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Primero: Conocer el MTB 3000 de Einhell.
Es mi intención contar en este hilo las cosas que fui averiguando desde que compré este torno. En este primer post hablaré de algunas cuestiones que facilitan un mejor conocimiento de esta máquina. En otras entregas describiré las operaciones que fui realizando para mejorar su funcionamiento.
En primer lugar un portal web, el del grupo Einhell, que muchos conoceréis pero me consta, por algunas preguntas planteadas por algunos miembros del grupo, que otros no saben de su existencia:
http://www.isc-gmbh.info/index.php?menuref=portal&action=setport&level1=5&chglng=en (http://www.isc-gmbh.info/index.php?menuref=portal&action=setport&level1=5&chglng=en)
Es la versión en inglés, pero hay partes en alemán. Por otra parte, el portal es bastante complejo, porque son muchas las marcas del grupo, y para algunos enlaces va muy lento.
Para acceder a las páginas del torno lo más expeditivo es poner "MTB 3000" en la ventana que hay en la esquina superior derecha, donde pone "Product Search", y después pinchar en "GO"
Accederéis al despiece de cada máquina si pincháis en el enlace que os interese y después en la pestaña "Ersatzteile", si habéis caído en la versión en alemán, o en "Spare Parts" si estáis en la versión en inglés . El despiece del torno es completo, el de la fresadora de la misma marca es parcial, sólo de la mesa. Pinchando en el "+" o en el "-" se aumenta o disminuye el tamaño del despiece. El cuadro rojo permite escoger la parte del despiece que nos interese cuando no se puede ver completo en la pantalla.
Hay otra pestaña "Zuberor" en alemán y "Accesorios" en la versión en inglés, en la que podréis ver los accesorios y repuestos que para cada máquina tiene a la venta Einhell, así como su precio. Aquí también se pueden descargar los manuales de las máquinas, en pdf y en varios idiomas. No está muy claro donde están los manuales en castellano, en el caso del MTB 3000 creo recordar que es el primero, el que pone SPK7 en el nombre del archivo.
En relación a los repuestos y accesorios, yo compré algunos en Einhell España, empresa que está en Algete, Madrid. El precio que me cobraron es el mismo que aparece en las páginas antes citadas.
En una ocasión hice la compra vía email y teléfono, con pago por adelantado. En otra fui personalmente al almacén. La atención fue correcta las dos veces y los precios los que se pueden ver en las páginas que antes os cité.
¿Qué empresa ha fabricado estás máquinas?
Hay bastante confusión al respecto. Tendemos a pensar que las ha fabricado Sieg porque es la fábrica más conocida, pero muchos de los tornos 7"x10" (x12" ó x14") de marcas comerciales, americanas o europeas, los ha fabricado Real Bull Machinery.
La versión inglesa de la página web de esta empresa es:
http://www.realbull-machine.com/en/index.asp (http://www.realbull-machine.com/en/index.asp)
La página funciona de manera bastante irregular y apenas contiene información. A veces se pasa uno o dos días en los que parece que la fábrica ha cerrado su página web. Otras veces parece haber eliminado la versión inglesa y, directamente, aparece en chino. No desesperéis, antes o después reaparece. En alguna ocasión yo he recuperado el enlace poniendo el nombre de la empresa en Google.
Conviene que se tenga muy presente el origen del torno ya que algunos de los componentes de Sieg no son compatibles con los de Real Bull. No me preguntéis porque lo sé.:-\
Yo sospechaba que el MTB 3000 no era un Sieg por la experiencia negativa con un repuesto comprado en:
http://www.littlemachineshop.com (http://www.littlemachineshop.com).
La luz se hizo cuando leí el análisis que hace Frank Hoose de un torno en el que reconocí algunos aspectos comunes con el Einhell. Luego, al comparar los accesorios que ofrece Einhell y los que tiene Real Bull Machinery para mi quedó claro que esa era la fábrica de los MTB 3000 y no Sieg como también yo había pensado hasta aquel momento.
El análisis en cuestión es de una versión superior con "cuentavueltas" y en Inglés, lo podéis ver en
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Reviews/Big_dog/bigdog2.htm (http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Reviews/Big_dog/bigdog2.htm)
Amadeal es una empresa radicada en Inglaterra que vende máquinas de Real Bull y accesorios para las mismas, su página es:
http://www.amadeal.co.uk/ (http://www.amadeal.co.uk/)
Para terminar esta primera entrega, si hablamos de modificaciones en el torno Einhell, y de otros muchos proyectos, no se puede dejar de citar a:
http://www.toolsandmods.com/ (http://www.toolsandmods.com/)
Las fotos hablan por si solas..baba
En sucesivas entregas os hablaré de las modificaciones que yo he realizado en mi torno. Pese a que son muy modestas, nada que ver con las del último enlace, las mejoras han sido muy notables si tenemos en cuenta el poco trabajo necesario para efectuarlas.
Saludos cordiales.
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OSTRAS , que interesante ,que yo tengo uno de estos.
.ereselmejor .ereselmejor Cuenta, cuenta .ereselmejor .ereselmejor
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Muy interesante .ereselmejor .ereselmejor...te animo a seguir contandonos cosas .bien .bien .bien
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Yo he adquirido recientemente un Chester Conquest, pensaba que era Sieg pero viendo la información que has publicado me da la sensación que puede ser Real Bull. Sea lo que sea estoy en pleno proceso de limpieza y puesta a punto por lo que espero tus mensajes como agua de mayo.
Saludos.
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Me gusta este hilo por que también se lo merece este "humilde" torno que en su tiempo baraje comprármelo, .palmas
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Esta genial, me ha llamado mucho la atención por ejemplo la mejora ara el ajuste del cabezal:
http://www.toolsandmods.com/lathe/chucks-repair (http://www.toolsandmods.com/lathe/chucks-repair)
(http://www.toolsandmods.com/images/lathe-chuck-set-tru-12.jpg)
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BorjaSS algunos rasgos distintivos entre el C2 de Sieg y el CJ0618 de Real Bull:
El protector del plato, redondeado en el Sieg y poliédrico en el Real Bull.
El protector del portaherramientas cuando lo incluyen es horizontal en el de Real Bull y vertical en el de Sieg.
La etiqueta adhesiva con la frase en inglés "Heat Treatment" en el extremo derecho de la bancada de los tornos de Real Bull que no llevan los de Sieg.
Los engrasadores y los protectores de las guías que tiene el carro transversal de Real Bull.
El portaherramientas es pavonado negro en el de Sieg y acero blanco en el de Real Bull.
El goniómetro del carro orientable, de plástico metalizado en el de Real Bull y metálico en el de Sieg (este es el accesorio que yo he comprobado que no es compatible)
El husillo de roscado del torno de Real Bull tiene un tornillo regulador en el extremo derecho y el de Sieg no lo tiene.
Lo peor es que no puedes tomar al pie de la letra todos los indicadores porque algunas marcas comerciales pueden variar ligeramente las especificaciones. No obstante, espero que sea suficiente para que llegues a una conclusión respecto de cuál es la fábrica de tu torno. Si todavía te quedan dudas siempre puedes practicar el juego de las diferencias comparando tu torno con el de este enlace:
http://www.realbull-machine.com/en/cpzx_xx.asp?ProID=1678 (http://www.realbull-machine.com/en/cpzx_xx.asp?ProID=1678)
y, haciendo abstracción de los DRO que ahora incorpora el C2, con el de este otro:
http://www.siegind.com/products_detail/&productId=3e763221-f905-4082-9977-b2e934d645f0&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1325833166395.html (http://www.siegind.com/products_detail/&productId=3e763221-f905-4082-9977-b2e934d645f0&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1325833166395.html)
Para terminar un consejo para la limpieza ya que dices estar con ella. Algunos colegas usan gasolina para este trabajo. Yo, siguiendo las orientaciones de Frank Hoose, empleé parafina de la que se usa para el encendido de las barbacoas. Las ventajas son notables, la parafina es mucho menos volátil y, en consecuencia, menos inflamable y tóxica. La he comprado en Mercadona, viene en una botella verde, y también en Eroski, en botella roja. Supongo que también la tendrán en otros distribuidores.
Saludos cordiales.
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Gracias por la aclaración Ferrolan, el mio es un Real Bull tambien ya que tiene el protector poliédrico, pegatina "Heat Treatment", engrasadores em las guias ..
En cuanto a la limpieza he utilizado un desengrasante llamado Ecosolman 2 http://www.quivacolor.com/antbuspre.asp?nombre=2380&cod=2380&sesion=1 (http://www.quivacolor.com/antbuspre.asp?nombre=2380&cod=2380&sesion=1) que es el que utilizo en la lavadora de piezas que tengo en el garaje y la verdad es que las deja impecables.
Saludoss.
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Un saludo Ferroland, interesantísimo post, esto promete .bien.
Te vigilo, ya que he adquirido de segunda mano un Einhell mt bl 300, actualmente completamente desmontado, petroleado y montando y ajustando sobre limpio, así que todo lo que comentes se lo haré, o por lo menos lo intentaré..
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Vamos con la segunda entrega: Mejoras en el carro orientable.
1) Pulido de las cuñas y las guías del carro orientable. Ajuste de las cuñas.
2) Cambio del tornillo de su manivela y de los tornillos de ajuste de las cuñas.
En los primeros meses de mi etapa como propietario de un mini torno fui lector compulsivo de la página de Frank Hoose, www.minilathe.com (http://www.minilathe.com). Quizás debo añadir el calificativo de sufrido lector, porque a mi escaso conocimiento del inglés se unía mi pobre vocabulario en el campo de las máquinas herramientas. Escaso en castellano, pero nulo en inglés.
En las primeras lecturas de la página de Frank, y de otras páginas en inglés, me fue muy útil el diccionario técnico online de la siguiente página:
http://www.sapiensman.com/ESDictionary/index.htm (http://www.sapiensman.com/ESDictionary/index.htm)
Al principio parece que está incompleto, porque sólo vemos algunas entradas, pero si bajamos hasta el final de la página se pueden ver todas las entradas posibles de cada letra.
Frank propone hacer el pulido de cuñas en el propio torno. Yo os sugiero que desmontéis el carro orientable y sujetéis su base, mediante dos tornillos de madera, en un tablero al que tengáis poco cariño. Si os ponéis a la tarea comprobaréis que todo se embarra bastante con el abrasivo. Además, hay que hacer varios lavados intermedios con agua y jabón. En mi opinión, esto es un riesgo para el torno que se puede evitar fácilmente.
La foto siguiente es de un montaje que hago para esta ocasión y no del apaño de hace varios años.
(http://img210.imageshack.us/img210/1869/1pulcunhas.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/210/1pulcunhas.jpg/)
En el primer plano de la foto está el montaje y detrás el tubo de pasta de pulir que yo utilicé, la "Metal Polish" de "Alusol". También se puede ver el bote de la pasta de "Mothers" que Frank aconseja. Esta última a mi me pareció demasiado fina lo que hace el proceso mucho más largo. Supongo que hay otras alternativas que quienes conozcan las técnicas de pulido podrán sugerir.
Antes de nada un consejo para la operación de desmontar el carro: CUIDADO CON LAS CUÑAS. Son muy quebradizas y, al caer al suelo o al forzarlas, se pueden romper.
El desmonte puede hacerse de dos maneras:
a) Desenroscando completamente el husillo y separar la parte superior moviendola hacia nosotros (Atención, en este momento es cuando se pueden caer las cuñas). Después tendremos que soltar la manivela, las dos piezas del nonius y el propio husillo.
b) La otra opción es empezar por desmontar la manivela y el nonius. A continuación, desenroscar las tuercas y extraer la parte superior del carro (Atención, en este momento es cuando se pueden caer las guías). Después queda soltar la base del carro transversal, desenroscando los dos tornillos que la sujetan, y desenroscar el husillo de la base.
En la segunda foto se puede ver el despiece completo del carro orientable. También se pueden ver los dos tornillos rosca madera que sujetan la base del carro orientable al tablero.
(http://img716.imageshack.us/img716/530/2desporient.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/2desporient.jpg/)
Un breve inciso para hablar de el cambio del tornillo de la manivela. Es el que está arriba y a la derecha de la foto, veréis que no es el original. Es del mismo paso pero de cabeza redondeada en vez de cilíndrica. Si hacéis el cambio notaréis que vuestros nudillos chocan menos veces con dicho tornillo y, si alguna vez lo hacen, el roce es mucho más suave. La propuesta de este cambio también es de Frank Hoose.
Volvamos al pulido. Primero se sujeta la base al tablero con firmeza, como siempre, sin pasarse. A continuación se untan con pasta pulidora las partes de las guías y de las cuñas que van a estar en contacto, se instala la parte superior del carro en su lugar sobre la base, de la misma manera que se coloca en el torno, y se ajustan las cuñas.
Para ajustar las guías, igual que se hace cuando el carro orientable está en el torno, se empieza por apretar a tope pero sin pasarse, el tornillo central. Después se afloja un cuarto de vuelta y se afirma con la tuerca correspondiente. A continuación se hace lo mismo con los dos tornillos laterales. El carro se debe mover pero con una leve resistencia.
Ahora viene el vía crucis. Yo me pasé una tarde, carro adelante, carro atrás. Una buena música y un tema de reflexión profundo puede aliviar bastante. La verdad es que yo no pude reflexionar demasiado. Al poco de empezar sólo tenía en la cabeza que tenía que diseñar un sistema de biela manivela motorizado que me redimiese de la siguiente sesión de pulido..yupi
Cada vez que notéis que el movimiento se hace fácil tenéis que ajustar los tornillos de nuevo, empezando, como siempre por el del centro.
De vez en cuando hay que separar la parte superior, cuidando que no se caigan las cuñas, y observar el trabajo realizado en las guías y las cuñas. Veréis zonas ennegrecidas y otras que todavía tienen la pasta de color blanco. Estas últimas son las que todavía no están en contacto íntimo. En ese momento podéis lavar todo y empezar el proceso de nuevo: más pasta, apriete y carro adelante y atrás.
¿Cuando se acaba?
Como dice Frank, esto no es un proceso del todo o nada, se pude hacer un poco un día y más adelante reiniciar la tarea. Pero no hay que pasarse con el ajuste porque un ajuste demasiado perfecto expulsaría el aceite de engrase. Digamos que conviene dejar algunos "socavones" para que sirvan como como reservorios para el aceite. La clave es lograr que la parte ennegrecida sea más amplia que la parte que todavía se mantiene algo más blanca, tanto en las guías como en las cuñas.
Cuando nos cansemos hay que limpiar a conciencia los restos del abrasivo con agua y jabón. Después un secado minucioso y, antes de montar en el torno, un buen engrase con el aceite que habitualmente usemos en las guías. Yo paré, ya aburrido, pensando que todavía tendría que repetir la sesión pero no fue así. Con una única sesión de pulido, aunque larga, el movimiento del carro orientable se hizo suave y, a la vez, firme.
Para terminar, antes me referí al cambio del tornillo de la manivela. También es aconsejable el cambio de los tornillos de ajuste de las cuñas por unos espárragos de mayor calidad y con extremo cónico. El acero de los que vienen de origen deja bastante que desear. Además, la punta cónica se ajusta mucho mejor a los alojamientos previstos en la cuñas que las puntas planas de los que, al menos en mi torno, venían de origen.
Espero que todo esto os sirva, y no sólo a los usuarios del MTB 3000. Estoy convencido de que el pulido de cuñas y de guías es una operación puede ser ventajosa para todos los tornos chinos que adolecen de ajustes finos. Carencia que es razonable si tenemos en cuenta, por un lado, su precio y, por otro, las horas de trabajo necesarias para hacer todas estas tareas.
Saludos cordiales.
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muy interesante .bien .bien espero el proximo capitulo con interes .bien .bien
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Ferrolan ¿No has pasado las cuñas por papel de lija tal como recomiendan en mini-lathe.com?
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Respecto a esto, he recordado en mis tiempos de busqueda de torno que en Arceurotrade tenian un documento del proceso que le hacen (previo pago) a sus tornos sieg C3 para entregarlos ajustados. Seguro que el Red Bull no se diferencia demasiado, pero creo que en muchos casos es suficientemente generalista para servir de guia.
http://www.arceurotrade.co.uk/machineguides/C3%20Mini-Lathe%20Dismantling%20and%20Reassembly%20Guide.pdf (http://www.arceurotrade.co.uk/machineguides/C3%20Mini-Lathe%20Dismantling%20and%20Reassembly%20Guide.pdf)
De hecho tienen muchos documentos sobre sus equipos.
http://www.arceurotrade.co.uk/projects.aspx (http://www.arceurotrade.co.uk/projects.aspx)
Es muy interesante la mejora que se consigue con poquitas modificaciones, y ver como desmantelan y vuelven a montar el torno.
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BorjaSS, tu pregunta me hizo volver al portal de Frank Hoose y así pude ver que tengo que hacer una rectificación en mi segunda entrega. El método en realidad es de Michael Taglieri, un miembro destacado de los grupos 7x10 y 7x12 de Yahoo, y no de Frank Hoose. Lo que sí hace Frank es alojar la descripción del método en su portal. Lo puedes ver en:
http://www.mini-lathe.com/Lapping/mt_lap.htm (http://www.mini-lathe.com/Lapping/mt_lap.htm)
Yo no hice el pulido de las guías que describe Frank, me pareció más ventajoso el de Taglieri ya que el ajuste se produce de forma simultánea en las guías y en la cuña.
Saludos cordiales.
