Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.

[Ferrolán]

Quinta entrega: Modificaciones en el contrapunto. Sección segunda.

Antes de nada quiero agradecer la acogida dispensada a mis notas. En particular agradezco a Diego su propuesta de la chincheta para este hilo y a los moderadores la rápida aceptación de la misma.

Las dos modificaciones que voy a describir ahora ya se vieron de pasada en la cuarta entrega, en la primera y en la última fotografías. Voy a repetirlas aquí para facilitar la lectura y que no tengáis que estar moviendo de una a otra entrega para verlas.

         

Tornillo para sujetar el contrapunto a su base.

En la foto de la izquierda y debajo de la palanca de apriete rápido está la cabeza allen de un tornillo M6. En la foto de la derecha, en la parte izquierda de la base y dentro de la ranura con extremos semicirculares, se adivina una tuerca. Esta tuerca tiene forma cilíndrica con dos facetas dispuestas de tal modo que la tuerca se puede mover dentro del canal, de un extremo al otro, pero no puede girar. Esta pareja tornillo/tuerca sustituye con ventaja al tornillo que venía de origen, porque para manejarlo no es necesario sacar el contrapunto de las guías.

Las operaciones de mecanizado para tener funcionando esta pareja es muy simple. Tan sólo hay que convertir en pasante el taladro donde roscaba el tornillo original para, invirtiendo la posición original, poder roscarlo desde arriba en la tuerca con la que se empareja. En principio una broca de 6.1mm ó 6.25mm es lo que se necesita para esta operación.
La tuerca se fabrica torneando primero un cilindro con un diámetro algo mayor que el ancho de la ranura, se tallan las dos facetas laterales de tal modo que entre ajustada en la misma, se rosca a M6 y, por último se corta a un grosor adecuado para que no sobresalga del alojamiento.

Esta modificación es opcional porque, es obvio, la sujeción del contrapunto a su base se puede hacer con el tornillo original. Pero es muy aconsejable porque facilita todos los ajustes del contrapunto de una manera muy notable. En particular, el ajuste para el corte de conos y la vuelta al torneado paralelo entre puntos se convierte en una operación mucho más sencilla.


Espárragos para la alineación horizontal del contrapunto con el eje del torno.

En la foto de la derecha y en la pieza superior del contrapunto se pueden ver dos taladros que no estaban de origen. Estos dos taladros son el alojamiento de una pareja de espárragos M6 con extremo plano. Hago esta precisión porque en este caso no son convenientes los que tienen el extremo afilado con forma cónica.
Para mecanizar estas dos roscas se hacen los taladros pasantes, en lugares simétricos de los dos que vienen de origen en la parte opuesta del contrapunto. Después se tallan las correspondientes roscas hembra M6. Para realizar estos taladros tendremos cuidado de colocar el contrapunto de tal manera que la dirección de la broca sea, a la vez paralela y perpendicular a los dos laterales de la base del contrapunto, marcando previamente con la mayor precisión posible el centro. El objetivo es conseguir que cada espárrago esté enfrentado al simétrico que viene de origen. No obstante, tampoco es necesaria una precisión de milésimas, errores de algunas décimas son perfectamente admisibles.

No recuerdo si en su momento rectifiqué el paso de los dos espárragos que venían de origen, porque esta modificación la hice hace ya tiempo. En cualquier caso, ahora los cuatro son de M6 y todos son espárragos inox de buena calidad. No hace falta que sean de acero endurecido porque el bloqueo efectivo se hace mediante el tornillo previsto para ese fin, ya sea el que viene de origen o el que hemos descrito al principio de esta entrega. Los espárragos sólo se aprietan ligeramente en los procesos de ajuste que posteriormente veremos.

¿Quienes están obligados a realizar esta modificación? Por ahora adelanto que es casi seguro que tienen que hacerla quienes, después de hacer los demás ajustes, no están satisfechos con los taladros que hacen en su torno.


Breve apunte sobre el tamaño de las brocas para el roscado con machos.

