Mejoras Impresora 3D Prusa I3

[Luisk]

Hace tiempo que tengo la Prusa I3.  Hace poco compré unos husillo trapezoidales con tuerca  de latón, y ya puestos en faena, decidí cambiar todo el sistema de extrusión y pasarme al MK8 y aplicarles una mejoras que lo mejoraran en mi opinón. Se aceptan críticas constructivas y sugerencias.

Lo primero que voy a presentar el extrusor. Mi idea era tratar de hacerlo lo más eficiente posible evitando fugas de calor y que el calor fuera a donde tiene que ir, al nozzle. Para ello elegí de materiales cobre y baquelita como aislante termico.
Visto que el bloque de la boquilla era de hierro y el del MK8 de aluminio , me pareció más apropiado que fuera de cobre, el cual no encontré por ningún lado. Así que como tenia unos retales por casa me lo he hecho yo.

Por otro lado he usado baquelita, placas de circuito impreso para aislar el propio bloque de fugas de calor, y por otro lado estoy a vueltas con diseñar como sujetarlo al carro evitando la todo lo posible transferencias de calor al carro. Tenía por casa un bloque de baquelita, pero antes de perder tiempo he usado un pequeño cilindro de baquelita que tenia de otro extrusor para probar si tendría problemas , pues aunque he hecho pruebas quería ser cauto por si no soportaba la temperatura el cual ha sido satisfactorio. Lo siguiente es hacer un soporte para sujetarlo al carro y probar el conjunto completo con el motor y el extrusor.

Ahí dejo un video explicando un poco para que lo veais, a ver que os parece sobre todo a los que tengáis más experiencia, que yo con impresoras pues yo la verdad estoy muy pez.

https://www.youtube.com/watch?v=zzPsa0DiRpA&feature=youtu.be

[vier]

Una sugerencia es que el aislante ese circular que pones en entre dos baquelitas, no sea aislante, si no que sea radiante, es decir, has de sacar el máximo posible de calor del conducto, El calor debe concentrarse en la parte del inyector y el cobre, pero nada más, ya que se te degradará el filamento dentro del conducto.
Para ello podrías hacer un cilindro de cobre aleteado con rosca de la misma métrica que el conducto y que llegue hasta donde está la rosca superior, con una pequeña arandela, esta si de mica o baquelita que la separe del hot-end. Es decir, por orden de abajo hacia arriba: inyector,hot-end, arandela aislante no muy gruesa, radiador, bloque de sujeción. Y también sugeriría ventilar las aletas del radiador, siempre con el fin de conseguir que el filamento se funda lo más cerca posible del punto de inyección.

[Pathfinder]

Yo estoy con estas cosas últimamente, pero preferí comprarlo, con ventilador, un V6:

[kankarrio]

Hola luisk , creo q usas el mismo chasis de acero q la mia 

Por otra estoy con lo q dicen de no aislar en esa parte sino disipar con alas..
Para aislar solo la punta que es el efecto q creo q buscas hay calcetines de fibra o silicona, yo whe usado uno de fibra de vidrio y jucafega también con buen resultado

[alberttoy]

No olvides hacer un autotune del PID después de cualquier modificación del extrusor.
Si no, casi seguro que empeora.

Algo asi como
M303 E0 S200 C8

[becario10]

Luisk, para el buen funcionamiento de la boquilla se tiene que impedir que el calor suba por el interior de la varilla roscada.
Al ponerle este casquillo de baquelita no podrás enfriar (ventilar esa zona) y cuando se caliente se funde el material y obstruye la salida.
Eso me paso a mi cuando el ventilador del disipador me fallo y se me obstruyo la parte interior de la espiga que era de inox.

[Luisk]

Una imagen vale más que mil palabras. Aqui un video con una prueba y el resultado. Antes cuando tenía la impresora un rato acababa por hacerme atasco tal como comentáis al derretirse por la parte de arriba del conducto. Antes de acometer la modificación hice una prueba como esta a 200 grados y tras unos minutos se empezó a curvar el filamento hasta caer doblado por efecto del calor ahora el resultado lo podéis ver vosotros mismo como sale el filamento tras 20 minutos a 240 grados, en realidad fue más tiempo pues tuve que repetir la grabación. Id al final de la grabacion.


https://www.youtube.com/watch?v=I_8GdbBmzLc

Si tengo un rato luego , si no mañana, explicaré porque resulta mejor aislarlo.