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Dije en el primer post que hay bastante confusión respecto de estos tornos. La mejor prueba es que, pese a que he navegado muchas veces por las páginas del portal de Einhell buscando información de mi torno, yo no había caído en la cuenta de que esta marca comercial tiene tornos de Real Bull, los MTB 3000, pero también de Sieg, los BT-ML 300. :-[
Unos están comercializados bajo el nombre de Einhell a secas, los otros con la marca Einhell Blue. Había notado diferencias entre los dos tornos pero, sin demasiado análisis, pensé que la diferencia sólo era cosmética y se limitaba a cambiar el negro por el azul claro de algunas piezas. Hace unos minutos que me acabo de dar cuenta de mi error por lo tratado en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10992.msg131452/topicseen.html#msg131452 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10992.msg131452/topicseen.html#msg131452)
La clave para que se hiciese la luz fue la foto del torno de Rocker de la respuesta nº5 de dicho hilo. En dicha foto se ve la parte inferior del carro y recordé otra diferencia entre los tornos de Sieg y los de Real Bull que nos ocupan. Es la respuesta nº 15 de ese hilo explico esa diferencia que amplia la lista que puse en el primer post de este.
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Tercera entrega: Alineación del torno (también llamada nivelación)
Esta entrega es una aplicación práctica de lo que, de manera más teórica y aportando un par de citas bibliográficas, expongo en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1236.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1236.0.html)
Aquí voy a describir la forma en que yo realice la operación con mi torno.
ENSAYO PREVIO
Según Harold Hall o Tubal Cain se necesita para este ensayo:
Una barra de F114 o similar, de un diámetro de entre 20 y 25 milímetros y de una longitud de entre 120 y 150mm.
Un micrómetro 0-25.
No obstante, Tubal Cain dice que también se puede usar latón o aluminio. Yo aproveché el ensayo, para mecanizar una pieza de aluminio que necesitaba para una columna de roscado. Necesitaba que la pieza fuese perfectamente cilíndrica sin importar excesivamente su diámetro final ya que el hueco por el que tendría que deslizarse se mecanizó posteriormente.
La barra del material elegido se sujeta en el plato del torno y se mecaniza a todo lo largo con una herramienta bien afilada. Después se miden los dos extremos de la barra con un micrómetro. Según Tubal Cain, la diferencia entre los dos extremos debe ser menor que 0.008mm en 130mm de barra. Para Harold Hall, más exigente, la diferencia de diámetros no debe ser mayor de 0.002mm por cada 100mm de barra.
Tal como lo formulan estos dos autores, parece que sería necesario un micrómetro que sea capaz de precisar hasta la milésima de milímetro. Pero, como luego veremos, en realidad no importa cuál sea la menor medida que se pueda medir con el micrómetro porque lo que se hace es comparar los dos diámetros para evaluar si son iguales o, en otro caso, acercarnos al objetivo de que lo sean. De hecho Tubal Cain dice que podría sustituirse el micrómetro por un buen compás de tornero.
Pues bien, si torneada la barra consideramos que para nuestro nivel de exigencia, por la naturaleza de las tareas que realizamos con el torno, los diámetros en los dos extremos de la barra son iguales no sería necesario seguir leyendo el ladrillo que viene a continuación.
No obstante, si el torno no está fijo, o si la superficie sobre la que está sujeto no es suficientemente rígida, puede ocurrir que la prueba haya salido conforme a nuestras exigencias en una primera ocasión y que al repetirla el resultado sea muy distinto. Bien porque se ha movido el torno, o porque se cambiaron las cargas sobre la superficie de sujeción no siendo ésta suficientemente rígida para soportarlas sin deformarse.
Vamos ahora a la operación de sujetar y ajustar el torno. Primero unas fotos.
Foto nº1: El torno en la mesa a la que está sujeto de manera firme mediante cuatro tornillos y una pletina intermedia.
(http://imageshack.us/a/img823/33/sujtorno1.jpg)
Foto nº2: Detalle de la sujeción en el que se pueden ver los dos tornillos, la pletina intermedia y los tornillos de sujeción y de ajuste correspondientes a la zona del contrapunto
(http://imageshack.us/a/img43/9868/sujtorno2.jpg)
Foto nº 3: A la izquierda, pieza de nivelación de una bañera Roca de la que recuperé los tornillos después de treinta años en el cajón de restos (Una medida de mi síndrome de Diógenes). En su día los albañiles desecharon estas piezas y decidieron hacer la nivelación mediante arena, ladrillos y masa. A la derecha el tornillo ya mecanizado.
(http://imageshack.us/a/img521/24/tornillos1.jpg)
Foto nº 4: Tornillos antes citados junto con las arandelas y tuercas que forman parte del sistema de sujeción y ajuste.
(http://imageshack.us/a/img831/7870/tornillos2.jpg)
Foto nº 5: Pletina intermedia recuperada de un antiguo radiador de aceite Garza, antigüedad desconocida. En la foto está invertida respecto de su posición ya montada en el torno.
(http://imageshack.us/a/img689/8687/pletinaa.jpg)
FABRICACIÓN DE LOS TORNILLOS Y LA PLETINA
Los tornillos, una vez mecanizados, tienen tres secciones. La primera conserva la rosca original del tornillo, en mi caso M12. La segunda es de MF de 10x1. La tercera es M6. Para mecanizar los tornillos puse, hacia la mitad de su rosca, dos tuercas M12 apretadas fuertemente entre sí. Estas tuercas permitieron sujetar el tornillo en el plato sin afectar a la rosca y así mecanizar dos zonas de diámetros 10 y 6 mm y, después, cortar las roscas mediante tarraja. Las longitudes de estas dos zonas en mis tornillos son, respectivamente, de 15mm y 10mm. La longitud de la rosca MF10 podría ser menor, bastaría con poco más que el grosor de la propia tuerca. Para la rosca de M6 hace falta una longitud igual al grosor de la tuerca MF10 (esto no es un error) más el grosor de la pletina intermedia y más algo más que el grosor de la tuerca M6.
Para quien tenga que comprar los tornillos, su longitud total se obtiene de sumar el grosor del tablero de sujeción, más el grosor total de las arandelas y tuercas M12 que se vayan a emplear, más dos veces el grosor de la tuerca MF10x1, más el grosor de la pletina intermedia y, por último, más el grosor de la tuerca de M6 incrementada en dos o tres milímetros. Como alternativa a los tornillos se puede emplear varilla roscada o, incluso, roscar las tres secciones en un redondo que se ajuste a nuestras necesidades.
La pletina debe ser suficientemente rígida para, sin deformaciones, soportar el peso del torno y las cargas que se sitúen en el mismo. También puede ser adecuado un tubo cuadrado de pared y secciones acordes con el peso y tamaño de nuestro torno.
Las que yo empleé diría que son de acero templado por el sonido que producen cuando se les golpea con martillo. Tenía la sensación de que funcionarían bien y así ha sido.
EL PLANO DE SUJECIÓN
En mi caso empleé un resto de tablero de aglomerado de encimera de cocina de cuatro centímetros de grosor. El tablero está apoyado y atornillado a una mesa fabricada con perfiles perforados de 40x40 y de 3mm de grosor sujeta en esquina a dos paredes. Además la estructura está cargada con una doble cajonera que contiene accesorios diversos que en conjunto añaden peso y rigidez al sistema.
Quienes necesiten, por la razón que sea, que el torno no esté fijo a una mesa deberán fabricar una estructura, por ejemplo con tubo o ángulos de hierro o aluminio, a la que se fijaría el torno. La estructura debe tener la rigidez suficiente para compensar las fuerzas de flexión de la bancada que se van a producir en las operaciones de ajuste que posteriormente se describen. La fortaleza que deberá tener tal estructura dependerá, por tanto, de las características del torno que se pretenda ajustar, muy especialmente de la rigidez de su bancada. En fin, esta opción yo no la he probado pero intuyo que sólo sirve para tornos de pequeño tamaño.
MONTAJE Y AJUSTE DEL TORNO
Fase 1º: Sujeción de los tornillos a la mesa.
En el tablero de la mesa se practicaron cuatro taladros, con un diámetro de 14 mm, cuyos centros coinciden con los taladros de las pletinas intermedias ya fijadas en la base del torno. Los tornillos pasan de abajo a arriba el tablero y, cada uno de ellos se coloca en su situación mediante las arandelas y tuercas de M12 que se pueden ver en las fotos anteriores. Estas tuercas, en una primera fase, no están apretadas del todo para hacer posible el movimiento horizontal que permite el taladro de 14mm a los tornillos de M12.
Se colocan a continuación las cuatro tuercas MF 10x1 y, apoyando sobre dichas tuercas, se coloca el torno haciendo coincidir los taladros de las pletinas con los cuatro tornillos. En ese momento se procede a apretar las cuatro tuercas de M12 tratando de conseguir que el torno no se quede atascado en ninguno de los cuatro tornillos. Es decir, tratando de conseguir que la sección de M6 de cada tornillo quede en el centro de los taladros de las pletinas, taladros que en mi caso son de 8mm.
Fase 2º: Nivelación
En el siguiente paso, con el nivel de mayor precisión de que dispongamos, se mueven las tuercas de MF10 para nivelar la bancada del torno, afirmando la nivelación con las tuercas de M6. Primero empezaremos por nivelar en dirección transversal en la zona del cabezal. Tendremos que calzar el nivel para superar la altura del prisma de la bancada en el caso de que nuestro torno no sea de guías planas. Podemos hacerlo con un par de pletinas calibradas o unas paralelas si disponemos de ellas.
Tendremos cuidado de que al terminar esta primera nivelación las tuercas MF 10x1 queden situadas en la zona intermedia de su rosca ya que es casi seguro de que tendremos que retocar las posiciones más adelante.
A continuación nivelaremos la bancada en la dirección que va del cabezal al contrapunto. Esta nivelación se hace en cada una de las guías actuando sobre los tornillos MF10x1 de la zona del contrapunto y ajustando con el M6 correspondiente.
Después de hacer esta operación en las dos guías debería ocurrir que la bancada también estuviese nivelada en la dirección transversal correspondiente a la zona del contrapunto. pero si estamos usando un nivel de precisión no será así. Es más, si volvemos con el nivel a la zona del cabezal veremos que se ha desajustado. Pues bien, hay que volver a empezar pero no es desde cero. Tendremos que actuar de nuevo en la zona del cabezal, aflojando primero la tuerca M6 que nos interese para conseguir la nivelación y elevando o bajando, según convenga una de las tuercas de MF10. Todo de manera muy suave, es decir, el giro de las tuercas de nivelación debe ser de muy pocos grados para no perder el trabajo realizado.
El número de veces que tendremos que repetir la operación depende de la precisión del nivel que estemos empleando. Si el nivel es de los de carpintero acabaremos pronto, si es de precisión tendremos que hacer más rectificaciones.
¿Por qué entonces usar el nivel de precisión en vez de uno más elemental? Muy sencillo, si tenemos el nivel de precisión y lo usamos de manera adecuada no tendremos que realizar el trabajo que se describe en el siguiente apartado.
Alternativas al uso del nivel de precisión
Quien no tenga un nivel de precisión puede ajustar su torno usando el Método de Alineación del Padre de Rollie (en lo sucesivo MAPR) o, también, ajustar el torno haciendo uso de una barra de calibración rectificada. En cualquiera de los dos procedimientos, además de la barra propia del procedimiento, es necesario disponer de un comparador y del correspondiente soporte.
El MAPR está descrito en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1101.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1101.0.html)
El ajuste del torno mediante una barra de calibración rectificada lo describe Manrique en la respuesta nº 20 del hilo. El lo hace calzando la bancada con pletinas y no con tornillos de nivelación, por lo demás el procedimiento de ajuste es el mismo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.15.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.15.html)
En la respuesta nº 7 de ese mismo hilo Tornillo aporta unas fotos y describe el uso de una barra de calibración en otra operación de ajuste de la que yo también hablaré en una posterior entrega dedicada a los ajustes y modificaciones en el contrapunto. Para estos ajustes es imprescindible disponer de una barra de este tipo, en consecuencia aconsejo a quienes no tengan ni un nivel de precisión ni una barra de calibración que compren este último accesorio.
Fase 3: Comprobación y ajuste final.
Esta fase consiste en realizar una vez más el Ensayo Previo con la que empezó esta larga entrega. Si el resultado del ensayo satisface plenamente nuestras expectativas el proceso de ajuste ha terminado.
Si el resultado del ensayo no es de nuestro gusto es porque ocurre una de las dos situaciones siguientes:
a) El diámetro de la barra de ensayo en la parte del plato es más grande que el diámetro en la parte libre.
En ese caso debemos subir el tornillo trasero de la zona del contrapunto y realizar un nuevo ensayo
b) El diámetro de la barra de ensayo en la parte del plato es más pequeño que el diámetro en la parte libre.
En ese caso debemos subir el tornillo delantero de la zona del contrapunto y realizar un nuevo ensayo.
¿Cuántas veces tendremos que hacer el ensayo y, en su caso, el correspondiente ajuste?. Depende de lo finos que estemos en el momento de hacer los ajustes. Tengamos en cuenta que un giro de 3.6º de cualquiera de las tuercas MF 10x1 produce un movimiento hacia arriba o hacia abajo, según el sentido del giro, de 0.01mm. Dicho de otro modo, si estamos empleando una llave fija de 150 mm para actuar sobre dicha tuerca, un movimiento de 9.5mm del extremo más alejado de la tuerca produce el movimiento en la bancada de una centésima. Pero en lo que respecta a la barra de ensayo nos estamos moviendo en el terreno de las milésimas de milímetro y, en consecuencia, es necesario que los movimientos de las tuercas de ajuste en esta fase del proceso sean de una suavidad extrema.
Para terminar, puedo asegurar que el resultado de esta operación de ajuste tiene un doble valor. Por una parte está la buscada precisión en el cilindrado, pero también una mejora en la rigidez del torno que es difícil de imaginar hasta que se fija el torno de la manera que he descrito. En mi caso las dificultades para tornear aceros o inox se redujeron de manera más que notable.
Bueno me he despachado.
Saludos cordiales
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Hola a todos
Impresionante el post, Ferrolan .ereselmejor
Empecé con esto del mecanizado aficionado hace unos años con el consabido "torno del Makro" ¡Ojalá hubiera tenido a mano entonces la información que estás desarrollando!
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muy buena explicacion ...que alegria tener gente como tu en el foro .ereselmejor .ereselmejor
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Siempre he tenido curiosidad, que pinta tiene un nivel de precision? ::)
Un gran post!
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Te lo estas currando a base de bien. Estas cosillas lo agredecerán mucho los que empiezan con tornos humildes .bien .
P.D: Si me das permiso, te edito el primer mensaje para añadir esta segunda entrega y que aparecza todo resumido en el primer post .
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LuisK, me parece bien.
Saludos cordiales.
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sin duda un buen curro , y me esta recordando lo desordenado q soy ,,
me apunto lo de anclar el torno al banco que ahora solo lo tengo encima , pero primero quiero hacerle mas modificaciones no vaya a ser q necesite moverlo de posicion
sugiero un paso siguiente en el post el de ir poniendole las modificaciones , yo ando metido en hacerle un avance automatico con un motor DC y una placa de control pwm , a la espera estoy de la llegada del voltimetro , amperimetro y tacometro, aunque seguramente acabe quitando la caja de la electronica y metiendola todo en conjunto en un cuadro electrico separado del torno
ya se que hay muchos aportes de avances automaticos , cnc etc en el foro pero estaria bien un hilo dedicado solo a este minitornito , al fin y al cabo los aficionados es lo q solemos tener
lastima que no encuentro fotos del cambio de engranajes de plastico por unos metalicos de cuando se me rompieron para pasartelos
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Bueno lo dejo así, parece ser que excede los 2000 caracteres máximos permitidos por mensaje. En cualquier caso esta bstante claro y ordenado como lohs dejado.
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anda no me habia fijado , si le tienes la misma lampara led de ikea q yo jajajaj, yo le quite la pinza y le hice un apaño con unos imanes y asi la pongo a conveniencia en la maquina
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Yo sospechaba que el MTB 3000 no era un Sieg por la experiencia negativa con un repuesto comprado en:
[size=78%].[/size]
Disculpa por salirme un poco del tama del post, pero aprovecho este comentario para recalcarlo a otros foreros... las máquinas Sieg se parecen mucho a las Einhell, pero solo en "volúmenes", esto es, los repuestos de unas no sirve para otras... Yo me di cuenta, al igual que tu, al comprar para mi Einhell MTB500 (que es "igual" que la Sieg X2) el kit de conversión a poleas (http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2560&category=1687114045)... cuando llegó, no coincidía ni un solo taladro y ningún diámetro de las poleas... vamos, que tengo el kit listo para vender.
Con esto quiero avisar a otros foreros que no comentan el mismo error de pensar que los accesorios son similares, porque las máquinas de parecen.
Saludos.
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Siempre he tenido curiosidad, que pinta tiene un nivel de precision? ::)
Estaba esperando a hacerle una foto a mi nivel para satisfacer tu curiosidad cuando, buscando otras cosas, me encontré con esta subasta (http://www.ebay.co.uk/itm/170984495101?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D170984495101%26_rdc%3D1/) de ebay. La foto es mucho mejor que la que yo haría y, además, puedes aumentar la foto mediante el zoom para ver los detalles.
Fíjate en la tuerca de la derecha, es para "poner a cero el nivel", es decir, para que realmente señale la horizontal.
Más detalles. Además de la gran burbuja, la de precisión, hay dos más con precisión y situación semejantes a las de los niveles que usan carpinteros y albañiles. Una está a la izquierda de la foto y otra se adivina en el tubo que está debajo de la gran burbuja.
