Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Jordi V en 29 Octubre 2012, 22:24
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.yupiHola
Tengo que tornear varios piñones, para una maqueta de la atalaya del Tibidabo de Barcelona que tengo a medias (http://imageshack.us/a/img210/6802/foto1474a900pixels.jpg).
Dispongo de la fresadora BF20, e inminente, el plato divisor HV4".
Empiezo por dos de esos piñones, los que se ven en la imagen adjunta (http://imageshack.us/a/img132/8392/dsc00723a900pixels.jpg).
Los dientes, los he contado de las fotos, el diametro lo he calculado lo mejor que he podido, de fotos, ya que no consegui ningun plano.
De un post que hallé, que si bien hablaba de esto, en seguida se referia a un torno y no fresadora, saque unas directrices, que he aplicado, no se si bien.
El piñon grande de la imagen, tiene 140 dientes, diametro 110 mm
(140+2)M=110, despejado me da modulo 0,774
El piñon pequeño de la imagen tiene 22 dientes, diametro 19 mm.
(22+2)M=19,despejando da modulo 0,791.
Las fresas que veo en el catalogo de Convensa (http://imageshack.us/a/img441/6706/imagen16a900pixels.jpg) ,
de modulo, llevan a que deberia usar el modulo 0,75, y de el, la fresa 8 para el piñon grande, y el 4 para el pequeño. ¿Es asi?
De otra parte, entiendo que las fresas irán horizontales, y la pieza, vertical.
¿La profundidad del diente, se mide y luego se aplica piñon por piñon con la manivela de la mesa, o hay algun truco o mecanismo, automatismo....?
No se aun si los piñones serán de inox, hierro, o laton...
¿A que velocidad, en r.p.m. debo fresar? ¿Igual si hierro o laton?
Son las fresas convenientes? Hay otro tipo de fresas? Con que gama de precios?
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Otra cuestio, asociada:
La pastilla inicial, para cortarla redonda, sirve el mecanismo divisor, fresando y girando la pieza poco a poco?
Si no sirve el divisor, o incluso asi, por economia de herramienta ya que las fresas son extremadamente caras, habia pensado en fabricar algun tipo de mecanismo elemental, para la sierra de cinta que tengo (que tiene posicion de corte vertical, con una mesa) , haciendo un agujero y poniendo un eje al centro de la pieza, y girandola que vaya serrando........¿Corre por ahi algun invento asi?....He mirado un poco en el foro y no he encontrado nada.
Gracias anticipadas por las respuestas.
Hablando de otra cosa, como las fotos nos gustan a todos, si consigo subir las imagenes, os adjunto dos mas, dos cositas que he hecho en los ultimos meses, que quiero compartir con vosotros, un picaporte-caracol de forja, y unos pendientes (no de forja, de laton y plata) :) (http://imageshack.us/a/img221/5011/foto1832a900pixels.jpg) (http://imageshack.us/a/img708/3702/foto1941a900pixels.jpg)
Saludos
Jordi
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ando con poco tiempo lo mas cerca es mod 0,75 efectivamente ( no revise tus calculos) pero debes recalcular los diametros par que concuerden y ajustar DC mañana te dedico un poco mas de tiempo .
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Jordi: Para que las dos ruedas dentadas engranen bien, han de ser del mismo módulo. Si te vas al módulo 0,75mm, manteniendo el número de dientes, los discos deberán tener como diámetro:
La rueda: (140+2)·0,75 = 106,5mm. El piñón: (22+2)·0,75 = 18mm.
Las fresas a usar son las que has puesto: la número 2 para el piñón y la 8 para la rueda.
Profundidad del hueco a tallar: 2,25 módulos. Con módulo 0,75mm queda 1,6875 mm, aprox. 1,69mm.
El montaje lógico para tallarlas será montar cada rueda en un eje dispuesto horizontal, cogido en uno de los extremos por las garras del plato de un cabezal divisor y, en el otro, con un punto de apoyo en un contrapunto. La fresa puede ir con su eje vertical, girando en un plano horizontal, a la altura del eje del piñón que tallas o girando en un plano vertical, situada sobre el piñón. Depende del cabezal que tenga la fresadora.
El disco de partida para hacer cada piñón, lo normal es prepararlo en un torno.
Cuando tallas el primer surco de un piñón, lo haces con una profundidad algo menor. Una vez hecho, mides su profundidad y corriges la posición de la mesa, de forma que te quede la profundidad calculada (1,69 mm). Una vez hecho el primer surco con su profundidad justa, al usar el divisor para cada nuevo diente, la profundidad de los sucesivos surcos será siempre la misma.
Muy chulos el caracol de forja y los pendientes.
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En esta pagina encontrará las fresas de modulo 0.75 que necesitas, como verás las venden individualmente por lo que salen bién de precio.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/075_MODUL_E_GEAR_CUTTERS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/075_MODUL_E_GEAR_CUTTERS.html)
Por lo que dices parece ser que el modulo 0,8 se ajusta más al proyecto, las fresas las puedes encontrar en esta otra dirección, aunque son más caras. Si buscas por la red es posible que las encuentres más baratas. Pon lo siguiente a ver que sale:
ebay, involute gear cutters M 0,8
http://www.ctctools.biz/servlet/the-629/hss-involute-gear-cutter/Detail (http://www.ctctools.biz/servlet/the-629/hss-involute-gear-cutter/Detail)
Los calculos te los ha explicado muy bién jalons14.
En cuanto a la forma de fresar los piñones también te lo ha explicado muy bien jalons14, te pongo una foto de como los hago yo. Creo que para tu proyecto podría ser suficiente fabricarlos en alumnio o latón.
(http://imageshack.us/a/img710/6204/img0020red.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/710/img0020red.jpg/)
Saludos.
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Después de la explicación que te ha dado jalons, pues practicamente no hay mas que decir porque creo que lo ha dejado muy claro. Lo único, para los que andamos mirando mucho la pela porque esta escasea, te diré que como los engranes no llevan esfuerzo, ni vueltas ni nada, pues te puedes preparar una cuchilla de pala con cobalto, dándola la forma igual que el perfil del diente, y usándola igual que si fuese la fresa, con poco avance para que no deje mucha marca. Lo del material, si puedes evitar el inox. pues mejor para trabajarlo.
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jalons dejo muy poco para agregar
distancia de centros ( z+Z ) * m /2= 60,75
en el numero de fresa del piñon se confundio te dio la razon en numro4 pero puso num 2.
En cuanto a la profundidad debes averiguar el tipo de perfil ya que si es bpI lleva 2,167 * m = 1,625
Bp II lleva 2,25 * m
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Fresador aclaranos un poco más eso del tipo de perfil. ¿Qué diferencias hay entre el BpI y el BpII ?.
