Foro MetalAficion
CNC => Impresoras 3D => Mensaje iniciado por: pritt en 01 Julio 2020, 13:41
-
Hola a todos.
Desde hace tiempo me viene "picando el gusanillo" sobre la impresión 3D.
He ido procurando estar más o menos al día sobre las diferentes tecnologías de impresión, impresoras y novedades.
Recientemente he tenido que hacer una pieza de plástico que he conseguido dar forma aplicándole calor ... pero claro, no ha quedado todo lo bien que quisiera y he pensado que me vendría fenomenal el poder hacerla imprimiéndola en 3D, así que he decidido dar el paso.
Siempre he tenido claro que, como casi todo en esta vida, no son impresoras como las de papel y tinta, que conectas, le das imprimir y listo y que en muchos casos se requiere de un postprocesado (lijado, enmasillado, pintado ....); si bien actualmente, dependendiendo del destino de la pieza, muchas de ellas son perfectamente válidas para su uso sin postprocesado.
En cuanto la elección de la tecnología (sistema de impresión), creo que las únicas que adecuadas a un nivel "hobby" son las de la Fotopolimerización (resina) y las de extrusión de material (FDF - Modelado por Deposición Fundida ó FFF - Fabricación por Filamento Fundido).
En mi caso, aunque con la fotopolimerización se obtienen mayores precisiones, sus limitaciones de tamaño y necesidad de uso de componenetes químicos, me hacen descartarla.
... por lo dicho mi elección ha sido un sistema de extrusión de material.
Llegados a este punto toca mirar lo que hay en el mercado.
Tras un tiempo mirando me encontré con muchas impresoras "asequibles" y que "cumplen" ... pero que no dejan de parecer "juguetitos" ... y otras que por el hecho de ser de cierta marca y tener una cajita cuestan lo que creo que son barbaridades para a la hora de la verdad dar las mismas prestaciones que los "juguetitos".
Por todo ello, mi planteamiento: Una impresora con la que introducirme en este mundillo, conocer sus partes, su funcionamiento, el software, los problemas, las mejoras ...
... y una vez de que sepa un poco, fabricarme una que "yo considere" decente: Con guías lineales, husillos de bolas (bueno este es otro tema del que hablar a posteriori).
La realidad es que hay mucha variedad de impresoras, con no muchas diferencias entre ellas, pero de entre todo lo que hay, por reviews, opiniones, y cantidad de información seleccioné cuatro opciones:
- Prusa i3 MK3S: La catalogada como mejor impresora 3D.
- Creality Ender 3 Pro: Alguna mejora sobre la Ender 3 con poca diferencia de precio entre ambas.
- Artillery Sidewinder X1: Con gran "boom" actual" ... y su "hermana pequeña":
- Artillery Genius.
Por cierto, recomiendo la siguiente web para buscar información sobre el tema:
https://all3dp.com/es/
La verdad es que la decisión entre ellas ha sido difícil: La Prusa la descarté por precio y por su falta de disponibilidad actualmente entre las otras tres me tiraba mucho la X1 por su mayor tamaño de impresión, pero a la vez vi reviews que decían que debido precisamente a ese tamaño extra presentaba algunos problemillas, por lo que fue la segunda descartada. Entre la Genius y la Ender, por mercado, comunidad y facilidad de compra, finalmente me decanté por la Ender 3 Pro.
No diré dónde comprarla, sí que es cierto que las posibildides de realizar compras en Aliexpress y Banggood desde Europa e incluso desde España amplían el abanico para competir la a día de hoy, para mi, tienda por excelencia, Amazon.
No pretendo con este post hacer una review ni decir qué es mejor o peor, sino simplemente que el que pase por circunstancias parecidas a las mías pueda valerse de mi poca experiencia y que a la vez, los compañeros que ya lleváis un tiempo en el mundillo podáis dar vuestras opiniones, seguro que mejor fundamentadas y realizar aportaciones de vuestra experiencia.
Ender 3 Pro
Bueno, pues cuando la recibí ya tenía seleccionados unos cuantos vídeos de Youtube con el unboxing y montaje y junto a la guía que adjunta ... adelante.
Mi primera impresión ... confirmar que son "juguetitos".
La impresora viene con una parte montada, digamos una "H" de perfil de aluminio que forma la base junto a la caja de la electrónica y otro travesaño para el eje Y sobre el que se monta la cama caliente (plataforma en la que se imprimen las piezas).
Nada más poner sobre la mesa la base citada me doy cuenta de que "cojea" ... pero no un poquito, unos cuantos milímetros. Así que la parte que viene "montada", la tengo que aflojar los tornillos para volver apretar sin que "cojee".
Sigo montando con unas instrucciones y unos vídeos que dan mucho por supuesto y cosas que llevan a una interpretación errónea, e incluso alguna cosa que directamente está mal.
Para montarla no hay que ser ningún manitas ni tener experiencia ... es apretar unos pocos tornillos.
Cuando tengo montados los dos perfiles que forman el eje Z y montado todo el X, con su extrusor, sus ruedas, su Hotend, ... no entra bien. Miro las ruedas, que son excéntricas, pruebo ... pero no entra bien.
Me cojo la escadra y ... sorpresa:d
[ You are not allowed to view attachments ]
Bueno, era previsible: unos perfiles no muy anchos, las roscas con rebabas que sobresalen, los laterales no completamente planos ... sin un par de apriete concreto y aluminio de no mucho espesor que si aprietas de más se deforma. Ni tan siquiera unas escuadras que garanticen la perpendicularidad.
Así que, a desmontar, me la llevo a la mesa de la cocina (granito bien nivelado) ... quito las rebabas de las roscas, escuadra y nivel en mano y vuelta a montar.
Bueno, ahora parece que ha quedado bien.
Es la hora de ajustar la cama, las excéntricas ... que hay que hacer a "ojímetro", pero bueno, iremos probando.
Al ajustar la cama me doy cuenta de que tiene cierto abombabiento en el centro: No es mucho ... ya veremos cómo lo solucciono.
Decido hacer la primera prueba e imprimo uno de los ejemplos que trae la impresora, un perrito:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
... El calibrado de la cama caliente:
[ You are not allowed to view attachments ]
Se aprecia que falta adherencia en ambos laterales, sobre todo, al fondo.
Y calibrado de los pasos del extrusor:
[ You are not allowed to view attachments ]
https://drive.google.com/file/d/1F8roBd-7jzhFXjH67gsZPCbkQ95UC0MW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kR7-_MDLl5-9cQuEotvOD__JbtdPTb4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j3U9oqeTw_2mtu5n-7dB3HJqDoPwuOhQ/view?usp=sharing
Continuará.
Un saludo.
-
Cojo sitio que me interesa el tema, a ver que tal la compra y que dificultades te encuentras en el proceso de aprendizaje ;)
-
hola.
pues demasiao bién te ha quedado pa ser la primera vez.
lo del abombao de la base, yo lo soluciono o imprimiendo una base a sacrificar. o poniendole un cristal de 4mm y si es posible de los de horno de borosilicato, creo. que uno normal de 2mm para 60grados también vale. pero alguno se me ha roto. tienes tambièn el autocalibrado. :-X
los hilillos esos que te han quedado en la prueba. puedes probar a darle algo mas de retroceso al recoger el hilo. bajar un poco la temperatura.... a mi me parece que tienes bién la cantidad de hilo extruido. lo de medirlo..... falla. mejor que calcules midiendo el diametro de la dentada o como lo tenga, y calculas cuantos pasos por mm. si no sale bién al medirlo, es que hay algo mal. que patina, mucha velocidad y pierde pasos..... tienes guias en inteLné para solucionar fallos.
como programas, si te sirve. a mi me gustaron, repetier para manejar la maquina. y slic3r para los recorridos. si usas rhino para el 3d. tiene plug rhino-slic3r. y si quieres algo mas pro. solo conozco visual-mill, rhino-mill. que tambien vale para la 3d.
un saludo
-
Bueno, pues de momento voy "despacito".
He ido mirando vídeos sobre primeros pasos, calibraciones ...
Lo primero que hice fue calibrar la cama caliente, como he comentado.
En la Ender 3 Pro, lleva cama magnética, con lo que lo de poner cristal ... sería un atraso.
De momento como lo que imprimo no es de una tamaño grande no me da problemas. En un futuro miraré de desmontarla y ponerla en una superficie plana con peso.
El software que estoy utilizando es Cura y voy dando visibilidad a los diferentes parámetros a medida que los voy necesitando. Los STL, de thingiverse.
La calibración del hilo la he hecho a base de medir, extruir 10 cm., comprobar la medición, corregir pasos y vuelta al comienzo, hasta que me ha salido "clavado" (evidentemente dentro de un margen de marcar con un indeleble y medir las marcas).
A continuación he hecho una torre de temperaturas:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
La verdad es que no aprecio muchas diferencias. Lo más "distinguible" es que a medida que sube la temperatura, suben los "hilillos", así que, de momento, me quedo con los 200.
Seguidamente un rectángulo de los típicos de calibración, aumentado de tamaño e impreso solamente hasta la mitad para comprobar el grosor de pared y regular así el flujo.
[ You are not allowed to view attachments ]
Paso a otro post por el tema del número de fotos.
-
Seguidamente he impreso varias piezas de las habituales para mirar retracción. De momento he dejado fija la velocidad a 40.
2 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
3 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
4 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
5 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
6 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
Los mejores los de 3 y 4 mm:
[ You are not allowed to view attachments ]
... creo que algo mejor el de 3, así que de momento me quedo con 3 mm.
Un saludo.
-
Muy bien..gracias por ir compartiendo y abriendo un camino..lo mio no es el plastico y afines..pero quien sabe si un dia me da por la impresion 3d para hacer soportes de herramientas etc.
La verda es que ultimamente solo leo en este foro asuntos de soldadura..nos vamos a convertir en el referente mundial de venta de equipos de soldar y de consultas de soldadura :'(
un saludo y gracias por tu tiempo .bien
-
Gracias Michel ... si a alguien le puede valer el tiempo que he empleado buscando información y dándole vueltas al tarro y lo que voy aprendiendo, a pesar de mi nula experiencia ... pues bienvenido sea.
Comentarios "extra":
Por lo poco que voy aprendiendo, según parece todas estas pruebas habría que hacerlas cada vez que se cambia de marca de tipo e incluso marca de filamento. A eso hay que añadir que las marcas dan unos parámetros, pero con unos márgenes bastante amplios.
Además todo cambia con cada máquina, cada diferente extrusor, diferente Hotend ... diferente "apriete" de las ruedas ... diferente "tensión" de las correas ...
Imagino que todo esto, con experiencia se hará más "a ojo", pero, de momento, es lo que toca.
Amplío información sobre lo comentado en el primer post:
Mi idea no era la impresora que he comprado: De hecho, como he dicho, no he encontrado ninguna que se ajustase a lo que yo busco en cuanto a tamaño y prestaciones. Como he dicho, me parecen "juguetitos" que incluso me extraña la precisión que llegan a dar.
De hecho la precisión que dan se basa en permitir ciertas holguras, ya que, como no hay escuadras "perfectas", tensiones medibles, aprietes de tornillo medibles, posiciones fijas ... creo que si intentásemos ajustar más seguramente se "clavaría", máxime con los motorcillos que lleva.
Por eso mi idea es aprender y construirme una yo. Una que, cuando menos limite todas esas cosas que no veo adecuadas.
Ello puede pasar por guías lineales ... que ya se empiezan a ver las impresoras 3D y posibles husillos de bolas ... o, cuando menos, un husillo de una marca que garantice algo su precisión ... como igus.
Para "idear" lo que quisiera construirme he buscado mucho y de lo que más me ha gustado han sido tres proyectos:
- WorkHorse 3D Printer: Precisamente por lo que he dicho. Esto ya es una impresora con guías líneales y husillos Igus.
https://3ddistributed.com/3d-printers/#workhorse-3d-printer
- SolidCore CoreXY 3D Printer: De la misma "marca" (no es en sí una marca, de hecho los proyectos son OpenBuilds), con guías líneas, husillos de bolas ... pero vuelven a las correas para X e Y, al parecer, por temas de velocidad (ya os preguntaré sobre ello).
https://3ddistributed.com/corexy-3d-printer/
- BLV mgn Cube.
https://www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer
Todos ellos son OpenBuild y tienen sus proyectos publicados.
De entre ellos destaca por varias cosas el último, la BLB mgn Cube:
Aunque hay cosas que no me gustan, como el hecho de que la cama vaya sujeta solamente por dos puntos, su proyecto es superdetallado, con listado de todo lo que se ha de comprar, incluso links a las compras.
De hecho tienen un kit en Aliexpress, aunque necesita de partes impresas.
Finalmente me decidí y compré este kit: Si miraba precios de componentes sueltos, salía más caro que el kit, unido al pedirlos y esperar la llegada. Así que está ya de camino ... ya veremos el sablazo de aduanas, el que es seguro ya que viene por DHL.
Mi idea es precisamente montar algo "serio" por mi mismo, además "adaptable", en el sentido que no dejan de ser perfiles de aluminio y un diseño que da bastantes opciones para futuros cambios.
Mientras tanto iré adquiriendo experiencia, imprimiré las piezas necesarias en 3D con la idea de en un futuro mecanizarlas en aluminio.
En otro post entraré a intentar dilucidar la conveniencia o no de usar husillos de bolas en una impresora 3D.
Un saludo.
-
Creo que con la Ender 3 has hecho muy buena compra, hace un tiempo que dispongo de ella junto con una Prusa mk3s y haciendo unas pequeñas modificaciones es una maquina excelente, no entiendo como los chinos pueden hacer productos tan buenos por ese precio ( me costo unos 220€).
La Ender la utilizo para temas de modelismo donde son muy importantes los acabados y la tengo montada permanentemente con una boquilla 0,2mm y con los parámetros adecuados (lleva tiempo encontrarlos) consigo una calidad brutal.
En cambio pese a ser 3 o 4 veces más cara sorprendentemente consigo mucha menos calidad y precisión con la Prusa mk3s a iguales condiciones. Aunque no es mala maquina si que me parece muy sobrevalorada, actualmente la tengo con una boquilla de 0,4mm y la utilizo para hacer los prototipos que luego tengo que mecanizar en metal, así como soportes, útiles etc y cumple bien, aunque no es la octava maravilla como te pintan en muchos lugares
En su día también cosideré construir una, pero quedó descartado ya que los resultados y costes en ningún caso serian mejores que la mayoría de productos que te venden actualmente, aunque como proyecto experimental pués esta genial, nada que decir en este aspecto.
Llevo unos años en este mundo y según he visto en el tema de la impresión 3D en cuanto se cumplen unos requisitos mínimos de hardware (cosa que las de 200€ hacen sobradamente) la obtención de buenos resultados ya depende en un % muy elevado de los parámetros de impresión y del propio diseño de la pieza.
-
Para mi la Prusa he leído en muchos sitios y reviews y makers que es la merjor.
Como he dicho yo la descartér por precio y por lo que explico ... que, para mi, no se trataría de una impresora "definitiva", sino de un medio para llegar a otro objetivo.
A la Prusa, desde mi poco conocimiento, la veo varias mejoras frente a Ender y parecidas: Lo primero es que el movimiento se basa no en unas ruedas sobre un perfil de aluminio con unos ajustes "a ojímetro", sino en guías lineales (aunque sean de las redondas). Ninguno de los ejes depende de una sola "barra o perfil" de desplazamiento. Siempre hay al menos dos guías, el husillo roscado y la propia guía o dos guías y correa. Por lo que dicen el extrusor, el hotend ... todo es de bastate calidad.
Visto lo visto, para mi una parte importantísima que a la que no se da la importancia que tiene, es el montaje. De hecho, como sabrás, la Prusa tiene la opción de compra completamente ensamblada y en kit.
De hecho ahora que más o menos ya veo cómo funciona y los puntos más "delicados", seguramente la vuelva a desmontar y a montar prestando más atención aún de lo que lo hice la primera veza, en la que tenía "prisa" por verla funcionar y hubo cosillas a las que creo no dediqué el tiempo y medios oportunos.
... y tienes toda la razón: conseguir un perfil adecuado creo que es también fundamental, por eso estoy perdiendo tiempo en ello y sobre todo en aprender a conseguirlo.
Creo que son tres cosas fundamentales:
- Montaje exhaustivo, respetando paralelismos, perpendiculares y no fiándose de nada. Mi consejo es desmontar todo lo que viene montado y comenzar desde 0.
- Ajustes también exquisitos: Un punto un tanto controvertido. ¿Cómo medimos lo que yo interpreto como un movimiento firme pero fluido y cómo lo interpreta cualqueir otra persona?
- Búsqueda de perfiles adecuados para cada filamento.
Un saludo.
-
Me apunto a este hilo que promete.
Muchas gracias por la info, es muy interesante! .bien
-
En mi corta experiencia con una prusa i3 china y una anet A8, donde mayor mejora he logrado es al fijar las maquinas a la mesa donde las tengo ubicadas. La Anet, por ejemplo, que es una maquina digamos poco rigida, no imprimia circulos, sino ovalos (exagerando para que se entienda) y la forma de solucionarlo fue fijarla con dos angulos de aluminio en los perfiles delantero y trasero, intentado que quedara bien a escuadra, y despues ir jugando con el apriete de los patines de la cama hasta obtener un deslizamiento firme pero suave.
Yo creo que para hacer una buena maquina con guias circulares quedaria bien, hay que tener en cuenta que en estas maquinas no se ofrece resistencia al desplazamiento, con un buen guiado es suficiente.
Saludos.
-
Continuamos con los test.
A continuación, el test típicio de medio cubo, medio cilindro:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Creo que las diferencias son despreciables.
El famoso barquito:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
... continúo en el siguiente post.
-
Seguimos con el barquito:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
En general, no lo veo mal, aunque sí que se aprecian "hilillos" en algunos huecos y algunas capas un tanto irregulares.
Un saludo.
-
Una preguntita. ¿La misma máquina puede imprimir un supuesto hilo de cera, para hacer un modelo y realizarlo luego con microfusión?. ¿O son máquinas distintas?.
-
Jugando con la Retracción podes "evitar/eliminar" los hilitos esos entre las zonas huecas, e igual mejora también alguna imperfección entre capas si es debido a eso... estas máquinas son muy "particulares" y cada uno tiene sus "cosas" (personalidad).
-
jordinautic, hay filamento tipo hilo de cera, con los que puedes hacer modelos.
... lo de la microfusión, con la impresora 3D creo que no.
Un saludo.