Esta cuestión ya se discutió en MetalAfición en varias ocasiones. Añado ahora algunas ideas extraídas del portal web de Harold Hall. De manera más precisa, del artículo que comienza en el siguiente enlace:

http://homews.co.uk/page29.html

En ese artículo se puede leer que el diámetro teórico del taladro previo para un ajuste del 100% entre las roscas macho y hembra de M6, suponiendo que ambas estén perfectamente talladas, es de 4.77mm. Las tablas habituales fijan el diámetro real en 5mm. Con ese diámetro se consigue un ajuste del 82%. Pero el autor aconseja, atendiendo a la dureza de los materiales a roscar y la profundidad de la rosca, emplear diámetros de entre 5.1 y 5.3mm. Dice que con esos diámetros se consiguen ajustes de entre el 73% y el 57% y que eso es más que suficiente para la mayoría de los objetivos del metal aficionado. Argumenta que con esos diámetros los machos entrarán mucho más fácilmente y el riesgo de rotura disminuye de manera rotunda.

Para el caso que nos ocupa, roscado en fundición con no mucha profundidad, la broca adecuada sería de 5.1mm. Aconseja que la broca esté con el afilado de fábrica y en condiciones perfectas para que el diámetro sea el prefijado.

En las citadas páginas de H. Hall hay unas tablas muy interesantes en las que, pensando en el taller doméstico, se precisan los diámetros de las brocas puestas en relación con el nivel de ajuste que se consigue con ellas para las roscas más habituales.

Saludos cordiales

Edito: Para corregir errata en enlace de Harold Hall y hacer que funcione. (Gracias a jordi3sk97 por indicármelo por MP)

[Ferrolán]

Sexta entrega: Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.

Algunos habréis tenido la suerte de que, desde el momento en que llegó a vuestras manos, vuestro torno haga los taladros perfectos. Todo ello con independencia de cual sea la posición del contrapunto y cualquiera que sea la posición de su corredera. Pero estoy seguro que, igual que me ocurrió a mí, otros no habréis tenido esa misma suerte.

En relación con los taladros, los indicadores que mejor ponen en evidencia que algo no está bien en el contrapunto son los siguientes:

a) Al taladrar con una broca nueva las virutas salen sólo por una de las espiras de la broca o, si salen por las dos, lo hacen de manera claramente descompensada y son mucho mas voluminosas las que salen por una de las espiras.
b) Al realizar un taladro largo en un cilindro, aunque la entrada esté centrada, se observa que la salida de la broca no lo está.

Desde otra perspectiva, también es una muestra de que el contrapunto está desajustado cuando al cilindrar una pieza sujeta entre puntos el resultado es un cono cuando lo que pretendemos es obtener un cilindro.

Para corregir esos problemas es necesario realizar los siguientes ajustes:

1.Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.
2.Alineación vertical del contrapunto respecto de las guías.
3.Alineación del contrapunto respecto del cabezal.

Antes de hacer estos ajustes en el contrapunto, es fundamental que hayamos realizado el ajuste de las guías respecto del cabezal, asunto del que se habló en la tercera entrega. En otro caso nada de lo que sigue será de utilidad.

Para medir las alineaciones respecto de las guías necesitamos un reloj comparador con su correspondiente base magnética. Para medir la alineación del contrapunto respecto del cabezal se necesita, además, una barra rectificada y dos puntos fijos para el cabezal y el contrapunto.

Alineación horizontal del contrapunto respecto de las guías.

Para medir el estado de la alineación horizontal extenderemos la caña del contrapunto, la fijaremos con la manivela prevista al efecto y situaremos el comparador en el carro con la punta del comparador apoyada en la corredera. Todo ello en la manera que se ve en la siguiente fotografía:
 

La galga situada entre el vástago del contrapunto y la caña sirve para determinar la altura óptima del comparador. Se alcanza cuando la galga esta vertical. En ese momento retiramos la galga y ponemos a cero el comparador cuidando de no variar su altura.