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Si fresador a mí también me interesa.
Por otro lado decir también que debéis tener en cuenta que no siempre coinciden los diámetros con el numero de dientes y el modulo, ya que en tallados con fresa madre se juega con estos parametros por ejemplo, para evitar dientes con interferencia en piñones pequeños.
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cocisfran
entre I y II ninguno salvo la luz de fondo 1/6 y 1/4 x m respectivamente
tambien hay perfil III y IV estos no terminan el diente sino que dejan material para rectificar o son de desbaste
tornero
si ejemplo bombas de aceite a engranajes, otras veces se hace para lograr una dc diferente enla cual puedes modificar uno otro o ambos . tambien en cajas de cambio de competicion siempre se agrandan los diametro ya que asi el diente queda mas barrigon por tanto mas resistente.
saludos
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Aprovechando esta discusión lanzo una pregunta para cuando tenga que motorizar el plato divisor que tengo en proyecto, es la siguiente:
¿Con que grado de apreciación se tallan los piñones?, es decir las divisiones se calculan en (º) , (') y (") , o no hay que hilar tan fino.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
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el tema es q no divides en grados ' " sino que usas los discos o division diferencial y el error matematico es 0 salvo el error propio que tenga el aparato divisor
Si lo haces por grados esto te va a ir sumando errores que veras en el ultimo diente .que en algunos casos sera 0 en algunos minimos y en algunos quizas mas importante.
Quizas puedas ir redondeando el resultado acumulado e ir repartiendo ese error llegando al final con un error despreciable en toda la vuelta.
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Hola de nuevo
Gracias por las respuestas, :)
Parece que voy entendiendo algo, a ver....
Parece que para aumentar el diametro del piñon en el mismo modulo, la forma es añadir dientes... no veo otra. Y que eso es toda la precision que puedo conseguir en diametro...
Jalons 14 indica la formula para hacer los piñones con las fresas 4 y 8 del modulo 0,75. Con eso el diametro inicial propuesto varia, de 110 mm a 106,5 mm, y de 19 a 18 mm.
Si bien en principio, al ser una maqueta, y guiarme por fotos y calculos delirantemente poco aproximados ya que no tengo otra cosa, a traves de fotos obtenidas, podria usar esas medidas, pero he intentado dar un paso mas, partiendo de la base de que piñones de cualquier numero de dientes del mismo modulo siempre engranan: he aumentado el numero dientes hasta llegar, insistiendo en la misma igualdad, a un diametro de 110,25 mm en piñon grande (con 145 piñones), y un diametro de 18,75 mm (con 23 piñones), medidas mucho mas aproximadas a las inicialmente propuestas ¿es correcto eso?
De otra parte, como ademas de esos dos piñones exteriores, deberé hacer otros, ocultos, para ajustar la velocidad, mas o menos, del motor que encuentre, a un movimiento razonable de la pieza movil de la maqueta, me da la impresion de que necesitaré mas fresas, espero que del mismo modulo. Eso me lleva a plantearme si me saldria mejor:
*el modulo entero de 0,75 (CTC tools 68,75 euros, no se si mas transporte, + mango, que no he podido encontrar en todo el catalogo – help!!!),
*o las dos fresas 4 y 8 (RDG Tools 21 euro cada una transporte incluido + mango 35 euros, -tampoco he conseguido la referencia exacta, hay tres o cuatro modelos, con ejes diferentes, 27 mm, 1 pulgada y 1 ¼ pulgada help!!),
Ya que me parece que al ir sacando los demas piñones precisos, saldrá la necesidad de otros....¿que hariais? ¿me ayudais con el mango tambien?
En cuanto al disco inicial asumido que se talla a partir de una pieza redondeada con el torno, eso implica que si no partes de una rebanada de una barra, que partes, por ejemplo, de una pieza cuadrada, primero la redondeas aproximadamente con otra cosa, y luego acabas la redonda con el torno ¿no?
Y en cuanto al fresado del piñon, si va cogido al divisor puesto vertical, y asegurado con el contrapunto, con el eje “y” daria, en el primer tallado, la profundidad, y despues, moviendo con la manivela el eje “x” a derecha e izquierda, se iria haciendo cada diente, pasando posiciones una a una con el divisor, ¿es eso?
La direccion del diente de la fresa, ¿ha de trabajar como los dientes de sierra?
Importante tambien, con la fresadora BF 20, que velocidad necesitaria para tallar los piñones, 1)en laton o cobre? 2) en aluminio, si no consiguiera laton?
La profundidad de los piñones, ¿hay algun modo mejor de medirla que con el calibre? (la punta inferior del calibre no entra en el piñon, y si no solo lo consigo de modo aproximado.
Gracias de antemano por las respuestas, un saludo .brinda
Jordi
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Te he escaneado en pdf la pagina del casillas donde vienen las formulas básicas para el tallado de ruedas dentadas.
De es el diámetro exterior al cual debes mecanizar las ruedas antes de tallado del diente
h es la profundidad del diente.
Espero te sirva.
Saludos
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En este hilo hay un programa que te hace muchos cálculos, échale un vistazo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7349.msg83871.html#msg83871 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7349.msg83871.html#msg83871)
ahí te dice donde le puedes bajar es gratuito la descarga.
Espero que te ayude
Saludos
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lo de aumentar la cantidad de dientes esta bien
Los diam estan bien y la DC= 63mm
Los otros engranajes creo q los podrias hacer con el mismo modulo aunque en realidad debe ser un modulo menor por hacer menos fuerza que los de salida
Y teniendo que gastar 2 fresas mas ya comprarias todo el juego
En cuanto al mango el mas comun en modulos chicos es 16 mm
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materiales cobre NO!!! Laton aluminio algun material plastico medio rigido aca yo uso delrin nose que hay ahi
Velocidad para cualquiera de ellos entre 150 y 250 rpm
Para fresarlos mira las fotos de cosisfran que estan bien y mejor de lo que puedo explicar.
La fresa trabaja como diente de sierra si. Y se hace un diente regresas haces la division haces otro regresas y asi hasta el primer diente lo repasas fijandote que no coma y listo.
La prof yo le doy un poco menos que la que lleva si conozco el perfil de la fresa o del minimo si no lo conozco y mido las cuerdas calculadas con el casillas ( dejarlas 0,05 pasada) que eso lo podes medir sin problema y no da error.
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Hola amigos,
Muchas gracias por las respuestas. Me han aclarado todas las dudas, excepto el problema del idioma. Me explico:
Para hacer los piñones que mencioné al principio, cogeré el juego de fresas de modulo de 0,75, (el que tiene la empresa CTC Tools, 68.75 euros las 8 fresas). Creo que con ese juego podré hacer tambien los piñones internos que se precisen para lograr una velocidad parecida a la de la Atalaya.