El secreto de la gran burbuja de precisión está en la forma de el tubo de cristal que la contiene. Igual que en todos los niveles el tubo no es recto, pero en los niveles de precisión es un arco de circunferencia de un radio muy grande. De este modo la burbuja sólo se mantiene en el centro del tubo cuando realmente está horizontal. Un papel de fumar puesto en uno de los extremos cambia la posición de la burbuja de manera muy notable. Las rayas que puedes ver en la burbuja se pueden traducir a una medida angular de la falta de horizontalidad.
Mi nivel también lo compre a través de ebay y es casi igual al de la subasta cuyo enlace te indico. Yo lo compré en EEUU y me costó muy poco. Ni siquiera el costo de los portes fue notable a pesar de que pesa lo suyo.
Saludos cordiales.
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Cuarta entrega: Modificaciones en el contrapunto. Sección primera.
Los que hayáis trabajado con los tornos 180x300 (7x12 en pulgadas) sabéis el espacio que se gana cuando quitamos el contrapunto y lo incómodo que resulta tenerlo en la bancada cuando no estamos haciendo uso de él. También habréis probado lo incómodo que resulta ponerlo o cambiarlo de posición. El apriete de la tuerca ciega que lo fija se hace a base de giros de poco más que un cuarto de vuelta, porque no hay espacio para más. Lo peor es que casi siempre el carro interfiere en el camino de la llave y entonces el espacio para el giro aún es menor.
Pues bien, la primera modificación que yo hice en el contrapunto de mi torno fue cambiar el sistema de fijación para mitigar todos esos problemas. La mejora es espectacular en relación al poco trabajo que hay que realizar. Además, si se dispone de las terrajas y de los machos necesarios, el costo de materiales es escaso o incluso nulo, ya que es fácil que se tengan en el cajón de restos.
Primero una vista del contrapunto con las modificaciones realizadas:
(http://imageshack.us/a/img152/4408/conjcontrap.jpg)
En esta vista se puede ver la nueva palanca de apriete rápido y, a su izquierda, la cabeza del tornillo de apriete del ajuste transversal, una modificación de la que hablaremos en la siguiente sección de esta misma entrega.
Las dos fotos siguientes son de los sistemas de apriete del contrapunto, el original y el nuevo.
(http://imageshack.us/a/img266/9525/antynuev.jpg) (http://imageshack.us/a/img404/8463/despieced.jpg)
En la foto de la izquierda tenemos los dos sistemas de apriete. A la izquierda el nuevo, a la derecha el antiguo. De este último se hace uso del muelle que ya está incorporado en el nuevo grupo de apriete. Como se puede ver, más que de una modificación, es un cambio completamente reversible.
En la foto de la derecha el despiece del nuevo sistema. Se incluyen dos palancas, la de arriba, que intenta imitar las originales del torno, fue un fracaso porque el material resultó ser muy blando y se doblaba al hacer el apriete. La solución definitiva para esta palanca fue adoptar una propuesta que se hizo en el foro, creo recordar que fue de wels pero no estoy seguro: un tornillo allen con un tubo como embellecedor y una contratuerca.
El resto de las piezas son:
• Tuerca superior con la palanca antes citada, es un cilindro con rosca hembra pasante de M12 y rosca M6 para la fijación de la palanca.
• Arandela, su grosor está determinado por la altura de la cabeza del tornillo allen que fija la posición transversal del contrapunto, para que la palanca no interfiera con dicho tornillo.
• Vástago con rosca macho en sus dos extremos. M12 en el superior y MF10x1 en el inferior.
• Pletina inferior. Tiene entalladuras laterales para evitar su giro respecto de las guías. Rosca hembra pasante MF10x1. Taladro lateral roscado a M5 donde se alojan, un tope de nailon para no dañar la rosca del vástago y un espárrago M5 para fijar la posición del vástago respecto de la pletina.
• Muelle del conjunto original suministrado con el torno.
La tuerca superior y la arandela están fabricadas a partir de redondo de F212. El vástago y la pletina con F114. La pletina fue la primera pieza que talle en mi fresadora Einhell. Quienes no tengan fresadora tienen una opción alternativa, fabricar la pieza a partir de dos pletinas más finas cortadas con sierra y unidas entre sí mediante soldadura, adhesivo epóxi o tornillos. La fijación del vástago a la pletina así fabricada se puede hacer con una fina contratuerca MF10x1, muy fácil de conseguir ya que es un paso muy común en electricidad, en portalámparas y potenciómetros.
Fotos de detalle de dos partes de las modificaciones realizadas:
(http://imageshack.us/a/img837/4779/pletinau.jpg) (http://imageshack.us/a/img145/1995/ajusttransv.jpg)
La foto de la izquierda es la pletina inferior del sistema de apriete. En esta foto se puede ver el alojamiento del espárrago M5 ya citado, las entalladuras y la rosca hembra MF10.
La foto de la derecha es un vista de la parte inferior izquierda del contrapunto. En este detalle se puede ver la tuerca de apriete del tornillo que fija la posición transversal del contrapunto. También el alojamiento de dos espárragos que no estaban de origen. Son simétricos de los que sí vienen de origen en la parte inferior derecha del contrapunto. La misión de estos dos espárragos se explicará en la sección segunda de este capítulo, que estará dedicada a las alineaciones del contrapunto: vertical, horizontal y transversal.
Funcionamiento del Sistema de Apriete Rápido
Para comprender el funcionamiento del sistema imaginemos el vástago con dos tuercas con los pasos adecuados en sus extremos. Imaginemos también que las tuercas no pueden girar pero si desplazarse linealmente y que, al mismo tiempo, el vástago puede girar en cualquiera de los dos sentidos pero no puede moverse ni hacia arriba ni hacia abajo, por ejemplo, por tener dos topes en sus extremos. Imaginemos ahora que el vástago da un giro completo en sentido horario.
¿Cuál es el resultado de este giro?
La tuerca M12x1.75 se moverá 1.75 mm hacia abajo. Al mismo tiempo, la M10x1se moverá 1 mm también hacia abajo. El resultado final es que las dos tuercas se habrán aproximado entre sí 0.75 mm.
¿Qué ocurre si el movimiento es en sentido antihorario?
La tuerca M12 se moverá 1.75mm hacia arriba mientras que la MF10 se moverá 1mm también hacia arriba. El resultado de este giro es que la distancia entre las dos tuercas habrá aumentado 0.75 mm.
Si ahora imaginamos giros de pongamos 10º, en vez de un giro completo, el movimiento relativo entre las dos tuercas de aproximación o alejamiento según el sentido del giro, será de 0.75/36, es decir, poco más de 2 centésimas. En resumen, tenemos un control muy preciso de la separación entre las dos tuercas.
Volvamos ahora a el sistema de apriete, en vez de dos tuercas tenemos la tuerca superior con su palanca y la pletina en la parte inferior. Actuando sobre el vástago podemos conseguir que la separación entre esos dos elementos sea tal que el conjunto del contrapunto entre en las guías casi al borde del bloqueo. Hagámoslo así cuando la palanca está en las posición de desbloqueo y fijemos, mediante el espárrago M5, la pletina al vástago. Ahora, el movimiento de la palanca de 1/3 de vuelta en sentido antihorario obliga a que el vástago y la pletina suban hacia arriba 1.75/3 mm, es decir, algo más de 0.5 mm. Este movimiento es más que suficiente para fijar el contrapunto a las guías. Es más, no es necesario completar todo el movimiento de la palanca para que el contrapunto quede fijado en la posición elegida.
Como siempre, lamento no poder explicarlo de manera más breve pero creo que merece la pena el esfuerzo de entender este funcionamiento con independencia de que adoptemos o no este sencillo sistema de ajuste rápido. Es útil para montajes diversos.
Por último, añadir que la idea original de este sistema de ajuste rápido es de John Mattis. La conocí en el grupo de yahoo de usuarios de tornos 7x10. Quienes estén en este grupo pueden consultar los documentos originales en sus archivos. Están en una carpeta de gagetbuilder, uno de los miembros destacados del grupo. Yo sólo hice la conversión a métrica y la adaptación a las medidas de mi torno.
Saludos cordiales.
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Muchas gracias Ferrolán por el magnifico trabajo que te estás tomando. Ese es mi torno y estoy muy interesado en lo que vas tratando. Sobre todo en lo referente al rectificado de las guías y la fijación del torno.
Yo por mi parte hice una modificación para facilitar el giro del carro orientable. Este es el enlace http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1231.msg13068.html#msg13068 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1231.msg13068.html#msg13068)
Lo dicho, no te desanimes que nos tienes expectantes.
Un saludo
Manolo
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managu2, interesante y original la manera en que resuelves el problema del carro orientable, no conocía esta forma de facilitar el apriete de los tornillos de fijación. Yo baraje varias opciones para esta modificación pero, aunque es bastante aconsejable, nunca llegué a abordar ninguna.
Saludos cordiales
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A este hilo hay que ponerle una chincheta.
Enhorabuena y gracias por las explicaciones.
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Quinta entrega: Modificaciones en el contrapunto. Sección segunda.
Antes de nada quiero agradecer la acogida dispensada a mis notas. En particular agradezco a Diego su propuesta de la chincheta para este hilo y a los moderadores la rápida aceptación de la misma.
Las dos modificaciones que voy a describir ahora ya se vieron de pasada en la cuarta entrega, en la primera y en la última fotografías. Voy a repetirlas aquí para facilitar la lectura y que no tengáis que estar moviendo de una a otra entrega para verlas.
(http://imageshack.us/a/img152/4408/conjcontrap.jpg) (http://imageshack.us/a/img145/1995/ajusttransv.jpg)
Tornillo para sujetar el contrapunto a su base.
En la foto de la izquierda y debajo de la palanca de apriete rápido está la cabeza allen de un tornillo M6. En la foto de la derecha, en la parte izquierda de la base y dentro de la ranura con extremos semicirculares, se adivina una tuerca. Esta tuerca tiene forma cilíndrica con dos facetas dispuestas de tal modo que la tuerca se puede mover dentro del canal, de un extremo al otro, pero no puede girar. Esta pareja tornillo/tuerca sustituye con ventaja al tornillo que venía de origen, porque para manejarlo no es necesario sacar el contrapunto de las guías.
Las operaciones de mecanizado para tener funcionando esta pareja es muy simple. Tan sólo hay que convertir en pasante el taladro donde roscaba el tornillo original para, invirtiendo la posición original, poder roscarlo desde arriba en la tuerca con la que se empareja. En principio una broca de 6.1mm ó 6.25mm es lo que se necesita para esta operación.
La tuerca se fabrica torneando primero un cilindro con un diámetro algo mayor que el ancho de la ranura, se tallan las dos facetas laterales de tal modo que entre ajustada en la misma, se rosca a M6 y, por último se corta a un grosor adecuado para que no sobresalga del alojamiento.
Esta modificación es opcional porque, es obvio, la sujeción del contrapunto a su base se puede hacer con el tornillo original. Pero es muy aconsejable porque facilita todos los ajustes del contrapunto de una manera muy notable. En particular, el ajuste para el corte de conos y la vuelta al torneado paralelo entre puntos se convierte en una operación mucho más sencilla.
Espárragos para la alineación horizontal del contrapunto con el eje del torno.
En la foto de la derecha y en la pieza superior del contrapunto se pueden ver dos taladros que no estaban de origen. Estos dos taladros son el alojamiento de una pareja de espárragos M6 con extremo plano. Hago esta precisión porque en este caso no son convenientes los que tienen el extremo afilado con forma cónica.
Para mecanizar estas dos roscas se hacen los taladros pasantes, en lugares simétricos de los dos que vienen de origen en la parte opuesta del contrapunto. Después se tallan las correspondientes roscas hembra M6. Para realizar estos taladros tendremos cuidado de colocar el contrapunto de tal manera que la dirección de la broca sea, a la vez paralela y perpendicular a los dos laterales de la base del contrapunto, marcando previamente con la mayor precisión posible el centro. El objetivo es conseguir que cada espárrago esté enfrentado al simétrico que viene de origen. No obstante, tampoco es necesaria una precisión de milésimas, errores de algunas décimas son perfectamente admisibles.
No recuerdo si en su momento rectifiqué el paso de los dos espárragos que venían de origen, porque esta modificación la hice hace ya tiempo. En cualquier caso, ahora los cuatro son de M6 y todos son espárragos inox de buena calidad. No hace falta que sean de acero endurecido porque el bloqueo efectivo se hace mediante el tornillo previsto para ese fin, ya sea el que viene de origen o el que hemos descrito al principio de esta entrega. Los espárragos sólo se aprietan ligeramente en los procesos de ajuste que posteriormente veremos.
¿Quienes están obligados a realizar esta modificación? Por ahora adelanto que es casi seguro que tienen que hacerla quienes, después de hacer los demás ajustes, no están satisfechos con los taladros que hacen en su torno.
Breve apunte sobre el tamaño de las brocas para el roscado con machos.
Esta cuestión ya se discutió en MetalAfición en varias ocasiones. Añado ahora algunas ideas extraídas del portal web de Harold Hall. De manera más precisa, del artículo que comienza en el siguiente enlace:
http://homews.co.uk/page29.html (http://homews.co.uk/page29.html.)
En ese artículo se puede leer que el diámetro teórico del taladro previo para un ajuste del 100% entre las roscas macho y hembra de M6, suponiendo que ambas estén perfectamente talladas, es de 4.77mm. Las tablas habituales fijan el diámetro real en 5mm. Con ese diámetro se consigue un ajuste del 82%. Pero el autor aconseja, atendiendo a la dureza de los materiales a roscar y la profundidad de la rosca, emplear diámetros de entre 5.1 y 5.3mm. Dice que con esos diámetros se consiguen ajustes de entre el 73% y el 57% y que eso es más que suficiente para la mayoría de los objetivos del metal aficionado. Argumenta que con esos diámetros los machos entrarán mucho más fácilmente y el riesgo de rotura disminuye de manera rotunda.
Para el caso que nos ocupa, roscado en fundición con no mucha profundidad, la broca adecuada sería de 5.1mm. Aconseja que la broca esté con el afilado de fábrica y en condiciones perfectas para que el diámetro sea el prefijado.
En las citadas páginas de H. Hall hay unas tablas muy interesantes en las que, pensando en el taller doméstico, se precisan los diámetros de las brocas puestas en relación con el nivel de ajuste que se consigue con ellas para las roscas más habituales.
Saludos cordiales
Edito: Para corregir errata en enlace de Harold Hall y hacer que funcione. (Gracias a jordi3sk97 por indicármelo por MP)
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Sexta entrega: Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.
Algunos habréis tenido la suerte de que, desde el momento en que llegó a vuestras manos, vuestro torno haga los taladros perfectos. Todo ello con independencia de cual sea la posición del contrapunto y cualquiera que sea la posición de su corredera. Pero estoy seguro que, igual que me ocurrió a mí, otros no habréis tenido esa misma suerte.
En relación con los taladros, los indicadores que mejor ponen en evidencia que algo no está bien en el contrapunto son los siguientes:
a) Al taladrar con una broca nueva las virutas salen sólo por una de las espiras de la broca o, si salen por las dos, lo hacen de manera claramente descompensada y son mucho mas voluminosas las que salen por una de las espiras.
b) Al realizar un taladro largo en un cilindro, aunque la entrada esté centrada, se observa que la salida de la broca no lo está.
Desde otra perspectiva, también es una muestra de que el contrapunto está desajustado cuando al cilindrar una pieza sujeta entre puntos el resultado es un cono cuando lo que pretendemos es obtener un cilindro.
Para corregir esos problemas es necesario realizar los siguientes ajustes:
1.Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.
2.Alineación vertical del contrapunto respecto de las guías.
3.Alineación del contrapunto respecto del cabezal.
Antes de hacer estos ajustes en el contrapunto, es fundamental que hayamos realizado el ajuste de las guías respecto del cabezal, asunto del que se habló en la tercera entrega. En otro caso nada de lo que sigue será de utilidad.
Para medir las alineaciones respecto de las guías necesitamos un reloj comparador con su correspondiente base magnética. Para medir la alineación del contrapunto respecto del cabezal se necesita, además, una barra rectificada y dos puntos fijos para el cabezal y el contrapunto.
Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.
Para medir el estado de la alineación horizontal extenderemos la caña del contrapunto, la fijaremos con la manivela prevista al efecto y situaremos el comparador en el carro con la punta del comparador apoyada en la corredera. Todo ello en la manera que se ve en la siguiente fotografía:
(http://imageshack.us/a/img89/2349/medajushor.jpg)
La galga situada entre el vástago del contrapunto y la caña sirve para determinar la altura óptima del comparador. Se alcanza cuando la galga esta vertical. En ese momento retiramos la galga y ponemos a cero el comparador cuidando de no variar su altura.
Ahora desplazamos el carro hacia el contrapunto. En este recorrido la medida puede aumentar, disminuir o, lo mejor que puede ocurrir, que la medida se mantenga estable.
Si el aumento o la disminución de la medida es menor que 0.015mm por cada 100mm de recorrido del carro, el ajuste horizontal del contrapunto se considera que está dentro de la tolerancia admisible y habremos finalizado con el ajuste horizontal. En el caso del MTB3000, el recorrido máximo que permite la caña del contrapunto cuando está completamente extendida es de 65mm, por tanto la variación máxima admisible en ese recorrido, redondeando, es de una centésima.