Ahora desplazamos el carro hacia el contrapunto. En este recorrido la medida puede  aumentar, disminuir o, lo mejor que puede ocurrir, que la medida se mantenga estable.
Si el aumento o la disminución de la medida es menor que 0.015mm  por cada 100mm de recorrido del carro, el ajuste horizontal del contrapunto se considera que está dentro de la tolerancia admisible y habremos finalizado con el ajuste horizontal. En el caso del MTB3000, el recorrido máximo que permite la caña del contrapunto cuando está completamente extendida es de 65mm, por tanto la variación máxima admisible en ese recorrido, redondeando, es de una centésima.

Supongamos que no es así y, para entender mejor lo que hay que hacer, razonemos sobre el siguiente esquema en el cual se representa, en verde la parte superior del contrapunto y en azul la base del mismo. F representa el extremo de la corredera del contrapunto más cercana al cabezal; A y B los espárragos descritos en la modificación de la entrega anterior y, por último, C y D los espárragos que venían de origen.

Supongamos para facilitar la explicación que la medida ha aumentado por encima de la tolerancia antes expresada, lo cual significa que el extremo de la caña más cercana al cabezal, el punto F del esquema, está vencida hacia nosotros más de lo admisible. Lo que tenemos que hacer para ajustar la caña es girarla en el plano horizontal para separar el extremo F de nosotros. Esto se logra aflojando el espárrago A y apretando en la misma medida el espárrago C. También podría lograse lo mismo aflojando D y apretando B. Incluso cabe hacer un movimiento menos amplio de los espárragos si actuamos a la vez sobre todos ellos. En todo caso, el apriete de los espárragos se debe hacer siempre de manera somera.

Hay que tener presente que para modificar la posición de los espárragos, antes tenemos que aflojar ligeramente el tornillo que une las dos piezas del contrapunto y lo mismo tenemos que hacer con la palanca o, en su caso, la tuerca ciega de fijación del contrapunto a las guías. Después de modificar la posición de los espárragos y apretar los elementos de bloqueo del contrapunto, se hace una nueva medición. El proceso se repite hasta conseguir el objetivo fijado. Una vez conseguido se aprieta de forma definitiva el tornillo de sujeción entre las dos piezas del contrapunto.

Si en vez de aumentar la medida al mover el carro ocurre lo contrario lo que tendremos que hacer es actuar sobre los espárragos para conseguir el efecto contrario, esto es, acercar el extremo F hacia nosotros.

Dos puntualizaciones. En primer lugar respecto de la tolerancia, la que yo acabo de señalar está sacada del libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes). Casillas es más exigente, así en la página 578, respecto de la verificación nº 11 cuyo esquema está en la página 581, se fija una tolerancia de 0.012mm por cada 150mm, es decir, 0.008mm por cada 100mm, poco más de la mitad de la que yo he manejado.

La segunda precisión se refiere a la modificación para implementar el ajuste horizontal que no estaba disponible de origen en el MTB3000. Esta claro que podría lograr el mismo objetivo con un único espárrago situado en el centro entre los A y B. Aunque estuve barajando esa opción me decanté por dos espárragos porque la diferencia de trabajo no es mucha y considero que es una configuración más estable y menos dependiente de las imperfecciones puntuales de las caras de apoyo de los espárragos. Sobre todo para hacer el ajuste del contrapunto respecto del cabezal para el torneado cónico entre puntos, operación que veremos en una posterior entrega.

Saludos cordiales.

[Ferrolán]

Séptima entrega: Alineación vertical del contrapunto respecto de las guías y alineación respecto del cabezal.

Medición y ajuste de la alineación vertical del contrapunto respecto de las guías.

La medición del ajuste vertical es idéntico en casi todo a la misma operación para el ajuste horizontal. La única diferencia es la posición del vástago del comparador. Ahora la disposición debe ser la de la siguiente foto:

En este caso, para determinar el punto óptimo de apoyo, la galga se debe mantener horizontal.
Según el libro libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes) la tolerancia admisible es ahora de 0.020mm por 100mm. En el caso del MTB3000, para un desplazamiento de 65mm, la variación máxima es de 0.013mm. Casillas fija la misma tolerancia que en el alineamiento horizontal, es decir, 0.008mm por 100mm (Pág. 577, ensayo nº 9, gráfico en pág. 581).