-
Una preguntita. ¿La misma máquina puede imprimir un supuesto hilo de cera, para hacer un modelo y realizarlo luego con microfusión?. ¿O son máquinas distintas?.
tienes hilos fusibles, y otros que se deshacen. los venden para joyeria, moldes...... no los he probado. creo que para joyeria era mejor usar una de resina.
mucho tiene que retraer, 4mm es una jartá. eso al final es tiempo. para que no haga hilos. puedes probar con esto, bién regulado deja de echar antes de llegar al final del recorrido. por si no te vale, en cura tienes un parametro, pero no es lo mismo.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html
-
Una preguntita. ¿La misma máquina puede imprimir un supuesto hilo de cera, para hacer un modelo y realizarlo luego con microfusión?. ¿O son máquinas distintas?.
Por ejemplo este https://filament2print.com/es/lay/645-moldlay.html , no lo he probado pero ahí tienes un punto de partida.
Saludos,
Sergio.
-
Este señor utiliza PLA para hacer los moldes de fundición
https://www.youtube.com/watch?v=HVgPM1ojyLw
-
En una impresora cartesiana no es necesario usar guias lineales. Mejora algo, sí, pero si la estructura es rígida y las ruedas tienen un mínimo de calidad, basta con regular correctamente las excéntricas para conseguir acabados perfectos. Yo destinaría el dinero al apartado de la extrusión. Un buen extrusor y un buen fusor mejoran mucho la calidad, y te quitan muchos problemas a la hora de configurar el laminador.
El pie de elefante, que es el engordamiento de las primeras capas, suele ser debido al backlash del eje Z, suponiendo que la cama esté bien calibrada. Si tienes doble husillo en Z con poner unos casquillos antibacklash tienes suficiente. Hay unos con un muelle que da muy buen resultado y son baratos. También hay otros fabricados en POM que van más apretados sobre el husillo y no dejan nada de holgura. Si tienes un solo husillo ya la cosa varía. En este caso el problema suele ser una falta de rigidez en el puente del eje X, que hace que el carro que no tiene husillo se quede atrás mientras sube el otro. En mi CR-10 lo solventé poniendo doble husillo unidos por correa dentada. De cualquier modo, no creo que tengamos que llegar al extremo de poner husillo de bolas. Al menos a mí no me hizo falta.
En cuando al comando M900 que te comentan más arriba, no está hecho para que la impresora deje de extruir antes de llegar al final del recorrido. Eso se configura en el laminador. El M900 es el "linear advance", que en lugar adaptar la velocidad de extrusión en función de la velocidad del movimiento, calcula cuánta presión necesita meter al filamento en función de la velocidad. Necesita calibración y da muy buenos resultados, pero tienes que tenerlo activado en el firmware.
Para un sistema bowden, 4mm de retracción está bien, incluso puedes subirle un poco más, no es nada fuera de lo normal. Todo depende de la longitud del tubo de teflón claro.
Para terminar, una de las cosas que más afecta a la impresión es la configuración del laminador. Algunos como el Simplify suelen dar muy buenos resultados con pocos ajustes. Otros como el Cura pueden hacer maravillas, al tener tantísimos parámetros configurables, te puedes volver loco tocando aquí y allá. Yo uso últimamente el Kisslicer que, aunque tiene una de las interfaces menos intuitivas y amigables que he visto, me da los mejores resultados en cuanto a acabado superficial.
Bueno lo dejo aquí, que se me ha ido la mano escribiendo.
Saludos.
-
Bueno, pues no puse fotos del montaje, pero añado las pocas que hice:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Creo que sobran exlicaciones.
He de decir que, aún así, he comprobado que algunos cortes no son "perfectos", por poco, pero con la longitud que tienen los perfiles y dado que no tienen escuadras ni nada, hacen que los marcos laterales se desvíen basante.
De momento lo he solucionado con galgas ... pero me está decepcionando mucho esta impresora.
No sería difícil solventar todos los problemas: darle una pasadita con la fresadora a los cortes, hacer o comprar unas escuadras ... pero si a eso le unimos, cambiar el extrusor ... que dicen que es una mierda, el barret, que tiene una parte más ancha que el filamento donde no llega el tubo de teflón y suele ocasianar atascos.
... la cama ... con mucho cuidado he intentado enderezarla ... y algo he conseguido, pero evidentemente no del todo.
Los ventiladores están fatal colocados.
Quería una impresora para aprender, siendo consciente de que no con ruedas de plástico y correos no tendría una precisión de 0.01 ... pero de ahí a esto: Estoy perdiendo más tiempo en desmontar y montar que en ajustar la impresora en sí para imprimir, que es lo que querí aprender.
Así que dado, que al me pedí el kit para montarme yo una ... como me siga dando la lata ... la devuelvo.
Un saludo.
l
-
Este es el "astronauta":
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
-
... y unas pocas más:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
... y ajusto otra vez la cama y repito algunos test:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
-
... y las últimas de la torre y "el pulpito":
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Como veis hay algunas imprecisiones que, a estas alturas, ya me empiezan a tocar las narices.
Bueno y, de momento esto es todo.
-
Para un sobrino que quería empezar en este mundillo le compre la Anycubic Mega S, hoy la he recibido y el montarla son 8 tornillos es conectarla y empezar a imprimir la tendré un par de días para ver como se comporta antes de que se la lleve, pero de momento me sorprendió para bien, yo que empece muchos años atrás con proyectos DIY clones de prusa me dan ganas de volver a sentir olor a plástico derretido con esta maquinita, y comprada en Aliexpress con envió desde europa (https://es.aliexpress.com/item/32962303741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.779e63c0avGM4z) esta por 224,66€ con extrusor de repuesto y varias cositas mas...
-
... pues creo que acertaste más que yo.
De hecho era de las primeras que estuve mirando: Su construcción me parecía mejor.
... pero me tiró por tierra que los "Youtubers" no hablaban bien (bueno, más bien hablaban fatal) del soporte de Anycubic y "venden" que se ha quedado atrás respecto a otras como las Artillery o las Creality. De hecho, no encontré ni una sola Review - Unboxing de la Mega S en castellano (de la Ender hay a patadas).
La otra cosa que me tiró atrás es que aunque han tenido una buena bajada de precio, en Amazon (Prime) los precios no reflejaban la rebaja.
Ciertamente, me equivoqué: La estructura es mejor, no te va a dar los problemas que me ha dado a mi de malos ángulos y veo mucho mejor las guías que la solución de las ruedas de plástico V-Slot. Además son dos guías, en vez de un solo perfil con ruedas a los dos lados, con lo que creo que sus ajustes serán mejores.
Ahora que lo he vivido en mis carnes, no entiendo lo sobrevaloradas que están Artillery y Creality: Imagino que debe de ser que tienen mejores comerciales - relaciones que dan más facilidades a a los Youtubers - Makers.
Que la disfrutéis tú y tu sobrino.
Un saludo.
-
es que de maquinas comerciales poco te puedo decir de una u otra. en casa tengo una prusa mk3, que no es que valla mejor que la otra.
lo que si, el sistema bowden falla mas que una escopeta feria. si puedes activa el linear advance. mejora bastante.
aisla la parte caliente, venden unas siliconas. o con cinta captom enrollandolo. en mi caso le hice una cajita de alu. con lana de roca. eso ya cada uno.
le has regulado el pid. de la temperatura?? el de la cama no es critico. pero el del extrusor hay que hacerlo.
y has comprobado con un termómetro, que la temperatura varia igual en la maquina, que en el termómetro?? si tiene puesto un 3960 (no se si era ese el numero) generico del chino. la escala varia de unos a otros y a veces hay que sobrescribir la tabla.
que altura de capa le pones?? no debería ser mas de la mitad del grueso del nozle. para 0.4, no mas de 0.2 de altura de capa.
ya en lo de el tipo de guias..... poseso. son ruedecillas sobre carriles de alu. :o no les pidas mucho. pero si vas a usar carriles recirculados. el peso por las inercias debe ser critico. supongo que usando nema17 es lo que hay.
los husillos de bolas, mira que los motores puedan ir a la velocidad que necesitan para mover la maquina a unos 150mm/s no es que vayas a imprimir a esa velocidad. son maquinas que tienen que ir rapidillas y sin inercia. para que hagan cambios de direccion rapidos.
calculaste el empuje del hilo. o sigues usando el apunta y prueba. que imprimiendo no es lo mismo que extruir en vacio diez centimetros. debería de salir bién, o es que algo falla. procura no apretar en exceso la polea que sujeta el hilo en el motor del extrusor. mas bién poco, lo justo. también un esponjilla entre la bobina de hilo y el bowden con un poco de aceite para maquinas de coser. mejora que no se pega en el interior del extrusory lo limpia de polvillo para que no se atasque.
ese tipo de descuelgues al hacer esferas, a mi me funciona mejor imprimir primero el relleno y ultimo los perimetros. también puedes reducir el flow en los puentes para probar.
y poco mas se me ocurre. tienes guias en la intelné que explican como ir solucionando el ghosting, rumbling, impaciencing.... dale un par de quilos de material antes de tirarte a por otra maquina. los chavales la exprimen mu bién.
ahora, que con esa te puedes descargar las piezas de otra, y en un rato la tienes lista pa montar.
pd. de un hilo a otro hay un mundo. prueba alguno de marca a ver que tal.
-
Bueno hoy he realizado la primera impresión "útil" después del clásico cubo y pareja de búhos... y la verdad que me gusta mucho como va para ser con valores standar y sin tocar nada...
El material es ABS y a saber uno de que padre, no se si es bueno malo o regular...
(https://i.postimg.cc/Bn7Jk50T/IMG-20200713-195415.jpg)
(https://i.postimg.cc/nLxNdCs4/IMG-20200713-195219.jpg)
La pieza en cuestión un suplemento para el guardabarros trasero del Xiaomi m365 para calzarle ruedas de 10"
Saludos,
Sergio.
-
... pues el ABS teóricamente es un tanto problemático. Incluso recomiendan que si las piezas son un poco grandes, ni se intente sino es en una impresora "cerrada".
Yo estoy haciendo las peizas para el montaje de la impresora BLV MNG Cube en PETG (que ya me llegó ayer, el kit para montarla) y siempre se me levantan un poco las esquinas.
Espero que no me de problemas para lo que son: creo que no porque sono las zonas externas, las interiores quedan bien.
Eso sí, muy fuertes (con un 90 % de relleno).
Un saludo.
-
El ABS no debería dar problemas en piezas pequeñas. Eso sí, mi cama es de 300x300 y la "columna" de aire caliente que envuelve a la pieza es algo más grande que en una Ender 3. Ventilador de capa al mínimo, o incluso apagado si la capa tarda más de 1 minuto. Si la pieza se pone peleona, en Cura hay una opción para imprimir un perímetro exterior que protege a la pieza de corrientes de aire.
Para que no se despequen las esquinas lo mejor es subir un poco la temperatura de la cama, un poco de laca y ponerle un raft de 3 capas. Además el raft ayuda a que las dimensiones de la pieza en Z sean más precisas, ya que en ese eje siempre dependemos de la calibración de la cama y posibles ondulaciones en la superficie, que pueden desviar las medidas en alguna décima. Bien ajustado se despega muy bien de la pieza.
Saludos.
Edit: Dicho esto, prefiero el PETG.
-
Hola a todos.
Aquí podéis ver unas cuantas piezas hechas todas ellas en PETG:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Curiosidades:
Pues es el mismo filamento, de la misma marca uno rojo y otro negro.
El rojo se me han levantado todas las esquinas ... el negro esquinas perfectas.
La misma pieza con Cura y con Simplify3D y configuraciones idénticas (dentro de las particularidades de cada software), me tarda casi la mitad con Simplify3D.
... pero en lso desplazamientos me marca la pieza y no he conseguido arreglarlo (en Simplify3D).
El rojo queda como mate ... el negro brillante.
El rojo es como translúcido.
Un saludo.
-
Como podéis ver, no están mal, pero tampoco es que estén muy bien.
Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que el motor del extrusor pierde pasos:
https://drive.google.com/file/d/1756pobBFsR2Oqh-wTDL1nzjYE14GkrnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Il4HEmQGTvuLdUw-KgDyh2p9pLxG6xoh/view?usp=sharing
No he conseguido saber ni por qué ni cómo ni cuando.
Ha sido completamente aleatorio.
Después de todo esto, creo que mi tiempo con la Ender 3 Pro ha llegado a su fin: Desde luego he aprendido mucho pero como creo que ya he comentado no estoy dispuesto a en una máquina nueva comprada para montar con cuatro tornillos y ponerse a funcionar, empezar a solventar todos los problemas y carencias que (para mi) tiene.
No sé si es que he tenido mala suerte (muchos dicen que es montar e imprimir con mucha calidad): todo es solucionable, escuadrando los perfiles, planificando la cama, cambiando el extrusor, añadiría unas escuadras, los tornillos y muelles de la cama son bastante "endebles" y "flojos" (creo que con la propia vibración de la máquina, se desajusta la cama) ... hasta el sistema de sujección del rollo de filamento lo veo mal diseñado (pensé que por eso perdía pasos, aunque he comprado que este no era el motivo).
El caso es que .... cómo narices voy a aprender si ni los mismos "entendidos" coinciden: Me he apuntado a un cursillo online de impresión 3D para iniciarme. Está basante bien, pero claro el "profe", ve las piezas y dictamina ... es una ender ... cambia el extrusor .... otra nueva prueba, el extrusor ... y ... ¿has comprobando que todas las ruedas giren? .....
Por suerte me ha llegado el kit de la BLV MGN Cube que había encargado, así que cambio mis planes:
Pensaba aprender durante más tiempo con la Ender y seguir usándola después, pero después de pensarlo, voy a montar la BLV MGN y continuaré mi aprendizaje con ella y la Ender con todo lo visto, la devolveré.
Así que, continuará la cosa con el montaje de la BLV MGN Cube.
De hecho las piezas, son las imprimibles para montarla ... seguramente a posteriori sufran modificaciens y las haga en la CNC, pero de momento, tendrá que aguantar con ellas: Espero no me den problemas.
Un saludo.
-
Lamento tu frustración. Estamos hablando de una impresora china, en todos los sentidos. Que dentro de las chinas es una de las que dan buenos resultados, sí, pero no deja de ser una impresora barata, hecha con componentes baratos.Supongo que sería el equivalente a comprarte un torno chino de 600€. Alguno habrá que funcione bien, pero en general todos son mediocres.
Seguramente el extrusor te pierde pasos porque tienes el fusor parcialmente atascado, por eso parece que en algunas capas falta material. Sobre todo imprimiendo PETG conviene pasarse a un barrell all-metal, porque a esas temperaturas el teflón se degrada muy rápido. Los barrells de titanio-cobre van muy bien y no son caros. Tendrás este mismo problema con cualquier impresora en la que el teflón llegue hasta la boquilla, por eso siempre se recomienda cambiar el fusor.
Espero que con la nueva tu experiencia sea más satisfactoria.
Saludos.
-
Pritt, creo que los colores oscuros quieren algo mas de temperatura para imprimir que los claros, aun siendo del mismo fabricante. Tal vez puedas hacer una prueba y comprobar que esto es asi con tu filamento.
Saludos.
-
No se, yo compre una kossel linear plus y estoy muy contento con la delta, solo tiene dos problemas ,las dimensiones de trabajo al ser una base redonda se limitan mucho y el segundo que no se porque a veces me pierde la regulacion de altura cuando quiero volverla a ajustar. Por lo demas imprime muy rápido y bien y a mi en el negro me quedan las piezas mucho mejor que en el blanco,las dos en pla con misma configuración y el negro siempre queda mucho mejor, de aspecto, de dureza, de todo. Eso si me estoy haciendo una en kit como tu pero imprimiendo las piezas con la kossel, algunas de las piezas son iguales a las de tu kit solo que el mio es el de la prusa mk3 bear, a ver que sale.
-
Pritt, creo que los colores oscuros quieren algo mas de temperatura para imprimir que los claros, aun siendo del mismo fabricante. Tal vez puedas hacer una prueba y comprobar que esto es asi con tu filamento.
Saludos.
En todo caso, al contrario: Con la misma temperatura queda mejor el negro que el rojo y se adhiere mucho mejor.
Bueno pues hoy he comenzado con el montaje de la BLV MGN Cube:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
... continúa en el siguiente post.
-
Y digo yo...ya que dispones de una bonita fresadora cnc..no seria mejor todas esas piezas mecanizarlas en 7075 T6 y asi hacer piezas rigidas y buenas a la primera y dejarse de experimentos..
yo la verdad es que esto de las impresoras 3d no lo llego a entender muy bien..
cuando en el 2018 estuve en la feria de bilbao..pues habia impresoras 3d low cost y al habia digamos en plan industrial,,las industriales todas que vi de varias marcas como por ejemplo HP..llevaban patines y railes ademas de husillos de bolas y no presisamente pequeños..serian de 20 o 25mm y paso grande..y unos chasis bien fuertes..ademas de montar servomotores..
asi que saco en conclusion que los fabricantes buenos hacen eso para que sus maquinas vayan bien y con precision con uso intensivo
creo yo que si se trasladan esos conceptos al tamaño casero pues se creara uno mismo una buena impresora 3d que digamos no de demasiados problemas ni dolores de cabeza..
-
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
-
No sé por qué se giran las imágenes verticales.
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
-
Y digo yo...ya que dispones de una bonita fresadora cnc..no seria mejor todas esas piezas mecanizarlas en 7075 T6 y asi hacer piezas rigidas y buenas a la primera y dejarse de experimentos..
yo la verdad es que esto de las impresoras 3d no lo llego a entender muy bien..
cuando en el 2018 estuve en la feria de bilbao..pues habia impresoras 3d low cost y al habia digamos en plan industrial,,las industriales todas que vi de varias marcas como por ejemplo HP..llevaban patines y railes ademas de husillos de bolas y no presisamente pequeños..serian de 20 o 25mm y paso grande..y unos chasis bien fuertes..ademas de montar servomotores..
asi que saco en conclusion que los fabricantes buenos hacen eso para que sus maquinas vayan bien y con precision con uso intensivo
creo yo que si se trasladan esos conceptos al tamaño casero pues se creara uno mismo una buena impresora 3d que digamos no de demasiados problemas ni dolores de cabeza..
Pues te explico.
Como casi siempre, tienes más razón que un santo .... pero:
Me planteé el hacer un diseño propio y tal como dices todo con guías lineales, husillos de bolas, pefil de 40 ...
... pero buscando información, algunos dicen que los husillos de bolas no dan suficiente velocidad, particularmente en ejes X e Y.
La impresión 3D, dentro de lo sencilla que pueda parecer, tiene sus complicaciones: importante es la precisión ... pero creo que la limitación en ella viene muy impuesta por el propio sistema de fusión; y de mucha importancia es la velocidad ante impresiones que se hacen eternas.
Por otra parte ya sabes lo que es ponerte a hacer un diseño y luego comenzar a pedir todo el material y que te empiece a llegar ... más con los problemas actuales debidos al COVID.
También me daba mucha "mieditis" ya que es mi primera incursión en el mundillo de la impresión 3D.
