Resistencia soldadura electrodos basicos/electrodos rutilo

[ivanxuu]

Buenas a todos,
es mi primer mensaje, aunque llevo ya tiempo registrado. Me llamo Ivan y ahora mismo estoy liadillo haciendo en la casa de la abuela un garaje para los coches.

Tengo un equipo de soldadura de arco bastante modesto (lease de los baratos), en este caso un cevik 140 que compre en el leroy merlin. He leido que los electrodos basicos tienen mas aguante y son utilizados en estrucuturas que aguanten peso y cargas. Compre unos cuantos electrodos basicos, pero soy completamente incapaz ni si quiera de encenderlos. Antes me echaba la culpa, pues tampoco es que este soldando todos los dias, pero viendo especificaciones mi soldador tiene una tension maxima en vacio de 46v y por algun sitio he leido que los electrodos basicos necesitan 70v. Por lo que lo mas probable es que no sea mi culpa si no del equipo de soldadura (La soldadura con electrodos de rutilo, en mi modesta opinion se me da bien).

Ahora bien, y este el motivo de mi consulta. Teniendo en cuenta que, si me equivoco, usando mi maquina de soldar solo me puedo limitar a los electrodos de rutilo: La diferencia en resistencia estructural es tan significativa comparando electrodos basicos y los electrodos de rutilo para desechar mi idea de soldar las vigas del garaje con electrodos de rutilo? O en cambio deberia desechar la idea de hacer yo el garaje (o comprar un equipo de soldadura decente)?

Muchas gracias

[marti.llorca]

Buenas tardes Ivan.
Este foro es la leche y lleno de grandes maestros que te ayudaran, no te quepa duda.
Por mi parte, ahi va mi opinion.
Los electrodos basicos son mucho mas resistentes que los rutilo y efectivamente se usan para extructuras de alta resistencia o para soldar hierros acerados pero necesitan una mayor potencia del soldador y el tuyo es pequeño aunque no dices si son de dos y medio o tres veinticinco los electrodos.
De todas formas, no vas a construir una Torre Eifiel,., solo un cobertizo para tu abuela y seguramente con una cubierta de placas de chapa o de plastico.
No te calientes la cabeza, para eso el rutilo es suficiente y para una buena soldadura, para mi importa mas la forma de hacer la soldadura que el tipo de electrodo.
Como te defiendes bien con tu aparato y con el rutilo, suelda asi,.. pero lo importante,. una soldadura bien echa o sea, con la potencia necesaria para que el electrodo penetre en la junta y una vez terminada, mas de medio bordon dentro del hierro y la parte que sobre sale, lo picas y limpias pero no lo quitas con la desbarbadora.
Haciendolo asi, te aseguro que no se cae ni rompe.
Un saludo.

[ivanxuu]

Muchas gracias Marti, se agradecen los consejos,
si, efectivamente mi soldador es pequeñito, de corriente alterna. Respecto a los electrodos admite de 2.5 y de 3.25. En principio creo que usare 3.25 de los electrodos 6013 (rutilo).

Ya, eso es, se que tampoco es una obra mayor, pero tampoco querria hacerlo yo para que salga mas barato y al final en lugar de ayudar lo que haga sea que un dia se caiga y la 'lie parda'!

Asi que digo voy a preguntar a los PRO, que mas idea que yo tienen seguro 

[Rafael Manrique]

3.25 vas a forzar la máquina y a no ser que uses perfiles de 8 mm o más de pared no es necesario. Para tubo o angulos con 2.5 sobra.

[marti.llorca]

Ivan,. tiene razon Rafael.
El grosor del electrodo no implica mayor resistencia de la soldadura.
Para tu soldador, usa el dos y medio sin dudarlo ni un segundo.
Como sueldas bien en rutilo, lo que te he dicho en mi mensaje anterior lo abras comprendido perfectamente.
Una soldadura bien echa y resistente es aquella en que el electrodo ha penetrado bastante y para conseguir esa penetracion se necesita potencia.
Con tu aparato el 2.5 penetrara poniendolo casi a maxima potencia pero tendras esa penetracion que garantiza una soldadura resistente.
El 3.25 necesita mas potencia  y tienes el riesgo de que no penetre y la soldadura no sea lo suficientemente fuerte.
Suelda en 2.5, hazlo asi y te aseguro que no se cae en la vida.
Un saludo.