No olvides hacer un autotune del PID después de cualquier modificación del extrusor.
Si no, casi seguro que empeora.

Algo asi como
M303 E0 S200 C8

 

Alberto de ajustes y software te pediré consejo que es de lo que estoy realmente pez. De hecho tras comprar los husillos  el modificar todo de una es justamente para no tener que reajustar.

[kankarrio]

Cabronazo , la cámara rápida hombre que nos has dejado 20 min mirando pa unmoviljajjajjjajajjajja

Ya sabemos que o hay trampa ni bcarton,has impreso algo ya?? Aguanta las horas de una impresión??

[Luisk]

Cabronazo , la cámara rápida hombre que nos has dejado 20 min mirando pa unmoviljajjajjjajajjajja

Jajajaja no creo que hayas estado mirando el video 20 minutos jajajaja El editor de youtube no se porque no chuta en mi ordenador y no he podido, creeme que lo intenté.

¿ Aguanta las horas de una impresión??

Aún no he imprimido . No te preocupes que hago una prueba de 4 horas y te lo pongo para que estes entretenido. Ayer entre que grababa y no y que me despiste porque me llamaron por telefono desde que puse a calentar si pasó más de uuna hora y como se ve a al final del video, del filamento solo se funde la parte inferior y el resto permanece solido.
Os aseguro que la diferencia es más que notable. Como esta ahora la parte superior no esta a más de 50º.
Hay 2 coeficientes respecto a la temperatura que se confunden y son muy importantes con los materiales. El coeficiente conservación de calor y el coeficiente de deconductividad  temperatura.

https://image.slidesharecdn.com/3-160909224228/95/conductividad-trmica-10-638.jpg?cb=1473460961

[kankarrio]

Con mi nivel de concentracion que es el de un pez no llegue ni al minuto jajjajja

[pelu]

Yo también tengo una I3, de esas en kit que venden los chinos. Le he cambiado algunas cosillas, como los ejes calibrados (ahora lo son) y los M8 que usa como husillos para el movimiento en Z. La verdad es que estoy muy contento con ella. He descubierto que la puedo utilizar para fabricarme torneadores para perfiles cuadrados. Antes de que nadie grite decir que básicamente yo torneo aluminio y que mi torno tampoco permite grandes pasadas, así que todo está a juego.

Ahora estoy imprimiendo con capas de 0,1mm y la calidad es más que suficiente para las cosas que me construyo. Pero tengo una pega y os quiero preguntar si habeis descubierto una solución: el 0 del eje Z. En origen, lo daba un tornillo flotante entre dos muelles presionando un final de carrera. Lo primero fué quitarle esa suspensión, pero la precision sigue siendo insuficiente y la dispersión de señal del final de carrera entre una impresión y la siguiente puede ser de varias décimas. Dado que las capas son de 0,1, eso es suficiente como para que la primera capa se adhiera a la cama bien.

Pensé en quitar el final de carrera y poner un tope mecánico (tornillo con cabeza esférica contra bloque) y poner contactos a las dos partes, de forma que al tocarse cerraran el circuito y así tener un 0 repetitivo, pero el final de carrera es normalmente cerrado, así que esa solución no me vale a no ser que el inventillo accionara un relé normalmente cerrado...

Alguien ha encontrado una solución para no tener que ajustar cada impresión el eje Z?

[kankarrio]

a mi juicio el eje z no cambia de posición del home nunca , lo que ocurre es q la cama como es tan delgada y flotante y encima se calienta y se enfría se mueve a cada impresión que se haga por lo que siempre hay q andar haciendo toques en el home del z, no he probado lo de la autonivelacion con sensor inductivo porq poco bueno he leido de ella

yo creo que si el diseño fuera mas robusto como es el caso de una cnc ya mas seria con una base de 10mm de aluminio aislada para lo del calor , entonces si que no habría que andar haciendo tanto ajuste y lo de la autonivelacion funcionaria mejor

es q basta que aprietes un poco con la espátula de mas para despegar la pieza acabada para que la cama ya no este en las mismas cotas

