Que acero emplear

[marojo]

hola Colegas del metal, el foro es mas que interesante, este es mi primer mensaje y tiene varias dudas y/o desconocimiento acerca del acero de herramientas de mano.
Recientemente en mi lugar de trabajo se rompió un brazo de fuerza de 1/2", me propuse 2 soluciones confeccionar el cabezal con un material que me parecio adecuado y la otra con lo que quedo del quebrado soldar un cuadrante de 1/2" de otra herramienta.
bueno ninguno se acerco a lo que debe soportar como cargas para una herramienta original les comento:
El primero confeccionado de un peine de terraja de roscar caños galvanizados, este material tiene un lado donde estan los dientes de corte aparentemente templado mas duro y el extremo opuesto mas blando donde pude perforar con una broca normal y de alli salio la pieza que luego temple cuando estaba al rojo claro digamos intermedio entre rojo oscuro y naranja, bueno en la fotografia se aprecia que paso.
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Es posibe que este muy duro el temple y por lo tanto vidrioso digamos necesita otro tratamiento para hacerlo menos fragil? es un acero adecuado? He pensado en una rotula de dirccion de camion, tambien como material ya qe supongo debe ser bastante resistente a la fatiga y esfuerzos.
Se que los aceros de herramientas son de cero al cromo vanadio y/o molibdeno y aqui viene la segunda solucion que tampoco funciono dado que con lo que sobro de la parte cilindrica le realice una entrada de 1/2" hasa la altura del eje, digamos quedo como una "U" y en ese canal coloque una barrita de 1/2" de una extension comercial y la solde por los laterales con un canal en V ,la solde con lo que tenia a mano y me parecio adecuado electrodo para fundicion no limable de MAGNA (770), resulta que la soldadura se parte, va mi pregunta, que electrodo se debe emplear para soldar este tipo de aceros, nececita algun normalizado? en el taller donde trabajo las neumaticas parten los adaptadores de 1 a 3/4 hemos soldado con 7018 y son muy pocos los casos en que no se vuelven a partir justo donde esta la union entre el material original y con la soldadura ( bien esto lo hacemos en caso de apuros)
Bueno agradezco desde ya los aportes y quizas algun MAESTRO, aleccione a este mecanico de CATERPILLAR de 50 pirulos, un saludo a todos Mario.

[xixon]

BUENO EN MI OPINION. 1º para soldar una aleacion  o una herramienta de cr-vd tienes que entra en una pajina se soldadura buena estilo esab, porque llevan un procedimiento,(precalentado, soldado,y tratamiento termico)  ademas de soldar con el consumible adecuado yo particularmente lo soldaria con un electrodo disimilar 309 cuando la pieza contiene cromo. en vez de con un basico de lo mas normal, un 8018 o 9018 seria mejor, o un iconnel. a lo del templado has de fijarte en el color cuanto mas dejes enfriar menos frajil. yo suelo templar cuando se vuelve casi azul. espero que te ayude.

[fly]

Qué complicado es dar soluciones a lo que planteas...
Para empezar, yo pienso que lo ideal es fabricar la pieza, no soldar.
Pero si no conocemos el material de la original que rompió y tampoco el máximo esfuerzo que tiene que aguantar, pues a ver cómo elegimos un material para fabricar...
Por otro lado, que cojas un peine  de roscar y lo temples con un soplete, sin saber ni material ni temperaturas... pues si aciertas será como si juegas a la lotería.
Lo normal es lo que  te ha pasado, que rompa.
Por el aspecto de las fracturas tenemos un temple severo, lo suyo es hacer un revenido, pero " a ojo" es imposible predecir resultados.
Por lo menos yo.

Sobre la soldadura;
tener buenos resultados en esa soldadura sin saber exactamente cuál es el material a soldar es pura casualidad.
Ten en cuenta que los aleantes de los aceros modifican todo el proceso y es necesario conocer el carbono equivalente porque hay que precalentar y calcular a qué temperatura.
Lo más seguro es que se te formen carburos de cromo y de vanadio, que son durísimos y por eso te parte la soldadura, independientemente del electrodo que uses.

[Forjador de sueños]

Prueba a fabricarlo en 2344  si puedes nitrurar  despues del temple , la dureza que debe alcanzar es 46/48 HRC  y la capa nitrurada 62/65 HRC .Este acero se emplea en matriceria tanto en frió como en caliente por su extraordinaria tenacidad. O F 524 que no es nitrurable pero también aguanta lo suyo . MEJOR CONSEJO , Ponte en contacto con CROMOVA ACEROS Y TRATAMIENTOS de ALSASUA NAVARRA

[fly]

Para estos aceros típicos de herramienta de mano al cromo-vanadio es muy conveniente hacer bonificado siempre.
Si el compañero coge lo que encuentra a mano y templa con soplete, imagina conseguir un acero Cr-Mo-V de matricería y luego hacer un nitrurado

[Forjador de sueños]

EL 524 templa con soplete de propano sin problema y no es  nitrurable. En Argentina también hay talleres de matriceria . todo lo demás se te va a romper . LO COMBENIETE ES HACER LO QUE TE DICE EL FABRICANTE ENCUANTO A TEMPLE Y Nº DE REVENIDOS

[fly]

Seguro que no me he explicado bien con lo que quería decir...
Claro que en la Argentina hay talleres de matricería. Tan buenos o mejores que los que pueda haber en Navarra.
Pero el compañero que pide ayuda no pregunta por un taller, quiere hacer él mismo el trabajo y pregunta con qué acero.
Y ahí viene el problema...
Podemos utilizar un acero de nitruración. Yo no veo la necesidad ni el sobrecoste que supone, pero por usarlo se puede usar...
Podemos utilizar uno  resistente al choque; para punzones, cuchillas, cortafríos, etc, como el F-524.
También podemos ser más pragmáticos y seleccionar uno de herramientas al cromo-vanadio, que es lo típico para estas cosas... pero lo mismo da que da lo mismo.
La cuestión es que no se puede saber el resultado que dará la pieza fabricada (casi seguro que malo o muy malo) porque con un soplete es imposible hacer el tratamiento térmico que necesitamos en ese acero, sea el que sea de ellos.

Y es que a veces es complicado dar una solución buena cuando estamos condicionados por el presupuesto, la urgencia del trabajo, los medios disponibles, etc.
Porque la respuesta ideal que yo daría a la pregunta "con qué acero" sería:
-preparar la superficie de un trozo de la pieza rota y ver la microestructura.
-dar un chispazo para sacar la composición química
-unas indentaciones para comprobar dureza y resistencia a tracción.
Y así sabríamos qué necesitamos e incluso lo podríamos mejorar.
Pero eso se hace en el laboratorio y tiene un coste, seguro que mayor que la propia pieza.

[Forjador de sueños]

Yo tampoco me he expresado con claridad  FLY . Lo que le quiero decir es que para una pieza tan pequeña puede conseguir un retal en algún taller (casi seguro gratis ) y una vez que haga la pieza por sus medios se la podrán templar , revenir y nitrurar pienso que igual ( además bien ) . El escribir los textos con el móvil o con el mando de la tele es muy pesado y me obliga a ser escueto . Saludos cordiales a todos los forero .biens