... y vi este proyecto muy bien documentado, con guías lineales y creo que me permitirá futuras modificaciones sin mucha dificultad; y un kit a la venta con todos los componentes.
El imprimir las piezas ha sido por cuatro motivos principalmente:
El primero, por practicar.
El segundo porque hasta que las monte y vea como funciona todo no me atrevo a diseñar piezas que me puedan llevar a algún error.
El hacerlas con el propio diseño de las impresas añadiría mucho peso, innecesario si las piezas son de metal.
... se me han juntado varias cosas que tengo pendientes, entre ellas algunos cambios que como sabes tengo pendientes en la fresadora, y me quiero ir quitando cosas de encima.
Una de las cosas pendientes es precisamente una pieza que tengo que imprimir.
Un saludo.
-
Pues entonces no dije nada..como comente pues de impresion 3d no tengo ni idea..solo comente lo que yo y algunos compañeros del foro como tomy73..novacila etc que nos reunimos en la feria de bilbao pues fue entre miles de cosas que miramos pues la impresion 3d tambien le echamos un ojo sobre todo a las potentes de verdad industriales y como te digo llevaban husillos de bolas
asi que o los fabricantes gordos estan equivocados o en la impresion 3d ay como siempre mucho enterado..
desde luego que si yo fabricase una impresora 3d casera pues seria siguiendo el camino de los grandes fabricantes que son los que realmente se gastan la pasta en investigacion y desarrollo
suerte con tu nueva impresora y espero que por fin puedas imprimir decentemente
un saludo
michel
pdta..en las maquinas de poner componentes electronicos pik and place creo que se llaman ..que esas son rapidisimas y muy precisas llevan husillos de bolas..y aqui dejo el asunto 3D
-
La gente cuando habla de husillos de bolas no se da cuenta que hay muchísimos tipos y pasos , se queda con el típico 1605 chino.... Y hay pasos mucho más grandes que hacen que la cosa vaya volada.
-
animo! esto de la impresión 3d es un vicio! .bien
Empiezas con el cubito y cuando te das cuenta estas diseñando y fabricando tus propias piezas.
Yo tengo tambien una chinita,una Artillery genius,imprime bien y ya viene casi montada.Super rigida y además es bonita y sencilla de manejar.
La primera vez que hice con ella un tornillo y vi que enroscaba perfecto se me abrieron los ojos como platos! .palmas
Son unos juguetitos muy monos y para hacer piezas chiquitas de plastico van bien.Yo la uso para pequeñas piezas de coches (por ejemplo una tapa de una moldurita que se perdió o un cubretornillos que ya no lo hay a a la venta etc...Casi siempre piezas que no tengan mucho volumen para no tenerla horas y horas imprimiendo ;D
Para mi lo principal es ver las capas en el laminador para ver si alguna puede dar problemas,luego lo de la configuración pues ya depende del material que uses,la boquilla,la impresora,las aristas de la pieza etc...
-
Bueno, pues hoy he montado casi todo el sistema de movimiento.
Parece poca cosa pero la verdad me ha dado trabajo el buscar información y el encajar todo.
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Respecto a lo comentado ... yo quiero suponer que es posible el empleo de husillos, pero quizás con diámetros, pasos y motores que no son los que se suielen utilizar en impresión 3D.
De todas maneras simplemente ha sido una duda que ha surgido ... de la que trataré de buscar información para el futuro.
He de decir que "algo" de base debe de haber cuando uno de los diseñadore sy montadores más profesionales que he encontrado en impresión 3D habla sobre el tema y cambia husillos de bolas por husillos de paso largo Igus:
https://3ddistributed.com/3d-printers/#workhorse-3d-printer
No tienen problema en utilizar husillos de bolas, pero solamente lo hacen en el eje Z:
https://3ddistributed.com/corexy-3d-printer/
También hay que tener en cuenta de que quizás lo necesario sea un gasto excesivo.
Como digo, habrá que buscar información.
Un saludo.
-
podeis buscar en el foro de reprap Belt Versus Screw Drive.
a las cnc transformadas las llaman repstrap.
-
Lo siento Michel pero llevo con Impresoras muchos años, visitando ferias y eventos todos los años y no he visto impresoras industriales FDM con husillos y servos.
Las que usan eso son las SLS, que es otro concepto completamente distinto, y de precios astronómicos.
Estas máquinas requieren mimo y psicólogia, hay que entenderlas desde otro punto de vista.
Si quereis una impresora rigida y mecanizada en 7075, buscad la railcore, ya estudiada y pensada para esto.
-
Repito..que parece que no se me entiende..DE IMPRESORAS NO TENGO NI IDEA...pero ojos tengo y tanto yo como los compañeros que alli nos reunimos vimos los husillos de bolas,, los railes..los servos y unos chasis bien fuertes...
ahora bien..ni P..A idea de que tipo de impresoras eran..estaban en la zona de la impresion 3d...
realmente a mi me da lo mismo..ya que el asunto del plastico a dia de hoy pues no me llama la atencion...en un futuro quien sabe..
conclusion que cada uno haga o deje de hacer las maquinas como el crea conveniente...al final el que la usa es cada uno...
dicho esto...donde esta el problema en que alguien se fabrique una impresora 3D con un chasis bien fuerte..railes potentes..servomotores y husillos de bolas de paso grande para tener velocidad..
yo no le veo ningun problema..
ya que las CASTAÑAS que veo..lleva rodamientos para hacer de patines...husillos trapeciales malos de narices..correas que parecen papel de fumar y motores de risa que a la minima pierden pasos.. y encima parece ser que esas maquinas funcionan..
asi que no veo donde esta el problema en querer fabricarse todo eso pero con componentes de calidad...supongo yo que la maquina imprimira mejor..
aqui lo dejo que no me quiero liar en discusiones ya que como digo a mi le tema ni plin ni plan..
michel
-
problema ninguno.... desde hace años que ya monte mi primera impresora , hoy voy por la tercera.... en vistas a una cuarta , siempre he flipado con la mitificacion que se le hace a uno u otro modelo.... cuando todas las impresoras se basan en lo mismo.... guias motores nema17 y el estrusor... la unica diferencia de verdad es en la eelectronica que esta saliendo en los ultimos años, y con cuidado se hace funcionar desde las de varillas hasta las mas modernas , los diseños a veces solo hacen que enrevesar el asunto , y sobre todo observo la mitificacion en gente que no ha cogido un taladro en su vida y en cuanto vieron las primeras hechas en aluminio perdian el culo por ellas
un chasis rigido , unas guias medianamente decentes y una buena estructura para sujetar la cama y ya tienes de sobra para imprimir con calidad, y por supuesto que has maquinas con husillos y son mucho mas precisas que las correas
https://www.youtube.com/watch?v=9pZyN5D0a4Y
-
Lo que pasa en el mundo de las impresoras 3D es que se intenta por todos los medios reducir las masas en movimiento, casi lo contrario que en una fresadora o un torno. La velocidad importa mucho cuando ves que una pieza de buen tamaño se lleva 60 horas de impresión. Pero lo gracioso empieza cuando ves la importancia de las aceleraciones. No puedes pasar de 0 a 150mm/s por arte de magia, ni tampoco al contrario. El tiempo que emplee la impresora en acelerar dependerá de la masa que tenga que mover. Y las aceleraciones, así como los parámetros asociados a éstas como el Jerk, afectam mucho a la las esquinas de las piezas.
De nada sirve utilizar materiales livianos y diseños que ahorran peso si tienes que mover un husillo mazizo de 15mm (momento de inercia) y cuatro patines de un cuarto de kilo cada uno. Sí, la impresora va a ser una roca, que por otra parte viene bien para evitar las vibraciones y las resonancias mecánicas, pero tendrás la impresora ocupada dias enteros con cada pieza, amén de artefactos en la superficie debido a las inercias.
Es complejo ésto de la impresión 3D, pero si fuera fácil, no sería divertido. .brinda
Saludos.
-
https://www.youtube.com/watch?v=jpboqTywOV8
una buena estructura y buenos motores se comen todo.... lo que ya no van a ser 100 pavos
-
Y te puedes imprimir hasta una casa.... :o
(https://assets.newatlas.com/dims4/default/2fb12fe/2147483647/strip/true/crop/2500x1691+0+0/resize/1419x960!/format/webp/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2F0b%2F61%2F34c68745483dbc8784cc020afd26%2Fc3po-1-printresolutie.jpg)
Pero como bien dicen estas bichas funcionan "bien" a pesar de que se monten de aquella manera y con aquellos materiales
Esta fue la primera que monte hace ya unos cuantos años, vibraba por todos lados, varilla roscada para el eje z ni siquiera husillo chino barato y así y todo hacia cosas más o menos decentes
(https://i.postimg.cc/NLqZ8MXp/prusa.jpg)
impreso con ABS de 3mm.
(https://i.postimg.cc/GtWZLC9k/pantilt1.jpg)
(https://i.postimg.cc/G90hZ6Cf/pantilt2.jpg)
P.D. de ese "engendro" salieron varias hijas, eso si más guapas que el padre que nunca llegó a estar montada con sus cables recogidos , como funcionaba no la tocaba... hasta que me mude y la desmonté
-
Pritt, te quería hacer un comentario porque veo que has impreso bastantes piezas que supongo que son para la nueva impresora que estás montando.
Yo sólo he trabajado con PLA y veo que tu has usado PETG, así que quizá mi experiencia no sea válida en tu caso, pero ahí va:
Yo compré hace 5 años una Prusa i3, la Hephestos de BQ. El armazón es práticamente igual al de la foto de supercanii, desde luego podría ser más rígido, pero yo la compré para una cosa concreta que requería un buen acabado superficial y la verdad es que la máquina cumplió. Con un lijado y ligero y un poco de pintura en spray las piezas quedaron de lujo.
Luego la he usado para otras cosillas, pero la máquina ha habido veces que ha estado un año o más sin usarse. Y lo primero que ví es que si dejabas el rollo de filamento puesto en la máquina, cuando ibas a volver a usarla el filamento se quebraba sólo de tocarlo.
Pero es que ahora ya van dos piezas que se han roto limpiamente estando la máquina parada. Son piezas que están sometidas a un poco de tensión y se han partido en dos por donde es lógico por la tensión de montaje que tenían.
Mi interpretación es que el plástico ha ido perdiendo propiedades con el tiempo y ha llegado a un punto en que ya no ha podido soportar la tensión que antes sí que soportaba.
Las piezas rotas son las originales que traia la máquina de BQ y no sé con que material están hechas, pero se parece al PLA que yo he usado para mis cosas.
Si es PLA, la cosa tiene lógica porque es un material biodegradable y por tanto se puede esperar que sometido a la acción de la luz y del aire se degrade.
Por lo tanto, al menos si se usa PLA, mi recomendación es que la piezas que se pretende que duren años se pinten con un spray. La pintura penetra muy bien porque entre capa y capa hay ligeros espacios y las dimensiones prácticamente no cambian, pero el plástico queda protegido de los agentes atmosféricos.
Acerca de la polémica sobre si estás máquinas tienen que ser hiperrígidas o no, lo que yo creo es que la estructura fija puede ser tan robusta como se quiera, pero la parte móvil tiene que ser lo más ligera posible. Aquí no se trata de arrancar viruta, el cabezal no hace ningún esfuerzo, y las únicas fuerzas son las de rozamiento y las de inercia, es decir, las necesarias para acelerar y decelerar las partes móviles.
Si empiezas a poner husillos de bolas y guias de patines, incrementas lo primero, el rozamiento (ya sólo falta que sean con precarga!) y lo segundo, las masas en movimiento. Como ha apuntado stmoi, aquí las aceleraciones son importantes y como Fuerza es igual a Masa x Aceleración, si aumentas la masa, o aumentas la fuerza (con otros motores) o disminuyes la aceleración, con lo que la máquina será más lenta. Si además has aumentado el rozamiento, el resultado está claro: Ya no te sirven los típicos motores NEMA 17 y su electrónica de 4 Euros y tienes que ir a otro nivel superior, con un presupuesto bien diferente.
Depende de la geometría de la pieza, pero para la rapidez de impresión la aceleración puede ser tan importante o más que la velocidad, sobre todo en el relleno.
Fijaros en los coches de rallies: Llevan relaciones de transmisión cortas (y buenos frenos) porque lo importante es que entre curva y curva el coche acelere y frene mucho, es así como se logran buenos tiempos, no con mucha velocidad punta.
-
Y hablando de filamentos los más entendidos o los que llevan más tiempo que recomiendan.??
Para imprimir figuras y "juguetes" para que los niños hagan sus cosas lo mejor es usar PLA.??
Para piezas mecánicas o que necesiten más resistencia PETG en vez de ABS por su mayor facilidad de impresión.??
Y marcas alguna mejor que otra o más o menos son todas "iguales" .?
Saludos,
Sergio.
-
yo últimamente solo imprimo abs... tengo algún rollo de pla q le tengo que dar uso pero como la mayoría que imprimo son cosas que quiero que duren pues abs , me ha llegado una base magnética para la anycubic , puesto que con el uso que le he dado haciendo cosas me he cargado ya el plástico de la ultrabase , la pondré estos días y volveré a nivelar ..
los rollos de pla como no estén bien guardados se van a la mierda en poco
-
Y hablando de filamentos los más entendidos o los que llevan más tiempo que recomiendan.??
Para imprimir figuras y "juguetes" para que los niños hagan sus cosas lo mejor es usar PLA.??
Para piezas mecánicas o que necesiten más resistencia PETG en vez de ABS por su mayor facilidad de impresión.??
Y marcas alguna mejor que otra o más o menos son todas "iguales" .?
Saludos,
Sergio.
Hola !
Te comento mi opinion que un poco (muy poco) se del tema ya que hemos fabricado impresoras industriales.
Si vas a utilizar algo para los niños como dices, yo utilizaria PETG ya que normalmente es para uso alimentario (esto es un poco relativo, pero bueno) y poco más caro que el PLA.
Yo hoy por hoy uso ABS y PETG, aparte de otros tipos según donde vayan a ir pero nunca uso PLA, de hecho no se si alguna vez en la vida lo he llegado a usar. ABS vas a necesitar una impresora cerrada por narices, sino vas a tener bastantes problemas pero quedan buenas piezas, yo tengo una pieza para un soporte de una lavadora y ha muerto antes la lavadora que la pieza, que anda que no ha aguantado centrifugados (tambien es verdad que modifique un poco el diseño de serie añadiendole "nervios").
De esto se podría escribir largo y tendido, generar buenos debates, pero yo basicamente suelo hacer lo siguiente (no es tal, porque dependiendo de otros factores elijo uno u otro), si es para interior ABS y si es para exterior PETG. Y bueno, para mascotas y demas, no suelo usar nada impreso, pero si tendria que darle algo a los niños o asi, usaría PETG.
Pero todo esto es desde mi opinion y tampoco quiero ensuciar el hilo desviando el tema principal del autor.
Saludos.
-
Olentzero, creo que no ensucias el hilo, de hecho el autor bien claro ha puesto en el título la palabra "aprender" y creo que tu experiencia es interesante.
Kankarrio, al poner en tu post lo de la base magnética para Anycubic, he buscado esas impresoras en Google y veo que hay impresoras de resina líquida que de precio están ya bastante a tiro.
Cómo es tu experiencia con ellas? Qué tal van?
-
con resina no he probado , y me gustaria por los acabados que dejan y francamente ahora estan muy bien de precio, pero sino me la he comprado es porq me da por el culo andar con mas leches quimicas en casa , ya tengo un armario lleno pinturas etc.... en el jardin y porq al fin y al cabo yo hago pocas cosas esteticas , son cosas pa mis maquinillas y no creo q me aporten nada que no me lo haga el abs
acabo de poner la base magnetica y acabar el proceso de autonivelacion, voy a imprimir algo a ver que resultado... lastima porq estaba contentísimo con la superficie rugosa que trae de fabrica pero no todo dura eternamente
-
bueno pues la primera prueba con la base magnetica una mierdaaaa como el sombrero de jorge negrete, la cama se levantaba por los lados al imprimir.... examinado la cosa me di cuenta de que las piezas que sujetan la cama a la estructura levantan 1mm por encima del aluminio y esto hacia que la cama magnetica que es mas mas grande que el redondo de alumino no asentara... he recortado la cama con las tijeras y ahora parece que esta imprimiendo correctamente, veremos en una hora los resultados
-
Ah, pues si es una impresora normal, ya no sé para qué es la base magnética... Las de resina parece que llevan en el fondo de la cubeta una rueda que gira magneticamente.
En tu caso, es para que se sujete la base en su sitio con algún imán?
-
https://www.youtube.com/watch?v=B8PSxwVINmY
en mi caso redonda, me parecio curiosa para probar , la idea es una base movible facil de quitar la pieza una vez que has acabado para no andar con espatulas
-
Las impresoras de resina, imprimen del revés, salen las piezas boca abajo.
El funcionamiento es facil
En la cubeta que es transparente por abajo se proyectan imagenes con luz UV que solidifican unas finisimas capas, y en la base que asciende se van pegando estas capas. Tantos vatios de luz UV tantos segundos de exposición de resina a esta luz, lo normal son unos 8/10segundos mas o menos. La ventaja es que da igual una pieza que 30, tarda lo mismo en fabricarse.
Dejo una foto de un piñon que hice ayer
-
Ya veo Kankarrio, parece práctico, yo uso el clásico cristal con laca Nelly y desde luego no se despega, pero muchas veces tengo que meterlo en el congelador para poder soltar la pieza.
-
segunda prueba... pasable, pues algo se ha levantado por un lateral la plancha magnetica... era un apieza grande y se ve q la retraccion del abs es mas fuerte que el iman...seguramente me tocara sujetarla de alguna manera para que sea fiable del todo
-
Hola!
Yo he de decir que desde hace años uso bases magneticas y no lo cambio por nada. A mi el tema del cristal y la laca... no va conmigo .yupi. Alguna impresora low cost que he tuneado (tengo por ahi algun tutorial que hice), avellane los tornillos de la cama para que pegara mejor el iman, ya que sino quedaba un poco levantada por estas zonas (Ender 3), para eso soy un poco quisquilloso.
Sobre las impresoras de resina, a mi me parecen una autentica guarrada, como bien decis es un engorro limpiar y el olor, aunque existen resinas que apenas huelen siguen emitiendo vapores asi que yo en este caso, en las baldas con extraccion de aire; yo no pongo eso en casa ni loco, no pongo las FDM asi que menos estas. Yo las veo util para temas de mucha "resolucion" como pueden ser figuras, piezas dentales, etc; porque para temas mecanicos, no aguantan ni temperaturas ni esfuerzos como pueden aguantar otros materiales, aunque existen resinas tecnicas y/o industriales, pero empezamos a hablar de los 200€ para arriba, aparte tienen que ser compatibles por temas de longitudes de onda.