Supongamos que no es así y, para entender mejor lo que hay que hacer, razonemos sobre el siguiente esquema en el cual se representa, en verde la parte superior del contrapunto y en azul la base del mismo. F representa el extremo de la corredera del contrapunto más cercana al cabezal; A y B los espárragos descritos en la modificación de la entrega anterior y, por último, C y D los espárragos que venían de origen.
(http://imageshack.us/a/img580/2994/esqajushor.png)
Supongamos para facilitar la explicación que la medida ha aumentado por encima de la tolerancia antes expresada, lo cual significa que el extremo de la caña más cercana al cabezal, el punto F del esquema, está vencida hacia nosotros más de lo admisible. Lo que tenemos que hacer para ajustar la caña es girarla en el plano horizontal para separar el extremo F de nosotros. Esto se logra aflojando el espárrago A y apretando en la misma medida el espárrago C. También podría lograse lo mismo aflojando D y apretando B. Incluso cabe hacer un movimiento menos amplio de los espárragos si actuamos a la vez sobre todos ellos. En todo caso, el apriete de los espárragos se debe hacer siempre de manera somera.
Hay que tener presente que para modificar la posición de los espárragos, antes tenemos que aflojar ligeramente el tornillo que une las dos piezas del contrapunto y lo mismo tenemos que hacer con la palanca o, en su caso, la tuerca ciega de fijación del contrapunto a las guías. Después de modificar la posición de los espárragos y apretar los elementos de bloqueo del contrapunto, se hace una nueva medición. El proceso se repite hasta conseguir el objetivo fijado. Una vez conseguido se aprieta de forma definitiva el tornillo de sujeción entre las dos piezas del contrapunto.
Si en vez de aumentar la medida al mover el carro ocurre lo contrario lo que tendremos que hacer es actuar sobre los espárragos para conseguir el efecto contrario, esto es, acercar el extremo F hacia nosotros.
Dos puntualizaciones. En primer lugar respecto de la tolerancia, la que yo acabo de señalar está sacada del libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes). Casillas es más exigente, así en la página 578, respecto de la verificación nº 11 cuyo esquema está en la página 581, se fija una tolerancia de 0.012mm por cada 150mm, es decir, 0.008mm por cada 100mm, poco más de la mitad de la que yo he manejado.
La segunda precisión se refiere a la modificación para implementar el ajuste horizontal que no estaba disponible de origen en el MTB3000. Esta claro que podría lograr el mismo objetivo con un único espárrago situado en el centro entre los A y B. Aunque estuve barajando esa opción me decanté por dos espárragos porque la diferencia de trabajo no es mucha y considero que es una configuración más estable y menos dependiente de las imperfecciones puntuales de las caras de apoyo de los espárragos. Sobre todo para hacer el ajuste del contrapunto respecto del cabezal para el torneado cónico entre puntos, operación que veremos en una posterior entrega.
Saludos cordiales.
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Séptima entrega: Alineación vertical del contrapunto respecto de las guías y alineación respecto del cabezal.
Medición y ajuste de la alineación vertical del contrapunto respecto de las guías.
La medición del ajuste vertical es idéntico en casi todo a la misma operación para el ajuste horizontal. La única diferencia es la posición del vástago del comparador. Ahora la disposición debe ser la de la siguiente foto:
(http://imageshack.us/a/img203/9162/medajusvert.jpg)
En este caso, para determinar el punto óptimo de apoyo, la galga se debe mantener horizontal.
Según el libro libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes) la tolerancia admisible es ahora de 0.020mm por 100mm. En el caso del MTB3000, para un desplazamiento de 65mm, la variación máxima es de 0.013mm. Casillas fija la misma tolerancia que en el alineamiento horizontal, es decir, 0.008mm por 100mm (Pág. 577, ensayo nº 9, gráfico en pág. 581).
Por suerte, en mi torno la alineación vertical del contrapunto respecto de las guías está dentro de los límites admisibles. Digo por suerte ya que no disponemos de sistema de ajuste y, lo que es peor, cualquier ajuste en esta alineación hay que hacerla teniendo en cuenta que las modificaciones en esta alineación también afectan a la alineación vertical del contrapunto respecto del cabezal.
El ajuste, si es necesario, hay que hacerlo, bien añadiendo calzos en los lugares adecuados entre el contrapunto y su base o, si la altura respecto del cabezal lo permite, rebajando alguna de las zonas de apoyo entre esos dos mismos elementos del contrapunto.
Los problemas que plantea en el mecanizado una falta de alineación vertical del contrapunto respecto de las guías son en todo semejantes a los que plantea la falta de alineación horizontal: desalineación en las operaciones de taladrado y, en menor medida, errores en el cilindrado entre puntos.
Medición y ajuste de la alineación del contrapunto respecto del cabezal
Para medir este ajuste se necesita una barra rectificada y dos puntos fijos, en el MTB3000 con cono mk3 para el cabezal y mk2 para el contrapunto, que tengan los vértices en buen estado.
Para hacer la medición se sitúa la barra rectificada entre puntos y se aprietan todos los elementos de anclaje. Después se coloca el comparador de la misma manera que hicimos las operaciones anteriores, sólo que ahora el comparador se apoyará en la barra. Las mediciones se harán, tanto en posición horizontal como en vertical y el desplazamiento, en el caso de que la barra tenga parte cónica, se hará por la parte recta de la barra.
En la respuesta nº 7 del hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.0.html, (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.0.html,) redactada por tornillo se describe la disposición del sistema con el apoyo de fotos de gran calidad.
En las respuestas que siguen a la aportación de tornillo hay una interesante discusión respecto del ajuste vertical del contrapunto respecto del cabezal. En concreto las opiniones expresadas por johsgrady y tor_nero, respectivamente en las respuestas nº 10 y nº 28, se confirman por lo que al respecto se indica en el libro libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes), a saber, estando el contrapunto por encima de las guías, la diferencia de alturas admisible es de hasta 0.04mm.
Hay que tener en cuenta que ahora esta diferencia es un valor absoluto. Esto significa que, si la barra de ensayo es recta, el extremo que corresponde al contrapunto puede estar hasta cuatro centésimas por encima del extremo del cabezal. Si la barra tiene, como la mía, una tercera parte cónica, el extremo de la parte recta de la barra que corresponde al contrapunto debe estar 2/3 de 0,04mm, es decir y redondeando, 3 centésimas por encima de la parte que corresponde al cabezal.
Casillas fija la tolerancia de forma relativa en 0.025 en 300mm (Pág. 577, ensayo nº 1, gráfico en pág. 579). A mi modo de ver la expresión relativa de la tolerancia en este ajuste es inadecuada ya que, si el cabezal y el contrapunto están ajustados respecto de las guías, la diferencia de alturas debe ser independiente de la situación del contrapunto en las guías y de la extensión de su caña.
Los ajustes horizontales, suponiendo que se han hecho las modificaciones descritas en la quinta entrega de esta serie, son bastante fáciles.
El ajuste respecto de las guías ya se ha descrito en la sexta entrega. Suponiendo que ya se hizo ese ajuste, para hacer el ajuste horizontal respecto del cabezal se aflojan ligeramente los cuatro espárragos, el tornillo de fijación entre las dos piezas del contrapunto y la palanca de bloqueo del contrapunto a las guías. Sólo lo justo para permitir el deslizamiento suavemente pero sin holguras. En ese momento se desplaza la parte superior del contrapunto en la dirección adecuada para compensar el desajuste previamente medido. Después, se aprieta el tornillo de fijación del contrapunto a su base y se efectúa una nueva medición. Si la medida está dentro de lo admisible se procede a ajustar los espárragos y el proceso habrá acabado. En otro caso, se repite el proceso.
Este ajuste horizontal es el que tendremos que cambiar para tornear un cono entre puntos. Como acabamos de ver, con las modificaciones del contrapunto que se han descrito, no resulta especialmente complicada. Desde que se las he incorporado a mi torno no tengo ningún reparo en modificar la posición del contrapunto para tornear un cono y volver de nuevo a la posición adecuada para tornear paralelamente.
El ajuste vertical es bastante más complejo porque no se dispone de tornillos de ajuste. El único procedimiento es el de los calzos o el rebaje, ya citados en el ajuste vertical respecto de las guías, y realizando los dos ajustes de forma coordinada. Es decir, hay que lograr que la caña esté paralela a las guías y, al mismo tiempo, que el contrapunto esté a la altura del cabezal. En fin, os deseo que la medida de los ajustes verticales estén dentro de tolerancia para evitar el quebradero de hacer estos ajustes. Bien es verdad que es una operación que debe hacerse de una vez por todas, es decir, no ocurre igual que con la alineación horizontal que debe cambiarse para pasar del torneado cilíndrico al cónico. En consecuencia, si hay que hacerla se deben poner los medios para que los calzos queden fijos en la posición adecuada o, en su caso, hacer los rebajes oportunos para conseguir estas alineaciones.
Saludos cordiales.
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Hola a todos.
Hace tiempo que sigo este hilo y tal vez pueda aportar algo al respecto.
Tengo un Einhell BT-ML 300 de las primeras series desde hace unos 5 años, viene sin el rebaje en el carro que como dice Ferrolán es tipico de Real Bull, pero lo que ha acabado de confirmarmelo es está página:
http://repaircontrol.com/
Mi torno tiene la tarjeta KBLC-120 tipica de los Real Bull, lo he comprobado.
Puedo poner fotos si alguien tiene interés.
Salud.
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Hola a todos de nuevo.
Para seguir con el hilo de mejoras que se pueden hacer en este pequeño torno pongo una imagen de la solución que yo he adoptado para realizar el giro del carro superior sin tener que retroceder hasta descubrir los tornillos de fijación.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/19/4vuh.jpg) (https://imageshack.com/i/0j4vuhj)
Como se puede apreciar por la foto se ha taladrado la parte superior dando así acceso con solo quitar el portaherramientas.
Esta solución fue encontrada en Internet pero me ha sido imposible recordar en dónde se describe, creo que está atribuida a un aficionado Italiano.
Encontré también otras soluciones para este problema, pero esta me pareció la más fácil de realizar.
Se ha añadido un tornillo de fijación del carro que también se ve en la foto y que aumenta apreciablemente la rigidez del carro cuando se trabaja con este fijado en su posición.
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Muy interesante el acceso a los tornillos para la orientación del carro orientable, realmente es molesto el tener que desplazarlo del todo para modificar su orientación. Lo peor es que, si se necesita algo de precisión en el ángulo, casi siempre hay que hacerlo más de una vez para cada mecanizado.
No dices nada de él pero me he fijado en el tope ajustable para el carro principal. Tiene pinta de que lo hayas hecho tú y, si es así, creo que merece un hilo propio. Sólo tienes que hacer unas cuantas fotos del despiece y otra del conjunto y ya tienes montado el hilo.
Saludos cordiales.
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Tengo algunas mejoras que iré poniendo, lo que pasa es que no me parecían tan relevantes como para abrir un hilo de cada una de ellas.
Pero tienes razón, abriré un hilo con lo que tengo modificado y lo que vaya haciendo, sera lo mejor.
Saludos a todos.
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yo tengo ese tornito , con engranajes cambiados a metalicos , estoy pensando en ponerle un variador y motor trifasico , tengo uno de cuarto de cavallo y un variador omron , lo veis escaso ??por el tamaño motor torno encajaria muy bien
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Hola Kankarrio:
Estos tornos vienen con un motor de 250 W, entiendo que si pones un motor de 1/4 CV= 200 W pierdes potencia en el cambio.
Yo creo que tendría que ser algo por encima de los 500 W para tener una mejora substancial.
Saludos.
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la cosa es q si aun con menos potencia tengo la sensacion q un motor trifasico tiene mas par y q el corriente continua de escobillas q trae el minitorno de imanes permanentes , q es malo no, lo siguiente
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Hola a todos:
Pongo unas imágenes del tope ajustable del carro principal.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/23/gdzz.jpg) (https://imageshack.com/i/0ngdzzj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/845/6ask.jpg) (https://imageshack.com/i/nh6askj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/707/oq4o.jpg) (https://imageshack.com/i/jnoq4oj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/841/ev06.jpg) (https://imageshack.com/i/ndev06j)
Como podéis ver es algo muy sencillo y fácil de manejar.
Con el tornillo superior se fijan las barras espaciadoras de las cuales tengo varias medidas porque cuando el carro está muy cerca del plato se requiere una corta y cuando coincide el tope debajo del plato con las garras abiertas pongo una larga para no interferir.
Con el tornillo inferior se fija el soporte en el punto que más interese de la bancada.
Hice los tornillos para poder apretar con una pequeña barra desplazable con bolas de topes sin necesidad de tener que usar una llave.
Se hizo a mano puesto que en aquel entonces no disponía de fresadora.
Lleva varios años funcionando perfectamente.
Saludos a todos.
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Hola a todos:
He añadido a mi torno un amperimetro que me ha costado unos 4 Euros.
Debo confesar que lo que me parecía un pequeño capricho se ha convertido en una herramienta de mucha utilidad puesto que se controla la carga del motor de una manera exhaustiva pudiendo bajar o subir la carga en función del material que estemos trabajando. Ademas evitamos sobrecargas en el motor y en el circuito electrónico que pudieran dañarlos.
En el caso del torno del que hablamos tiene un consumo de medio amperio en vacío y puede llegar hasta 1,5 A sin demasiado problema, yo personalmente me gusta trabajar alrededor de 1A que es un punto en el que no sufre nada la máquina.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/594/expg.jpg) (https://imageshack.com/i/giexpgj)
Por si alguien se decide a poner uno de estos y teniendo en cuenta que el motor es de corriente continúa y reversible y el amperimetro no es reversible por lo que al poner en motor en retroceso el amperimetro se podría averiar, pongo la siguiente foto de la toma de conexión del amperimetro que se debe intercalar en el cable que indico.
Este cable está colocado antes del inversor de sentido del motor, por lo que el amperimetro recibe siempre corriente en el mismo sentido tanto marcha adelante como atrás.
Hay que tener en cuenta que mi torno es un Real Bull y que los sieg llevan otra placa en la que no puedo decir como conectarlo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/wk6u.jpg) (https://imageshack.com/i/jjwk6uj)
Espero que a alguno le sea de utilidad.
Saludos.
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Hola a todos
Enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por compartirlo .bien
Ese tornito me trae muy buenos recuerdos; fue el primero que tuve y con el que me inicié en esta maravillosa afición.
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Hola a todos:
Otra pequeña modificación en el mini torno fue colocar un tornillo de bloqueo del eje del plato para lo que se aprovechó el piñón trasero tal y como se ve en las imágenes. Solo se hizo un pequeño soporte a la medida de los tornillos de cierre de la tapa colocando luego unos espárragos fijos. La adicción del muelle se debe a que con la vibración el tornillo se va girando y llega a bloquear el piñón, con el muelle esto no sucede.
También puede servir en un momento dado de plato divisor, pero no es muy práctico porque el piñón es de 45 dientes y no es muy adecuado como divisor.
Este bloqueo viene muy bien para diversas operaciones en el torno, yo lo uso muy a menudo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/600/8mzb.jpg) (https://imageshack.com/i/go8mzbj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/827/lyp1.jpg) (https://imageshack.com/i/mzlyp1j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/0imy.jpg) (https://imageshack.com/i/5b0imyj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/843/ks8p.jpg) (https://imageshack.com/i/nfks8pj)
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.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Gracias por estos aportes, a los que son novatos les viene de perlas. Que demasiado a menudo nos olvidamos que es un foro de aficinados ( aunque haya muchos profesionales y muy buenos ) y muchos cuando empiezan no saben por donde empezar.
.bien
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¡Buenos Días!Estimado quilópodo, Estupenda aportación, me gustaría saber ,Esa arandela de aluminio que esta en el eje del husillo, anterior a la tuerca de apretado, ¿Es original?¿Tiene un propósito especial?¿Es una tuerca?,
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Hola a todos.
Esta es mi primera intervención en este foro y como el torno que he comprado es un Einhell MTB 3000 ( por ahora "La Cosa" )
pues lo he comprado de ocasión y desmontado, con cables cortados y alguno faltaba, sin manuales etc. etc. de ahí el nombre.
Y me he metido en este hilo, y con vuestro permiso espóngo la situación de mi Torno.
(http://thumbs.subefotos.com/1727751cd733d3af2e50e799d78d5001o.jpg)
Conexiones que he realizado y que faltaban:
Le he puesto un cable que va de la salida del fusible a una toma superior del interruptor de pánico (faltaba cable).
El otro extremo de la conexión superior al cable el marrón de entrada de corriente 220V.
El cable rojo que viene del regulador de velocidad a la toma inferior del interruptor de pánico así como el cable marrón que viene del interruptor de tres posiciones de direccionamiento.
El otro cable de entrada de corriente el azul al conector de placa L1.
La conexión del motor la he hecho a los conectores F+ y F-.
Con estas conexiones he conseguido que el motor funcione, pero solo en una dirección y rápido, el regulador de velocidad no funciona ni tampoco el interruptor de direccionamiento, el motor se mueve en una sola dirección.
Probé a cambiar la polaridad del motor en F+ y F- y el motor funcionaba al reves.
No se si es que he puesto las conexiones mal o es algún componente que esté dañado, espero que me puedan ayudar.
Un saludo a todos.
Deberías abrir un hilo nuevo para tu tema que aunque está relacionado por la marca del torno y el modelo es otro asunto.
Dédalo
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Hola Borsalino:
La arandela de aluminio que aparece en las fotos es para unas pruebas que estoy haciendo con un cuentarrevoluciones que he comprado en los chinos por unos 12 euros.