El problema que me queda aun es que no he encontrado cual es exactamente el mango que debo comprar para utilizar esas fresas modulo en la fresadora (BF20 con MK2). Un compañero del foro, Joshagrady me indica, en otro hilo que se ha iniciado, que probablemente sea uno que me indica de Chronos MT2, le daré detalles, y igual me consigue aclarar si es ese o no.
En mi busqueda, no encontré el mango en CTC Tools, y de los que vi en la otra web, no sabia distinguir cual era el adecuado.
El otro hilo del que hablo, está en "Tornos y fresadoras", compra de plato divisor, iniciado por jcarlos.
Saludos.
Jordi
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jordi v.te voy a hacer un comentario y espero no te parezca mal y de antemano te digo que no es con mala intencion ni nada parecido,la cosa segun mi punto de vista
es que no sabeis usar un plato divisor, no sabeis distinguir un fresa de modulo de una patata no sabeis que es un portautillaje para fresas etc y estais pensando en hacer piñones...no se creo bajo mi humilde opinion que empezais la casa por el tejado y necesitais muchas mas horas de rodaje en maquina y de estudiar un poco la teoria
para poder ir haciendo cosas..alomejor es que yo soy de otra escuela en la que primero aprendiamos a manejar las cosas debidamente y luego ya empezabamos a hacer cosas,alomejor es que me voy haciendo mayor y vosotros teneis unas capacidades para el mecanizado nunca vista en generaciones anteriores,disculpa mi critica pero
esque cada dia en este foro alucino mas con las cosas que leo,aun asi todo admiro tu teson tu valor y tu determinacion cosas de las que yo carezco .brinda
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Mi padre tenia un taller con unos cuantos empleados, y yo a la vez que estudiaba, con 14 años me compro un par de buzos, y mi primer trabajo fue limpiar los baños, pero como debía de ser bueno en el oficio, ascendí rápidamente y pronto empecé a limpiar todo el taller. Soy un poco de la opinión de Borondes, aunque también creo que cortando co......es se aprende a capar. Por intentarlo que no quede, que aquí ayudaremos en lo que podamos.
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Cocisfran? si no es mucho pedir ¿que tipo de mesa divisora es la de la foto? ¿podrias poner mas fotos de ella?
ando desesperado por comprarme una y poder hacer algún piñón
un saludo
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Yo la compré aquí en Valencia. Te mando el enlace donde puedes bajarte el catálogo. Si quieres ponerte en contacto con ellos, Pregunta por Francisco Gago. Si no lo ha cambiado, su correo es fcogago@telefónica.net
http://www.sodeintec.com/#/M (http://www.sodeintec.com/#/M)áquinas de sobremesa
Tedescargas el catálogo y veras el divisor:
Mesa Ref 10094
Plato divisor 10094-1
Contrapunto 10094-2
A eso tendrás que añadirle el plato de cuatro garras.
En esta otra dirección también tienes varios modelos, unos con plato de garras incorporado y otras no. Si les compras a ellos asegurate que los platos divisores acoplan a la mesa giratoria.
Los platos divisores son indispensables a la hora de mecanizar engranajes con precisión.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Tables_with_chucks.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Tables_with_chucks.html)
Espero te sea util la información.
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Hola compañero Borondes, :)
Por supuesto que no me molesta, en absoluto el comentario que haces. Las descripciones rara vez son criticas, son eso, descripciones. Soy muy consciente de que no tengo suficiente base, e intento paliarlo con los medios que alcanzo. Es mas, en teoria siempre he compartido el criterio de que se debe empezar por abajo. Menos todavia, si el comentario viene de una persona altruista como he visto que eres, y a quien ya estoy agradecido por alguna respuesta o orientacion en el foro.
Pero, bueno, un comentario asi, tambien merece una respuesta clara, aunque solo sea en términos de estricta defensa. Por eso ,sin presencia de abogado :) lanzo esta explicacion.
En la teoria, tanto de soldadura y forja, como de joyeria, he realizado un aprendizaje, mejor o peor, post grado, en la Escuela Masana (escuela de artes y oficios de Barcelona), que se supone que me medio habilitan para liarme con esos temas. El tema mecanica, torno, fresado....ha ido de otro modo:
Debo decir que aunque con abuelo herrero, tios abuelos calderero, mecanico, y no se que mas, y un tio tornero, nunca he tenido acceso a ningun taller mecanico, ni siquiera para verlo, menos aun para tener la posibilidad de tocar las herramientas y saber para que servian. El torno y todo lo demas lo he conocido y trasteado al comprar mi equipo. Debo añadir que tengo, con un miembro del foro de cerca de Barcelona, una invitacion pendiente para ver su taller, en cuanto sea posible.
Mi vida laboral la he desarrollado, y aun estoy en ello, en ambientes de oficina, primero en temas de Contabilidad y administracion, y luego en areas de Derecho. Ahi me metieron, con 14 años, y ahi sigo. Nada que ver con el mundo de los talleres que siempre me ha encantado, y para lo que creo que hubiera servido mas.
Debo confesar que no tengo ninguna intencion de hacerme aprendiz, ni ir, a mis 55 años, a la Escuela industrial, a estudiar un oficio, con chavales de 17 años,
En la cuestion de torneria, mecanizado, y todo eso, aunque busqué bastante, no di con ninguna enseñanza post grado, o de iniciacion, que abarcara los fundamentos del mundo del taller. Los escasisimos cursos con los que di, pasaban a toda prisa por el tema taller, y luego dedicaban el curso a CNC o otras cuestiones de produccion masiva. Al hacer forja descubri que me interesaba tambien la manipulacion del metal sin calor, y mezclar tecnicas, pero siempre de un modo que considero mas o menos artesanal. Y, quiza por una idea romantica o anacronica, me gusta la idea de taller sin ordenadores por en medio. Como hago cacharros unicos (una sola vez, y raramente repito), todo lo relativo a produccion de series me interesa poco.
Hace tres o cuatro años me lie la manta a la cabeza y adquiri el torno y la fresadora; aprendi previamente su uso a traves de varios tutoriales de internet y algunos libros, y tambien, a traves de este excelente Foro (que me ha enseñado muchisimo); con varios meses de estudio autodidacta, fui poniendo a funcionar las maquinas. Probablemente no les saco el partido que dan, en absoluto (con el torno tengo la impresion de ir como por la autopista en primera), pero me van sirviendo para los proyectos que me planteo, que por otra parte, no son ambiciosos.... con escasa precision, y siempre como hobby.