Antes del confinamiento tenia un prototipo de una de resina a tamaño grande y durante el covid ha parado todo, a día de hoy sigue parado, aunque me ha dado para pensar que tiene poca utilidad una maquina de este tipo y posiblemente acabe descartado como otros tantos. Si algun día la pongo en marcha, prometo colgar video, que las piezas estan llegando con cuenta gotas (si, algunas cosas tengo que depender del extranjero aunque siempre intento que todo sea con productos de aqui, pero los componentes electronicos...).
Saludos !
-
Ya veo Kankarrio, parece práctico, yo uso el clásico cristal con laca Nelly y desde luego no se despega, pero muchas veces tengo que meterlo en el congelador para poder soltar la pieza.
Yo para que se suelte la pieza si uso laca Nelly es pulverizar la base de la pieza con agua, se suelta super fácil y no hace falta que este completamente frío el cristal.
-
yo para jugar me acabo de comprar una Artillery sydewinder X1, pero mi idea y en lo que estoy ahora es hacer una de 1000x1000x1000, y a ver si puedo ponerle 3 o 4 cabezales con distintos colores, como todo es una intencion, ya veremos que sale, abrire un post con el proyecto en cuanto empiece con el enserio.
-
a mi me encantaría hacerme una grande también asi q estaré atento si decides hacer esa maquina jm , a mi me gustaría integrarle el laser de grabado que tengo , una maquina todo en uno para dejarla en el garaje y quedarme solo con la anycubic a mayores para lo rapido
-
pues me ha gustado lo del laser, lo apunto como añadido .brinda
-
Y este sistema para multiples cabezales no esta mal...
https://www.youtube.com/watch?v=wDVfc5b8WHE&t=71s
-
El "sucesor" es el toolchanger de E3D
Y este sistema para multiples cabezales no esta mal...
https://www.youtube.com/watch?v=wDVfc5b8WHE&t=71s
-
mirar una maquina llevada al extremo .... a toda leche
https://www.youtube.com/watch?v=ibsBiALMMSE
para mi la maquina perfecta seria:
1- cerrada
2- laser
3- pequeños fresados (estructura acorde)
4- varios estrusores
5- grande
6- cama caliente de silicona 220v
8- electronica a pie de maquina que permita arrancar la impresion desde la capa de la pieza que quieras (muy util en piezas grandes cuando se jodan para intentar salvarlas)
9- tiene que llevar un sai
10- webcam y control remoto por internet (no siempre se puede estar 16 horas delante imprimiendo, con la mano en el boton del reset)
7- 120 euros de coste ;D
-
Hola !
Pues lo de la electronica que dices Kankarrio es facil, yo tengo una de 1 metro lineales que la lleva con varios extrusores (2), cama caliente de 230 VAC, webcam y wifi (esto se puede hacer en las low cost por muy poquito), aparte de unas cuantas cositas más, dependiendo de la pieza se configuran de diversas formas: soporte, para relleno, etc. Estoy a ver si me puede hacer el desayuno y conectarse con el robot aspirador .idea .palmas
Lo de los 120€ un poco jodido .yupi. Si he visto por ahi alguna impresora modular, que puede usarse laser, fresar e imprimir, pero bueno, yo soy más de tener una maquina para cada cosa (así tengo mas juguetes), que tampoco se que resultado puede dar eso...
Quedo atento a ver que sale de aqui, por cierto, la artillery es buena maquina de las de su clase, si yo tuviese ahora mismo que comprar una de esa gama, seria esa.
Saludos !
-
El problema del cambio de cabezal durante la impresión es como siempre la alineación. Es complicado que los cabezales encajen con preción todas las veces.
La Creality CP-01 tiene 3 cabezales de cambio manual: fresado, grabado láser e impresión. El cabezal de impresión es el típico de Creality, pero los otros 2 son "nivel juguete".
Ya hay varias soluciones para la multi-extrusión, pero ninguno está exento de problemas. Aún no han sacado el famoso Dardo.
Las camas de silicona calientan muy rápido y le quitan trabajo a la fuente, aunque yo le puse a mi cama de 12V un transformador de 15V en alterna con un SSR y calienta más rápido que el extrusor, sin pasar por la fuente.
Yo para recuperar una impresión fallida, edito el gcode para que empiece en el último punto, aunque las últimas versiones de Marlin ya integran sistemas de recuperación. Eso sí, hace falta una alimentación a 24V.
Webcam y contro remoto lo haces con cualquier electrónica moderna, o le añades una Rpi para controlarla con Octoprint o Repetier (éste último me gusta mucho más).
Saludos.
-
https://youtu.be/DdjCyxrAb9I
-
Hola chic@s.
No me he perdido.
He estado un tanto ocupado.
Tengo la impresora ya motnada a falta de algunas tonterías de lucecitas y ponerle un pequeño LCD.
... pero me he estado peleando con varias cosas:
Configurar el firmware: Lo tengo ya funcional, pero estoy todavía afinando.
El sensor IR (para autonivelado): No funcionaba muy bien y creo que era por la diferencia de altura entre la boquilla y el borde del sensor, que era demasiada. He tenido que modificar una pieza y parece que ha mejorado mucho.
El otro es el tema de la cama ... en una "mierdecilla" y creía que no tanto: Es imantada y lleva uno de los famosos "PEI". Tengo que pedir una plancha de aluminio rectificada para hacer una cama en condiciones con fleje.
Bueno, otro problema es que se me atascaba el Hotend, un V6 no original: Me he vuelto loco y al final me he dado cuenta que es que el PEI, con la temperatura se abombaba y rocaba en el Nozzle, con lo que no salía filamento y acababa por atascarse.
... y la última, que como el montaje del extrusor - Hotend está hecho con PETG, aunque dicen que auguanta temperatura, al menos el mío (no sé si es que es malo), a 220º ha empezado a deformarse: Se ha puesto blando y ha cogido un poco de holgura, con lo que me ha tocado hacer una pieza nueva.
Será lo primero que mecanice en aluminio: Ya me estoy haciendo el diseño.
Un saludo.
-
Yo de momento con el cristal Ultrabase de la Anycubic estoy contento, las piezas se adhieren bien y como no hago una "producción" a gran escala luego que se enfría un poco las piezas se sueltan bastante bien.
Los que usan camas imantadas utilizan alguna solución "comercial" o se las fabrican a medida ustedes mismo.? en el caso de opción comercial cuales son las mejores opciones, para no caer en el error de comprar (en el caso que lo haga en un futuro) soluciones "chinas" que más que soluciones me añadan problemas.
-
en las pruebas que he hecho despues de cortar lo que estorbaba , la cama parece que va bien , auqn tengo la sensacion que no es capaz de aguantar la fuerza cuando la pieza es grande y empieza a contraer en abs, seguro que en pla no lo hace
-
Pues en mi caso, de momento, estoy nivelando con el sensor Z ... pero es bastante lento.
Lo que tengo pensado hacer:
Comprar una chapa de aluminio rectificado y un fleje (Campy3D los vende muy bien de precio).
La duda es si luego fresar y ponerle imanes o utilizar láminas adhesivas magnéticas.
... y los calentadores de silicona ... joer, son carillos y no fáciles de conseguir.
Un saludo.
-
Como son esos flejes? Puedes poner un enlace?
-
Aquí lo expica muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=YASDeYrrTdQ
Un saludo.
-
jej, a mi me gustaría ponerle un rodillo de estos https://youtu.be/pvlzVv26Guw
para eso que se dobla e hincha el hilo, y se atasca. se suele solucionar aislando el bloque con la resitencia. con cinta captom, fundilla de silicona.... . y enfriando bién el tubo metalico. además volver a regular el pid.
hay quién para poder imprimir mas rapido, le da mas temperatura y necesita refrigerar con agua.
-
Me a parecido una flipada. Estoy viendo un poco por internet y realmente me pica el gusanillo para jugar con estas impresoras que tambien podemos sacarle provecho para el curro.
Muchas gracias por el aporte.
-
jej, a mi me gustaría ponerle un rodillo de estos https://youtu.be/pvlzVv26Guw
A eso le llaman impresora Black Belt. Se usa tanto para imprimir piezas una tras otra como para imprimer piezas de gran longitud. Mediante algunos scripts hacen que la impresora vuelva a un punto concreto del gcode y siga imprimiendo mientras tenga plástico.
Yo tengo piezas de la impresora hechas en PLA desde hace años y no dan problemas. Y las que no aguantan, las rediseño bien sobredimensionadas. Incluso las que están cerca del fusor. Es importante aislar el bloque calefactor, tanto para evitar que el calor afecte a piezas colindantes como para darle estabilidad a la temperatura.
Dependiendo de qué función cumplan, muchas piezas para la impresora conviene hacerlas en PLA, ya que a temperatura ambiente tiene más rigidez que el PETG o el ABS, aunque sea más frágil.
Saludos.
-
Por no ponerlo todo en este mismo hilo he hecho una pregunta sobre elección de husillos para el eje Z en un hilo aparte:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35434.0
Por cierto, aparte del sistema del rodillo, hay otros sistemas "automáticos" para la extracciónd e piezas, por ejemplo, este me ha resultado muy curioso:
https://www.youtube.com/watch?v=GHoWeC9ilSc
Un saludo.
-
El problema del cambio de cabezal durante la impresión es como siempre la alineación. Es complicado que los cabezales encajen con preción todas las veces.
La Creality CP-01 tiene 3 cabezales de cambio manual: fresado, grabado láser e impresión. El cabezal de impresión es el típico de Creality, pero los otros 2 son "nivel juguete".
Ya hay varias soluciones para la multi-extrusión, pero ninguno está exento de problemas. Aún no han sacado el famoso Dardo.
Las camas de silicona calientan muy rápido y le quitan trabajo a la fuente, aunque yo le puse a mi cama de 12V un transformador de 15V en alterna con un SSR y calienta más rápido que el extrusor, sin pasar por la fuente.
Yo para recuperar una impresión fallida, edito el gcode para que empiece en el último punto, aunque las últimas versiones de Marlin ya integran sistemas de recuperación. Eso sí, hace falta una alimentación a 24V.
Webcam y contro remoto lo haces con cualquier electrónica moderna, o le añades una Rpi para controlarla con Octoprint o Repetier (éste último me gusta mucho más).
Saludos.
Hola!
La que yo tengo es doble extrusor simultaneo, eso de intercambiar no me gusta por lo que has comentado, perdida de precision. Yo la suelo utilizar para distintos "grosores" de material (relleno con una boquilla de mayor tamaño) o soportes solubles. De momento cero problemas, eso que comentas de dardo y otras soluciones... No me llaman, pero desde mi opinion.
El tema de la impresion fallido en mi electronica tiene un pequeño backup de alimentacion y "avisa" al hardware para guardar la posicion, aunque para temas criticos lo mejor es un SAI porque no hay que olvidar que el plastico solifica y dependiendo que tipo de pieza o zona...
Repetier lo lleva muchas impresoras "industriales" y Octoprint para una impresora lowcost casi cuesta mas que la propia maquina. Yo suelo decir y recomendar a la gente que se compra una impresora lowcost que le haga mejoras hasta X, porque no merece normalmente gastar casi lo mismo que cuesta la impresora, para eso te compras una mejor. Yo he mejorado algunas Ender 3 con un presupuesto de unos 100€ (cama magnetica, extrusion muy buena, mejoras de la cama, iluminacion, electronica, etc) y son unas mejoras muy buenas y sin florituras, ya gastarse mas, no lo veo viable en esta maquina. Mejoras sustancialmente la maquina con una relacion calidad/precio, pero meterle un sistema de extrusion de 200€ o una electronica de 150€... no lo veo en esta maquina. Yo el tema de control remoto en las Ender lo he solucionado con 4€ con la electronica de serie y por unos 40€ con una electronica que le da mil vueltas.
Pero es lo de siempre, en el mundo maker cada uno hace lo que quiere, es su maquina y se la .... cuando quiera .palmas
Saludos
Hola chic@s.
No me he perdido.
He estado un tanto ocupado.
Tengo la impresora ya motnada a falta de algunas tonterías de lucecitas y ponerle un pequeño LCD.
... pero me he estado peleando con varias cosas:
Configurar el firmware: Lo tengo ya funcional, pero estoy todavía afinando.
El sensor IR (para autonivelado): No funcionaba muy bien y creo que era por la diferencia de altura entre la boquilla y el borde del sensor, que era demasiada. He tenido que modificar una pieza y parece que ha mejorado mucho.
El otro es el tema de la cama ... en una "mierdecilla" y creía que no tanto: Es imantada y lleva uno de los famosos "PEI". Tengo que pedir una plancha de aluminio rectificada para hacer una cama en condiciones con fleje.
Bueno, otro problema es que se me atascaba el Hotend, un V6 no original: Me he vuelto loco y al final me he dado cuenta que es que el PEI, con la temperatura se abombaba y rocaba en el Nozzle, con lo que no salía filamento y acababa por atascarse.
... y la última, que como el montaje del extrusor - Hotend está hecho con PETG, aunque dicen que auguanta temperatura, al menos el mío (no sé si es que es malo), a 220º ha empezado a deformarse: Se ha puesto blando y ha cogido un poco de holgura, con lo que me ha tocado hacer una pieza nueva.
Será lo primero que mecanice en aluminio: Ya me estoy haciendo el diseño.
Un saludo.
Hola
El tema del extrusor si puedes hacerlo en aluminio mejor, pero yo tengo con petg con cientos de horas de impresion y no se deforman, igual es un fallo de diseño o falta de caudal de aire. Te comento por si te puede ayudar hasta que te mecanices la pieza, siempre es mas rapido hacer una pieza con la 3D que mecanizar (a no ser de que tengas una cnc .baba).
Por cierto, sistema de nivelacion con infrarrojo?
Saludos !
-
El sistema de infrarrojos, es una "sonda" IR:
https://www.duet3d.com/IRProbe
Esa es la original, evidentemente las hay "chinas" más baratas.
El problema es que hay muy poco margen entre la boquilla del hotend y el borde y no funciona bien con camas que no sean opacas.
Sirve también, aparte de nivelar, para sacar una malla de la cama, estilo de lo que hacen con arduino para pcbs.
[ You are not allowed to view attachments ]
Un saludo.
-
me parece que es que todo está basado en grbl. que tiene el autolevel.
a mi me gusta mas el tipo 3dtouch, bl touch.....con sensor hall. en los chinos cuestan unos 10leuros.
para mi, hice uno con un operacional para regular el humbral al que salta un sensor ir. con una bobina que saca un eje, que tapa el sensor al presionar.
a ver, es como todo. el usar diferentes boquillas. o lo calibras bién. poniendole en el firmware donde está. o no funciona bién. habrá que usar micrometros para medirlo. o a base de probar.
aunque me gusta mucho el sistema de la prusa. que usa el mismo extrusor para todo. y no bowden.
-
Hola
Yo soy mas partidario de lo que dice alogic, mas que nada porque ese tipo de sensores puede ser susceptibles de errores, mas que lo que pensais. Si me apuras, antes uso un microswitch...
Me parece demasiado caro para lo que es, pero bueno. Yo tengo autolevel con sistemas bltouch y otra a nivel industrial que he fabricado con dos microswitch que va muy bien. Aunque un buen calibrado con galga y cama magnetica, casi es suficiente.
Saludos.
-
Bueno, hola a todos.
No penséis que se me olvidan las cosas ... más bien es que se juntan muchas y es un no parar en muchas cosas, con lo que se avanza poco ... pero continuamos.
Le he cambiado todo el sistema "chino" que era bastante malo por un sistema de extrusión directo, el e3D Hemera.
También he cambiado la sonda IR que la verdad es que, al menos a mi, me ha sido bastante problemática, por un BLTouch.
Con ello he podido empezar a imprimir.
Lo primero, la prueba de nivelado y adhesión:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
La verdad es que ha quedado bastante bien , excepto en la esquina más alejada del centro que se ha levantado un poco.
Motivos, pues creo que bastantes:
- El PEI o como se llame este es una mierda y se abomba por el centro con lo que unido a la propia cama, que tambiés es malilla... ya lo he cambiado.
... anoto: Ya tengo preparada una placa de aluminio 5083 rectificado de 8 mm para sustituir a la cama, con su correspondiente lámina de imán adhesiva.
- También las esquinas es lo más alejado, especialmente las delanteras: Atrás la impresora está como más "tapada" y supongo que le podía faltar un poco de temperatura.
- Además, como sabía lo malo del PEI he procurado darle una altura bastante "alta", valga la redundancia.
También he aprovechado para ir configurando el tema de la Autonivelación:
https://drive.google.com/file/d/1J0RZgN8LJf3VM1V-ftHJVqD4Djbzpefp/view?usp=sharing
Con dos motores la verdad es que no vale para nada, ya que sólo nivelas un eje, lo que unido al husillo trapezoidal sin ni una sola sujección, pues como que nivelar nivela ... pero hay que "repasar" luego".
... y también el de la malla de compensación:
https://drive.google.com/file/d/13EeP8MJMeCXjmota_zthZwnznGR32VaH/view?usp=sharing
Para el que no lo sepa los conceptos son diferentes:
Nivelar, como su nombre indica es dejar lo más "plana" posible la superficie de la cama respecto a la boquilla.
Malla de compensación, vale para dos cosas: Por un lado para nivelar manualmente y por otro para saber "registrar" los desniveles de la cama y pasárselos al software para que los tenga en cuenta.
Un saludo.
-
Aunque a mí el PEI no me suele dar problemas, sí es cierto que algunas piezas con una base generosa me han llegado a levantar el fleje por la contracción.
Creo que la combinación de materiales en la cama es una fuente de problemas. Los que tenemos cama magnética sumamos aluminio+adhesivo+imán+fleje+adhesivo+PEI.
En cuanto disponga de tiempo voy a probar a retirar el PEI del fleje, y lijar éste para dejarlo "matizado". Así elimino 2 capas, que espero proporcione más estabilidad mecánica y mayor conducción térmica.
Ya os iré contando.
Saludos.
-
Bueno, pues pensaba esperar a tener los husillos para poner los tres motores en el Z, pero la cama es una auténtica mierda y voya a montarla para poder ir haciendo pruebas y calibrando.
[ You are not allowed to view attachments ]
La placa rectificada la tengo que llevar a amedida y como no tengo un eje lo suficientemente largo, lo he de hacer de dos veces y me ha tocado desmontar el cabezal del torno para poder aprovechar todo el recorrido del X.
Pensando en el futuro me surgen nuevas dudas.
La controladora de la impresora, un clon de la Duet 2, tiene 5 drivers para controlar 5 montores independientes.
Tiene un pequeño (para mi engaño) que es que se pueden conectar dos motores a un mismo driver: Evidentemente esos motores funcionan a "mitad" de rendimiento.
Al tener que añadir un tercer motor para el Z, la controladora se queda "corta".
Hay varias opicones:
- La Duet 2 tiene tarjetas de expansión Duex 2 y 5, que añaden sus propios drivers y entradas y salidas .. aunque cuestan lo suyo.