Por suerte, en mi torno la alineación vertical del contrapunto respecto de las guías está dentro de los límites admisibles. Digo por suerte ya que no disponemos de sistema de ajuste y, lo que es peor, cualquier ajuste en esta alineación hay que hacerla teniendo en cuenta que las modificaciones en esta alineación también afectan a la alineación vertical del contrapunto respecto del cabezal.
El ajuste, si es necesario, hay que hacerlo, bien añadiendo calzos en los lugares adecuados entre el contrapunto y su base o, si la altura respecto del cabezal lo permite, rebajando alguna de las zonas de apoyo entre esos dos mismos elementos del contrapunto.

Los problemas que plantea en el mecanizado una falta de alineación vertical del contrapunto respecto de las guías son en todo semejantes a los que plantea la falta de alineación horizontal: desalineación en las operaciones de taladrado y, en menor medida, errores en el cilindrado entre puntos.

Medición y ajuste de la alineación del contrapunto respecto del cabezal

Para medir este ajuste se necesita una barra rectificada y dos puntos fijos, en el MTB3000 con cono mk3 para el cabezal y mk2 para el contrapunto, que tengan los vértices en buen estado.

Para hacer la medición se sitúa la barra rectificada entre puntos y se aprietan todos los elementos de anclaje. Después se coloca el comparador de la misma manera que hicimos las operaciones anteriores, sólo que ahora el comparador se apoyará en la barra. Las mediciones se harán,  tanto en posición horizontal como en vertical y el desplazamiento, en el caso de que la barra tenga parte cónica, se hará por la parte recta de la barra.

En la respuesta nº 7 del hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.0.html, redactada por tornillo se describe la disposición del sistema con el apoyo de fotos de gran calidad.

En las respuestas que siguen a la aportación de tornillo hay una interesante discusión respecto del ajuste vertical del contrapunto respecto del cabezal. En concreto las opiniones expresadas por johsgrady y tor_nero, respectivamente en las respuestas nº 10 y nº 28, se confirman por lo que al respecto se indica en el libro libro "Ejecución de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje" de A.Ginjaume y F.Torre , Ed. Paraninfo (pg. 485 y siguientes),  a saber, estando el contrapunto por encima de las guías, la diferencia de alturas admisible es de hasta 0.04mm.
Hay que tener en cuenta que ahora esta diferencia es un valor absoluto. Esto significa que,  si la barra de ensayo es recta, el extremo que corresponde al contrapunto puede estar hasta cuatro centésimas por encima del extremo del cabezal. Si la barra tiene, como la mía, una tercera parte cónica, el extremo de la parte recta de la barra que corresponde al contrapunto debe estar 2/3 de 0,04mm, es decir y redondeando, 3 centésimas por encima de la parte que corresponde al cabezal.

Casillas fija la tolerancia de forma relativa en 0.025 en 300mm (Pág. 577, ensayo nº 1, gráfico en pág. 579). A mi modo de ver la expresión relativa de la tolerancia en este ajuste es inadecuada ya que, si el cabezal y el contrapunto están ajustados respecto de las guías, la diferencia de alturas debe ser independiente de la situación del contrapunto en las guías y de la extensión de su caña.

Los ajustes horizontales, suponiendo que se han hecho las modificaciones descritas en la quinta entrega de esta serie, son bastante fáciles.