A mi si que me da envidia sana ver los excelentes profesionales que rondais por aqui, y admirar vuestras realizaciones, sean en forma de herramientas, mecanismos, maquetas, etc. y me gustaria haber podido hacer la carrera que mencionas, del aprendizaje a la maestria, pero en fin, no pudo ser....
En definitiva, te doy la razon, pero, como dice Serrat, cada cual, en este mundo, baja las escaleras como puede...
Muchos saludos, y muchas gracias tambien por todo lo que me habeis enseñado (y con toda seguridad me enseñareis). Quedo a vuestra disposicion, .brinda
Jordi
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la velocidad a aplicar en fresadora es asi
el numero de revoluciones depende de la velocidad de corte admitida y el dimetro de la fresa:
n= v*1000
PI*d
donde:
n= rpm de la fresa
v= velocidad de corte en m/min
d= diametro de la fresa
habria que averiguar las velocidad de corte para cada material
estos datos de velocidad de corte lo saque de una tabla
material a maquinar : aluminio
util o herramienta : ss
velocidad de corte en desbaste : 60
velocidad de corte en acabado 120
solo te quedaria reemplazar tus numeros en las formulas
por decir si tu fresa es de diametro 70 aplicas
n= 60*1000
3.14 * 70
n= 60000
219.8
n= 272.97
es decir tu velocidada usar es una revolcion aproximada menor que tengas en tu fresadora a 272
espero haberte ayudado y si estoy mal porfabor alguien que me corrija
todos los aportes anteriorres son muy buenos
por ahi vi un comentario creo que de fresador1 que dice que uses delrin. conosco el material en algunos casos lo llaman acetal o hertalite es un termolastico muy bueno para piñones
margen de temperatura resistente entre 80 a 100º C
exelente resistencia a la gasolina y elevada resistencia mecanica (lo que lo hace ideal para piñones)
pero solo tomar en cuenta en que lo usaras ya que no soportara grandes esfuerzos aun que he realizado repuestos de piñones en delrin para motoreductores pequeños es cuestion de saber aplicar ya que si lo tuyo es solo una maqueta este material es excelente podras realizar tu piñon con mayor velocidad con pocas pasadas y un acabado muy bueno muy buen aporte este dato del acetal
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cocisfran,no soy capaz de abrir la carpeta de descargar el catalogo
que me indicaste para saber algo del precio del divisor y demás cosas de
SODEINTEC y si me gustaría saber el precio de el tullo, mesa y demás
un saludo
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1- Entras en el enlace que te he puesto.
http://www.sodeintec.com (http://www.sodeintec.com)
2- Pinchas en Maquinas de sobremesa.
3- Descargar folleto (pdf).
4- En la pagina 8 del folleto tienes la mesa giratoria y los complementos.
Los precios no vienen en el catálogo, tendrás que ponerte en contacto con ellos para que te informen.
Saludos.
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Hola!
Ayer encargué, por fin, a CTC Tools, las fresas del modulo 0,8, y a arceurotrade el arbol (aparte del divisor HV4 a RDG Tools). Ya os contaré como va...
Gracias de nuevo por todas las orientaciones. .brinda Quedo a la reciproca en lo que haga falta...
Jordi
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jordi v ,yo también he pedido plato con discos ,plato de garras y demás cosas ,pero las he pedido a
WARCO que es lo mas barato que he encontrado .
en cuanto sepa algo ,te contare
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Buenas tardes!
Como ya me ha llegado el plato divisor (el HV4), con su plato de garras de 100, discos y contrapunto, y aunque aun no tengo ni el arbol ni las fresas, logicamente me he puesto a trastearlo.
Los de RDG Tools son tan amables que para que no se nos duerma el cerebro no ponen instrucciones. Son un encanto. :(
Bien, despues de un par de tardes de mirarmelo y trastearlo, y gracias a varios post leidos, he dado con el funcionamiento del plato. O al menos del mas elemental. He hecho algun calculo de division sencilla, 12 por ejemplo, y bien.
Quiero consultaros algunas cosas, la primera se refiere a las tablas de f3checa.
El divisor es de relacion 90 a 1. He intentado buscar con que plato y con que picos hacer un piñon de 136 dientes, y no lo he hallado. Ni en la tabla de los discos mas usuales, ni en la de otros discos, ni en la de los imposibles. Supongo que me pierdo algo.
En otro orden de cosas, respecto del plato y sus accesorios, al montar las piezas encuentro:
-Que los tornillos que ellos suministran y que atarian, con las tuercas deslizantes, el plato de garras , al plato del divisor, segun mis calculos les sobran 7 milimetros.
-Que al montar el disco que sea de los tres , y poner la manivela, la punta del pivote no llega al disco, le faltan quiza 6 milimetros. Si pongo otro disco detras, para regruesar, funciona razonablemente bien.
-Que dicho pivote, en muchos agujeros entra correctamente, en algunos entra con dificultad, y en otros no entra en absoluto.
-Que el compas va algo suelto en el eje.
Los tornillos se pueden serrar a 53 milimetros (ahora son de 60), se puede poner de modo estable un disco de regruesar, y se pueden (supongo) repasar los agujeros de los tres discos. Respecto del compas no se me ocurre nada, pero la pregunta es si es normal estas inexactitudes, o bien estoy haciendo cosas mal. Supongo que con la explicacion vale, pero si es preciso puedo subir unas fotos.
Os agradezco por anticipado las respuestas. .brinda
Jordi
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la formula para las divisiones es 90 / z
90 / 136 = 45 / 68
si no cuentas con este disco ( 68 ) tendrías que fabricarlo
en cuanto a lo otro no te entiendo bien si tienes problema con distintos tornillos en diferentes lugares o siempre te refieres al mismo.
lo del perno se debe a un descentrado del disco quizas por poner otro detrás mas a la punta no hace buena guia o no esta bien el frente del disco .
otra solución para el z es modificar el engranaje a z 135 que ahí tenes división 2/3 , 20/ 30, 34/51, 36 / 54 etc.
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Hola de nuevo!
Contra mas profundizo mas me hundo....
Reviso las tablas de f3checa de desmutiplicacion 90, hasta los 150 dientes. No encuentro los numeros 128, 136 y 148 en ninguna de las tres listas. Ademas encuentro duplicados en la primera y la tercera, el 69, 81, 87, 93, 99, 111, 117 y 123, Ahi hay algo que no entiendo, o se me ha escapado...
Fresador1, gracias por tu respuesta. Efectivamente parece que lo mas prudente es cambiar de 136 dientes a 135 que si es posible con los discos que tengo. El diametro que da de piñon entra dentro de los parametros en que me muevo. Es mi mejor solucion.