- También hay una tarjeta de expansión: Esta es económica, pero tiene "truco". No lleva drivers, solamente sirve para conectar dos drivers externos.
Esto en si supone el ahorro en la tarjeta de expansión, pero se enarece al tener que añadir el driver a cada motor que se añada.
También es un tanto liosos y no está muy bien documentado que se diga: No sé, por ejemplo, si podría añadir un servo y que trabajes en condiciones o si merecía la pena poner híbridos.
El hecho es que para el Z he de añadir un motor, y dado que deberían de ser los tres iguales y que los actuales son "chinos" de los que no me fio mucho, he pensado ya en actualizar a unos motores decentes: pensaba en unos Oriental Motor.
¿Conocéis algunos mejores?
Ya que van a ser tres motores pienso que me puedo permitir perder algo de torque y buscar mayor precisión cogiéndolos de 0.9º (lo de X e Y son ya de 0.9º): Lo veis correcto o no?
De cara la futuro podría coger la tarjeta de expansión, para sustituir los motores de X e Y y éstos con sus correspondientes drivers.
... la verdad es que hay opciones pero un tanto complicadillas y todas con su correspondiente desembolso.
¿Ideas? ¿qué pensáis que puede ir mejor?
Un saludo.
-
eso de que se levante la impresión.....
puedes forrar por debajo la cama con corcho, para que sea mas homogenea la temperatura. lo venden de 2-3mm de grosor.
cerrar la caja de la impresora. mira que no sea la corriente de alguno de los ventiladores de la electronica, que le dé de refilón.
darle mas temperatura a la cama. si se despega a 60º metele 70º u 80º. el caso es que no encoja mucho al enfriarse
en la primera capa acercar mas el extrusor a la cama.
no se que firmware lleva esa electronica. si es marlin. hazle un chequeado al pid de la cama.
y no se si es buena idea hacerle la cama de aluminio. disipa tanto calor que seguro que se queda mas fria en los bordes. esto es solo una opinion personal.
hablando de la electrónica. me gusta mas con los drivers por separado. así le pones los que te de la gana. venden shields para poner en el zocalo de los minidrivers, con un conector para sacar los cables y poner otro. que también puedes pinchar/soldar step, dir, clk..... y ale, ale. y sacas los cables.
los motores no van a media potencia por poner dos en un driver :o si te faltan amperios se quema el driver. conecta los bobinados en serie en vez de en paralelo. por ej dos bobinas en paralelo de 1.5v-1amp consumirían 1.5v-2amp y en serie 3v-1amp ;)
y con una fuente de 24-36v. el chopped de los driver regula para que no te queme los motores.
si por ej. las resistencias de calentar el extrusor y la cama son de 12v le pones el pwm al 50% como mucho, usando 24v.
en z no necesitas mucha resolución. si quieres ponle los de 0.9º pero que te sobra con los microsteps del driver, mas la desmultiplicación de los husillos.
la placa, te recomiendo una arm 32bit, con marlin2.0. o una simple ramps con marlin 1.x, si necesitas mas salidas o entradas se configuran y ale. algun pin quedará suelto. o se configuran por i2c, serie...... https://marlinfw.org/
-
motores de pasos buenos
oriental motor
VEXTA..
y tambien de muy buena calidad los que vende benezan electronics que creo recordar que los fabrica realmente un conocido fabricante japones..
evidentemente esos motores de pasos..cualquiera de ellos con las controladoras de su propia marca..y fuentes de alimentacion en todos los casos meanwell o similar de buena marca.
hoy dia como diria el otro..de perdido al rio
a nivel justito pondria unos hibridos pero unos leadshine..
y a nivel mas pro..pondria unos servomotores,,
al final creo que la calidad la pagas una sola vez y te olvidas de milongas..lo barato normalmente suele ser caro..
-
La verdad es que me estoy acordando de mis inicios en el CNC ... cuando comenzaba a mirar Routers, buscar componentes ...
Mucha variedad, pero poca calidad ... y lo cierto es que no muchos son los que "saben" a cierto nivel y cuesta mucho decidirse.
El problema son las limitaciones: Resulta que cogí una controladora que teóricamente era "la leche" ... pero veo que es "la leche" en comparación con otras controladoras de impresoras 3D ... pero que no dejan de ser la mayoría bastante deficientes ... al menos bajo mi punto de vista.
Eso por un lado, por otro, en cuanto te sales un poco de lo "normal", apenas se encuentra documentación.
He estado mirando servos y solamente encuentro uno documentado y no mucho, así que no sé si atreverme.
Bueno ... veremos por donde sale la cosa.
Hoy he acabado de "cortar" la chapa de aluminio para la cama:
https://drive.google.com/file/d/1yP4cB8qquXKcuoZXLtufjHuXwc-yc_27/view?usp=sharing
No he aguantado y la he medio montado encima de la otra.
Esto ya es otra cosa:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
Parece mentira que alto tan "sencillo" de tantos problemas.
Un saludo.
-
Yo de mecanizado sólo sé lo que leo en foros de este tipo, y lo que aprendo con vídeos como los del maestro Michel. De momento sigo sin máquina.
De impresoras 3D sé lo que ha pasado por mis manos y lo que me he documentado, pero estoy lejos de poder considerarme un experto.
Dicho ésto, creo que hay que disociar el mundo del mecanizado del de la impresión 3D. O al menos diferenciar entre las impresoras industriales y las de hobby. Lo digo porque a veces no tengo claro qué estás mezclando.
Si pretendes acercarte a lo que sería una máquina industrial, tendrás que hacerlo de principio a fin, comprar material acorde y desembolsar bastante dinero. Ahora bien, ¿es necesario? Mi opinión es que no. Una máquina "para casa" diseñada para ser estabe, fiable y precisa, como la HBot por ejemplo, no necesita recurrir a 3 husillos para la cama, ni servomotores, ni husillos de paso largo para los ejes. Y no creo que una impresora profesional que vale 4 veces más proporcione mejor calidad de impresión. Podrá imprimir más rápido, y piezas más grandes, pero no de mayor calidad.
Si fuesen fresadoras sabríamos que una de 3000kg tiene una ventaja inherente sobre otra de 350kg, pero no lo son.
Pero.... es tu proyecto. Sólo puedo darte mi opinión y desearte que todo te salga bien. Aprender aprenderás, todos lo hacemos, ya sea de los aciertos o de los errores, y eso siempre es divertido.
Saludos.
-
lo encontré, https://hackaday.io/project/11583-odrive-high-performance-motor-control
que deficiencias le has encontrado a las controladoras?? pá poder buscar una que sirva.
-
... ya tengo la Duet 2 Wifi, con lo que, en principio, voy a tratar de utilizarla.
Deficiencias ... depende como se mire, son cosas que, con los cambios que YO quiero hacer, limitan un poco: No quiere ser que sean deficiencias, sino que quizás me tendría que haber mirado antes la documentación y haber pensado antes en lo que pensaba hacer y si se ajustaba a ello.
... pero claro, como dije desde un principio, esto es todo nuevo para mi. Pensaba ir sobre la marcha.
La "original" cuesta 160 €. Pongo original entre comillas porque es un proyecto Opensource.
Con ese precio y su diferencia con el resto, pensaba que ya tendría "de todo".
Lo primero que vi es lo del eje Z: Resulta que compartía driver.
Si ya añades un eje más ... la teoría es ue necesitas una placa de extensión: Que digo yo ... que si las hay, es porque pensaban en que se necesitarían. Por algo más, ya podían haberlo integrado todo en una misma placa.
... pero si sigues leyendo y buscando información, pues la realidad, por lo que he visto, es que sí que puedes utilizar otros motores con drives externos ... pero que la documentación es relativamente poca y mala: Vamos que te dice ... se puede hacer ... pero no el cómo ni cómo se configura.
Incluso cambios enormes dependiendo de la versión de firmware que tengas.
... pero vamos, todos los comienzos son "duros".
El kit chino ... pues como todo lo chino: El tío "vendía" todo de alta calidad y primeras marcas ... y vamos es casi al contrario: malas calidades, casi todo copias, cables mal montados ...
Precisamente lo que quería era algo para "empezar a trabajar desde el primer día" y aunque he podido medio hacerlo, con muchas dificultades ... solamente lo de la cama, es que no tiene perdón: Le he abierto una disputa en AliExpress, nunca lo había hecho en AliExpress, veremos por dónde sale.
Por cierto, muy bueno el enlace: Ya lo miraré ... ahora mismo estoy saturado de información.
Un saludo.
-
Con todos mis respetos a todos..
por lo que voy leyendo en un lado y en otro..
saco en conclusion que la impresion 3d es una milonga..
me explico...resulta que no hay una sola maquina que funcione bien a la primera..
todo son milongas que si esto que si lo otro que si son maquinas delicadas que si bla que si blue..
todo esto me recuerda cuando la gente decia que con dos varillas roscadas y un poco de madera hacia un router y fresaba de la leche..
MENTIRA COCHINA...otra milonga...etccc
no se esto de la impresion 3d donde esta el truco para vender tantos tipos de maquinas y que todas tengan problemas..
o es que se fabrica todo a la que salta y luego si te vi no me acuerdo
o es que con la milonga de que ay que ajustarlas pues te intentan colar todo lo mal echas que estan..
y todo esto lo digo yo que no tengo impresora 3d..
pero desde luego que aunque quisiese tener una viendo todos las milongas patateras que ay que hacer para que medio funcionen..PUES SE ME QUITAN LAS GANAS..
el caso es que luego los TOP PRO..que por cierto hace dos dias que tienen impresoras 3D y que ya las dominan a tope..pues de serie y sin hacer nada imprimen a todo gas..
o yo soy muy burrro o es que algunos nos quieren hacer burros ciegos a los demas..no se..
los nuevos TOP PRO que saben y hacen de todo :-X..pongo estos 2 como ejemplo pero ay a mogollon de nuevas figuras en el mundo youtubero...
https://www.youtube.com/watch?v=z6OkPHYurtk
https://www.youtube.com/watch?v=aasAEyDzV98
-
la verdad es que alguno espera que salga de la maquina el david de miguel angel.... yo con tres maquinas una averiada ... ya he mostrado las cosas que hago y no me complico tanto ni le exigo peras al olmo
-
... no nos vallamos a los extremos.
Verdaderamente, yo cogí la Ender, la monté e imprimí el "perrito" ... y no quedó mal.
Claro era un perrito que debe de tener un G-code estandar, de unos 10 cms y que precisamente evite los problemas comunes.
Rocha, por ejemplo, pues ya ves que en ese vídeo (un mes depués de estrenar la impresora), por ejemplo, cambió la superficie de apoyo por la flexible de Creality ... y cambió de filamento: En esos filamentos se suelen ver menos los defectos .... si miras el primero de los vídeos, pues pieza para tirar a la basura.
Enrique, pues son piezas que le valen, son pequeñas, pero aún así, se ve cómo se levantan de las esquinas.
Aún así, ahí están: Se imprime y son piezas "usables".
Yo he ido a todo lo contrario ... un filamento "barato" que vea donde están los problemas al principio me "de de morros con ellos", aprenda a soluccionarlos y acabe con una impresora que imprima decentemente cualquier material y con un tamaño respetable.
También debo de tener muy mala suerte: Medio mundo hace piezas en PETG y dice que son eternas. Yo las haga y veo que, con el calor, se vuelven "flexibles" y se mueve la boquilla.
... y también soy muy "de buscar los fallos".
Un saludo.
-
Pues nada..
a comprarse una Artillery x1 y ser felices con lo que salga .palmas .palmas
-
Pues nada..
a comprarse una Artillery x1 y ser felices con lo que salga .palmas .palmas
Yo tengo una Artillery X1 Sidewinder y me va muy bien desde el primer momento. .bien
Solo le he puesto barras para hacerla mas rigida y flejes magneticos.
Un saludo.
-
Aun a riesgo de provocar una respuesta "heterodoxa", tengo que hacerte la pregunta, Tr
Entiendela, por favor. Es con toda mi mejor intencion. Ahi va....
¿Cual de las letras de la palabra "HOBBY" no entiendes?
-
No olvidemos que nos estamos moviendo en la franja más baja en cuanto a calidad se refiere. Todas estas impresoras top ventas son modelos que en el mejor de los casos "cumplen" lo justo para tener al personal contento, pero todas tienen fallos, y los tienen porque tienen que competir en precio con las demás, y eso siempre repercute en la calidad.
No te compras un Ford Focus pensando que va a estar a la altura de un Mercedes en ningún aspecto, te lo compras porque es barato y te conformas con lo que te ofrecen. O entrando en el ámbito del foro, es como si te compras un taladro de columna, le pones una mesa de coordenadas y te pones a mecanizar. Si sabes lo que haces y lo modificas conseguirás no romper las fresas y arrancar virutas, pero olvídate de la calidad y la precisión.
El problema de la impresión 3D en este sentido es que la gente sólo conoce los Ford Focus. Todas las revisiones que puedas ver en Youtube son de máquinas lowcost. No verás a ningún youtuber con una HP, una Tobeca o una Titan Robotics, porque esas no te las prestan para que aumentes el número de seguidores de tu canal.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo piezas de plástico, y la única forma de acercarte a la perfección es con inyección en molde. La tecnología FDM es lo que es y llega hasta donde llega. Si le buscas las cosquillas encontrarás muchas carencias, porque esta tecnología se desarrolló para hacer prototipos rápidos antes de encargar los moldes definitivos, no para ofrecer calidad.
Saludos.
-
Fagoreto.. respondo a tu pregunta
cual de la palabras NO ME GUSTA QUE ME TIMEN..no entiendes..
por hobby o por lo que sea..una maquina debe funcionar correctamente dentro de sus tolerancias..
y todo lo que leo es todo problemas uno detras de otro..
espero que con eso ya te quede claro que la palabra hobby no significa ser tonto.
michel
por otro lado decir que ya que muy amigo TOMY73 tiene una Artillery x1 y le van bien entonces igual un dia me animo ya que el asesoramiento de tomas me sale gratis...ya veremos ;D
con que sirva para hacer separadores y cajitas para los carros del taller para mi ya la amortizaria...para todo lo demas 7075 T6 ;D
-
Michel yo te aseguro que si te pillas una artyllery genius en 10 min la montas y en 15 min ya esta imprimiendo. No falla, no se atasca, no desperdicias plástico.... una maravilla. En su día me hice una prusa I2 y eso si que era una lucha constante, se rompía todo el rato, las impresiones fallaban mucho por desajustes.... vamos un historion...
saludos
-
Yo he comprado una Anycubic i3 Mega recientemente. Viene prácticamente montada y da un resultado bastante aceptable. Elegí ese modelo porque estoy en un foro de Watshap bastante grande de este tema y ví que mucha gente se desespera con otros muchos modelos, tal vez mas baratos, pero que hay que montar desde el principio. El resultado es que venden la máquina y salen del foro. Creo que primero hay que aprender con una máquina que no de problemas y luego ya te puedes montar lo que creas que necesitas.
El mayor inconveniente de estas máquinas es el mismo que el de una fresadora o un torno, la estabilidad y la precisión. Mucha precisión nunca van a dar por el propio concepto de depositar capas de plástico fundido y menos aún por el bajo precio de los componentes que se utilizan. Pero el mayor problema que veo en muchas de estas máquinas es la falta de alineación de los ejes, que depende de la mesa donde la hayas montado. Las mas estables utilizan una caja que sirve de soporte a toda la estructura, como esta Anycubic. Estoy preparando el material para montar una cúbica de gran tamaño con guías lineales, husillos de bolas y Nema 23, eso ya es otra historia muy similar a un router CNC. Ahí la cuestión complicada es aumentar la velocidad de impresión. Hay otros sistemas de impresión con mas precisión, pero para tamaños pequeños o precios muy grandes. La cuestión es empezar sin frustrarse, pero pasa lo mismo con la falta de calidad y precisión de tornos y fresadoras chinorris y de otras que presumen de lo que no tienen ni son.
-
Bueno, pues depués de mucho dar vueltas y buscar haber qué os parece:
Me han llamado la atención estos servos con driver integrado:
JMC iHSV57-30-18-36-01-BY
Especificaciones:
HSV57-30-18-36
Nema 23 Integrated AC servo motor 180W iHSV57-30-18-36
Specifications:
unloaded speed: 4200RMP+/-10%
unloaded current: 0.65+/- 0.2A
Rated speed: 3000RPM +/- 10%
Rated torque: 0.6N.m
Rated current: 7.5+/-1A
Max torque: 1.5N.m
Torque coefficient: 0.082N.m/A
Phase resistance:0.53ohm
phase inductance: 0.58mH
Power: 180W
Weight: 1.8kg
Manual:
https://www.jmc-motor.com/file/1806082788.pdf
¿Qué os parece?
Le he dado muchas vueltas. Estaba estaba prácticamente decidido a coger los iST-1706 NEMA 17, de Leadshine para el Z.
https://leadshineindia.com/products/leadshine-integrated-stepper-ist-1706-nema-17
... pero ya había visto información sobre los IHSV42-40-07-24, pero me daba miedo quedarme un poco justo de potencia.
... y por poco más, vi los iHSV57-30-18-36 y he pensado en meterle los 5 motores de estos.
Dos de las dudas que tengo, haber si alguno me la podéis aclarar:
Una es en cuanto a la fuente de alimentación 36 V ... pero lo del vataje no lo tengo claro.
Aproxidamente, si son 180 W x 5 = necesitaría una fuente de 36 V y 900 W, ¿no?
... pero luego en especifiacioens, en las de la web, pone: "Rated current 7.5+/-1A"
... y luego, en las especifiaciones del manual: "Continuous output current", 6A.
¿A qué debo de hacer caso? ¿De cuántos vatios creéis que debería de coger la fuente de alimentación?
Un saludo.
-
Como veo que no hay forma de bajarte de tu idea de hacerte una impresora con capacidades de fresar aluminio, ésta será mi última intervención.
No sé nada de servomotores a este nivel, pero recuerda que tienen que tener la capacidad de quedarse clavados en una posición, sin moverse ni una décima. Los motores PAP hacen ésto de forma natural.
Vas a usar motores de 180W en aplicaciones que por lo general requieren el 20% de esa potencia. No vas a necesitar toda la corriente que pueden manejar los motores ni de lejos. A menos que configures las aceleraciones en valores absurdamente altos, y no sé si tu estructura podrá soportarlo. Por lo tanto, los motores no van a consumir 180W salvo en algún pico ocasional, y nunca los 5 a la vez.
Saludos.
-
No stmoi. NO quiero una impresora con capacidades de fresar aluminio.
Lo que quiero es una impresora que no me de problemas y que sea lo más precisa posible.
Quizás sea absurdo el irse a 180W ... de hecho no buscaba esos, pero es que resulta que en Amazon están al mismo precio y dicho eso ... pues creo que más vale que sobre que no que falte, ¿no?