[alogic]

me encanta!!! he echo tantas pruebas.... con baquelita, teflón, resinas, ceramica. está muy bién echo

porsi a alguno os puede servir, esto mejoró muchisimo las impresines en mi maquina.

el sensor, no vale de los chinos de esos 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup). que es el tipico que llevan.
  el max6675 con termocupla roscada es el mas estable que he probado y que menos carga el micro.
para el que tenga curiosidad, yo uso abs de oferta 5leuros el kg, e incluso reciclado de 3mm. y extrusor de 1mm. por lo que la impresora va al limite. los sensores de ese tipo 3950 y otros en el rango de los 225-245º dan guerrilla. podeis ver los saltos que tiene que dar el pid para calcular la temperatura. en el rango del pla va mejor. aún así estos sensores cada uno es de su parre y marre. y casi siempre hay que modificar la tabla con los valores de cada uno usando un termometro regulado. esta es de marlin.

Código: [Seleccionar]

  { OV(   1), 938 },
  { OV(  31), 314 },
  { OV(  41), 290 },
  { OV(  51), 272 },
  { OV(  61), 258 }
  { OV(  71), 247 },
  { OV(  81), 237 },
  { OV(  91), 229 },
  { OV( 101), 221 },
  { OV( 111), 215 },
  { OV( 121), 209 },
  { OV( 131), 204 },
  { OV( 141), 199 },
  { OV( 151), 195 },
  { OV( 161), 190 },
  { OV( 171), 187 },
  { OV( 181), 183 },
  { OV( 191), 179 },
  { OV( 201), 176 },
  { OV( 221), 170 },
  { OV( 241), 165 },
  { OV( 261), 160 },
  { OV( 281), 155 },
  { OV( 301), 150 },
  { OV( 331), 144 },
  { OV( 361), 139 },
  { OV( 391), 133 },
  { OV( 421), 128 },
  { OV( 451), 123 },
  { OV( 491), 117 },
  { OV( 531), 111 },
  { OV( 571), 105 },
  { OV( 611), 100 },
  { OV( 641),  95 },
  { OV( 681),  90 },
  { OV( 711),  85 },
  { OV( 751),  79 },
  { OV( 791),  72 },
  { OV( 811),  69 },
  { OV( 831),  65 },
  { OV( 871),  57 },
  { OV( 881),  55 },
  { OV( 901),  51 },
  { OV( 921),  45 },
  { OV( 941),  39 },
  { OV( 971),  28 },
  { OV( 981),  23 },
  { OV( 991),  17 },
  { OV(1001),   9 },
  { OV(1021), -27 }  mas cosillas del soft. os puedo hablar de marlin que es el que uso.
 autotune del pid y hay que reescribir los valores en el firmware. http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html cada impresora tiene sus valores

Código: [Seleccionar]

  #define DEFAULT_Kp 9.86
  #define DEFAULT_Ki 0.36
  #define DEFAULT_Kd 67.83y en el firmware, como me dió tanta guerra usar filamentos chungos. hubo que rebuscar en muchas web en las que recomendaban estas. si quereis me entretengo en por que y demás. pero para el que no sepa, ya es una pista pòr donde buscar.

Código: [Seleccionar]

#define BANG_MAX 125//255     // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#define PID_K1 0.5//0.95      // Smoothing factor within any PID loop
 regular el k-factor de la opcion lin_advance. aqui lo explican http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html y en esta, te haces un gcode para regularlo. http://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html es un poco engorroso. pero merece la pena
y en el firmware activarla. se pone a cero y al principio de cada codigo se le cambia con  M900 Kxx ; se puede hacer según tipo de capa y un monton de cosas, pero con saber que lo que ajusta es el efecto muelle del filamento al empujar, hincharse... con esto el retroceso se ajusta a cero que regula para no ir dejando colgajos. y el cambio entre capas y movimientos al aire al no retraer, que para y sigue. ahorra muchisimo tiempo. tienes para hacerlo por soft en slic3r pero no funciona igual

Código: [Seleccionar]

#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  #define LIN_ADVANCE_K 0  // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  //#define LA_DEBUG          // If enabled, this will generate debug information output over USB.
#endif