Después de varias pruebas he comprobado que el display funciona bien pero el sensor de próximidad necesita una tensión de alimentación mucho mayor que la del display para que las lecturas sean las correctas.
La alimentación del display necesita unos 12 V como máximo, el sensor si lo alimento con menos de 17 V no llega a medir el rango de velocidad del torno.
Tengo un transformador de alimentación viejo de un portatil Sony con el que hice las pruebas y que dá 19 V. funciona bien el circuito, pero tengo miedo quemar el display con tanto voltaje, por está razón no he hecho el montaje todavía, tengo que buscar unas resistencias para bajar el voltaje de alimentación del display y una caja para meter el conjunto completo.
Entre eso y otros mil proyectos que tengo empezados deje la arandela puesta en el torno.
Ahora mismo estoy haciendo un mecanismo seguidor para hacer conos en el torno que en cuanto termine pondré en este hilo. Concretamente necesito hacer varios conos morse MT3 para portafresas porque he adquirido recientemente una pequeña fresadora y como con el torno me suelo fabricar yo mismo los accesorios.
Ire poniendo lo que tengo hecho para el torno en este hilo por si a alguien le puede servir, si se necesitan medidas o cualquier información al respecto lo iremos aclarando.
Para Steel le dejo unos enlaces con algunos esquemas de minitorno que quizas le puedan servir de referencia para colocar los cables.
http://andysmachines.weebly.com/variable-speed-controls.html
http://www.hossmachine.info/Gerling%20Labs%20X2%20circuit%20board%20blockreport.pdf
http://partsmadeeasy.com/manuals/5278%20Manual%20-%20Mini%20metal%20lathe.pdf
http://littlemachineshop.com/Reference/WiringDiagrams.php
Saludos.
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¡Bunas Tardes! Puedes meterle un regulador de 12v, a al entrada del display y te puedes olvidar del problema, es barato y parece un transistor, tres patillas.
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¡Buenas Tardes! Te adjunto esta dirección, que creo que te puede ayudar en tu montaje, sobre todo que podrás adaptarlo a tus necesidades: http://www.fullcustom.es/guias/fuentes-alimentacion-estabilizadas-baja-potencia-reguladores-tension-78xx-79xx.
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Perdonar mi error.
Gracias.
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De nuevo otra pequeña modificación en el torno.
Esta vez se trata de prolongar el movimiento del carro superior en 25 mm sin grandes alteraciones del mismo.
Está documentada en varias páginas web de aficionados Americanos entre otros.
http://mikesworkshop.weebly.com/cross-slide-extended-travel.html
http://www.gadgetbuilder.com/CrossSlide.html
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-cross-slide
Yo por mi parte he adaptado estas modificaciones a mis necesidades y sobre todo a mis posibilidades, fue hecha solamente con el torno puesto que no tenía todavía fresa en aquel entonces por lo que las terminaciones dejan bastante que desear, cuando tenga tiempo y ganas fresaré las chapuzas.
La modificación aprovecha 25 milimetros de rosca del carro que están desaprovechados y que quedan ocultos dentro de la parte inferior del carro.
Se desmonta el carro y mediante un taladrado y rebajado en mi caso con una radial pequeña y una Dremel, si se tiene fresadora mucho mejor se deja al descubierto 2,5 centimetros de tornillo de manera que la tuerca cuadrada de ajuste pase sin problemas.
En la primera y segunda fotos se puede ver completo el trozo que se rebajó.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/qf4l.jpg) (https://imageshack.com/i/0yqf4lj)(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/19/epqt.jpg) (https://imageshack.com/i/0jepqtj)
La segunda parte de la modificación consiste en añadir un separador de 25 mm que permita alejar en esa distancia la manivela de giro del tornillo. Se tomó como referencia la que ya existía en el torno con las mismas medidas sustituyendo los tornillos de amarre por otros 25 mm más largos y colocando una a continuación de la otra tal y como se ve en la siguiente foto.
El chaflán se hizo en el propio torno por arriba y por abajo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/yl0d.jpg) (https://imageshack.com/i/nsyl0dj)
Como la posición del tornillo no se varía la tercera parte de la modificación consiste en hacer un eje de la misma medida 25 mm en mi caso taladrado para pasar un tornillo más largo que sirve para conectar el eje del tornillo con la manivela que queda ahora más alejada. Simplemente se aprieta el tornillo sin falta de chaveta o algún otro accesorio que impida que se gire.
Se aprovechó la circunstancia para redondear la cabeza del tornillo de apriete para no despellejar los nudillos con ella cosa muy habitual y por otra parte se sustituyó el eje de la manivela por uno de bronce giratorio y moleteado para un mejor agarre y una operación más fácil.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/c0dj.jpg) (https://imageshack.com/i/nlc0djj)
Como dicen algunos Americanos en sus modificaciones en este caso se puede devolver el torno a su sistema original sin más que quitar las piezas que se pusieron.
Tal vez algún día si tengo tiempo y ganas añada un rodamiento en el eje que parece que contribuye a suavizar el funcionamiento del carro, pero en el momento que hice la modificación no me atreví a más por falta de práctica y conocimientos.
Saludos a todos.
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Hola a todos.
Aunque es algo sencillo pongo a continuación las fotos de mi primer trabajo en el torno hace algunos años cuando comencé mi andadura por estos lares.
Se trata de la adicción de una manivela en el eje del cabezal del torno que permite la operación manual del mismo cuando se hacen roscas o algunas operaciones delicadas que requieren muy pocas vueltas.
La potencia del motor a bajas revoluciones arrastrando el mecanismo de piñones para el roscado deja mucho que desear y hacen que la operación se complique en exceso pudiendo dar lugar a averías en el motor o el circuito de control.
Para evitar esto yo utilizo siempre la manivela para los roscados.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/855/4ode.jpg) (https://imageshack.com/i/nr4odej)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/707/ks46.jpg) (https://imageshack.com/i/jnks46j)
Como podeis ver se trata de algo muy sencillo, solamente un eje de aluminio con sus topes correspondientes y con un trozo de varilla roscada pasante. Se corta el tubo de aluminio de forma trasversal para que al apretar con la varilla contra la otra parte se atraviese en el tubo y quede bloqueada. Solamente la punta va roscada, el resto no lleva rosca. Se hizo una tuerca al final para poder mantener fijo el tubo mientras se aprieta con la manivela hasta que el conjunto queda rígido.
Su funcionamiento es perfecto y lleva dadas muchas vueltas.
Saludos.
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Hola a todos.
Añado otra pequeña modificación que consiste en colocar un bloqueo en el carro.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/837/bx4o.jpg) (https://imageshack.com/i/n9bx4oj)
Como se puede ver se taladró a 8 mm el carro buscando el centro de la guía, se colocó un tornillo pasante y por la parte inferior con una simple escuadra cortada a la medida se taladró y roscó a 8 mm. Arriba vista con el carro desbloqueado, abajo vista con el carro bloquedado.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/x6ot.jpg) (https://imageshack.com/i/5jx6otj)
Solamente tres componentes, un tornillo hecho a la medida, el rebaje entre la arandela de asiento y la cabeza es para que pasen los tornillos de ajuste del carro puesto que pegaban en la cabeza. Escuadra recortada a la medida, perforada y roscada. Leva de bloqueo que se rosca a la cabeza del tornillo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/560/kznw.jpg) (https://imageshack.com/i/fkkznwj)
En la cabeza del tornillo se hicieron dos taladros con el fin de ajustar el desplazamiento de la leva cuando la pieza se fuese desgastando y necesitando más apriete del tornillo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/15/5j2h.jpg) (https://imageshack.com/i/0f5j2hj)
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Acabo de ver este post. Muchas gracias por él, a los novatos absolutos nos va a ayudar mucho a poner en marcha nuestro torno. Yo tengo el mío un año y apenas he podido mejorarlo (sobre todo por no saber) pero creo que este post me va a venir muy bien.
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Siguiendo el consejo y la experiencia de Ferrolán he cambiado el amarre rígido que tenía en mi torno por otro que pudiera servir para hacer los ajustes necesarios para alinearlo convenientemente.
Como se puede ver en la foto siguiente he utilizado varilla roscada de 12 mm y dos pletinas de 5 mm. Taladrar las pletinas a la medida de los tornillos de amarre de la cama del torno y roscar un tramo de varilla en mi caso a 10 mm para poder ajustar en altura. Se podría hacer con varilla roscada de menor diámetro pero he preferido utilizar la de 12 por su rigidez.
La rosca de la parte superior de la varilla a 10 mm también la he preferido por el mismo motivo, si bien es verdad que a la hora de los ajustes un menor movimiento de las tuercas al ser de mayor paso que el propuesto por Ferrolán produce un aumento mucho mayor en las mediciones de ajuste por lo que es posible que requiera mayores retoques a lo largo del tiempo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/qvtr.jpg) (https://imageshack.com/i/mjqvtrj)
Una vez colocado y nivelado he seguido las instrucciones para utilizar el método de Padre de Rollie para alineación.
El resultado ha sido una mejora notable en la vibración a la hora de trabajar en el torno y un aumento igualmente notable de la profundidad de las pasadas, llegando en algunos materiales hasta a duplicar lo que hasta ahora había utilizado.
En resumen la modificación o adaptación es imprescindible para la utilización de esta pequeña máquina.
Gracias Ferrolán.
Saludos a todos.
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¡Buenos Días!Creo recordar que en el libro Sujeción de Piezas en el Torno de Tubal Cain, En el capitulo nueve:Alineación del Torno; Tornillos de Nivelación, Te explica la realización de los mismos, y el procedimiento a seguir, dibujo etc.
Que me parece que cuando quieras realizar unos tornillos de nivelación precisos, te sorprendería los resultados obtenidos, son como los tuyos, aunque creo que tienes un control mas preciso, yo los realice para mis EMCO, que tenían un accesorio parecido, pero este método es mas preciso y estable en el tiempo
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Hola de nuevo:
Voy a poner unas fotos de las modificaciones que tengo hechas en el contrapunto del torno, están sacadas de distintos lugares de internet principalmente de páginas de aficionados Americanos ya mencionados anteriormente.
Se ha modificado el tornillo de apriete inferior pasándolo a la parte superior para poder apretar sin desmontar el contrapunto del torno, se puede ver en la foto junto con la modificación del bloqueo del contrapunto que en mi caso es por una leva trasera.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/0r6c.jpg) (https://imageshack.com/i/np0r6cj)
Se hicieron dos taladros en la parte delantera para colocar tornillos de ajuste pos ese lado que no los trae de serie.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/89/04lr.jpg) (https://imageshack.com/i/2h04lrj)
Se colocó una placa trasera de ajuste lateral con dos tornillos de apriete y dos de ajuste que ha resultado ser muy útil.
Se colocó un tornillo de ajuste inferior en el tubo que permite corregir algo la holgura que tiene.
Se puede ver también la modificación de la placa inferior por una más robusta y eficiente que la original.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/gu4k.jpg) (https://imageshack.com/i/5bgu4kj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/41/e7uj.jpg) (https://imageshack.com/i/15e7ujj)
Todas las modificaciones son fáciles de hacer con el mismo torno y por un principiante como es mi caso.
Saludos.
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Bueno yo sigo con lo mío.
Este pequeño torno tiene muchas limitaciones a la hora de trabajar con él. Una de muchas se refiere a la hora de hacer conos tipo morse o cualquier otro que precisemos.
La longitud de recorrido del carro superior está muy limitada por lo que si tenemos que hacer un cono mayor de unos 3 centímetros hay que mover una o varias veces el carro inferior para poder completar la pieza lo que da lugar frecuentemente a descentrados indeseados.
Para poder hacer conos largos desde luego hay más métodos como pueda ser el descentrado del contrapunto, pero esto requiere luego un nuevo calibrado del mismo que en estos tornos pequeños requiere tiempo y paciencia.
Bueno por estas y otras razones hace tiempo que tenía ganas de hacer algún complemento que ayudase a hacer conos sin mucho esfuerzo y sin tener que hacer muchos ajustes.
Aprovechando que hace unos meses me compré una pequeña fresadora y como es mi costumbre comencé a hacer herramientas y complementos para la misma he decidido hacer portafresas de varios tamaños usando conos morse numero tres en vez de comprar un portafresas con su juego de pinzas.
Como tenía que hacer varios conos me decidí a construir un mecanismo para hacer conos en el torno tomando como referencia alguno de los muchos aparatos que circulan en la red y adaptándolo a lo que yo necesito y a los materiales de los que dispongo.
Las fotos que muestro a continuación se muestra el aparato ya construido.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/jeo6.jpg) (https://imageshack.com/i/mjjeo6j)
Como se puede ver para construir conos se debe liberar la tuerca del carro inferior para que este corra dirigido por la barra del seguidor.
En la foto siguiente se puede ver el sistema de fijación a la cama del torno que es una simple escuadra fijada con tres tornillos. El artilugio mide 30 centímetros.
Dos trozos de la misma escuadra de unos 12 cm sirven de soporte para la barra, se ha fresado una ranura en ambos para hacer de corredera para poder ajustar las medidas del cono.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/194/3edn.jpg) (https://imageshack.com/i/5e3ednj)
En la siguiente foto se pueden ver los soportes de la barra seguidora que se taladraron interiormente para apretar con una varilla roscada por el interior.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/809/kck9.jpg) (https://imageshack.com/i/mhkck9j)
La barra seguidora calibrada aprovechada de una impresora vieja se le hizo un casquillo de latón para que deslice bien y se taladró en los extremos para dejar pasar la varilla roscada de apriete.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/19/vfjh.jpg) (https://imageshack.com/i/0jvfjhj)
Para calibrar la barra seguidora coloco un reloj comparador en el carro y marco la distancia de un cono morse con rotulador en la barra, para el cono morse tres MT3 creo recordar que son dos milímetros y veinte décimas entre marcas la diferencia de conicidad. Se ajusta con el comparador y voila ya puedes hacer todos los conos seguidos que quieras sin problemas.
Es una manera cómoda y fácil de hacer conos y funciona muy bien.
Saludos al foro.
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Hola Ciempies; Te felicito por los trabajos de adaptación de tu torno. De echo el del bloqueo del carro transversal es uno de lo primeros que tenía pensado hacerle a mi BV20. Seguramente pondré en su momento las fotos del tema. Lo que no consigo ver es el sistema que acabas de documentar para hacer conos. Por mas que miro no me aclaro de nada. Si pudieras poner un video mecanizando sería la h...tia. Lo mismo preparaba algo así para el Cumbre. Este verano quería hacer unas baquetas para bateria (6) y al no dar la longitud para hacer el cono de una estacada tuve que buscarme la vida y hacerlas por aproximación.
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Hola Petete:
En el vídeo que pongo a continuación puedes ver como funciona el mecanismo, no es el mismo que yo construí pero el funcionamiento es igual.
Solo tienes que tener en cuenta que el carro inferior va suelto y controlas solo el superior para acercar la cuchilla.
https://www.youtube.com/watch?v=nrIl3sFZbXM
Otro vídeo con un accesorio distinto, pero funciona igual.
https://www.youtube.com/watch?v=ceD8U-TgOH0
Saludos.
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¡Buenos Dias!Me encantan tus mejoras, ya que son de aplicación general. Quisiera comentar si me lo permites,y no es una critica sino un apunte en la realización de conos en un torno, en la mayoría de los ellos, y sin ningún aditamento, se mecanizan conos fácilmente. "Lo expongo para los no iniciados", Espero no molestarte con este apunte.
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Hola Borsalino.
No me molesta tu apunte, para mi hacer conos es un problema como cilindrar cualquier pieza o refrentarla o taladrarla o simplemente centrarla en el plato de cuatro garras.
Yo era electricista y lo del torno me sonaba a Chino, así que me compré un chino barato pensando que entre los dos nos entenderíamos, pero este Chino habla Mandarín y yo solo entiendo Cantonés.
Supongo que de aquí a 20 o 30 años podré decir como tú que hacer conos en el torno es fácil, pero como no cambie el Chino por algo más adecuado me temo que transcurrido ese tiempo hacer conos seguirá siendo un problema.
Yo llevo con el torno unos cuatro años y viendo lo que hacen algunos foreros entiendo que aunque viviera otros cien años no podría ni soñar en acercarme a alguno de sus trabajos.
Mientras tanto agradezco todos los comentarios constructivos y por supuesto si alguien tiene alguna idea para mejorar será siempre bienvenida.
Solo estoy en esto por pura diversión y todo lo que pongo es porque me fastidia que casi todo lo que se encuentra en la red está en cualquier idioma menos en Español.
Y ya puestos a hablar, hecho de menos en el foro un poco de nivel aficionado, hay grandes profesionales y proyectos buenísimos, máquinas impresionantes y un nivel general altísimo, pero muy pocos proyectos cutres como los míos que creo que a pesar de todo pueden ayudar más a los que empiezan en esto que otros proyectos para mi inalcanzables.
Tal vez hiciera falta en el foro un pequeño espacio para aficionados novatos y proyectos de baja escala, lo que para mi es un problema insalvable para muchos foreros es un nimiedad que no merece ni ser mencionada. Comprendo que la mayoría solo quieren ayudar y con ese ánimo contestan en los post, pero no es lo mismo el punto de vista de un profesional con muchos años de experiencia y unas máquinas del copón que el de un aficionadillo con un chinorris y mucho que aprender.
Perdón por la chapa, solo es una opinión.
Un saludo para todos y gracias por los comentarios.
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, en la mayoría de los ellos, y sin ningún aditamento, se mecanizan conos fácilmente. "Lo expongo para los no iniciados", Espero no molestarte con este apunte.