[Txantxangorri]

Con los electrodos de rutilo 6013 de 2.50 va a ser mas que suficiente. Y ademas si tu mismo dices que sueldas bien con ellos, pues mejor hacer buenos cordones con rutilo que de peor aspecto con basico ya que el tema de la diferencia de resistencia entre ambos se aplica en cordones bien hechos, y evidentemente no va a ser la misma resistencia de un cordon bien hecho de rutilo que de uno medicremente aplicado de basico. Si ademas el basico no se te da bien (ya que es un electrodo que te obliga a soldar fino) vas a tener muchos problemas sobre todo en retirar las escorias, y creeme (hablando mal) es un puto incordio.
Una cosa importantisima para que la soldadura sea buena es la limpieza de la superficie a soldar. Si el hierro tiene de fabrica ese aceite para protegerlo de la oxidacion, yo me tomaria un tiempo en limpiarlo con servilletas de papel. Este aceite desestabiliza el arco y tambien provoca que se produzcan una cantidad de proyecciones bastante molestas a la hora de soldar.
El revestimiento de los electrodos basicos tienden a coger la humedad ambiental, por eso normalmente se encuentran en hornos a temperaturas constantes que los mantienen secos y calientes, perfectos para soldar y sobre todo para cebarlos en su inicio.
El unico pero que pondria (aunque no es muy relevante) es que imagino que en esa maquina no puedes cambiar su polaridad, y seguramente trabaje en polaridad inversa (pinza portaelectrodos en +), y dada mi experiencia creo que los electrodos de rutilo trabajan mejor en polaridad directa (pinza portaelectrodos al -) aunque es cierto que el fabricante de estos recomienda indiferentemente ambas polaridades. El basico en cambio en polaridad inversa trabaja mejor.
En resumen, material base bien limpio (evitar aceites, pinturas, oxidos y rebabas), electrodos de 2.50 de rutilo 6013, trabajando las posiciones suelo y techo a unos 90-95 amperios y las verticales a unos 60 - 65 amperios o tambien a 90 -95 pero con la tecnica de "a la gota" (siempre que se trabajen espesores de 3mm o mayores).

Un saludo.

Y como ejemplo te pondre una estructura que les he hecho a unos chavales (gratis). Ellos pusieron el material y yo se lo corte, coloque y solde, y todo con rutilo 6013 de 2.50, un nivel de burbuja y una regla de aluminio, jajajajaja.















Perdon por la chapa siempre.

[marti.llorca]

Si señor, amigo Txan.....,. asi es como se hacen las extructuras.
Un trabajo muy bien echo y te felicito por ello.
Yo hice muchisimas en los años que tenia un taller de carpinteria de hierro y aluminio en locales de techo alto que lo permitia y se ganaban muchos metros cuadrados de espacio a un coste muy inderior a la obra.
En ocasiones, los operarios de la empresa trabajaban y nosotros ibamos por encima de ellos soldando y la empresa no paraba su actividad.
No puedo criticarte tu trabajo pues ya te he dicho que es perfecto pero ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo.
Yo hacia los pilares con dos Us, soldadas, luego soldaba al pilar un angulo de 100 o 120 o 140, segun la U, y los soldaba para asiento de la doble  T, de carga y luego soldaba esta al angulo y por tanto al pilar,. encima las viguetas del entramado, todo soldado para que formara todo el entramado un cuerpo y finalmente, tableros de aglomerado DM  DE 25 o 30 mm de gruesos.
Un gran trabajo que el compañero puede hacer sin problemas pues le hemos dado datos mas que sobrados.
Un saludo.

[ivanxuu]

Muchas gracias por los comentarios!
Tomo nota de todos ellos, pero me quito un peso de encima sabiendo que es factible el usar los 6013 de 2.5. Usare los amperios que me habeis aconsejado, ya que los espesores de las vigas y tubos van entre los 4mm y los 6mm.

Mi maquinola de soldar no tiene para intercambiar los cables y cambiar en polaridad directa o indirecta, por lo que me da en la nariz que es de corriente alterna y por eso lo 'capan' ya que no tendria sentido cambiar los cables. Ademas tengo entendido que los soldadores mas baratitos estan fabricados para que la salida sea en alterna, asi que todo me cuadra.
Es este:


Respecto limpiar la superficie, lo que suelo hacer, es pasar usando la radial un cepillo de cerdas de aluminio hasta que se ve el metal base.
Algo asi:


Lo que he pensado es que en otro hilo voy a escribir los planos, vigas, precio aprox de las mismas, y procedimiento segun lo vaya montando. Ya no solo por los consejos que me podais dar, que muy bien que estan! si no tambien por ayudar a cualquiera que lea el foro y tenga en mente hacer algun garaje similar.