El ajuste respecto de las guías ya se ha descrito en la sexta entrega. Suponiendo que ya se hizo ese ajuste, para hacer el ajuste horizontal respecto del cabezal se aflojan ligeramente los cuatro espárragos, el tornillo de fijación entre las dos piezas del contrapunto y la palanca de bloqueo del contrapunto a las guías. Sólo lo justo para permitir el deslizamiento suavemente pero sin holguras. En ese momento se desplaza la parte superior del contrapunto en la dirección adecuada para compensar el desajuste previamente medido. Después, se aprieta el tornillo de fijación del contrapunto a su base y se efectúa una nueva medición. Si la medida está dentro de lo admisible se procede a ajustar los espárragos y el proceso habrá acabado. En otro caso, se repite el proceso.
Este ajuste horizontal es el que tendremos que cambiar para tornear un cono entre puntos. Como acabamos de ver, con las modificaciones del contrapunto que se han descrito, no resulta especialmente complicada. Desde que se las he incorporado a mi torno no tengo ningún reparo en modificar la posición del contrapunto para tornear un cono y volver de nuevo a la posición adecuada para tornear paralelamente.

El ajuste vertical es bastante más complejo porque no se dispone de tornillos de ajuste. El único procedimiento es el de los calzos o el rebaje, ya citados en el ajuste vertical respecto de las guías, y realizando los dos ajustes de forma coordinada. Es decir, hay que lograr que la caña esté paralela a las guías y, al mismo tiempo, que el contrapunto esté a la altura del cabezal. En fin, os deseo que la medida de los ajustes verticales estén dentro de tolerancia para evitar el quebradero de hacer estos ajustes. Bien es verdad que es una operación que debe hacerse de una vez por todas, es decir, no ocurre igual que con la alineación horizontal que debe cambiarse para pasar del torneado cilíndrico al cónico. En consecuencia, si hay que hacerla se deben poner los medios para que los calzos queden fijos en la posición adecuada o, en su caso, hacer los rebajes oportunos para conseguir estas alineaciones.

Saludos cordiales.

[cienpies]

Hola a todos.
Hace tiempo que sigo este hilo y tal vez pueda aportar algo al respecto.
Tengo un Einhell BT-ML 300 de las primeras series desde hace unos 5 años, viene sin el rebaje en el carro que como dice Ferrolán es tipico de Real Bull, pero lo que ha acabado de confirmarmelo es está página:
http://repaircontrol.com/
Mi torno tiene la tarjeta KBLC-120 tipica de los Real Bull, lo he comprobado.
Puedo poner fotos si alguien tiene interés.
Salud.

[cienpies]

Hola a todos de nuevo.
Para seguir con el hilo de mejoras que se pueden hacer en este pequeño torno pongo una imagen de la solución que yo he adoptado para realizar el giro del carro superior sin tener que retroceder hasta descubrir los tornillos de fijación.

Como se puede apreciar por la foto se ha taladrado la parte superior dando así acceso con solo quitar el portaherramientas.
Esta solución fue encontrada en Internet pero me ha sido imposible recordar en dónde se describe, creo que está atribuida a un aficionado Italiano.
Encontré también otras soluciones para este problema, pero esta me pareció la más fácil de realizar.
Se ha añadido un tornillo de fijación del carro que también se ve en la foto y que aumenta apreciablemente la rigidez del carro cuando se trabaja con este fijado en su posición.

[Ferrolán]

Muy interesante el acceso a los tornillos para la orientación del carro orientable, realmente es molesto el tener que desplazarlo del todo para modificar su orientación. Lo peor es que, si se necesita algo de precisión en el ángulo, casi siempre hay que hacerlo más de una vez para cada mecanizado.

No dices nada de él pero me he fijado en el tope ajustable para el carro principal. Tiene pinta de que lo hayas hecho tú y, si es así, creo que merece un hilo propio. Sólo tienes que hacer unas cuantas fotos del despiece y otra del conjunto y ya tienes montado el hilo.

Saludos cordiales.

[cienpies]

Tengo algunas mejoras que iré poniendo, lo que pasa es que no me parecían tan relevantes como para abrir un hilo de cada una de ellas.
Pero tienes razón, abriré un hilo con lo que tengo modificado y lo que vaya haciendo, sera lo mejor.
Saludos a todos.