Yo creo que el util de hacer conos tiene la peculiaridad de poder hacerlos mas largos de una sola estacada y utilizar el carro longitudinal en automático cosa que utilizando el charriót tal como viene de origen no se puede.
Cienpies: Gracias por poner los videos. ahora si que se ve bien el invento como rula. .palmas
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¡Buenas Tardes!Yo creo que lo fácil es hacer conos, solo hay que descentrar la contrapunta en conos largos, de hecho si el mismo no esta bien alineado, hace conos no cilindros, y los conos de mucho angulo y corto recorrido, se hacen con el carro superior, los demás hay que hacerlos con un aditamento, como el de ciempies. Aproveche este hilo, para recordar que en el torno, como viene, se pueden hacer conos,
ciempies, todos aprendemos de todos, y creo estupendos tus aportes y tu interés, y todo lo que haces con tu maquina y lo que las mejoras a la misma, es un hilo que sigo con el máximo interés, por eso de mi modesta intervencion
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Hola compañeros:
Aquí os dejo unas cuantas fotos.
Conjunto de piezas sin cola.
(http://farm6.staticflickr.com/5527/12260017206_7b6e0dbf2c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260017206/)
2014-01-22 18.26.01 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260017206/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Conjunto de piezas encoladas.
(http://farm4.staticflickr.com/3689/12260346966_088897829c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260346966/)
2014-01-22 18.47.23 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260346966/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Conjunto de piezas encoladas y montadas en el torno.
(http://farm6.staticflickr.com/5525/12259927163_9ab1dae9b7_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12259927163/)
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Parte final del dispositivo montado en el torno y preparado para funcionar.
(http://farm8.staticflickr.com/7388/12259886886_5f6db9522f_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12259886886/)
2014-01-23 17.39.30 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12259886886/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Bueno supongo que esto no requiere mucha explicación, no?
Se sortea entre los acertantes una botella de lejía reserva del 69.
Saludos.
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¿Un plato divisor? Fantasticas tus aportaciones para los que tenemos este torno.
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Buen aporte si señor .palmas .palmas .palmas lo que se disfruta haciendo estas cosas .baba .baba .baba
Que envidia me da >:( >:( >:( y yo con mi torno a 900km me cachi en dena cujons ;D ;D ;D
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Buen trabajo ese divisor para el torno .bien .brinda
MANOLO...comprate algo aunque sea de bolsillo que te vas a volver loco sin torno...ja ja
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Michel si de vez en cuando miro los de segunda mano pero no sale ninguna ocasión y lo que sale piden demasiado. ??? ???
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Mig-29, te compras una caja de sapatos en lo mercadillo de usados, ás veces, en su interior, viene un tornito de regalo... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
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;D ;D ;D ;D ;D ;D Dualligth eres un cachondo mental ;D ;D ;D .brinda .brinda
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¡Buenos Días! ¡Jo! no paras cienpies, "Otro Divisor", ahora si que puedes hacer la división que necesites, es mas flexible que el anterior, te felicito,sigue, sigue
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Un accesorio muy sencillo pero muy útil es el típico soporte para roscar con terrajas colocado en el contrapunto.
(http://farm8.staticflickr.com/7413/12352810585_8bf1d61901_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12352810585/)
2013-12-21 20.32.05 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12352810585/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Es un buen ejercicio para los que empiezan con esto del torno y sobre todo una herramienta que van a utilizar muy a menudo.
(http://farm8.staticflickr.com/7456/12352812625_596794aec6_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12352812625/)
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En mi caso fue una de las primeras piezas que hice en el torno y la pongo para todos aquellos que quieran comenzar por algo fácil.
Se trata de un cono morse (MT2) para ponerlo en el contrapunto, luego una parte recta para que se deslice el soporte de la terraja de aluminio, lleva una corredera y un muelle interior para mantener la presión cuando se está roscando. Hasta métrica 10 que son las terrajas que tengo pasa por el agujero interior sin problemas y por dentro del muelle hasta una longitud de rosca de unos 10 centímetros.
El pasador largo es para que no se gire cuando se esta roscando, pega en el carro.
Saludos a todos.
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Sin ser una mejora propiamente del torno como la anterior, si es una herramienta que puede simplificar el trabajo en el mismo, y además se puede aplicar en cualquier otro torno.
Se trata simplemente de lo que se ve en la siguiente foto:
(http://farm8.staticflickr.com/7402/12419982714_cd840d415e_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419982714/)
2014-02-08 19.35.31 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419982714/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
¿Para que sirve?
Iba a hacer otro concurso, pero ya no me quedan botellas de lejía.
Así que la explicación en la siguiente foto:
(http://farm8.staticflickr.com/7453/12419981064_c2209dc82a_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419981064/)
2014-02-03 21.11.17 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419981064/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
En la siguiente foto el artilugio funcionando para hacer unas ranuras en la cabeza de un tornillo usando el divisor para mantenerlo sujeto.
(http://farm4.staticflickr.com/3702/12419987214_e902f22cef_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419987214/)
2014-02-06 18.58.16 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12419987214/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Se hizo un taladro en el torno y se roscó a paso 1,25 para sujetar un clon de una Dremel, todas estas herramientas llevan la misma rosca. Se recortó la pieza con una radial pequeña para dejar el brazo de sujeción para el portaherramientas y se repasó en la fresa.
Para pequeños taladros o rebajes en estos pequeños tornos es suficiente con este formato.
En la siguiente foto se ve otro trabajo usando también el divisor en el que estoy haciendo un tirante para la fresa dejando la parte superior cuadrada como la que viene de fábrica.
(http://farm8.staticflickr.com/7351/12420383494_e6c4f01196_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12420383494/)
2014-02-03 19.18.42 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12420383494/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Un saludo para todos.
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.ereselmejor
Bravo, muy bien amigo, una pequeña pregunta aunque no venga a colación con tu última modificación, sigues teniendo el mismo motor de origen? Lo comento porque yo tengo el mismo torno y estoy hasta las narices de q se me pare cada dos por tres, o que no pueda con ciertos diámetros con metal, estoy pensando en eso, cambiarle el motor.
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Hola Rocker:
Si sigo teniendo el mismo motor de fábrica, tiene poca fuerza por lo que es necesario meterle muy poca carga de cada pasada, ni el motor puede ni la cama del torno lo soporta, lo más probable es que con un motor mayor las vibraciones impidan hacer el trabajo en condiciones.
En aluminio o latón las pasadas las doy de 0.25 mm como máximo, en hierro de 0,15 mm. con pasadas mayores es incontrolable la vibración, es una cuestión de paciencia.
Lo único que se me rompió fueron los piñones a los pocos días de tener el torno en un enganchón cortando aluminio, usé demasiada velocidad. Por lo demás los problemas habituales de desajustes y los malos acabados de las piezas que lo componen.
Para mí el diámetro de las piezas no ha sido un problema porque ya te digo que uso pasadas muy pequeñas.
Tengo en cartera una pequeña modificación que consiste en poner un eje intermedio entre el motor y el torno para bajar la velocidad con el fin de aumentar el par a bajas revoluciones, pero se está cocinando todavía es posible que la acometa en poco tiempo, ahora mismo estoy cambiando los piñones de la fresadora por una correa para evitar roturas y rebajar el ruido que me vuelve loco. En cuanto termine la modificación la pondré en un hilo, si funciona.
Saludos.
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Ok, gracias amigo .bien, sigue con las moddificaciones que te sigo muy de cerca .brinda.
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Hoy os traigo una nueva mejora del torno fácilmente reconocible por la foto.
(http://farm6.staticflickr.com/5536/12479016034_498ec5f81d_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479016034/)
2014-02-03 17.34.15 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479016034/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Como se puede ver se trata de un portaherramientas made incasa.
Es uno de mis primeros trabajos en cola de milano hecho en la fresadora con una fresa igualmente made incasa que pondré en otro hilo cuando pueda.
No quería modificar el soporte del carro por si la cosa no salía bien que pudiera revertirse el asunto. De hecho no quede muy satisfecho con el resultado por diversas circunstancias.
La siguiente foto se ve el bicho montado en el torno.
(http://farm8.staticflickr.com/7300/12478693693_ed6102f8b3_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12478693693/)
2014-02-03 18.20.28 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12478693693/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Por cierto antes de que alguien pregunte el portaplaquitas en de la misma marca que lo anterior y lleva 4 años funcionando.
En la foto siguiente se puede ver la razón fundamental para la que fué hecho el porta y que no es otra que poder regular en altura el soporte de la dremel con el fin de trabajar con ella con piedras e ir rebajando poco a poco el material.
(http://farm6.staticflickr.com/5481/12479022874_381aa879cc_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479022874/)
2014-02-03 19.18.24 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479022874/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
No estoy muy contento con el resultado por varias razones, la fundamental es que la cola de milano tiene una ligera desviación lo que hace que la herramienta esté un poco más baja de un lado que del otro.
Otro problema es que no se puede trabajar más que en angulo de 90 grados o de frente puesto que tuve que rebajar un poco el soporte de la herramienta para que quedase a la altura necesaria y queda colgando un poco más bajo que el carro con lo que no se puede trabajar girado, sería necesario rebajar unos milímetros el soporte dónde va el tornillo de sujeción, esto se suele hacer normalmente cuando se monta un porta comprado que suelen quedar un poco altos lo que imposibilita la adecuada alineación del útil.
Espero diseñar otro tipo de porta que solucione estos problemas y adquirir la suficiente experiencia con la fresa para mejorar algunos acabados imperfectos.
Os dejo un adelanto de la próxima entrega:
(http://farm4.staticflickr.com/3710/12479602144_5549bfe230_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479602144/)
2014-02-06 20.55.42 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12479602144/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Supongo que estará claro de que se trata, en caso contrario podéis ir especulando y así se pasa mejor el tiempo.
Saludos a todos.
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Tengo una duda sobre los engranajes del torno.Resulta que he estado mirando las instrucciones para hacer una rosca de 1,5 mm de paso y las instrucciones me dice que tengo que usar los piñones de 40 a,60b y 40d.
En el manual dice que si no se usa c,hay que colocar un manguito distanciador.¿Donde se encuentra ese manguito y donde hay que colocarlo?No me queda claro con las instrucciones.
También tengo una duda de como mover la torreta para hacer conos.¿Qué tornillos hay que quitar para poder girarla?
Por último,¿donde puedo y como tengo que buscar un portaherramientas de esos rápidos?Me gustaria que no fuese caro y si pedido a China, casi que mejor.
Gracias
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Tendrías que abrir un hilo nuevo y contarnos de que torno se trata y si puedes poner fotos mejor, si no va a ser difícil ayudarte.
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Mi torno es el einhell bt-ml 3000
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Olvídate de las instrucciones que trae para roscar, te paso unas tablas para rosca métrica que valen para todos los minitornos modelo C2. Yo las he probado en el mío y están bien.
Para mover la torreta debes de mover la manivela de la torreta hacia atrás hasta dejar al descubierto dos tornillos que hay debajo, en la foto te indico dónde están. Como se puede ver en la foto yo tengo taladrada la torreta para no tener que retirarla sino que accedo a los tornillos por los agujeros.
(http://farm6.staticflickr.com/5538/12487320674_bcc3d8c352_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12487320674/)
2013-12-13 19.40.25A (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12487320674/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Una vez aflojados los tornillos la torreta gira lo que quieras para hacer conos o situarla de otro modo para tornear. Aprietas los tornillos en otra posición y repones la torreta a su lugar.
En lo del portaherramientas te pongo un enlace dónde hay varios tipos de portaherramientas que valen para estos tornos:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts´
Saludos.
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¡Buenos Dias!Estimado cienpies, creo que en el documento adjunto hay un error, seguramente se produjo al trascribrirlo o al denominar las ruedas. Aprovecho para felicitarte por tus aportes nuevamente
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Hola Borsalino:
Si te refieres a que en la tabla está puesto "La" en vez de "A"; si, es un error, no veo otra cosa.
Corrijo el archivo y lo pongo de nuevo.
Saludos
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¡Buenas Tardes! Me refiero a la formula:
TPI = (B / A) x (D / C) Paso del husillo x., por ejemplo :la primera linea de la tabla: 0,25.
Calculemos según formula:
(60/20) x (80/40) x 1.5= (3) x (2) x 1,5 =9.
Yo creo que es:
(20/60) x (40/80) x 1,5 = (0,333333333) x (0,5) x 1,5 = 0,25
Entonces , sera: TPI =(A/B) x (C/D) x Paso del husillo.
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En efecto Borsalino, tienes razón, como no uso la fórmula no me había dado cuenta.
Cambio el error.
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¡Gracias! Haces unos trabajos estupendos. .bien
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Bueno, otra entrada más:
(http://farm8.staticflickr.com/7389/12598941843_9eb02c3da6_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12598941843/)
2014-02-17 19.16.27 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12598941843/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Como podéis ver se trata de una herramienta para tallar chaveteros.
(https://v4s.yimg.com/sj/2807/12598821515_cb03b19421_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12598821515/)
2014-02-17 19.16.20 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12598821515/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
He tratado de aprovechar el portaherramientas anterior para construir este otro útil.
(http://farm6.staticflickr.com/5516/12599242234_6a57b5e20f_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12599242234/)
2014-02-17 19.16.35 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12599242234/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Supongo que el funcionamiento es obvio.
Funcionar, funciona, pero no he quedado muy contento con algunos aspectos.
Primero tiene una evidente falta de rigidez en el eje que peca de ser demasiado delgado, en aluminio se defiende, en hierro no he probado, pero no creo que funcione debido a la flexión que tiene.
En segundo lugar la palanca es algo endeble y si se fuerza se llega a doblar.
En tercer lugar es necesario implementar alguna manera de evitar el giro del portaherramientas, porque con tanto brazo de palanca llega a vencer el tornillo superior de bloqueo si se fuerza.
Un buen intento, pero es necesario repetir la pieza mejorando estos aspectos.
Saludos a todos.
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Buenas a todos,
Por si alguno os interesa, este es un tacómetro que le he instalado a mi recientemente estrenado BT-ML300
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15840.0
Saludos.
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Una muy buena aportación, yo tengo el mismo tacometro pero no lo he colocado todavía.
Gracias.
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Hola a todos.
Se me ha preguntado algunas veces que herramientas utilizo en el mini torno, para todos los principiantes voy a explicar lo que yo utilizo que no tiene porque ser lo mejor aunque a mi me ha dado resultado.
La herramienta fundamental que utilizo es la de la siguiente foto:
(http://farm4.staticflickr.com/3145/13019210144_1fc482038f_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13019210144/)
2014-03-08 17.14.48 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13019210144/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Para comenzar me compré un juego de plaquitas soldadas que enseguida pude comprobar dejan mucho que desear y presentan serias dificultades de afilado, así que me pase a barritas de cobalto.
En principio funcionan bastante bien, pero se desafilan enseguida y necesitan estar siempre bien afiladas para un acabado correcto.
luego tuve la suerte de que un amigo me regaló algunos insertos triangulares para los cuales hice mi propia herramienta de soporte y los resultados fueron tan buenos que ya no he dejado de utilizarlos.
La siguiente foto muestra los que tengo hechos para el torno.
(http://farm4.staticflickr.com/3166/13018940605_17c4a6d549_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13018940605/)
2014-03-08 17.11.27 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13018940605/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Todos ellos fueron construidos con barra cuadrada de 10 mm que para estos minitornos es la medida ideal puesto que rebajando justo para atornillar la plaquita queda a la altura justa del centro de la pieza a tornear.
Yo utilizo la fresa para hacerlas, pero el primer juego lo hice a mano con sierra y lima y funciona todavía.
he comprado en Ebay algunos tornillos de metrica 2,5 para plaquitas como los siguientes:
(http://farm8.staticflickr.com/7298/13019439554_67ae16dd8c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13019439554/)
tornillo (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13019439554/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Si poneis en el buscador de Ebay lo siguiente: Torx Screw for Replaces Carbide Inserts
Os salen todas las medidas que hay, el precio de los que yo uso ronda los 4 Euros por 10 tornillos de 2,5 X 8 MM.
Digo esto porque usé varios modelos de tornillos para sujetar las plaquitas pero presentaban problemas de aflojarse y descabezar las herramientas de apretarlos por ser tan pequeños, finalmente la cabeza torx y el diseño de estos tornillos evita todos los inconvenientes.
He probado algunos tipos de plaquitas pero en mi caso las que mejor me van son las triangulares.
Si ponéis en el buscador de Ebay: TNMG os saldrán múltiples modelos de plaquitas triangulares, en mi caso como mis conocimientos al respecto son escasos suelo comprar las más baratas que encuentro, una caja de 10 me puede durar dos años.
Utilizo también las barritas de cobalto cuando tengo que hacer una herramienta especial para un trabajo en particular aunque también he usado algunas veces las brocas viejas que se van rompiendo, los machos de roscar que se rompen, limas viejas, hojas o discos de sierra, cuchillas de maquinaria de madera, etc. Casi cualquier cosa que se utilice para cortar puede servir para hacer una herramienta para un caso especial.
Amigos sed buenos con Diogenes que os puede sacar de un apuro.
Gracias por vuestra atención.
Saludos a todos.
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Gracias por el aporte,
Voy a probar haber que sale…..
Saludos
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Algunas veces me he encontrado con la necesidad de avanzar el carro milimétricamente y en estos tornos no hay ningún dial indicador que pueda ayudar en estos casos salvo el del charriot, pero a veces es imposible usarlo por las circunstancias del trabajo que se está haciendo.