Gracias majos

[Nature]

Buenas, yo tengo alguna duda para los expertos
¿¿En las estructuras, las uniones no se biselan y se hacen penetraciones al dorso??  en este caso ademas recomendáis un rutilo 6013 de baja penetración
¿¿se tiene en cuenta la dilatación/contracción del acero??   

[marti.llorca]

Buenos dias amigo Nature.
Mira,. Ocurre que muchas veces hacemos dificil y complicado lo que no lo es.
Es verdad que en ocasiones se necesitan soldaduras de maxima responsabilidad como en la Nasa, en rascacielos, en tuberias marinas u oleoductos para liquidos o gas y en estos casos los soldadores son gente muy experta, los aceros tienen su denominacion precisa, los electrodos adecuados y se estudian tablas, tolerancias, dilataciones y cada soldadura es repasada con aparatos que las radiografian para detectar el minimo fallo.
Pero que yo sepa, en este foro nadie trabaja como soldador en la Nasa.
El electrodo de rutilo no es el mas resistente, mejores el Acido, el Basico o electrodos especiales para aceros templados pero yo, en mi negocio hace ya bastantes años,. He echo muchas extructuras como las que aparecen en este hilo y en ocasiones, esos entre-pisos han soportado miles de kilos de carga.
Siempre he soldado con electrodos de rutilo de mas o menos diametro segun el perfil y nunca a fallado una soldadura.
Como ha dicho ya otro compañero en este hilo, mas que el tipo de electrodo es como se hace la soldadura porque una soldadura bien echa no se rompe.
En cuanto a la dilatacion, es la experiencia lo que prima,. Si en alguna ocasion sueldas con rutilo un hierro acerado que el rutilo no es afin a el, cuando hagas el bordon, al helarse se agrietara y te esta diciendo que uses el basico.
En mecanica, las maquinas y los metales nos hablan, hay que entender su lenguaje y obrar en consecuencia,
Un saludo.

[xixon]

hola soy soldador profesional. 1º para elctrodos basicos necesitas grupo de corriente continua (tipo inverter) 2º para un cobertizo te balen de sobra de rutilo 6013 60klpor mmcuadrado los basicos aguantan mas suelen ser 7018 o 8018  es decir 70 o 80 klxmmcuadrado. 3º si lo sueldas con rutilo  mi consejo es dar mas soldadura de la que pide, es decir en vez de dar un cordon de union a ese cordon dale un espesor de cuello mayor adosandole otros dos cordones o tres. si son longitudes grandes no hace falta que adoses cordones en toda longitud sino en los sitios que ves tu donde va a llevar la mayor carga. o intermitentementea puntos pero de tres cordones.( vale mas tener exceso de soldadura) ejemplo: union en L das una pasada en el centro uniendo las dos chapa otra pasada abajo uniendo chapa de abajo con el primer cordon y otra pasada uniendo ese cordon con chapa de arriba.  si es de mas de 10 mm de espesor yo daria otras tres pasadas, hasta hacer un cuello mas o menos de 6. si el espesor es de 20 mas pasadas y asi relativamente. un saludo, espero que te sirva para algo.

[fly]

Por añadir algo más...
Esa máquina directamente no sirve para soldar con electrodos básicos; ni siendo aficionado ni profesional.
Efectivamente, es recomendable  una tensión de vacío del orden de unos 60V. Y además, mucho mejor con CC.
Como el cebado del arco es difícil, algunos fabricantes untan de grafito el extremo del electrodo para facilitarlo, pero en el momento que cortas el arco y reenciendes, has de tener bastante práctica para manejarlo o te desesperarás.
Han de estar perfectamente secos o darán problemas de fisuras en el cordón. Y es importantísimo llevar el arco muy corto.
Además no sueldan tan facilmente como los de rutilo en todas las posiciones...
Conclusión, son para uso profesional.
Se utilizan fundamentalmente para uniones de aceros de alta resistencia, buscando una penetración mayor que con el rutilo, sobre todo para el cordón de raíz en multipasadas.
Con la misma intensidad penetran más que  un rutilo y la escoria, que es más terrosa, se elimina mucho mejor, lo cual es importante para no dejar inclusiones.
Hoy en día cada vez se utilizan menos, porque el TIG va mejor para el cordón de raíz metalurgicamente hablando y además es más difícil provocar defectos.