[kankarrio]

yo tengo ese tornito , con engranajes cambiados a metalicos , estoy pensando en ponerle un variador y motor trifasico , tengo uno de cuarto de cavallo y un variador omron , lo veis escaso ??por el tamaño motor torno encajaria muy bien

[cienpies]

Hola Kankarrio:
Estos tornos vienen con un motor de 250 W, entiendo que si pones un motor de 1/4 CV= 200 W pierdes potencia en el cambio.
Yo creo que tendría que ser algo por encima de los 500 W para tener una mejora substancial.
Saludos.

[kankarrio]

la cosa es q si aun con menos potencia tengo la sensacion q un motor trifasico tiene mas par y q el corriente continua de escobillas q trae el minitorno  de imanes permanentes , q es malo no, lo siguiente

[cienpies]

Hola a todos:
Pongo unas imágenes del tope ajustable del carro principal.






Como podéis ver es algo muy sencillo y fácil de manejar.
Con el tornillo superior se fijan las barras espaciadoras de las cuales tengo varias medidas porque cuando el carro está muy cerca del plato se requiere una corta y cuando coincide el tope debajo del plato con las garras abiertas pongo una larga para no interferir.
Con el tornillo inferior se fija el soporte en el punto que más interese de la bancada.
Hice los tornillos para poder apretar con una pequeña barra desplazable con bolas de topes sin necesidad de tener que usar una llave.
Se hizo a mano puesto que en aquel entonces no disponía de fresadora.
Lleva varios años funcionando perfectamente.
Saludos a todos.

[cienpies]

Hola a todos:
He añadido a mi torno un amperimetro que me ha costado unos 4 Euros.
Debo confesar que lo que me parecía un pequeño capricho se ha convertido en una herramienta de mucha utilidad puesto que se controla la carga del motor de una manera exhaustiva pudiendo bajar o subir la carga en función del material que estemos trabajando. Ademas evitamos sobrecargas en el motor y en el circuito electrónico que pudieran dañarlos.
En el caso del torno del que hablamos tiene un consumo de medio amperio en vacío y puede llegar hasta 1,5 A sin demasiado problema, yo personalmente me gusta trabajar alrededor de 1A que es un punto en el que no sufre nada la máquina.



Por si alguien se decide a poner uno de estos y teniendo en cuenta que el motor es de corriente continúa y reversible y el amperimetro no es reversible por lo que al poner en motor en retroceso el amperimetro se podría averiar, pongo la siguiente foto de la toma de conexión del amperimetro que se debe intercalar en el cable que indico.
Este cable está colocado antes del inversor de sentido del motor, por lo que el amperimetro recibe siempre corriente en el mismo sentido tanto marcha adelante como atrás.
Hay que tener en cuenta que mi torno es un Real Bull y que los sieg llevan otra placa en la que no puedo decir como conectarlo.



Espero que a alguno le sea de utilidad.
Saludos.

[javier_gl]

Hola a todos

Enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por compartirlo 

Ese tornito me trae muy buenos recuerdos; fue el primero que tuve y con el que me inicié en esta maravillosa afición.

[cienpies]

Hola a todos:
Otra pequeña modificación en el mini torno fue colocar un tornillo de bloqueo del eje del plato para lo que se aprovechó el piñón trasero tal y como se ve en las imágenes. Solo se hizo un pequeño soporte a la medida de los tornillos de cierre de la tapa colocando luego unos espárragos fijos. La adicción del muelle se debe a que con la vibración el tornillo se va girando y llega a bloquear el piñón, con el muelle esto no sucede.
También puede servir en un momento dado de plato divisor, pero no es muy práctico porque el piñón es de 45 dientes y no es muy adecuado como divisor.
Este bloqueo viene muy bien para diversas operaciones en el torno, yo lo uso muy a menudo.

[Luisk]

 

Gracias por estos aportes, a los que son novatos les viene de perlas. Que demasiado a menudo nos olvidamos que es un foro de aficinados ( aunque haya muchos profesionales y muy buenos ) y muchos cuando empiezan no saben por donde empezar.