He visto algunos mini tornos que traen de la casa un dial indicador y una manivela en la punta derecha del tornillo de avance del carro, así que me propuse hacer algo similar siguiendo mi línea de no modificaciones irreversibles y me puse a diseñar un sistema en el que no se cambiase nada para hacer la modificación.
En principio necesitaba algo que pudiese enganchar o desenganchar el tornillo para soltarlo en caso de que hiciera falta con el fin de más adelante tal vez motorizarlo.
En la foto siguiente se puede ver el casquillo que engancha en el tornillo de ajuste almenado que remata el tornillo largo de tracción del carro:
(http://farm8.staticflickr.com/7395/13044877005_6411e62ba0_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13044877005/)
2014-02-26 19.50.50 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13044877005/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
La idea era meterle un eje de forma que se deslizase a derecha e izquierda engranando o desengranando y mediante un pasador deslizase unos milimetros en el eje para que no se girase al voltear la manivela.
En la siguiente foto vemos el trozo de aluminio que pondría de soporte para el conjunto. He preferido comenzar por el casquillo y luego taladrar el soporte porque dada mi inutilidad a la hora de medir probablemente sería incapaz de hacer primero el soporte y luego el agujero del eje me quedaría descentrado. A esto lo llamo yo mi ingeniería inversa, si algo me resulta muy dificíl de hacer al derecho, lo hago del revés.
(http://farm3.staticflickr.com/2506/13045080775_65ef497328_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045080775/)
2014-02-26 20.37.02 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045080775/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Como me parecía que el giro del eje con el tiempo se vería afectado por el desgaste del aluminio se me ocurrió ponerle un rodamiento de los que mi amigo Diogenes conserva en algún rincón.
Luego con este rodamiento puesto y el eje en su lugar con el casquillo fue fácil taladrar el soporte de aluminio asegurado antes con unas mordazas en su lugar y el resultado es el siguiente:
(http://farm4.staticflickr.com/3733/13045211425_dc8807d73e_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045211425/)
2014-03-02 17.23.47 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045211425/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Luego para poder regular el dial sin girar el eje decidí hacer un casquillo y ponerle unas gomas que dejasen deslizar el dial colocado sobre ellas e aquí el proceso:
(http://farm4.staticflickr.com/3200/13045294915_c3c962a248_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045294915/)
2014-03-03 17.43.39 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045294915/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
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El dial está hecho con el divisor que se enseña en este mismo post anteriormente, se colocó un piñón de 60 dientes de los que se utilizan para hacer roscas porque con un avance de 1,5 mm por vuelta y 60 divisiones sale a 0,025 mm de avance cada división que es en lo que están los demás diales del torno. Para ser la primera vez que hago uno salió bastante bien.
en este punto decidí probar un motor que tengo de una impresora vieja a ver si podía motorizar en invento, para ello probe a hacer en la fresa un tornillo sin fin de métrica 1,25 que me parecía adecuada con el fin de hacer un eje roscado para el motor a ver si funcionaba:
(http://farm4.staticflickr.com/3719/13045625425_ee7ca8cd57_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045625425/)
2014-03-04 20.00.17 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045625425/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Luego hice un soporte para el motor y un eje roscado para el mismo, el resultado en la siguiente foto:
(http://farm4.staticflickr.com/3132/13045692585_93b00b3064_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045692585/)
2014-03-08 16.53.33 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13045692585/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Bien el invento no dio resultado porque aún a tope de revoluciones el motor mueve muy lentamente el carro, necesito algo que desmultiplique menos las revoluciones del motor además de alguna manera de controlar la velocidad de este.
He dejado para más adelante esta opción y para finalizar el invento le he puesto una manivela y así ha quedado hasta nueva revisión:
(http://farm4.staticflickr.com/3504/13046139444_37580c13b9_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13046139444/)
2014-03-08 19.45.03 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/13046139444/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Gracias por vuestra atención.
Continuará...
Saludos.
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Está documentada en varias páginas web de aficionados Americanos entre otros.
http://mikesworkshop.weebly.com/cross-slide-extended-travel.html
http://www.gadgetbuilder.com/CrossSlide.html
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-cross-slide
Por informacion:
mikesworkshop e un website Britanico
gadgetbuilder e un website Americano
y
toolsandmods e un website de Portugal
Mike (de mikesworkshop)
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¡Buenos Días! Cienpies, ¡Te Felicito! una ves mas por tus mejoras de estos tornos, en fin, de tus aportaciones al Foro mediante este entretenido hilo¡Te Felicito! Ya sabes te sigo fielmente.
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un saludo, perdón por retomar de nuevo este hilo pero me ha surgido un problema realizando las mejoras que indicais y lo mismo a otros usuarios con el mismo torno le pase lo mismo y quiera saber cómo solucionarlo.
La mejora en cuestión es la inclinación de la torreta para realizar ángulos, le realizáis dos agujeros en la parte superior para aflojar los tornillos sin tener que tirar la torreta hacia atrás, pues bien, después de realizar estos agujeros observó que el de la izquierda no me deja aflojar lel tornillo ya que choca con la cuña de apriete de la torreta.
Cómo habéis resuelto este problema??? o es que solamente apretais un tornillo y el otro lo dejáis flojo o hay algo que se me escapa, gracias de antemano.
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Hay que rebajar también la cuña para que pase la llave.
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Alucinante, Enhorabuena cienpies! me has dejado boquiabierto con las modificaciones que le has hecho a ese pequeño torno. No quiero ni imaginar lo que harias con uno grande.
Saludoss y mis felicitaciones.
Pdd: te copio algunas muchas ideas!! ;D ;D
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Con uno grande ni me atrevería a modificar nada por miedo a fastidiarlo.
Solo soy un aficionado y viendo lo que se cuece en este foro llamarme aficionado es mucha categoría ya.
Saludos.
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Muchas gracias Cienpies, ya sabia yo que algo se me escapaba. .bien
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un saludo, perdón por retomar de nuevo este hilo pero me ha surgido un problema realizando las mejoras que indicais y lo mismo a otros usuarios con el mismo torno le pase lo mismo y quiera saber cómo solucionarlo.
La mejora en cuestión es la inclinación de la torreta para realizar ángulos, le realizáis dos agujeros en la parte superior para aflojar los tornillos sin tener que tirar la torreta hacia atrás, pues bien, después de realizar estos agujeros observó que el de la izquierda no me deja aflojar lel tornillo ya que choca con la cuña de apriete de la torreta.
Cómo habéis resuelto este problema??? o es que solamente apretais un tornillo y el otro lo dejáis flojo o hay algo que se me escapa, gracias de antemano.
En la pagina 2 de este hilo exponía otra forma para facilitar el giro de la torreta que no es que sea mejor que esta que habláis, sino distinta.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1231.msg13068.html#msg13068
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buenas a todos, pues a falta de un einhell pues este finde me he hecho con otro que liquidaban , asi q ahora tengo un trastico en cada casa , le faltaban las garras la torreta y el contrapunto , por lo demas esta en buenas funciones, "gracias" al error de crhonos tenia una torreta de cambio rapido extra y por el cajon tenia un contrapunto y unas garras de exteriores a mayores , estas garras tengo que reacondicionarlas , pero de momento para ir arrancando bien
antes de que callese esto en mis manos me habia comprado unos calibres digitales para ponerselos al otro , asi q ahora cuando me lleguen , ya que se trata del hilo de mejorar el einhell si alguno se le ocurre la mejor manera de ponerlos , porq hay montajes que los ponen por delante o por detras etc...
a ver si puede aportar .
una modificacion que no se ha hecho tampoco es la de quitar el fusible interno y poner un magenotermico acorde , yo se lo hice al mio y va de lujo te ahorras abrir cada dos por tres q sobrecargas .
y por supuesto los engranajes internos del cabezal , cambiarlos por unos metalicos, yo al mio se los cambie nada mas romperlos y asi lleva unos años sin problema, lo q son raros y caros de encontrar , asi q tambien lanzo una proposicion para hacerselos uno mismo el q tenga los medios o hacer algunos para la gente que como yo este dispuestos a comprarlos, tambien sopese la idea de cambiarlos por unos de caja de cambios de coche o hacer el cambio a poleas como hize en la fresadora cuando se me rompieron
a ver si puedo poner unas fotos cuando tenga inet decente
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impresionante cienpies, llevo aquí un buen rato con la boca abierta leyéndote. .ereselmejor
Saludos!!
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Esto esta pardillo no?
Hoy me he calentado y he hecho algo que tenia pendiente desde hace tiempo, Adaptador para Plato 100mm
(https://farm8.staticflickr.com/7527/16310060016_f69615525f_b.jpg) (https://flic.kr/p/qRgjBj)27747406-2ff0-451b-a224-cefb6cb0a746 (https://flic.kr/p/qRgjBj) by Mario Bolaños Ruiz (https://www.flickr.com/people/59249740@N08/), on Flickr
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Saludos
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Justo en el clavo lo q tengo que hacer y bien detallado. Como he puesto en otros hilos ya tengo el de 4 garras y esperó por el de tres . muy buen aporte
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Y ya que tengo el Plato de cuatro garras ya operativo, Por que no hacer una segunda llave, mejor para centra las piezas, no?…….
(https://farm8.staticflickr.com/7416/16356676297_e46883b2c8_b.jpg) (https://flic.kr/p/qVof1i)Untitled (https://flic.kr/p/qVof1i) by Mario Bolaños Ruiz (https://www.flickr.com/people/59249740@N08/), on Flickr
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A ver si te Curras un dro con calibres chinos q yo toy decidiendo como poner el del carro .bien .bien
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Hola Ciempies,
Lo primero darte las gracias por compartir tantas modificaciones, porque son validad para muchos otros tornos. Poco se parece tu torno al MTB3000 jejejeje
Me ha llamado la atención un par de frases en este post (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.msg185272#msg185272).
Conjunto de piezas sin cola.
(http://farm6.staticflickr.com/5527/12260017206_7b6e0dbf2c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260017206/)
2014-01-22 18.26.01 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260017206/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Conjunto de piezas encoladas.
(http://farm4.staticflickr.com/3689/12260346966_088897829c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260346966/)
2014-01-22 18.47.23 (http://www.flickr.com/photos/21155854@N04/12260346966/) by cfsa61 (http://www.flickr.com/people/21155854@N04/), on Flickr
Mencionas que la piezas están "Encoladas". Puedes dar más detalles? les aplicas algún tipo de adhesivo?
Saludos.
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Tuerca del carro transversal ajustable.
En su día, cuando fui a ver mi torno, el cual compré a Ferrolán, vi que llevaba para la tuerca del carro transversal, dos tornillos y un prisionero. Eso me hizo creer, que era una tuerca partida para ajustar la holgura del husillo, tal y como llevan los tornos Pinacho, pero resulto que no. Real Bull, no se calentó la cabeza, y opto por poner un prisionero para ajustar la altura de la tuerca, de manera que quede alineado con el agujero que da el centro al husillo.
A mí, ese sistema no me gusta nada, así que en un arrebato de inspiración, me decidí a cambiarlo por algo más útil.
Primero quite la tuerca y medí aproximadamente la altura del prisionero con la sonda del calibre y con esa medida empecé a buscar unas "galgas" para conseguir el espesor deseado, y calzar la tuerca, sustituyendo así el prisionero de marras.
(https://farm9.staticflickr.com/8703/16644531559_db33242430_c.jpg)
(https://farm9.staticflickr.com/8639/16208306494_76fd56f428_c.jpg)
(https://farm8.staticflickr.com/7637/16829538172_6949867513_c.jpg)
Una vez que tenía dos trozos de chapa de espesor 0,6mm (restos de un pequeño transformador que desguacé) le marque los agujeros y los taladré. Quite el prisionero y monté las galgas dejando cuajados los tornillos, para que al montar el carro y roscarlo en el husillo, este hiciese que la tuerca quedase alineada. Una vez montado, apreté los tornillos y moví el carro hasta el tope para ver que tal andaba de alineación, ya que si estaba alto o bajo con respecto al centro del husillo, se pondría duro, cosa que así sucedió. Para no hacer muy pesada la explicación resumiré. Aumente la medida hasta 1,5mm, con una sola chapa. Con la chapa ya taladrada y comprobada, pase al siguiente paso, que era marcar la tuerca, para montar una vez cortada en la posición original, y a hacer un avellanado en donde anteriormente apoyaba el prisionero, para que con la tuerca cortada, nos sirva de apoyo para la punta cónica del prisionero y a la misma vez, aprovechando que la punta del prisionero va a tener una inclinación de unos 35 grados aproximadamente, facilitar el empuje entre las dos tuercas.
(https://farm9.staticflickr.com/8646/16829588671_98a8642e7a_c.jpg)
(https://farm9.staticflickr.com/8727/16210726113_940bf447cc_c.jpg)
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La chapa que hace de galga, ha de llevar un taladro central, para dejar el paso libre del prisionero a través de ella sin obstaculizar el paso. Para realizar dicho avellanado, cogí una broca vieja de 6mm y le afilé la punta, como ya he dicho, con unos 70 grados e hice el avellanado, previo graneteado del centro, aprovechando la huella que había dejado el prisionero de regulación en la tuerca. Una vez hecho todo esto, pase a cortar con el arco de sierra, lo más centrado que sea posible. Arreglé el corte con la lima y el siguiente paso fue limpiar las tuercas. Una a una, las introduje en el husillo, para comprobar como giraban. Como suele pasar, al cortar se deforman los hilos de la tuerca, pero esto se soluciona con un truco bastante sencillo y muy útil. Con un martillo de nylon, se le da unos golpecitos a la tuerca estando introducida dentro del husillo. ¿Esto qué hace? Pues con esto se consigue que los hilos que están un poco deformados, al golpear, los enderecen los filetes del husillo. Creedme, que este Sistema es muy útil. Yo lo empleo mucho en mi trabajo y es bastante efectivo para liberar tuercas un poco agarradas o arreglar trozos de esparrago dañado, eso sí, se procede poco a poco. Este método, da para otro tema en sí. Recomiendo echar aceite primero a las tuercas de fundición que hemos cortado, después de haber limpiado de la viruta del serrado. La galga de chapa, la corté con las Tijeras de chapa y enderece la pequeña deformación que produce dicho corte.
(https://farm9.staticflickr.com/8749/16830682835_7fd69ebf10_c.jpg)
(https://farm8.staticflickr.com/7633/16644583439_e117c49cc9_c.jpg)
Una vez que ya tenía todo preparado, procedí a montar las tuercas con sus galgas y en su posición. Para montarlas, es aconsejable hacerlo primero con el carro fuera, ya que la tuerca, al estar partida, puede suceder que la montes con más separación de la que le pertenece y no sea un montaje que te permita realizar ajuste alguno, puesto que la holgura que tienen los tornillos de sujeción, quedaría anulada y no daría opción a regulación alguna. A mí me pasó. Yo, lo que hice fue, montar las dos tuercas con sus galgas y meterle el husillo. Con el husillo dentro, alinear a “ojo” el husillo y cuajar los tornillos que fijan las tuercas y también apoyar el prisionero.
(https://farm8.staticflickr.com/7285/16643139688_48ddfda46f_c.jpg)
(https://farm9.staticflickr.com/8609/16830707345_12770759f0_c.jpg)
Aproveche para comprobar que el funcionamiento del montaje era correcto. Una vez hecho todo eso, monte el carro, e introduje el husillo. Tuve que volver a liberar un poco los tornillos de fijación ya que no estaba correctamente alineado, y ya llevándolo al final del recorrido, fui fijando las tuercas y dando a mi gusto el ajuste que a mi entender era el correcto para el husillo.
Con esto, queda terminado el tema de la modificación de la tuerca del carro transversal.
Espero que os guste, pero yo estoy muy satisfecho con la modificación y con el resultado .bien.
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Como no podía ser de otra forma, me he peleado con la publicación de las fotos. Error típico de novato. Por algo soy aprendiz, ¿no?.
Si alguien me dice que puedo haber hecho mal, editaré el mensaje para corregir la publicación de las fotos.
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Hola!
El formato de fotos de Flickr no es compatible para poner entre IMG y /IMG
Si tienes Facebook te dejo un metodo para usarlo como Album de las fotos a subir al foro.
Google Chrome tiene la posibilidad de copiar la Direccion URL de la foto clickeando sobre la foto (previamente subida a FB ) con el boton derecho del Mouse. Se abre una ventana y seleccionan Copiar URL de la Imagen.
Luego cuando están escribiendo en un Post del foro , hacen click en el boton [FOTO] que esta sobre el cuadro de dialogo donde estan escribiendo y pegan ( Ctrol V) esa direccion en el medio de las dos IMG que aparecen al apretar el boton antes mencionado.
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Gracias. Voy a probar a modificarlo. No quiero poner estas fotos en mi Facebook. Se que desde Flickr se puede hacer, lo que no se es como.
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De nada.
Podes tener en FB un album privado que no vea nadie de tus amigos, solo vos , y cuando posteas la foto aqui, nadie de aqui puede ver tu FB y saber de tu vida privada.
Sino tenes photobucket , una buena opcion.
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Hola saludos Victor.
A cambiado la cosa del flickr acabo de verlo. Todabia se puede hacer pero es un poco complicado. Hay que colocar el raton sobre la foto...le das al boton derecho del raton. Y le das a la opcion "ver codigo fuente" y buscar una direccion como esta...http://farm9.staticflickr.com/8646/16829588671_98a8642e7a_z.jpg.
Esta complicado el asunto
Si no me equivoco... esta es una de tus fotos...