Por otro lado; yo creo que en soldadura la mayoría de los errores se cometen por no dar importancia a lo fundamental. Que no es el soldador, ni la máquina, ni los gases, ni el electrodo... sino las piezas a unir.
De nada sirve un electrodo de alta resistencia si vamos a unir dos "trozos de hierro" Lo primero es conocer lo que vamos a soldar.
Saludos

[kered]

Hay electrodos 7018-AC especificamente para estos tipos de soldador pero tal como comentado anteriormente el 6013 sirve perfectamente.

Saludos

[LoK28o]

ya que intento aprender todo lo posible de esto y veo el post interesante.

tengo unas preguntas.

1º se que es mejor una inverter, pero con una alterna no se puede hacer lo mismo? por que decis practicamente que la alterna no vale prácticamente para nada. y yo tengo una, precisamente la misma que dice el compañero y aunque me cuesta mucho hacer cordones. que acaba siendo mas facil ir echando punto sobre punto, al fin y al cabo. consigo terminar
pero con una inverter me seria mucho mas facil?

2º hay por casualidad algun tutorial de como aprender a soldar o que formas hay, segun metales y esas cosas? me gustaria ir practicando y intentar mejorar todo lo posible mis soldaduras, por que son algo desastrosas y vergonzosas

[fly]

ya que intento aprender todo lo posible de esto y veo el post interesante.

tengo unas preguntas.

1º se que es mejor una inverter, pero con una alterna no se puede hacer lo mismo? por que decis practicamente que la alterna no vale prácticamente para nada. y yo tengo una, precisamente la misma que dice el compañero y aunque me cuesta mucho hacer cordones. que acaba siendo mas facil ir echando punto sobre punto, al fin y al cabo. consigo terminar
pero con una inverter me seria mucho mas facil?

2º hay por casualidad algun tutorial de como aprender a soldar o que formas hay, segun metales y esas cosas? me gustaria ir practicando y intentar mejorar todo lo posible mis soldaduras, por que son algo desastrosas y vergonzosas

Creo que estás un poco confundido, a ver si te puedo ayudar...
1-No es que una máquina inverter sea mejor o peor que una convencional, vamos a diferenciar:
Las convencionales de uso profesional son buenas y caras y las de bricolaje baratas y muy malas.
Las profesionales utilizan transformadores con bobinado de cobre y buenos componentes, que cuesta caros y las de bricolaje bobinado de aluminio, mucho más barato, y componente de peor calidad..
Las primeras tienen un rendimiento muy bueno y las segundas malísimo.
Hasta hace unos años, eso es lo que había... hasta que salieron las inverter.
Con las inverter, de entrada el consumo eléctrico es mucho más bajo y eso significa por una parte tener un contrato de electricidad de menos potencia y por otra un consumo menor.  Soldar gasta mcuha electricidad, luego con estas máquinas el ahorro es muy importante.
Y por su propia construcción, dan directamente corriente contínua.

Ahora vamos con la corriente AC/DC:
La corriente alterna, en soldadura con electrodo, va bien para soldaduras en general y particularmente para soldar tubería en posición.
Pero la continua va mejor en general, porque facilita mucho el cebado del arco y además este arco eléctrico se mantiene más constante y uniforme durante la soldadura y provoca menos salpicaduras.
Además, con DC podemos invertir la polaridad si necesitamos, por ejemplo, soldar chapa muy fina.
Y es adecuada para los electrodos de acero inoxidable, los básicos y muchos otros especiales.
El inconveniente de la DC es que a veces, sobre todo con espesores a partir de unos 8mm  y cordones largos y profundos, con preparaciones de bordes, da problemas de "soplo magnético". El arco se vuelve errático y se va hacia las paredes.
Y en máquinas convencionales sale más cara por el puente de diodos de potencia, sobre todo si es de onda completa y factor de rizado bajo.
La corriente alterna soluciona ese problema al cambiar la polaridad del circuito 50 veces por segundo.
Como los equipos inverter han bajado de precio un montón, pues elegir bien es fácil; inverter... o inverter

2- Libros hay muchísimos, pero es como si te lees el Arias Paz para aprender a conducir; sabrás mucho del coche, pero te dará lo mismo.
A soldar se aprende quemando muchos eletrodos, no hay otra.