Otra cosa es que me gustaria saber como se hace el calculo que te lleva a decir que un piñon de 136 dientes se debe hacer con disco de 68 agujeros. Me gustaria saberlo para poder resolver solo en otros casos que me encuentre.
Y de otra parte, la cuestion de las medidas de tornillos que pongo, se refieren a lo siguiente:
He comprado el divisor a RDG Tools G.Bretaña, marca a la que compro por primera vez. Me encuentro que suministran tres tornillos y tres tuercas deslizantes para unir el plato de garras al plato del divisor. Si lo instalo asi, el plato de garras queda suelto, con varios milimetros de margen, digamos que para que quedara fijo deberia poner arandelas entre el plato de garras y el plato del divisor.
Asimismo la manivela para usar con discos, que tiene la punta que encaja en sus agujeros, dicha punta, cuando pongo un disco, no llega al mismo, se queda atrás. Si en cambio pongo dos discos, el de mas afuera me queda operativo, la punta encaja en sus agujeros.
De otra parte, los agujeros, en algunos esa punta encaja mejor, en otros solo un poco, y en otros practicamente nada.
Tambien que el compas queda algo suelto, y si no vigilas se desplaza y pierdes la cuenta.
Ignoro si es normal esos errores si es que lo son, y hay que ajustarlos (cortar los tornillos, regruesar para que el disco llegue, etc.), y no dar mas importancia porque sea algo corriente entregar las cosas asi, o es que me dejo o ignoro alguna cosa. La consulta va mas particularmente dirigida a usuarios de ese plato HV4 y clientes de RDG Tools, (aunque bienvenidas todas las respuestas).
Creo de todos modos que mi anterior mensaje era demasiado sintetico y no explicaba bien a que me referia, espero haberlo aclarado.
Un saludo .brinda
Jordi
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la formula de la division esta en mensaje anterior r divisor / z = 90/ z
simplificas todo lo posible y luego multiplicas para que el divisor te coincida con algun disco o directamente cuando vas simplificando encuentras un disco.
el plato busca la forma pero tiene que quedar apretado o arandelas o tornillos mas cortos
los discos es otro tema ya que la posicion la determina el perno y la ubicacion del compas que en algunos casos la arandela de acero calza en una ranura tambien te digo que muchas veces el diametro interior del disco ajusta solo al final de su posicion pasando mas olgado en la punta lo que descentra al disco provocando que no entre el perno en los agujeros . es usual que a veces el perno entra suave en una posicion y mas justo en otras
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Yo creo que todos son mas o menos parecidos.
En mi caso me vino bien esta información, hay las tablas y el despiece
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_SHB6.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_SHB6.html)
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Hola Jordi V
Como dirían el la tele...”por alusiones"
Dado que yo he sido posiblemente el responsable de recomendar esa mesa divisora...
Entiendo, aunque no lo justifique, que los tornillos de sujeción del plato sean mas largos de lo correcto, es muy posible que sean tornillos de un largo estándar y por eso quedan algo largos, eso es fácil de solucionar
Pero, lo otro, lo de que el marcador no coincida bien en todos los agujeros de la fila seleccionada...me suena raro, y mas aun que tengas que poner dos discos para que el marcador llegue a su sitio
¿podrías por favor, poner alguna foto de la mesa divisora por el lado del mando, si puede ser, una de frente, y otra como a 45 grados, que se pueda ver bien el eje, y el mando de fijación con su punta todo montado...Porfa?
Gracias de antemano
Otro dato, que yo sepa, no hay ninguna mesa divisora que sea capaz de hacer divisiones por todos los números, tengo tablas de la de 40:1 de la de 75:1 de la 90:1 y en todas, falta algún numero, es así,
Por si te es útil, te paso un link donde tienes el manual de uso del juego de discos divisores, uso divisiones y colocación, espero te sirva
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g1760_m.pdf (http://cdn0.grizzly.com/manuals/g1760_m.pdf)
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Buenas noches!
Fresador1, muchas gracias por las respuestas, tomo buena nota del metodo.
Wels, debo decir que te estoy muy especialmente agradecido por tus consejos, busquedas, puntualizaciones, que me han ayudado enormemente en este tema. Tambien tengo que decir que estoy satisfecho de la compra y me gusta como pinta el aparato, me ha llegado tambien el arbol, y estoy a la espera de las fresas de modulo. O sea que si te sientes aludido, que sepas que es en el buen sentido.
De tu mensaje tomo nota que la tornilleria que suministran se corta o se sustituye o ajusta, cosas que ya he hecho.
Tambien anoto que en las listas, y/o al hacer calculos puedan faltar algunos numeros y que hay que darlo por normal. Asi lo consideraré.
Imprimo el fichero con el manual que me envias. Me servirá una vez traducido. Mersi.
Como el taller no lo tengo en Barcelona, sino en Tarragona, y en invierno voy bastante menos, tardaré un tiempo en ponerme a hacer los piñones, pero creo que el divisor está perfectamente operativo, aunque haya la cuestion que a continuacion anotaré, y creo que he aprendido su funcionamiento y no tendré problema a la hora de usarlo.
Hoy he visitado el taller de POCOLI, y hemos hablado algo del divisor. Me ha aclarado que no tiene importancia que los agujeros de los discos sean algo mas pequeños. Tambien que me falta la pieza en forma de “U” que va en la ranura del eje y presiona el compas (no venia en el suministro). Me haré una. Pero parece que el compas tambien queda presionado por detras: me ha dicho y mostrado Pocoli que el disco al que se atornilla el disco de los agujeros, debe adelantar un poco, en el eje, para presionar por la parte trasera al compas, y
Pocoli, he intentado adelantarlo (traerlo hacia mi) y no ha habido manera, Se me ocurre que con un extractor podria hace mas fuerza, aunque no tengo puedo comprarlo, pero me da miedo cargarme algo.
De propina, en el agujero marcado “B” en una de las fotos, llevaba dentro un tornillo allen sin cabeza, y lo he roscado tanto hacia dentro, que se ha metido en el mecanismo y lo he perdido. Por el tornillo me da igual porque pongo otro, pero ni se la funcion que hacia (estaba flojo), ni se si es conveniente correr el riesgo de abrir la maquina para recuperarlo. De momento la maquina gira, parece que no estorba nada.
Pongo las fotos tal como indicas, wels, que haga. Pongo ademas de esas una (creo que no la habia puesto) en que se ve muy clarito el puñetero piñon que me ha obligado a toda la maniobra, la compra del divisor y el aprendizaje. :)
Espero el / los diagnosticos.