Si quieres intervenir o no, pues eso ya es decisión tuya. Si lo haces, pues tus opiniones serán bien recibidas y sino lo haces, pues gracias por las que has dado hasta ahora.
Por cierto, ¿eres el mismo stmoi de coches rc?
Un saludo.
-
Pues sí compañero, sigo siendo yo. Desaparecido durante muchos años de todos lados e intentando engancharme de nuevo.
Lo de que no participaré más no lo digo de malas. Ya sabes que me encanta ayudar y que es difícil que algo me moleste. Es que tengo la sensación de que siempre que digo algo intento guiarte por un camino que no es el que quieres seguir. Eso me hace ver mis propias aportaciones como carentes de peso, y no quiero desvirtuar tu proyecto.
Saludos.
PD: Sigo pensando que los PAP tienen mejor control posicional que los servos, pero estoy muy desactualizado... :P
-
Un placer volver a leerte ... pensé ... este nick me suena ... y me acordé.
Tienes cierta razón en el sentido de que el camino de "conformarme" con algo que imprime decentemente no es el que quiero seguir: Me gustaría algo "intermedio" entre el sector profesional y el hobby, digamos un hobby avanzado.
Es más o menos lo que hice con la fresadora CNC que tengo ... no es un centro de mecanizado profesional .... no es el típico router de aficionado.
Los servos ... vuelves a tener "razón": Lo pongo entre comillas porque lo digo respecto a que puede no ser necesario y menos de tanta potencia. (Ta comenté el tema de la potencia).
Donde sí que creo que te equivocas es al mejor control posicional de los PAP. Precisamente uno de los avances de los servos (desde lo poco que yo conozco al respecto), el posicionamiento ... y la velocidad.
Quizás precisamente algunos (como comenté al principio) hablaban de límites de velocidad respecto a los husillos de bolas y quizás no era respecto a los husillos ... sino a los husillos con "motorcitos" que parecen de juguete.
Bueno ... de todas maneras los servos IHSV ... los descarto: Me ha contestado el usuario que los está utilizando en una "mesa de arena" y los probó en la impresora y no sabía si era porque no había tocado la configuración de la controladora o por qué, pero no le daba mucha precisión. Siguiendo con sus explicaciones encontré un grupo de facebook alemán de los IHSV y comentan en que son problemáticos: malas instrucciones, mal software, ningún soporte, difíciles de configurar y parece que algunos fallan a lo que se añade que no saben si fallan por el hardware o por la configuración.
Así que, eliminados.
Estoy mirando una opción parecida a los iST-1706 NEMA 17, de Leadshine.
No los había visto, pero Leadshine tiene los IES-1706, que son la misma versión que los anteriores, pero en servo.
Añadir que también me gusta el tema de los "servo" porque es algo que hasta ahora no he tocado y me gustaría empezar a conocer ... me pasa lo mismo que me pasaba con la impesión 3D ... no me es necesario ... me "pica el gusanillo" y si encuentro la excusa ....
Un saludo.
-
pone que son de 24-50v tipical 36v. y 6amp. a mas voltios mas consumo. 36x6=216w 50x6=300 24x6=144w de unos 150 a 300w por motorcito. masmenos. a no ser que cada driver lleve su propio regulador. que regule a 180/6=30v no he visto en el datasheet que tengan un consumo de 180w. si lo pone en el anuncio de amazon ya es otra historia.
supongo que son servomotores brushless. no he visto de que tipo son en el datasheet. servomotor ac puede ser un pap bipolar con encoder. a mi entender. pero son muchas rpm pa un pap.
desde luego para el z van sobraos. y mas con 3. y para los ejes, habría que hacer cuentas a ver. doy por echo que si. mira tu controladora si puede a esa velocidad enviar los pulsos. pone que el driver acepta un maximo de 250k. supongo que khercios. si tiene que andar a unos Xmm/s. y según como configures el driver, de 800 a 40000steps por vuelta. y el husillo o polea. poseso. x hercios de pulsos tiene que mover la controladora. le vas a hacer un buen test de prueba a esa placa, jiji ya he visto alguna impresora imprimiendo a 400mm/s me sigue pareciendo una jartá. la mia a 90-100mm/s da problemas el extrusor. y ya va rapido.
https://www.youtube.com/watch?v=s8NBwxJf4Rs
bueno, esto lo escribia antes de que cambiases de opinion sobre los motores. pero doy por echo que vale para otros motores los comentarios. seguro que algún gurú del foro te puede aconsejar mejor. yo hace tiempo que no hago calculos y le pongo lo que pillo de alguna fotocopiadora o impresora. si se queda corto le pongo otro mas gordo. en algún post estarán este tipo de calculos bién echos, para extrapolarlos a este uso.
-
Desde mi punto de vista no te hace falta la velocidad de los servos para un recorrido relativamente pequeño y un extrusor normal. La velocidad de un servo puede ser adecuada para un rápido posicionamiento en un router grande, pero tiene el inconveniente de que sus N/m son mucho menores que con un motor PaP. Para compensar un par bajo y una alta velocidad hay que subir la potencia del motor y el precio. Las fresadoras necesitan 400W, 700W o incluso mas. Si quieres precisión y alto par es mejor un motor PaP de bucle cerrado, esa marca también los tiene con un aspecto similar de driver incorporado o modelos con un driver independiente.
Si consigues inyectar plástico a mas velocidad y con precisión, nos lo cuentas por favor.
-
Bueno, pues como dice el refrán, " mi gozo a un pozo".
Tras seguir buscando información en el foro de Duet he visto que no hay un solo servo que vaya bien.
... bueno e incluso muchos paso a paso con driver externo también dan problemas.
Así que parece evidente que el problema es de la controladora.
No estoy puesto en el mundo de las controladoras para impresoras 3D .. pero he estado buscando un poco y no veo ninguna que soporte servos. Si que he visto que hay algunos proyectos con Arduino.
... pero bueno, de momento, dejaremos estar el tema servos y me he puestoa buscar unos buenos motores paso paso.
Entre unas cosas y otras, he buscado mucho, Sanyo Denki, Leadshine, Nidec Servo ... al final motores que no tengan mucho par (no es neceario para una impresora 3D), que puedan sacar velocidad y fiables ... me he decantado por Oriental Motors.
... y aún así va a ser gracias a la ayuda de un compañero del foro (no lo nombro porque no sé si le gustaría), que me los va a conseguir, por el tema de que Oriental Motors es una de las empresas que no vende a particulares.
... cómo me fastidian esas cosas ... pero bueno, es lo que hay.
Un saludo.
-
Bueno, pues mientras sigo buscando información en la web para ver cómo afrontaré los cambios que tengo pensados, vamos avanzando poquito a poquito.
Ya tengo la cama preparada:
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
La almohadilla calefactora, 22V 750 W.
Dos capas de aislante: neopreno.
... y una última de malla de aluminio.
Al "ensancharse" se me han quedado cortos los tornillos: Ya he pedido unos, haber si me llegan mañana y la puedo instalar.
Irá con un Relé SSR para que tire de los 220 V en vez de la fuente de alimentación.
También, gracias a la ayuda de jmllosa, ya tengo el presupuesto de los motores Oriental Motors.
Serán estos:
https://www.orientalmotor.eu/Products/Stepper_motors/Stepper_motors/high_torque_2phase_motors_pkp/?arid=23758
La referencia de su cable LC2B06C
https://www.orientalmotor.eu/Products/Stepper_motors/Stepper_motors/high_torque_2phase_motors_pkp/?arid=23607
La referencia de su cable LC2B06E
Un saludo.
-
mirar una maquina llevada al extremo .... a toda leche
https://www.youtube.com/watch?v=ibsBiALMMSE
para mi la maquina perfecta seria:
1- cerrada
2- laser
3- pequeños fresados (estructura acorde)
4- varios estrusores
5- grande
6- cama caliente de silicona 220v
8- electronica a pie de maquina que permita arrancar la impresion desde la capa de la pieza que quieras (muy util en piezas grandes cuando se jodan para intentar salvarlas)
9- tiene que llevar un sai
10- webcam y control remoto por internet (no siempre se puede estar 16 horas delante imprimiendo, con la mano en el boton del reset)
7- 120 euros de coste ;D
Yo para controlar el estado de la impresión a distancia tenía un sistema pensado que no llegue a montar pero que tenía ya todos los elementos. Compré una cámara de vigilancia WiFi en aliexpres, menos de 20 euros. Esa cámara la controlas con el móvil, simplemente se conecta a la WiFi de casa. Esa cámara es capaz de girar, para tener mayor campo de visión. Pues tenía pensado un sistema muy sencillo mediante el cual si a distancia veía que la impresión se había estropeado, girando la cámara esta accionaba un interruptor puesto al lado que desconectaba la impresora, evitando males mayores. No llegué a montarlo pero algún día lo haré, es muy sencillo.
Saludos
-
Las hay con una salida para la alarma o altavoz con la que puedes controlar un rele
-
No he llegado a leerme el hilo completo que ando liado de tiempo, pero estos últimos meses yo también he estado con un proyecto de impresora 3D. La que tenía de antes, uno de esos primeros modelos con estructura de contrachapado, acabó ya deshecha de hacer viseras en el confinamiento, además tenía problemas para imprimir cualquier cosa que no fuera PLA.
Como tenía ya la electrónica de la anterior impresora y un suficientes restos de perfiles 4545 para hacer una buena estructura, me lié a ello. La verdad es que mi objetivo era muy parecido al que tiene Kankarrio:
-Precisa (dentro de una impresora)
-Rígida como para no tener que andar nivelando la cama todo el rato.
-Doble extrusor (necesito hacer piezas con soporte soluble)
-Extrusor con reductora
-Laser
-Pequeños fresados, con capacidad para aluminio
-Electroerosión (EDM) por penetración
-Extrusor de chocolate (para la parienta)
Compré guías lineales y unos motores con reductora planetaria 5.18:1 para los extrusores, y la verdad que van de vicio empujando filamento. Le he hecho un sistema con cambio de cabezales rápido para poder colocar los diferentes sistemas en menos de un minuto. El eje Y lleva 4 patines con dos guías, y el X y Z un dos guías y dos patines.
Tiene de recorrido 350x350x550. La mesa base la he hecho con un tablero fenólico, le he puesto unos insertos de acero y encima la cama caliente de la antigua impresora (es pequeña, pero ya habrá tiempo de comprar otra cuando sea necesario).
El doble extrusor puede ir en directo o en Bowden, si el peso de los dos motores con reductora hubiese sido demasiado, pero la verdad que va fino en vacío a los 12000mm/min (200mm/s) que he llegado a probar. Me falta instalarle unos sensores de falta de filamento y un interruptor para autoleveling (por si acaso).
Para el fresado voy a hacerle un cabezal con pinza ER11 y un motor brushless de 750w que tenía en la fresadora Proxxon e iba de vicio. El laser estaba pensando en un módulo NEJE de "20w", aunque aun tengo que justificar los 100€ que cuesta. FIJO me recomendaba algún otro mejor, pero eran casi 400€. Mi idea es poder grabar aluminio anodizado.
Para el módulo de EDM he hecho un pequeño generador con selector de potencias que va con el propio arduino MEGA de la impresora, controlándolo mediante el puerto serie. Aún tengo que acabar de soldar algunas cosas, que me da mucho la chapa, pero lo he probado en plan cutre para sacar algún macho y ha funcionado con sus altibajos. Será una impresora capaz de cortar y taladrar metal duro.
El extrusor de chocolate estoy copiando el de Chocol3D, tengo ya el diseño completo y quería empezar a mecanizarlo estos días.
La he estado probando estos días y la verdad que va muy fina. Sólo me está dando algún problema de pérdida de pasos de vez en cuando porque me choque el extrusor con algún resto de más de plástico pegado a la pieza. Antes no me ocurría porque cedía la estructura completa, pero ahora los muelles de la cama son demasiado duros y la estructura no cede nada, entonces se queda un poco pillado el motor cuando ocurre. Le he comprado unos drivers con encoder de posición para los motores (y hacer pseudo servos con los PAP) y espero que me solucionen los problemas, hacía mucho tiempo que quería probarlos y me han hablado muy bien de ellos.
Os dejo unas fotos de la estructura cuando estaba en proceso y del doble extrusor con los motores con reductora.
(https://i.postimg.cc/W3bWxSH0/photo-2020-07-17-17-53-39.jpg)
(https://i.postimg.cc/J0RkpdYW/photo-2020-07-17-17-53-40.jpg)
-
pues después de muchas piezas impresas deciros que la base magnética es una puta mierda... no se puede expresar de otra manera en cuanto haces una pieza un poco grande en abs esta tira que levanta la parte magnética ... por fortuna las piezas que he hecho no necesitan de precisión y estética y han sido funcionales , con su abombe
pero vamos que tengo que tener la base sujeta con pinzas por los costados para que no se levante y aun asi se abomba, vamos una mierda , volveré a la cama original mucho mejor, en cuanto la pieza es grande no hay manera
-
no jodas, el fleje no va bien? pues iva a comprarmelo, cual tienes tu?
-
Pues yo tengo la Artillery X1 Sidewinder con el iman adhesivo , el fleje encima y no me ha dado ningun problema nunca. ::)
-
Ojo: Quizás la culpa no sea de la cama magnética.
¿Es impresora cerrada?
Sino es cerrada ... por lo que he leído, que no experimentado aún ... es uno de los problemas del ABS
A partir de cierto tamaño se hace imposible de imprimir sino es en una impresora cerrada.
Un saludo.
-
na que he hecho piezas de ese tamaño con la otra cama sin problema y no tengo la impresora cerrada, eso si no le dan corrientes de aire , es la mierda de la cama esta china que no pega nada
nada que le den me vuelvo al original de la anicubic que hasta que la raje con las espatula iba de miedo
ya he pedido cinco pa tener de recambio
-
Puede que el problema sea que lo mío no es un fleje metálico exactamente si que es más blandita... Es como esas pegatinas imantadas... Igual puede ser que si está fuera más rigida no se desplegará tanto.. voy a hacer unas pruebas. Sino se va al carajo y le pongo la original
-
no jodas, el fleje no va bien? pues iva a comprarmelo, cual tienes tu?
compre este de 240mm
https://www.ebay.es/itm/3D-Printer-Heat-bed-Round-Magnetic-Sticker-200-220-240mm-Print-Hot-Plate-Tape/233192200958?hash=item364b569afe:g:xa8AAOSwrdlcqwxa
-
por lo que veo deberia ser mejor de este otro tipo que lleva un fleje metalico, aunq no lo he visto en redondo
https://www.ebay.es/itm/For-Ender-3-Pro-5-Magnetic-3D-Build-Surface-Plate-Sticker-3D-Printer-Universal/353166917906?hash=item523a638112:g:GQQAAOSw-LtfMd2K
-
puede que la solucion sea meterle un fleje metalico a la parte movil de chapa fina y pegarlo a esta y asi el iman si tendria mas fuerza y mas rigidez esta y no se deforme y se suelte
la cosa es encontrar una chapa fina que este bien recta
-
por lo que veo deberia ser mejor de este otro tipo que lleva un fleje metalico, aunq no lo he visto en redondo
https://www.ebay.es/itm/For-Ender-3-Pro-5-Magnetic-3D-Build-Surface-Plate-Sticker-3D-Printer-Universal/353166917906?hash=item523a638112:g:GQQAAOSw-LtfMd2K
Parecido a eso es lo que tengo yo en la Artillery X1 y hasta hoy cero problemas.
Esto es lo que yo tengo exactamente.
https://www.3despana.com/inicio/30-71-iman-adhesivo-1mm-cortado-a-medida-laser.html#/31-medidas-300x300
https://www.3despana.com/inicio/26-56-fleje-flexible-con-lengueeta-laser.html#/31-medidas-300x300
https://www.3despana.com/inicio/60-110-superficie-lamina-de-impresion-anti-warping.html#/31-medidas-300x300
-
Si lo que falta al q yo tengo es el fleje metalico que le dé rigidez. A ver si compro uno , necesito 240mm de diámetro
-
ayer fui a un chino y compre una base para pizzas por 2 euros , se pega el imán, asi que la he recortado a tijera tiene 0.36 de espesor la he puesto a modo del fleje de momento a hacer una prueba era lo mas rápido que se me ocurrió par conseguir una chapa fina que este plana, la base ahora se nota que pega mas , decir que el siguiente paso es darle algún pegamento que aguante la temperatura para que quede unida a la parte móvil del sistema (que no tengo aquí asi que a esperar)
voy a imprimir otra pieza grande que necesito a ver que hace solo con meter esta parte metálica y sujetar con unas pinzas
-
https://www.mundoceys.com/producto/66/adhesivo-especial-alta-temperatura
si no pasa de 120 grados este pega muy bien..
-
110 es la temperatura q suelo usar, así q podría valer
-
me llego hoy el pegamento y he pegado la capa magnetica al fleje metalico , voy a probar de que seque a imprimir algunas piezas
-
No entendía para qué querías el pegamento.
... ¿por qué no compras la capa magnética adhesiva?
https://www.3despana.com/inicio/30-66-iman-adhesivo-1mm-cortado-a-medida-laser.html#/26-medidas-200x200
Yo aún no he podido probarlo bien (me falla el extrusor, luego lo explico), pero lo poco que he impreso, perfecto, incluso alguna capa no sé si por exceso de temperatura ... demasiado pegada.
Yo la he montado con el adhesivo, fleje y lámina tipo PEI comprado a 3DCampy.
Un saludo.
-
No entendía para qué querías el pegamento.
... ¿por qué no compras la capa magnética adhesiva?
https://www.3despana.com/inicio/30-66-iman-adhesivo-1mm-cortado-a-medida-laser.html#/26-medidas-200x200
Eso mismo me pregunto yo hace un rato largo.
Habiendo ya cosas que funcionan,que necesidad hay de quizas tirar dinero. ::) ::)
-
a ver, mi cama es de una plancha de aluminio... a esta se le pega la primera parte del sticker ( lo llaman asi) que es magnetico con pegamento autoadhesiva, hasta ahi bien
ahora la segunda parte que viene sobre la que imprimes es flexible y magnética , la cual se adhiere a la primera parte magníficamente para imprimir...
el problema es que esa parte al ser demasiado flexible en cuanto hago una pieza grande entre el calor y la fuerza de la pieza acaba levantando la segunda parte por los bordes
lo que he hecho para solucionarlo es pegar con el pegamento de michel un fleje metálico a la parte flexible , ahora si que se queda mas inmantada la parte móvil a la fija y he impreso un par de piezas y sin problema
luego pongo unas fotos
-
Creo que difereimos en en "la segunda parte".
Te explico como la tengo montada yo:
Una plancha de alumunio rectificada de 8 mm.