(http://farm9.staticflickr.com/8646/16829588671_98a8642e7a_z.jpg)
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Gracias por el dato fernando! .bien
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Ahora mismo no puedo explicarlo detenidamente. Si me da tiempo y quereis... esta noche intentare explicarlo un poco mejor.
Tambien pienso que esto durará un tiempo hasta que se den cuenta los de flickr y lo quiten. Porque lo que no quieren es que podamos copiar esos enlaces.
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Fernando
Explicalo aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17.msg220082#new !
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ok.
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Gracias por vuestra información. Yo había hablado con Ferrolán y se que el usaba Flickr para poner sus fotos, por eso me decante por este medio y porque no baja la resolución de las fotos. Lo voy a intentar de nuevo, que a cabezón, no me gana nadie (otros lo denominan persistencia).
De todas formas, tengo que usar el [•imag] y tal para añadir la imagen? O solo pongo la url pelada?
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Victor, la foto que he puesto es tuya? Yo tambien uso el flickr por ahora.
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Si, es mía. Ya he conseguido por fin, poner las fotos para que se vean. No se si el metodo que he usado es el más correcto, pero de momento me ha servido y espero que me sirva, para la proxima mejora que tengo en mente. A ver si me pongo con ello y en nada tengo otro post digno de este hilo.
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Victor, es un placer ver que ese torno al que yo tenía un gran cariño está en muy buenas manos. También darte mi enhorabuena por tu interesante aportación, es una notable mejora del torno. Seguro que las sensación de control en el mecanizado habrá mejorado de manera notable.
También confirma lo que ya dije en tu presentación respecto del valor de tus aportaciones. En particular, felicito a los miembros del foro que tengan un torno de Real Bull, porque van a tener una magnifica ayuda con tus trabajos.
Respecto de la manera de subir las fotos de flick, os remito a las indicaciones que en su momento le di a stirling al pie de la respuesta número ocho de este hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18685.msg219411#msg219411).
Como en otras muchas cosas, es fácil una vez que tienes perfectamente localizadas esas teclas donde tienes que hacer el clic. Por eso, si mis explicaciones no os funcionan, no dudéis en preguntar de nuevo. Trataré de explicarme mejor.
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Victor, es un placer ver que ese torno al que yo tenía un gran cariño está en muy buenas manos. También darte mi enhorabuena por tu interesante aportación, es una notable mejora del torno. Seguro que las sensación de control en el mecanizado habrá mejorado de manera notable.
También confirma lo que ya dije en tu presentación respecto del valor de tus aportaciones. En particular, felicito a los miembros del foro que tengan un torno de Real Bull, porque van a tener una magnifica ayuda con tus trabajos.
Respecto de la manera de subir las fotos de flick, os remito a las indicaciones que en su momento le di a stirling al pie de la respuesta número ocho de este hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18685.msg219411#msg219411).
Como en otras muchas cosas, es fácil una vez que tienes perfectamente localizadas esas teclas donde tienes que hacer el clic. Por eso, si mis explicaciones no os funcionan, no dudéis en preguntar de nuevo. Trataré de explicarme mejor.
Gracias Ferrolan.
Tu metodo funciona perfectamente y es lo mas sencillo. Yo lo desconocia, lo hacia de otra forma mas dificil.
Yo pienso que de todo el codigo ese que aparece con tu metodo, solo hay que capturar esta parte... ( lo que señalo en rojo)
(https://farm9.staticflickr.com/8597/16247986683_b7bbd863e8_c.jpg)
de manera que en el mensaje finalmente quedaria asi...
(https://farm9.staticflickr.com/8751/16245588224_832c26d2a0_c.jpg)
Pido disculpas si el autor o los moderadores piensan que estoy guarreando el hilo con estas cuestiones...No hay problema en borrarlo y explicarlo en otro lugar del foro.
Un saludo.
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Gracias Ferrolán y Fernando. Creo que ya queda claro el tema de la publicación de fotos e insto al moderador a eliminar, al menos mis mensajes sobre el tema de la publicación de fotos de este hilo. Al final, aunque estén justificados por el problema de no poder publicar las fotos, como dice Fernando, guarrean este hilo.
Eso si, alguien debería de crear un hilo sobre la publicación de fotos desde Flickr, ya que los que somos nuevos en el foro y algunos no tan nuevos, que no se han decidido a publicar y se quieren estrenar, lo mas probable es que se encuentren con el mismo problema. Ahí lo dejo.
El moderador, que limpie si considera oportuno, todo el dialogo que ha girado en torno a la publicación de fotos.
Saludos.
Por cierto. Yo, al final lo que he hecho, ha sido desde Flickr, en la foto que deseaba compartir, le daba a la flechita girada (que es el icono de compartir) escogía el tamaño deseado, en mi caso 800x600 ya que el original era excesivo y solo permitía ver un trozo de la imagen, y a continuación, copio la dirección en HTML no en BBCode. Después, usando el bloc de notas, lo pego allí y procedo a seleccionar solo el trozo donde pone https//:farm....jpg y lo coloco entre los símbolos de imagen.
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GENIAL !!! Otro mas que sigue este hilo !!! ( yo ) .palmas .bien .yupi
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Buenos días. Seguimos mejorando el Torno, al final, se va a quedar un torno de relojero, como me dijo en su día Ferrolán.
Esta es una pequeña mejora, ya que para los que hayan cambiado la torreta portaherramientas que trae, por una de cambio rápido, no les sera útil para nada.
Cuando empecé a trabajar con el torno, enseguida caí en la cuenta de que cada vez que ponía una herramienta, usando las mismas chapas para calzar, las herramientas quedaban a distinta altura y que la base de apoyo de las herramientas, no estaba plana. Quite la torreta, y observe que la base de apoyo de las herramientas, tenía las marcas de haberlas fresado con fresa cilindricofrontal de una pasada y sin haber realizado un acabado de las caras. Como yo no tengo fresadora en casa, lo hice en el trabajo y como tenia que ser lo mas rápido que pudiese (digamos que mi jefe no se tenía que enterar) lo hice en la fresadora CNC con una fresa de disco de plaquitas, de Ø125x15mm y repasé la base de apoyo de las herramientas y ya que estaba, la cara contraria por donde salen los tornillos que sujetan las herramientas. El material de la torreta, es acero tratado, no es que sea muy duro, pero la viruta salía negra (vaya análisis de dureza el mío...) calculo que entre 45 y 48 rockwell, aproximadamente.
Solo tengo estas dos fotos del proceso.
(https://farm4.staticflickr.com/3714/20271309820_06b700f1b5_c.jpg)
(https://farm1.staticflickr.com/279/20465708931_5018ef974e_c.jpg)
El resultado, muy satisfactorio. Ahora ya, usando las mismas chapas para calzar las herramientas, tengo la misma altura.
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La torre no es q sea un primor es verdad. Yo me cambie a cambio rápido en los dos tornos y lo q gane en salud más metal. Muy buena modificación y simple y con esa maquina q gastas rapidito ajaja
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Bueno, hoy voy a seguir con una modificación que creo que todos echamos de menos en este tipo de tornos, y es un freno para el carro longitudinal (eje "Z"), que la mayoría de tornos de sobremesa no posee.
Para que no estorbase mucho, empecé a plantear todo el diseño, montandolo en la guia posterior y en la parte trasera.
Este torno, lleva unos limpia-guías de goma montados, así que tuve que desmontar el limpia-guías, tomar la medida de los taladros que lleva para sujetarlo y distribuir un par de taladros intercalados entre los taladros de sujeción del limpia-guías, ya que despues de sujetar el freno, lo quería volver a montar.
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Una vez que tiré todas mis lineas, tomé todas las medidas oportunas y con el diseño bastante claro, cogí el PC y lo dibujé en SolidWorks.
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Despues fue cuestión de mecanizar las piezas.
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Una vez terminadas, a montarlo en el torno. Para montarlo en el torno, use como centradores, unos trozos de electrodo de 3,25, y así poder marcar la posición de los taladros de sujeción para la pieza del freno.
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Una vez puesto el freno en posición y centrado, con una maquina de taladrar de mano y una broca, puntee los taladros que tenía que hacer en el carro. despues, desarme el carro y a la maquina de taladrar. Tenia que haber desmontado el engrasador, ya que al taladrar, coincidió con el, se rompió la broca y el engrasador, pero son cosas que pasan. Una vez superado el imprevisto, fue "roscar y cantar", jejeje
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Ahora, a partir de aquí, comenzó una odisea: ajustar la altura del freno de bronce con la guía del carro longitudinal. Resulta, que al sujetar el freno, quedo como unas dos décimas más alto y para ajustarlo, empecé a rasquetear el bronce para ajustarlo. La mejor manera de ver donde hace roce, es usar "azulete" o azul de Prusia ( se puede conseguir mezclando azulete en polvo con aceite, o comprar el producto ya terminado, pero sale mucho más caro).
La cuestión es, que el carro, aún desmontando el freno, no hacía un roce uniforme. Lleva huellas de rasqueteado de fabrica, pero mejor que ni lo hubiesen tocado.
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Despues de muchas horas, conseguí esto:
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Despues, se me ocurrió coger el reloj comparador, y me toco seguir rasqueteando.
Un consejo: si no tenéis muy claro lo que vais a hacer, o del la paciencia que hay que tener para completar esta tarea, mejor no tocarlo.
Tengo pendiente recomprobar todo, pero se quedo bastante bien.
Lo que es el freno, es muy útil y funcional. No he puesto ninguna manivela ni similar para frenarlo, porque prefiero usar una llave de allen, a tener otro enganche por en medio, que con lo pequeño que es todo en estos torno, nada mas que encuentras tropiezos por todas partes.
Añadir, que de la forma que esta diseñado el freno, no quita recorrido al contrapunto y sigue llevando el limpia-guias que trae de origen.
El tema del rasqueteado de las guías, ya lo ampliaré más adelante, porque es un tema que lleva muchos puntos a tener en cuenta.
Adjunto archivos con el diseño del freno en solido y el plano con cotas para su fabricación.
https://onedrive.live.com/redir?resid=7715BE11EEC74A8C!158619&authkey=!AIsCVu7E1Lq3Wg8&ithint=file%2crar
Añadir, que se debe de comprobar la medida de los taladros de los limpia-guías de cada torno, no vaya a ser que varíen con los de ni torno y no sean válidas las medidas. Cuando tenga delante el torno, volveré a medir los taladros con respecto al carro y pondré cotas para tener de guía.
Espero que el freno que he añadido al torno, sea digno de este hilo y que os guste. Yo he disfrutado mucho haciéndolo (como siempre .palmas).
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muy bueno victor , la verdad es q para cosas fuertes si que hecho de menos un freno , igual algun dia me caliento y sigo tu ejemplo .bien
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Hola, muy currado y bien hecho. Muchas gracias por los dibujos. me voy a animar a hacer un juego si encuentro bronce.
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Buenos días ferrolan. Me gustaría a ser posible me enviaras las fotos que tuvieras de las alineaciones tanto del cabezal como del contrapunto o del carro. Gracias
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Este hilo me interesa muchisimo. .yupi
Saludos
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Josele este hilo.es el.santo grial de los einhell.. Hale s leer
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saludos a todos , seria posible rescatar las fotos de este hilo? para los que tenemos este tornito es de lo mas util
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Hola amigo Ruben(kankarrio) he pasado bastante tiempo sin participar y entrar de forma regular en el foro. En ese distanciamiento hubo razones de carácter personal, pero lo que más ha pesado fue la pérdida de algunos amigos virtuales respecto de los cuales opino que no se hizo el esfuerzo adecuado por mantenerlos de forma activa en el foro, más bien al contrario. A bote pronto vienen a mi memoria: Dédalo, TOR, Soyjulio o Fernandochev.
El asunto es que llevo algún tiempo liado con la mejora de mi fresadora Einhell y eso ha puesto en evidencia que alguna de las ideas que estoy empleando son deudoras de las aportaciones de otros miembros del foro que siguen activos. Ese hecho me ha llevado a retomar mi participación en el mismo porque, si bien hay algunos ausentes, también quedan muchos miembros del foro que merecen todo mi respeto y agradecimiento. Pienso que la mejor forma de mostrarlo es seguir con mis modestas aportaciones.
Entre otras novedades, mi reincorporación me ha permitido descubrir que ha renacido el interés por este hilo que, por cierto, perdió la chincheta que tuvo durante bastante tiempo. Nunca supe el motivo y, visto el número de lecturas, no parece muy justificada esa decisión de los moderadores.
Vamos ahora al asunto de las fotos. En primer lugar disculparme con mi tardanza en responder a quienes como jose guillermo ibañez han solicitado la reincorporación de las mismas. Por las razones indicadas no había leído las peticiones. Voy a ponerme en contacto con los moderadores para que, si les parece conveniente, me indiquen el procedimiento a seguir para que se puedan reincorporar las fotos que se han perdido por culpa de la rana que resultó ser un sapo. Aunque no todavía no hice un repaso completo, como buen chatarrero creo que las conservo todas.
Saludos cordiales.
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Que buena noticia lo de las fotos, porque la verdad estoy con bastante interes siguiendo este hilo y se nota la ausencia de las fotos.
bravo por el tema de todas maneras .ereselmejor .palmas
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A ver si puedo hacerme un PDF con este hilo en cuanto pueda .mis einhell lo necesitan como agua de mayi
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Ferrolan
Que bueno tenerte nuevamente participando en el foro! .bien .yupi
Un cordial saludo!
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Para los rezagados,las fotos son importantisimas 😀.
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Perdon por la intromision, alguien me podria decir la medida del cuadradillo de las herramientas que se utilizan en el einhell mtb 3000.
Muchas gracias.
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Hola avila:
Supongo que te refieres al tamaño de las herramientas. Yo no tengo este torno pero hay un post del compañero Newlathe (quédate con este nombre y sigue sus posts, que no tienen desperdicio) que aconseja a otro compañero:
"Advertencia!! Te he puesto los los enlaces de cuchillas con mango de 10mm, pero si decides que aun no vas a comprarte la torreta de cambio rapido, debes entonces comprarte herramientas con mango de 8mm, que tambien las tienen, buscalas en la seccion correspondiente. Te explico. En la torreta que trae nuestro torno, la herramienta de 10mm se queda alta, asi que es mejor usar herramienta de 8mm, que curiosamente se queda un poco baja, pero puedes calzarla con una galga de alrededor de 1mm. No se si es que los chinos pensaron la atura para usar herramientas en medidas de pulgadas, pero el caso es que la de 10mmse queda alta y la de 8 un poco baja. Comprate un juego de galgas de espesores, lo desarmas y ya tienes un juego de plantillas numeradas para calzar la herramienta lo necesario. Si te compras el porta de cambio rapido todo esto te lo ahorras."
Puedes ver el post completo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19914.msg230864#msg230864
Un saludo
Angel
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Hola Angel, aunque con el tiempo seguro que comprare una torreta rapida, por ahora comenzare con lo que el torno tienene y ya iermos viendo (segun el presupuesto).
Muchas gracias. Un saludo
Avila
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actualizo un poco el hilo con un mod para los minitornos que he visto en youtube para el alineamiento del contrapunto
https://youtu.be/xr83cOXLQL4
lo pondré en lista de pendientes
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Hola, disculpad si n
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Buenas!!
Compré este torno de 2º mano, y noto que el potenciómetro en ciertos puntos hace falsos contactos.
Sabéis donde encontrarlo??
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lineal 4k7 con interruptor
https://www.ebay.es/itm/POTENCIOMETRO-CARBON-CARBON-PIHER-POTENTIOMETER-4-7K-4K7-LIN-C-I-W-ON-OFF-/140743005455?hash=item20c4efd50f:g:MY8AAOxy2CZTYR5f
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lineal 4k7 con interruptor
https://www.ebay.es/itm/POTENCIOMETRO-CARBON-CARBON-PIHER-POTENTIOMETER-4-7K-4K7-LIN-C-I-W-ON-OFF-/140743005455?hash=item20c4efd50f:g:MY8AAOxy2CZTYR5f
Mil gracias!
suelen fallar del potenciómetro?
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Si es una de las piezas que más por el culo dan, después el motor de imanes permanentes a 230v de corriente continua.
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Si es una de las piezas que más por el culo dan, después el motor de imanes permanentes a 230v de corriente continua.
Okey!!! pues voy a pedirlo..
El motor, por suerte creo, lo lleva cambiado.. porque me ha dado el rotor viejo con las aspas de plástico rotas.. y este apenas lo usó
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yo que tu esperaria a que cascara que es un motor que no es barato, y lo mejor es después convertir a trifasico con variador ... bueno eso ya lo veras con el tiempo
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yo que tu esperaria a que cascara que es un motor que no es barato, y lo mejor es después convertir a trifasico con variador ... bueno eso ya lo veras con el tiempo
Ya veo, lo he leido varias veces por el post.. Asique será cuestión de tiempo.
Sobre el potenciómetro, dejo un video.. Imagino que está 100% claro que es el que está fallando
https://www.youtube.com/watch?v=w3ukVZ61X4Q
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blanco y en botella
, muchos lo hemos tenido que hacer , pon uno de calidad
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blanco y en botella
, muchos lo hemos tenido que hacer , pon uno de calidad
Voy a pedir el de ebay que me pusiste ;)
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Ya me llegó el potenciómetro.. Ya va perfe!
Sobre el tema motor y variador, me podéis orientar un poco?? Que es lo que habría que hacer, que precios ronda esa reforma... etc etc etc!
A nada que le metes una décima de más, se frena en la velocidad rápida.