[imghttp://imageshack.us/a/img26/787/dsc02028m.jpg]http://[/img]
(http://imageshack.us/a/img805/2317/dsc02027t.jpg)
(http://imageshack.us/a/img846/9416/dsc02024ya.jpg)
(http://imageshack.us/a/img832/5488/dsc02021e.jpg)
(http://imageshack.us/a/img132/8392/dsc00723a900pixels.jpg)
Saludos, .brinda
Jordi
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Hola Jordi
Lo de "por alusiones" era en el buen sentido, de alguna forma me duele que algo que yo tengo, y que funcionando bien la recomiende, y por las razones que no se, a ti te vaya mal
Mañana tomare medidas de las cosas que tengo, la mesa la he dejado, por lo que no se de donde será ese tornillo, pero, mediré cuanto de grueso tienen los discos, y cuanto sobresale el puntero desde su soporte, igual damos de alguna forma con el fallo
Por otro lado, he copiado la foto de la torre, y aumentado un poco (X600), a mi me salen 18 dientes por cada sección, siendo un total de 8 serian 144 y esa si es una división que se puede hacer
Los he marcado con un punto rojo, para que se puedan contar más fácilmente
Ya te pasare los datos de las medidas
(http://img442.imageshack.us/img442/4950/coronagrande1.jpg)
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Hola Jordi
Te paso tú foto, con las medidas tomadas del mío
Lo que si he visto es que todo el mecanismo del marcador, puntero o como se llame, esta sujeto al brazo por el lateral que no se ve en tú foto, al lado contrario, con un pequeño tornillo allen
Me da, viendo la foto, que lo han sujetado muy atrás, suéltalo, y lleva todo el bloque a tope contra el soporte, con eso creo que ya estaría bien
(http://img600.imageshack.us/img600/5110/piruloydisco.jpg)
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yo la tengo hace un tiempo,y encantado con ella. gracias a un vídeo que puso wels,que me habrío los ojos para empezar a enredar,ya he hecho monton de cosas. el tema de los tornillos largos,a mi también me pasó. pero los discos venian bien. y en cuanto a la chapita con forma de U, decir que la tuve que doblar un poco,porque se caia de su sitio.y todavía de vez en cuando se escapa.decir tambien,que para centrar el plato sobre la mesa,yo lo hice dejandolo flojo y a base de comparador. igual no es la manera más técnica de hacerlo,pero fue la que en ese momento se me ocurrio con lo que tenía a mano.
saludos
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para centrar el plato sobre la mesa ../..
Vikingo, para centrar el plato, en mi caso el agujero de la mesa es un MT2,
Yo lo que hago es: colocar el plato pero sin apretarlo, atravesando el plato coloco un cono morse 2 en el agujero central de la mesa y luego cierro las mordazas del plato apretando el cono, con lo que el solo se centra, y ya solo queda apretar el plato a la mesa.
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Hola
Me apunto ambos trucos para centrar el plato de garras, el de usar el comparador, y un cono MK2 con un eje al que se apretan las garras, por ejemplo una pinza directa, y un hierro de 8 o 10 milimetros de grosor.
He hecho la chapita en forma de U en laton, que de eso tengo por aquí.
Wels, he mirado el mecanismo del puntero. Lo he sacado del brazo mediante el tornillo allen. Está metido completamente a fondo, para que entrara mas, deberia cilindrarse la pieza, ya que tiene una rebaba. Dicho de otro modo. La parte negra inmediata a la izquierda del brazo mide mas que la parte que está metida en el, y sale por la derecha.
El trozo que tu señalas en rojo, en el puntero que tengo, mide 21,7 mm, 5 milimetros menos. He desmontado el puntero pieza por pieza y no hay margen para montarlo de otro modo. Es como es y va a tope. Los discos miden 6 mm. de grueso.
Creo que el disco que va detras de los de agujeros no debe quedar pegado a la pieza principal, como pasa en este divisor. En el de Pocoli se separa un poco, hacia la palanca, y asi aprisiona el compas contra la chapita en U. En este divisor parece estar pegado al eje. Solo me falta intentar con un extractor, como dije. La otra opcion que se me ocurre es desmontar todo el divisor a ver si hay alguna cosa que se me escapa, pero quiza se se desajustaria,
Un saludo. .brinda
Jordi
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¡¡¡ Yo que tu, no haria eso FORASTERO !!! como decian en el Oeste.
A mi, (maldita la hora) se me ocurrió, o mejor dicho lo necesitaba para poner la polea de arrastre para el motor Pap. Y tiene para el ajuste del giro un sistema endiablado.
Consiste en una arandela con 8 tornillos, 4 aprietan y 4 separan, de tal forma que hacen girar el eje según estén mas o menos apretados y para no variar ese apriete los otros cuatro retraen dicha arandela.
En realidad son 2 planos que teóricamente deben ser paralelos, pero que si este paralelismo no es correcto, en una posición de giro se frena mas que en otra, con lo cual.
Que no se frene y ajuste lo suficiente para que no tenga holgura y cabecee la pieza al girar, es casi imposible.
Yo llevo diasssssss haciendo el ajuste y no hay manera de dejarlo bien.
¿sabe alguien un método efectivo para hacerlo?.
PD. eso de apretar los cuatro, aflojar un poquito y fijar con los contra...ya lo he probado como mil veces.
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Hola!
Finalmente, con todo el pedido en mano, he estado el fin de semana montando el divisor, y me he puesto a hacer piñones, y me he llevado la enorme alegria de que me han salido.
Me ha dado tiempo solo de hacer, de los dos visibles de la foto del principio, el pequeño, de 22 dientes. El primer intento dejé uno de los dientes medio roido por un falso movimiento, y el segundo, salió ya bien.
Tambien debo mencionar que, al repasar el hilo, algunas preguntas de mis anteriores mensajes me dieron algo de verguenza, pero en fin....
A los piñones, les he dejado mas cuerpo (me refiero al trozo liso, no dentado) para que sean mas faciles de manejar, y para que mantuvieran la posicion respecto de la fresa, y los fresé metidos mas o menos a presion en un eje de hierro.
El grande no me dió tiempo de hacerlo, me entretuve mucho, refentando, creo que se llama, la pieza mayor, de 110 milimetros de diametro (dejando la cara a 90º exactos) con el torno. No me dió tiempo de mas.
De momento, con esto, doy por probado el equipo nuevo. Como en invierno bajo poco a Tarragona, igual no continuo hasta semana santa, ya veremos.
Adjunto fotos, de los dos piñones y la pieza grande para el piñon que falta, el grande, y, ademas de una foto del conjunto, otra foto, en la que se aprecia la pieza de laton (que sale de modo irregular por la izquierda) con la que empujo el disco agujereado contra el compas, para que este no vaya suelto. No se aprecia, pero esa pieza grande tiene forma de U, y dicha forma hace que solo pueda collar el disco de agujeros con un solo tornillo. Es un montaje provisional, a falta de una idea mejor, ya que no se como hacerlo mas, pero funciona.