Por debajo:
La "plancha" calefactora de silicona, dos capas de neopreno de y por último, una de aluminio:
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=35287.0;attach=28039;image)
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=35287.0;attach=28045;image)
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=35287.0;attach=28047;image)
Eso es la parte "calefactable", por decirlo de alguna forma.
Por arriba lleva una lámina magnética autoadesiva:
(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=35287.0;attach=27955;image)
... que no recuerdo por qué narices pegué antes de recortar la plancha.
Luego, sobre ella iría el fleje metálico: Como es metálico, ya se adhiere directamente sobre la lámina autoadhesiva.
Sobre el fleje metálico, una lámina anti-warping.
Todo ello de 3DCampy. (3DEspana).
Lo explica muy bien en un vídeo (.. joer, creo que ya lo puse, ¿no?):
https://www.youtube.com/watch?v=YASDeYrrTdQ
Como digo, no he tenido oportunidad de probarlo mucho, pero lo poco que he impreso, muy bien, ya veremos más adelante.
En ese aspecho, la de la Ender, también estaba bastante bien.
Un saludo.
-
Tantos problemas os da el típico cristal? Yo uso uno muy fino, creo que no llegará 2mm y me va muy bien. Nunca me da problemas. Yo tengo la impresora cerrada y el abs lo imprimo con la cama a 95 grados.
Puestos a buscar una superficie flexible para desmontar fácil, no funcionaria un trozo de plancha de aluminio de 1mm del que se usa en carpintería metálica? Sujeto con pinzas como el cristal. El lacado blanco no se que temperatura aguanta pero si aguanta lo suficiente sería una superficie lisa como la del cristal. Si no aguanta, también lo hay sin el lado lacado.
Saludos
-
Se usan flejes de acero templado porque se adhieren fácilmente a la cama magnética y son extremadamente flexibles. El aluminio, que sólo podrías sujetar con pinzas, a la que se doble un poco ya hay que tirarlo, y con 1mm de espesor no creo que dure mucho sin deformarse. Vamos, creo que despegando una pieza bien adherida ya te lo cargas.
El cristal va bastante bien hasta que tienes que despegar una pieza que se resiste y terminas rompiéndola. Me ha pasado en piezas complejas que tienen varias bases de un buen tamaño.
Además, normalmente un kit de cama magnética + fleje suele pesar menos que un cristal decente, además de poder usar el 100% de la superficie de la cama al prescindir de las pinzas.
Saludos.
-
En mi caso he probado por qué simplemente se me daño la pegatina original de la anycubic, la verdad es q las bases con las estas superficies adherentes son más cómodas y Durán más que la cinta kapton que hay q dar al cristal...tengo la otra impresora con kapton y no hay color, hasta el punto que ya he pedido para hacerme una actualización de la p3steel made in kankarrio
-
Bueno, pues continúo con mis "andanzad en el mundillo de la impresión 3D".
Yo es que debo de tener muy mala suerte.
Os explico:
Como ya sabéis compré el kit de la impresora en Aliexpress.
El vendedor anunciaba ... piezas originales, alta calidad ... y el creador del proyecto decía haber comprado un kit y que era de buena calidad y lo recomendaba. Además en uno de los componentes el propio vendedor decía que era un clon.
... mi error: Supuse que si en uno de los componentes decía que era un clon y en el anuncio decía lo dicho, pues el resto efectivamente sería todo original y de calidad.
Craso error: Dos de los perfiles golpeados, la cama y el PEI, inservibles, casi todo copias chinas y de mala calidad, cableados confundidos, hasta faltaban tuercas y tornillos y encima parte de las tuercas no roscaban bien.
Eso, habiéndole advertido al vendedor por adelantado ... oye, he leido esto, ¿se han solventado los problemas? ... imagino que ya llevas un tiempo vendiendo el kit, así que suppongo que sí ... pero sino es así, no quiero problemas, sustituye lo que pueda darlos y si tengo que pagar más, lo pago.
... pues nada.
Después de encontrarmente con lo dicho, pues abrí una disputa en Aliexpress y finalmente me han devuleto algo de pasta.
... pero mi mala suerte no acaba ahi:
El conjunto extrusor - hotend (una copia china mala de BMG + V6) me daba problemas por todos lados: el extrusor, bastante malo, la pieza impresa en PETG que sujeta el V6, al calentarse se ablanda y deja que el V6 se mueva, unido a lo ya comentado de la cama. Total entre unas cosas y otras, cuando ya tenía la nueva cama montada en uno de los "montajes - desmontajes" porque el nozzle se atascaba, el barret partido.
Total, digo, bueno, pues ya lo cambio y pongo uno bueno.
Todo el mundo hablaba del Hemera bien ... pues nada, el Hemera.
Lo recibo ... joer ... esto no va bien.
Pongo a imprimir ... primeras capas fatales.
Nueva prueba, joer falta flujo de filamento.
Al final veo claramente eso, que falta flujo de filamento.
Pruebo desde el panel del contro el extrusor y efectivamente ... a 5 mm/s imprime bien ... pero a la que se le sube la velocidad empieza a tener interrupciones y no da un flujo constante.
Lo podéis ver aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/1TowULuGYBZdmfTDIfM96Owz-mhxPSqsh?fbclid=IwAR2m73jUa6TkWJQlBaz6Bl9dvtQNQhJkwRmmXUOjX6TdxuAimcX-Y4thFVY
https://drive.google.com/drive/folders/1AMs1zoURzI55ZzxK6xYv_J9j1xCOQBYI?fbclid=IwAR1ot_4TpjXl4yoHS17XvI8moqXfjXShwoZVrpwHUywdzSfwBgLdkwuEJjA
Bueno, pues, para más coña y siguiendo con mi mala suerte ... la tienda donde lo compré estaba de vacaciones.
Mando un mensaje directamente a la marca E3D ... aún no me han contestado.
Pues nada, explico el problema en el foro de E3D ... nadie contesta.
Finalmente, la tienda regresa de vacaciones ... les mando mail y, cosa graciosa ... a los 2 días (el 31) un mail automático ... hasta el 31 estamos de vacaciones ... y me lo manda el 31.
Bueno, espero al dia siguiente ... continúo sin contestación.
Finalmente miro bien la página de E3D y veo que para soporte tienen un formulario que es lo que al parecer contestan (no los mensajes donde yo lo había puesto ... pues no sé para qué narices los tienen, pero bueno) ... relleno el formulario y ahora sí ... me contestan al final los dos, la tienda y E3d.
Creo que las fotos y los vídeos son bastante claros.
Además en los mail detallo todo lo que he hecho y probado (vamos de todo lo habido y por haber, siguiendo todas las guías que tienen, cambiando hasta de filamento, abriendo un paquete nuevo de filamento, compro filamento de buena marca ... por si acaso) ... nada.
... y bueno, pues parece que es la típica "marca" que quiere buscarle los tres pies al gato ... que en qué impresora esta montado (y digo yó ... que narices importará ... no estás viendo el problema) ... que si he comprado el del voltaje correcto ... que si he seguido la guía ... bueno lo que para mi eran un conjunto de estupideces bastante grandes.
... y la tienda, pues por lo que me ha dicho, INCUMPLIENDO LA LEY, como muchas hacen en España, parece ser que lo que hace es tramitar la garantía a la marca y, evidentemente, las mismas preguntas que la marca.
Para más INRI, parece ser que no hay stock del Hemera, con lo que a día de hoy me encuentro con la impresora parada, esperando haber quien me contesta antes, si la tienda o la marca y sin ni idea de la solucción que me van a dar ... si reemplazarme el producto, si devolverme el dinero .... si me harán enviar primero el defectuoso y esperar a que les llegue.
... me repatean estas cosas.
... y luego dicen algunos de Amazon ... madre de Dios.
Un saludo.
-
Tambien buena solucion para imprimir :-)
https://guoxinfang.github.io/ReinforcedFDM
-
Vaya pepino... .brinda
-
Supongo que todo lo que yo te pueda decir ya te lo habrán preguntado los de E3D, y no me gustaría aumentar tu enfado repitiendote lo mismo... pero por intentar ayudar:
Parece que el extrusor patina, bien por exceso o defecto de apriete o porque el fusor no puede "tragar" más filamento. Así de primeras, si me pasara a mí, lo primero que comprobaría sería la temperatura del hottend. Si tienes configurada una sonda de temperatura equivocada en el firmware igual te está dando una lectura errónea. Mide la temperatura real del bloque calefactor con los medios que tengas. Si coincide con la lectura de la impresora, comprueba que el extrusor esté bien ajustado. Si está muy flojo patinará, y si está muy apretado morderá en exceso el filamento, arrancando virutas y embozándose, y volverá a patinar. Con todo esto comprobado sólo me quedaría comprobar que el fusor no esté obstruido parcialmente.
Dicho esto, no puedes extruir PLA a 5mm/s con boquilla 0.4 si no subes la temperatura. Cuando estuvimos haciendo las viseras para el Covid, como íbamos a marchas forzadas, teníamos que subir la temperatura a 230ºC para poder imprimir a todo lo que daba la cinemática, entre 120 y 160mm/s según la máquina (velocidad de impresión, no de desplazamiento).
Se me ocurren muchas más cosas, pero seguro que ya lo habrás comprobado con las preguntas que te han hecho.
Saludos.
-
vaya una trituradora!! por si te da alguna ideilla, se enciende la bombilla... para medir en la puntica del extrusor, con un termometro de esos laser es mu comodo.
ayuda mucho ponerle una esponjilla por la que pasa el filamento con aceite de maquinas de coser. además le quita el polvillo.
una vez caliente el nozzle, empuja el hilo con la mano. tiene que salir bién. si te cuesta, o está fria la puntica, o roza en algún sitio. suele pasar que se hincha un poquillo en el cuello que no está tan caliente, y le cuesta, y se atasca.
para hilo de 1.75 debería ser un agujerillo de 2mm. y mientras empujas-tiras, mete-sacas una aguja de acupuntura. e ir subiendo la temperatura.
si es que se hincha el hilo, aisla el bloque de alu para que no pierda calor, y refrijera mejor el tubo. a mi eso me diò dolores.
el que uso para mezclar con grafito es como el doble de grande, y lo tuve que aislar con una cutre caja de aluminio rellena de lana de roca, y así se quedó ::)
-
Despues de todo lo leido..cada dia tengo MENOS ganas de tener una impresora 3D...casi prefiero comprar unos bloques de plastilina ;D
-
Como podéis pensar, he probado casi de todo.
Si que es cierto que no he probado a medir la temperatura.
... voy a hacerlo y a cambiar el el thermistor y la resistencia, por si acaso.
Ya os cuento.
Un saludo.
-
Bueno, pues nada.
El termómetro es cierto que me da una temperatura mucho más baja ... pero es muy malillo y creo que no puedo fiarme de él (el infrarrojo y los metales ya sabés que no se llevan muy bien, menos aún si están pulidos y son claros).
Aún así he cambiado el termistor por dos diferentes y el resultado es el mismo.
Pienso que el problema es que o los dientes de los engranajes no son exactamente del mismo módulo (lo que sería bastante extraño), o no están puestos a las distancias adecuadas ... o las ruedas dentadas que oprimen el filamento no están bien mecanizadas.
Como he dicho, a baja velocidad extruye perfectamente: Eso significa que no nay ningún problema de atascos y que la temperatura es correcta ... sino, creo yo, que no extruiría y/o produciría atascos.
Entiendo que el problema es que cuando aumenta la velocidad, por el motivo que sea, las ruedas que desplazan el filamento, en vez de agarrarlo bien y moverlo, patinan sobre él y, en vez de moverlo ... le "rascan" y por eso produce tantos restos de filamento.
De todas maneras ... bajo mi opinión, ni la tienda donde lo compré ni la marca lo están haciendo bien: La tienda no me ha vuelto a decir ni mu (no sé si ya sabrá que estoy en contacto con la marca ... pero eso no debería importarle) y la marca me está mareando que parece que esté buscando "algo" para decir ... no es defecto ... cosa que me encantaría, que dijese oye ... es por esto, haz esto otro y arreglado ... pero ni una cosa ni otra y van pasando los días y yo con la impresora parada y esperando sus respuestas (ayer por ejemplo no tuve ninguna ... el finde ... pues no espero) ...
Repito ... luego se quejan muchas tiendas de la competencia de "otras" marcas o de grandes plataformas como Amazon.
Yo desde luego, prefiero pagar un poco más, pero tener la confianza que si tengo un problema me lo van a solventar de forma inmediata o a devolver el dinero.
La inmensa mayoría de tiendas españolas están acostumbradas a "tramitar" garantías al fabricante y no cumplen la ley, que les exige que ellos den garantía independientemente de la del fabricante.
Si además, como es el caso ... ni un simple mail para decir ... oye que estamos en ello ... pues la verdad, mucha confianza, no me da y seguramente, como es lógico, no vuelva a comprar en esa tienda ni productos de esa marca.
Un saludo.
-
Una pregunta, a que velocidad estás intentando imprimir?? Yo no paso la máquina de 40mm/s
-
También: si funciona a baja velocidad y la temperatura ahí está perfecto, puede ser que la potencia de calefacción está demasiado bajo para la cantidad de plástico que quieres imprimir y la temperatura baja en el interior.
Si es así tienes que aumentar la temperatura durante la imprimación rápido.
Pq, el sensor de temperatura no mide directamente el filamento, y por la resistencia térmica mide temperaturas más altos.
para medir más perfecto era montar el nozzle con un separador térmico, el nozzle tiene que ser de cobre y el sensor dentro de ella. Así mides la temperatura del filamento que sale.
Pero necesitas un sensor maspara evitar temperaturas altos en tiempos sin extrusión.
-
Creo que algunos estáis equivocados.
Cuando hablo de velocidad, no es la velocidad de desplazamiento.
... sino la velocidad de extrusión: creo que muchas impresoras ni lo llevan.
Evidentemente, la velocidad de extrusión irá en consonancia con la de desplazamiento.
En mi caso, en mi "panel de control", tengo una pestañita para extruir manualmente, donde puedeo poner la longitud de filamenteo que quiero extruir y la velocidad a la que lo hace.
...y me di cuenta del problema por dos motivos:
1: cuando trataba de imprimir veía que en las impresiones faltaba filamento.
2: Cuando traté de calibrar el extrusor (extruyendo 100 mm y comprobando que realmente fuesen 100 mm), en cuanto le pasaba de 5 mm/s, era cuando se empezaba a producir el problema.
Kankarrio ... aún así, 40 mm/s, sino es en piezas de bastante precisión, creo que es un poco "despacito" ... yo creo que una velocidad "normal" son los 60 mm/s ... en una impresora "normal".
Teóricamente en la mía, cuando imprima, tendría que poder sacar velocidades mayores.
Un saludo.
Un saludo.
-
Por lo que he leido has cambiado partes del extrusor. ¿Has ajustado el PID ?
https://reprap.org/wiki/PID_Tuning (https://reprap.org/wiki/PID_Tuning)
Lo que puedes hacer es subir el voltaje de la fuente de las resistencias y ajustar el PID eso hace aumentar la potencia y por tanto la velocidad a la que puedes fundir plastico
-
Cuando la controladora manda corriente al fusor a través del mosfet, hace falta tiempo para que la temperatura llegue desde la resistencia hasta la sonda de temperatura (groso modo). Este retraso hace que, si el mosfet corta cuando la sonda detecta 200ºC, al final el bloque calefactor alcanza, por poner un número, 205ºC. A la inversa pasa lo mismo, con el tiempo de enfriamiento.
El PID calcula los puntos de histéresis para saber en qué momento dar corriente y cuándo cortarla, para eliminar las oscilaciones que producen un sistema de realimentación tan lento. En ningún caso va a proporcionar más potencia a la resistencia para una misma temperatura objetivo.
Saludos.
-
El PID calcula los puntos de histéresis para saber en qué momento dar corriente y cuándo cortarla, para eliminar las oscilaciones que producen un sistema de realimentación tan lento. En ningún caso va a proporcionar más potencia a la resistencia para una misma temperatura objetivo.
En principio todo bien.
Pero: El sensor no mide la temperatura del filamento, mide solo la temperatura cerca de la resistencia del bloque.
Cada material tiene una resistencia termica. Y puedes calcular (como con voltaje y corriente) el fluido del calor en un material.
Por eso pasa, que puedes medir la temperatura en el bloque y esta 205°, pero dentro donde pasa el filamento hay solo 190°.
Tambien por el contacto de filamento al bloque del extrusor hay una resitencia termica (que es muy alto, el contacto plastico/metal no es muy conductivo).
Resulta, que para el filamento al final tiene 180° necesitas depende de velocidad una temperatura más alto en el bloque de la calefaccion.
En ejemplo: El filamento de muevo muy muy lento. (2mm/s). El sensor mide 205°, el filamento se calienta hasta 198°.
El filamento se mueve más rápido (15mm/s), El sensor mide igual 205°, el filamento solo se calienta hasta 180°.
Hay solo dos opciones:
1) Medir la temperatura del filamento a diferente velocidades y crear una tabla de ajustes de la temperatura en depencia de la velocidad.
2) Poner el sensor como he dicho antes en la salida del filamento y medir ahí directamente la temperatura del plastico que sale. (puede ser más complicado)
-
Os agradezco todos vuestros comentarios y ayuda.
... pero digo yo que sino extruye bien será un problema de quien me lo ha vendido y quien lo ha fabricado y son ellos los que deben de aportar una solución.
Evidentemente si yo lo pudiese solucionar ... tiempo y molestias que me ahorraría, pero ahora mismo, después de todas las prueas que he hecho, me da que no.
... me fastidia mucho que la tienda y la marca tarden tanto en dar una solución y al final estoy viendo que me va a tocar rascarme el bolsillo, comprar otro conjunto extrusor - hotend y así, tendré de respuesto, por si en alguna ocasión me vuelve a pasar.
En cuanto a la temperatura yo también lo he pensado ... y por eso he probado imprimir hasta 285º, con el mismo resultado: lo único que he notado que cuando aumento al temperatura parte del filamento fluye sin extruir ... vamos como que realmente se calienta bien y "gotea" (creo yo).
Bajo mi opinión, como he dicho, pienso que el problema no es de temperatura, es o de los engranajes o de las piezas que que tocan y mueven el filamento (no sé cómo denominarlas).
En cualquier caso imagino que se habrán vendido muchos Hemera y que la inmensa mayoría funcionarán bien, a pesar de que hay muchos en diferentes foros, que tienen el mismo problema que yo, por lo que alguna tirada o algunos de alguna tirada han de tener algún fallo donde sea.
También he comprobado que muchos de los que tienen problemas utilizan una impresora con Marlin .... con lo que descarto también cualquier posible problema por el firmware.
Significativo es el hecho de que venden una tirada ... y se acababa el stock durante un tiempo .... otra tirada ... y se vuelve a acabar el stock ... ¿por qué será?
Un saludo.
