mismo.

... y ya tengo en casa los nuevos motores (gracias a jmllosa) y he recibido también el pedido con los husillos de bolas y alguna cosilla más de Tecnopower, así que poco a poco iremos incorporándolos.

Un saludo.

P.D.: Perdonad por los enlaces, pero como eran fotos con el móvil, las tenía ya en el drive y tardaba menos así.

[alogic]

por si te sirve. tienes una opción en cura para en vez de retraer el hilo, deje de echar al final del recorrido. a ver si me explico que yo uso otro. no se como lo nombran.
si tiene que retraer 2mm cada vez que para, lo que hace es dejar de echar filamento dos mm antes de llegar al final. y terminar la linea con lo que va saliendose. mas menos

[stmoi]

Eso es el depósito de inercia que comenta Pritt en el mensaje.

Saludos.