(http://imageshack.us/a/img72/8828/foto1988.jpg)
(http://imageshack.us/a/img339/3637/foto1990.jpg)
(http://imageshack.us/a/img545/7250/foto1994.jpg)
Muchas gracias, jalons14, cocisfran, fresador1, armagedon_530, jordi3sk97, vuestra ayuda ha sido extraordinaria, quedo a la reciproca.
Wels, aunque a su tiempo supongo que me responderás, cuando vuelvas a tener el divisor gemelo, sobre lo que parece fallar en este divisor, muchas gracias, desde ya, por todo lo que me has ayudado en este tema, y tambien en lo relativo a la eleccion y compra. Te debo una tambien, y de las grandes .
Si precisais cualquier cosa de esta zona, contad aqui con un amigo para lo que preciseis.
Un saludo .brinda .brinda
Jordi
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.bien Enhorabuena Jordi V .palmas, comprendo tu alegría y espero conseguir lo mismo cuando yo me ponga a la tarea. Yo también parto desde cero en el uso del divisor y el tallado de piñones, igual que en otras muchas cosas, y quiero fabricar unos piñones para un torno antiguo. Este hilo que tu iniciaste y las aportaciones de todos los compañeros que han intervenido han sido muy útiles.
Saludos cordiales.
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Bueno, ya se empiezan a ver resultados...me alegro un montón
Podrías prepararte una arandela, del grueso que te sea necesario para "calzar" el disco divisor por detrás, luego, la presentas encina de uno de los discos y marcas donde van los taladros, los haces algo más grandes para estar seguro que entraran los tornillos, y en todo caso, quizás necesites tornillos un pelín más largos (igual no) y ya tendrías ese problema solucionado
La otra opción seria cilindrar el eje de sujeción del punzón, para poder meterlo mas (esto seria más profesional), o como tercera opción, retaladrar lo necesario el agujero donde entra, para que pueda entrar ese poco que falta....
Ahora...te queda lo más majo de hacer con el plato divisor, los radios de la corona grande, que no te asuste, parece complicado, pero...es más fácil de lo que parece, y te quedaría súper
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Enhorabuena, Jordi. Todos nos alegramos mucho de que lo estés consiguiendo. .bien
Una sugerencia: busca siempre los montajes más rígidos que puedas: todo el mecanizado saldrá mejor, con menor vibraciones.
En la foto en que se ve la fresa montada en la fresadora, el cabezal divisor y el contrapunto, me da la sensación de que el árbol en que va montada la fresa tiene más vuelo vertical del necesario. Yo hubiera probado a poner, por encima de la fresa, los suplementos imprescindibles, de forma que la fresa estuviese lo más cerca posible del empotramiento superior de su árbol.
Evitando siempre, naturalmente, que alguna parte tropiece con otra (el plato del divisor con el cuerpo de la fresadora), pero siempre por la mínima.
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Una sugerencia Jordi V. Por las fotos veo que te ha salido muy puntiaguda la cabeza del diente. Esto puede ser a que has dado mucha entrada a la fresa.
Sabes que la fresa debe penetrar la distancia de la altura del diente que es = M + 1,167. Siendo M el módulo.
Un exceso en esta medida puede provocar mucho juego entre los engranajes.
Pero para ser los primeros te han quedado bien.
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.brinda .brinda
para empezar puede estar bien lo que te dice jalons es muy cierto en cuanto lo de f3checa en una parte parece fino pero del otro me parece mas grueso no sera problema de centrado además aparenta estar fuera del centro la fresa por lo que se ve un poco inclinado el diente .
yo no haría el grande hasta dominar un poco mas el tema y solucionar algunos detalles antes.
de cualquier forma es un buen comienzo .yupi .yupi
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Hola!
Respecto del uso del divisor, al hecho de que no quede el compas con cierta rigidez de movimiento , comentar que si pongo, wels, una arandela agujereada para que pasen los tres tornillos a su traves, seré incapaz de poner la U pequeña, Me explico, poniendo primero la U pequeña, la U grande, que pongo despues, por detras, entra por la holgura que tiene todo a una distancia de cuatro o cinco centimetros del eje, pero a 5 milimetros, esa holgura es menor, es todo mucho peor, no se si me explico bien o no... En cuanto a la punta, punzon, adoptaré alguna de las soluciones que dices.
Una cosa que no quiero dejarme, es comentar que ahora he visto que, del piñon grande que debo hacer, en la parte interior, el rebaje que hay que hacer de un milimetro por lado, y los quesitos, va a ser mucho mas facil de fresar gracias al plato divisor. Asimismo el divisor me ayudará a hacer ciertas formas de fresado oblicuas o curvas que hasta ahora resolvia girando simultaneamente las manivelas de los dos ejes (con resultados a menudo deplorables),
Procuraré, jalons14, poner la fresa en el arbol mas arriba, para que flexe menos. Buena sugerencia.
El tema de la profundidad de los dientes y su forma, f3checa, es el que ha hecho que no conteste antes....
He afilado un poco el extremo del pie de rey de la Srta. Pepis que tengo, para que me permita medir eso, se ve en la foto que hay final, y la profundidad de diente que he medido oscila (ese calibre no da dos medidas iguales ni pidiendoselo por favor)entre los 1,72 mm y 1,95 mm. Yo habia pretendido hacerlo a 1,8 (2,25 modulos me indicasteis en un mensaje) , y el promedio mas o menos sale. Girando los piñones uno contra el otro a mano, deslizan bien.
Los detalles que me comentais, fresador1, y algun otro, los iré puliendo en sucesivas veces (centrado, menos flexion, menos eje, etc. . ).
Añado una foto, en ella se aprecia como he usado el calibre para medir la profundidad de diente. En ella se ve tambien, por si a alguien le sirve, que he utilizado un soporte de taladro de gran superficie, haciendole un anillo de aluminio con una ranura para que flexe, para poder fijar la pieza de mano del taladro de joyero, y utilizarlo como taladro de columna. Con eso he afilado la punta del pie de rey.
(http://[url=http://imageshack.us/a/img132/6659/foto1995.jpg]http://imageshack.us/a/img132/6659/foto1995.jpg[/url])
Muchos saludos.
Jordi
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La foto ha desaparecido, probaremos otra vez,
(http://imageshack.us/a/img132/6659/foto1995.jpg)
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Hola!