-
yo creo que el 90% de lo que venden acaba en una caja y no lo montan. y que esto es un poco rollo modas.
hay alguna cosilla que no se si incluye esa marca.
tiene puesta pasta conductora en el nozzle y en la rosca del tubico al disipador?? y en la del tubico al bloque calentador, ponle teflón para tuberías unas vueltecicas.
y calibrar el pìd me parece esencial. seguro que se puede también en esa controladora.
-
Sí, el kit incluye pasta térmica ... aunque he usado una supuestamente mejor de Noctua.
... lo del hilo de teflón, no lo pillo, ¿para qué?.
Un saludo.
-
La pasta térmica viene bien entre el barrell y el disipador. Ponerla en el bloque calefactor no es buena idea, no suele aguantar tanta temperatura.
Saludos.
-
aisla mejor del calor, o eso dicen en algun post de reprap. y por que se sale el plastico fundido por la rosca y hay que andar calentando para desenroscar.
tengo en mente comprar unas tuercas cerámicas para encastrarlas en el aluminio. ya se andará. ;D
cuando les cuesta suelen ser un par de cosas.
la tremperatura, o te pasas o no llega. si no llega, no funde. y a veces cuando te pasas deja como algún residuo que te lo atasca.
que el tubo esté demasiado caliente. se hincha un poquillo el hilo y se frena con las paredes del tubo. con la consecuente que muerde el hilo.
otra, que el agujero del tubico sea pequeño. para tener menos holguras y mas precisión, algunos lo hacen un poco mas pequeño de 2mm. con lo que roza el hilo de algunos materiales u marcas que hinchan mas que otras.
poca estabilidad en la sonda de temperatura. cada vez que se toca el extrusor hay que calibrarlo.
el último que hice fué este. https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33163.msg366306#msg366306
ahora uso una jeringa, que encontre grafito muy fino. a ver si cuando lo vuelva a usar me acuerdo de hacerle una fotillo. pero que vamos, se les pueden hacer muchas perrerias y siguen imprimiendo. ;D
La pasta térmica viene bien entre el barrell y el disipador. Ponerla en el bloque calefactor no es buena idea, no suele aguantar tanta temperatura.
Saludos.
no estoy deacuerdo. efectivamente algunas no aguantan. pero aunque se queme deja el metal conductor haciendo contacto si no se mueve. y si se toca hay que limpiar un poquillo y poner nueva.
pero al thermistor y a la resistencia hay que ponerle si o si. usea que hay que buscar una que aguante 250º mas menos. y ya de paso pues se le pone en la puntica también. las de plata suelen ir bién. desde luego la del tubico al disipador puede ser de la que sea.y ahí si que tiene que llevarla.
-
... pues no sé otras: Una de las mejores de las que se utilizan en ordenador es la artic silver 5 99.9 plata y su límite de temperatura es de 180º ... eso, de pico. Aconsejan que no pase de 130º para que no se degrade.
Así que yo no me fiaría de poner una genérica de las que suelen venir con los kits y ponerla en el Nozzle.
De hecho, por ejemplo e3d, te dice que la pongas en el barret, pero no en el Nozzle.
Tendrías que ir a las de metal líquido, como la Coollaboratory Liquid
Un saludo.
-
haberlas hailas. https://www.baudaeletronica.com.br/pasta-termica-de-silicone-branca-pote-50g.html
https://www.ondaradio.es/Catalogo-Detalle/1979/grasa-termica-y-grasa-lubricante-belius/23253/rohs-grasa-termica-fusores-temperat
https://www.vsgamers.es/product/pasta-termica-nox-hummer-thermal-880?gclid=EAIaIQobChMIy4i1tOzW6wIVR7DtCh3hAAPSEAkYBiABEgJ_PPD_BwE
creo que se usan para electronica, sin tanto bombo publicitario. ;D freez-artic cool megaedition.jej haydetó
en la tienda de componentes ande compraba, lo normal es que alguna de ellas sirva. si no, las de plata. que creo, aunque se queme la silicona. queda el conductor. a mi me han funcionado sin problema.
esto es como todo. podeis ponerla, ande, como, y la que querais. yo solo os doy mi opinion ;)
-
...., sí pero mira sus conductividades térmicas.
La primera, 0,4 w/mk; la segunda, ni lo pone y la última, ≥ 5.15 W/m*K
La metálica que te he puesto, 79 W/mK.
Un saludo.
-
pos claro que conduce menos. pero lo suficiente. ponle de esa metalica.
yo en mi impresora, si no le pongo pasta termica. no imprime. y uso de esa con "poca conductibilidá"
aún mala o cutre a de llevarla. no mancha tanto, ni es muy dificil de quitar. si no le ves diferencia.
regulando el pid, lo compruebas rapido con numeros. entre ponerla y no ponerla.
-
Bueno, pues en estos días he vuelto a repasar las cosas y algunos comentarios sobre la velocidad me hen hecho pensar ... realmente, ¿cuál es la velocidad máxima de extrusión?
Así que, buscando en las especificaciones del Hemera encontré:
Flow rate (based on V6): 600mm³/min
Haciendo un poco de cuentas, el volumen de un cilindro es PI r2 h.
3'1416 * (1,75/2) * (1,75/2) h = 600
h = 600 / 2,41 = 248,96
Es decir 600 m3 equivalen a 248,96 mm. de filamento.
Así que pasamos el Flow rate a mm/s y serían 248,96 / 60 = 4,15 mm/s
En resumen, realmente dado que a 5 mm/s extruye bien, extruye por encima de su límite teórico.
Dicho esto explicaré por qué me he llegado a toda mi "obcecaciónW:
En mi pantalla de control, para el extrusor, vienen por defecto diferentes longitudes (de 100 a 1 mm) y velocidades (de 60 a 1 m/s).
Al calibrar los pasos del extrusor ... pues como tenía "ahí" las diferentes velocidades, pues lo probaba ... no comprendiendo hasta ahora que realmente no tenía por qué extruir a esas velocidades.
... eso unido, a la velcidad de desplazamiento que uno tiene en la cabeza ... pues no me cuadraba que no llegase al menos a los 60 mm/s.
A eso se unió que no sé el por qué, la prueba que realizaba de impresión, no salía bien ya la primera capa ... como si faltase filamenteo.
... pero en estos días, pensé ... vamos a empezar de 0, así que creé un perfil nuevo en cura, imprimi ... y voilá ... "perfecto".
Así que os pido disculpas a todos por mi gran equivación y por el tiempo que habéis dedicado a intentar ayudarme.
Lo más "gracioso" es que ni la tienda ni la marca se haya dado cuenta, lo que también me ha servido para ver el tipo de servicio que ofrecen ambas, que, a día de hoy, no me han vuelto a decir absolutamente nada.
Un saludo.
-
Me alegra que hayas localizado el problema. Te felicito, muchos ya hubiesen abandonado la impresión 3D si se hubiesen encontrado tantos problemas.
Saludos.
-
Gracias stmoi.
De momento, continúo haciendo las pruebas típicas para dejarla bien calibrada: pasos extrusora, flujo, retracciones ...
-------------------------------------------------------
Hoy curiosamente me ha mandado un segundo mensaje la tienda donde lo compré: La verdad, según el trato, no sé si decírselo o esperar a ver qué hacen y cuánto tardan. ¿Qué opináis al respecto?
Siete días para preguntarme:
· La ubicación de la impresora (por ejemplo, oficina, cobertizo, garaje, etc.)
· El Filamento con el que está imprimiendo y el color (Ej .: PLA, PETG Etc.) incluyendo las temperaturas de impresión que ha ejecutado.
· Si tiene un enlace de producto al filamento utilizado, podemos investigar la hoja de datos.
· ¿Ha utilizado algún producto del mercado de accesorios en el Hemera, por ejemplo, un ventilador de enfriamiento de disipador de calor diferente o una boquilla que no sea E3D?
· ¿Cuántas horas de uso ha estado funcionando la unidad?
¿También puede intentar ver si puede mover el engranaje de 20 dientes en el Hobb Drive y hacerme saber si se mueve libremente?
--------------------------
Lo que me preguntaron el día 2 de este mes:
Buenos días,
El problema de engranajes a los cuales hace referencia en su email fue un problema que tubo E3D con la fabricación de los mismos hace unos 8 meses, donde uno de los engranajes o estaba partido o estaba suelto, pero ese problema en teoría fue resuelto.
¿Puedes comprobar si el engranaje esta suelto?. Te adjunto video de un grupo de engranajes sueltos y como tal pues no funciona bien.
Luego hay varias cosas que necesitamos saber para poder presentar la reclamación a E3D:
- ¿En qué impresora has montado el Hemera?
- ¿Has regulado la corriente en el driver del motor del extrusor para ajustarlo al Hemera? ¿A cuánto lo has regulado?
- ¿Has cambiado y ajustado los pasos del motor del extrusor en tu marlin a 409 pasos?
- ¿Has cambiado en tu marlin el termistor al nº 5?
- ¿Has realizado un PID?
En cuanto tengamos estos datos le enviaremos una reclamación urgente a E3D
Un saludo
------------------------------
Por su parte, la marca, silencio total.
Según se están portando no sé si decirselo o no.
Un saludo.
-
Bueno, pues, por fin, he de decir que las pruebas que estoy realizando ... muy bien:
https://drive.google.com/file/d/1RM4yB2w0MloxGNIf87wGF0ws1azoaBpK/view?usp=sharing
Igalmente confirmo que la base magnética + fleje ... fenomenal: Sin necesidad de adhesivo se adhiere perfectamente y luego se sacan muy bien sin necesidad de espátula ni nada. Se comba un poco el fleje y sale fenomenal.
Un saludo.
-
Voy a aprovechar para mostrar una sencilla modificación que le hice ami impresora en el conjunto boquilla/fusor/espárrago con tubito de teflón dentro. En mi impresora, una anet a8 (desconozco si en otras es muy diferente) la boquilla va enroscada al bloque fusor, y el espárrago con tubito de teflón le enrosca por el otro extremo y se supone que se une a la boquilla dentro del fusor. En teoría no debería quedar espacio entre el espárrago y la boquilla, pero eso no es así. La unión no es hermética y el plástico ya se va fundiendo antes de entrar en la boquilla, haciendo que rezume plástico fundido por las roscas, y creando una amalgama de plástico fundido entre la boquilla y el espárrago, lo que a veces produce atascos y dificultad para cambiar el filamento.
Me decidí a cambiar eso. Pese que para que eso no ocurriera lo ideal sería que el tubito de teflón se prolongarse hasta el interior de la boquilla. Así el filamento no estaría desprotegido al salir del espárrago, en esa zona de corte entre el espárrago y la boquilla, donde crea problemas. Así que compre varilla de teflón en un suministro de plásticos técnicos, tornee el teflón y modifique el espárrago y la boquilla
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
No tengo ninguna foto del teflón solo, pero creo que se entiende. El espárrago está taladrado interiormente para que quepa el nuevo tubo de teflón, que como veis sobresale del espárrago, ese saliente entra dentro de la boquilla, que también está modificada para que quepa ese saliente de reflon. Por el otro extremo de casquillo de teflón, este tiene un ranurado frontal del diámetro del espárrago (6mm) para que el extremo del esparrago entre dentro de ese ranurado a presión y queden teflón y espárrago unidos. Esto es para evitar que con la retracción del filamento, o simplemente tirando del filamento para cambiarlo, el teflón se salga de su sitio.
El sistema se basa simplemente en que el filamento cuando salga del teflón ya esté directamente dentro de la boquilla. Así no puede fundirse antes de tiempo en zonas donde de problemas. Tengo que decir que desde que lo hice hace ya casi 2 años no me ha dado el más mínimo problema y que no se me ha atascado al cambiar de filamento nunca.
[ You are not allowed to view attachments ]
Saludos
-
Normalmente la gente va en la dirección contraria. Los fusores que montan las impresoras de serie suelen ser con el barrell totalmente perforado, y el teflón hace contacto con la boquilla. Ésto tiene una parte mala y otra buena. La buena es que el choque térmico es muy alto: el filamento pasa de una parte fría y aislada, que es el teflón, a otra caliente, la boquilla, en muy poco espacio. Además el filamento no se adhiere al teflón, lo que hace difícil que se produzcan atascos. Lo malo es que el teflón se degrada con la temperatura. Si sólo imprimes PLA no suele haber problemas. Pero para ABS y PETG, que se suelen imprimir sobre los 240ºC, la degradación se acelera, y hay que sanear el tubo más o menos en cada bobina.
Por eso la gente tiende a montar los all-metal. De hecho, marcas como E3D sólo fabrican fusores all-metal. Se usan barrells de inox, que tiene una baja conductividad térmica, o últimamente los bimetales cobre-titanio, que mantienen el filamento frío hasta llegar a la parte que rosca dentro del bloque. Dan muy buen resultado. Hay que afinar un poco más las retracciones y utilizar barrells de calidad, electropulidos por dentro, para que el filamento no se pegue.
Si el filamento te rezuma es que los asientos no están totalmente planos, o sucios, ya sea del barrell o de la boquilla. A veces pasa que en el bloque calefactor la rosca no está totalmente limpia, y no llega a hacer contacto el barrell con la boquilla. Algunas marcas, como Microswiss usan acoples cónicos para asegurar un buen ajuste mecánico. Siempre que he tenido ese problema, se ha solucionado limpiando bien y apretando la boquilla correctamente.
Cada uno modifica su máquina a lo que mejor se adapta a su forma de trabajar. Si a tí te funciona así, estupendo. Yo he utilizado el sistema "normal" con el teflón en la boquilla durante años sin problemas, pero desde que empecé con el PETG tuve que pasarme al barrell all-metal bimetal.
Saludos.
-
... si a ti te funciona.
La teoría dice que lo que has hecho es una barbaridad: Has "anulado" la zona de enfriamiento del filamento.
Al poner teflón en el interior del barrel (o espárrago o como queráis llamarlo) impides que su metal traspase el aire frio del disipador al filamento, con lo que carece de sentido que el tenerlo.
Además el trozo que "alargas" y entra en el Nozzle hace lo mismo con éste, pero al contrario: Estás acortando la zona de contacto del filamento con la zona caliente.
Precisamente últimamente para mejorar la zona "fría" se tiende a cambiar el barrel por uno de cobre para disipar mejor el calor o incluso por algunos que introducen la refrigeración líquida, siendo igualmente el barrel la zona de intercambio de calor.
Si tienes problemas en la zona donde tocan ambos metales, algo no está bien: O no enroscas suficiente una de las dos piezas (barrel - Nozzle), o tiene fillamento fundido o por lo que sean no están planas.
E3D para eso lo que dice es que hay que hacer un último apriete a 3 Nm con el Nozzle a 285º.
Una posible modificación sería modificar barrel y Nozzle de forma que encajen uno en el otro, con un pequeño escalón, una forma cónica que se complemente ....
Pero vamos, como te he dicho lo primero, si a ti te funciona, perfecto.
Un saludo.
PD: Veo que mientras escribía ha posteado stmoi ... que más o menos viene a decir lo mismo que yo.
-
Gracias a ambos. Pritt, el barrel o espárrago originalmente ya trae teflón, hasta el final, yo lo único que he hecho es hacer que el teflon llegue hasta comenzada la boquilla, evitando que el plástico fundido deambule por donde no debe, no he anulado nada. Entiendo lo que decís de que el filamento entra directo a la boquilla, teniendo poco tiempo para fundirse. En su día pensé que si tenía algún problema este sistema sería ese, pero no, y está impresora tiene mil problemas que podrían mejorarse, pero ese de momento no me lo planteo.
Saludos
-
Bueno, pues no creáis que he parado ... continúo con mis "andanzas".
En espera de recibir el material que tenía pedido para acabar de configurar - actualizar al impresora, he ido haciendo las típicas pruebas de impresión calibración:
Aquí podéis ver el típico cubo para calibración de flujo: Se mide el grosor de pared y ha de coincidir con lo configurado en el programa laminador.
En este caso además observaba como el trozo correspondiente a la zona con "letra" estaba muy bien, sin embargo en el resto, aparecían esquinas deformadas:
https://drive.google.com/file/d/1EwHYOU765Om06JGWjNn4sCQOwJtap_6f/view?usp=sharing
... y tras realizar una serie de cambios y pruebas consigo que quede bien:
La primera prueba fue bajar la temperatura del filamento, luego probar con un perfil que tenía todavía de la ender (curiosamente quedaba bien), probar el no ocultar costura ... el problema disminuía, pero aún se notaba, al final eliminada la opción de ocultar custura y disminuyendo la velocidad de impresión el resultado era bueno.
Luego saqué el típico Benchy: El primero salía con el frontal con algunas zonas como si faltase filametno .. disminuyo nuevamente velcoidad y se imprime bastante bien.
Pruebo con un jarrón en modo espiral: Muy buen resultado. Hay dos zonas con un poquito de falta de adhesión pero era a la coincidencia entre el tamaño de capa y el escaldado del jarrón, con cambiarle de escala se soluccionaba.
Por último, el típico dragón: buena definición y precisión, pero mucho "pelillo".
https://drive.google.com/drive/folders/11AW-nI3WCbPR-v_KE2iP-aUbOgNtGvjG?usp=sharing
Intentaremos "eliminar" los pelillos: configuro el laminador para que imprima primero las paredes interiores y el relleno y le pongo un poco de depósito de inercia:
https://drive.google.com/drive/folders/1gGOLcUMwItDxk5rgPHXUWk3rp3Y8HI8G?usp=sharing
El resultado mejora, pero aún hay pelillos.
Nueva impreisón, esta vez quitando la retracción en Z:
https://drive.google.com/drive/folders/1SDNxAxI2R6HdS6SFc_sWs9jdnYiIl2Wy?usp=sharing
Se soluciona bastante, pero aún quedan unos pocos de pelillos.
Imprimo las típicas columnas de test de retracción 0.5 mm 40 mm/s ... perfectas.
Imprimo la "luna" ... muy buena definición, pero sale algún pelillo (muy poco y casi transparente).
Volveremos a probar el dragón aumentando un poco la retracción y la velocidad (lo estoy imprimiendo ahora mismo.
... y ya tengo en casa los nuevos motores (gracias a jmllosa) y he recibido también el pedido con los husillos de bolas y alguna cosilla más de Tecnopower, así que poco a poco iremos incorporándolos.
Un saludo.
P.D.: Perdonad por los enlaces, pero como eran fotos con el móvil, las tenía ya en el drive y tardaba menos así.
-
por si te sirve. tienes una opción en cura para en vez de retraer el hilo, deje de echar al final del recorrido. a ver si me explico que yo uso otro. no se como lo nombran.
si tiene que retraer 2mm cada vez que para, lo que hace es dejar de echar filamento dos mm antes de llegar al final. y terminar la linea con lo que va saliendose. mas menos ???
-
Eso es el depósito de inercia que comenta Pritt en el mensaje.
Saludos.