Respecto del uso del divisor, al hecho de que no quede el compas con cierta rigidez de movimiento , comentar que si pongo, wels, una arandela agujereada para que pasen los tres tornillos a su traves, seré incapaz de poner la U pequeña, Me explico, poniendo primero la U pequeña, la U grande, que pongo despues, por detras, entra por la holgura que tiene todo a una distancia de cuatro o cinco centimetros del eje, pero a 5 milimetros, esa holgura es menor, es todo mucho peor, no se si me explico bien o no... En cuanto a la punta, punzon, adoptaré alguna de las soluciones que dices.
Jordi
Por lo que dices, el problema esta muy claro, el punzón se queda corto
Posiblemente lo más fácil sea sujetar esa pieza en el torno, y reducir el diámetro tanto como necesites para que sobresalga lo suficiente una vez montado
Puesto, mide cuanto falta, más 1 milímetro para que quede con presión, y eso es lo que tendrías que quitar
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Hola
Seguramente tardaré en ajustar el puntero del plato divisor (a la holgura del compas no le veo mas solucion), quiza no toque nada hasta semana santa o mas tarde, pero ya os contaré.
Gracias por todo y saludos
Jordi
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chicos ,necesito estrenar mi divisor y no tengo ni p. idea.
el piñón es de z-37 y la mesa de 90/1 ,seria: 2,4;
2 vueltas y 4 agujeros en el disco de 37 agujeros.¿ cada diente?
espero vuestra ayuda.
un saludo .confuso2
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jcarlos: a mí me salen 2 vueltas y 16 agujeros, con el plato de 37. La cuenta es así: cada 90 vueltas, el eje de salida dará una. Como quieres que dé 1/37 de vuelta (un diente de los 37 que tendrá el piñón), tendrás que darle a la manivela un número de vueltas igual a 90/37, que son 2 vueltas enteras y 16/37 de la tercera.
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si yo también vi el 16 por algún lado pero no lo asimile ha nada y pase de el.
donde estaría yo el día que dábamos esas clases de mates,
me acuerdo ahora , medio siglo despues, que si en su día no me entere
ahora me costara lo mio y algo mas.
gracias por esa ayuda .ereselmejor
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jalons14,
he terminado mi piñón de la fresadora bf 20,había comprado y montado uno nuevo,
pero no estaba dispuesto ha volver ha pagar esa burrada de dinero ,otra vez y decidí hacerlo yo,
bueno con un poco de tu ayuda, en breve os pondré unas fotos.
estoy muy contento de que me halla salido bien, es la primera vez que manejo un plato divisor,
y la primera vez que hago un piñón .baba
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Espero las fotos, si las pones es que te ha salido perfecto, ¿cuántas pasadas le diste por diente? y ¿qué medidas tiene el engranaje?
Saludos.
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esta noche las pongo,que tengo mas tiempo,
una pasada por diente ,pero el piñón es igual que el de origen,
y es de nailon o fibra como quieras llamarlo,
tarde mucho tiempo en hacerlo ,porque hice el útil para sujetarlo,
el útil porta fresa,ajustarla y afilarla para que el diente saliera idéntico,
y colocar el divisor ha 9º grados que es como esta hecho el piñón de origen,
calzando el divisor por debajo hasta dejarlo ha 9º,etc
luego os pondre lasfotos y me sacaislas faltas
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Hola:
Aunque en este interesante hilo esta ya todo claro, me atrevo a exponer, a consideración de los expertos, mi interpretación detallada del cálculo, muy bien explicado por jalon14, para tallar 37 dientes con un plato divisor 90:1, que si es correcta podrá aplicarse en cualquier caso.
Para repartir 37 dientes en la circunferencia exterior de un disco habrá que girar el eje que lo sujeta y es perpendicular al disco, un ángulo igual a (1/37) de vuelta completa de dicho eje, antes de iniciar la talla de siguiente diente. Esto se hace con la ayuda de un plato divisor.
El plato divisor 90:1 necesita dar 90 vueltas completas a la manivela para girar una vuelta el eje que sujeta al disco. Cada vuelta completa de manivela equivale a un noventavo (1/90) de vuelta del eje del plato.
¿Como escribimos 1/37 de vuelta de eje utilizando vueltas completas de manivela (1/90)?.
1/37 = (1/37).(90/90) =(90/37).(1/90), o sea 1/37 es igual que noventa treintaisieteavos de vuelta completa de manivela (1/90).
¿Y cuanto es eso?
Divido 90 entre 37 =2 y de resto 16 ; 90/37= 2 + 16/37 o sea dos vueltas completas mas dieciséis treintaisiteavos (16/37) de vuelta que se consiguen poniendo en la manivela un disco con una fila de 37 agujeros y girando la manivela un arco de 16 dientes. También servirían discos con filas 37 x 2=74 ; 37x 3=111... agujeros y moviendo la manivela 16x2 ; 16x3 agujeros. Como 37 es un número primo no servirían filas de menos de 37 agujeros en este plato.
Ahora bien, si el disco de 37 agujeros estuviese acoplado en el eje del disco que se quiere tallar ( como en los tornos de relojero) solo habría que girar un agujero cada vez que iniciamos un nuevo diente.
Si no estoy en lo cierto, por favor, que me corrijan los expertos, en caso contrario que sena benevolentes los que quieran entender esta explicación. Pero si esto es correcto, con un poco de sentido común y algo de lo que antes aprendíamos en la escuela se pueden hacer los cálculos para cualquier número de dientes y cualquier plato divisor (90:1 ; 75:1 ; 60:1 ; 36:1. .....), sin necesidad de tablas.
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Prais: Todo perfecto, tanto el razonamiento como la exposición.
Efectivamente, para un cálculo de estos tampoco veo yo la necesidad de tablas, sino saber y entender las operaciones de multiplicar y dividir. .bien
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buenas tardes tengo problemas para hallar la cosntante de una generadora lorenz alguien sabe como hallar dicha constante para poder tallar piñones rectos por generacion con fresa madre .y si alguien puede facilitarme un catalogo de la generadora TOS FO 6 , la he buscado por todos lados y no lo encuentro gracias
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miro miro a ver si aprendo algo
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buenas tardes tengo problemas para hallar la cosntante de una generadora lorenz alguien sabe como hallar dicha constante para poder tallar piñones rectos por generacion con fresa madre .y si alguien puede facilitarme un catalogo de la generadora TOS FO 6 , la he buscado por todos lados y no lo encuentro gracias
Lo q quieres es la relacio de division entonces desarma la maquina y empeza a sacar las cuentas conductores / conducidos y ahi tenes el resultado. O mas facil pone una relacion 1 / 2 pone una herramienta tornea una galleta de material cualquiera diam aprox 42 a 46 * modulo lo rozas con la herramienta lo dejas dar unas vueltas contas las marcas y eso es el doble de la relacion de division
Quizas deberias abrir otro tema para no enredar esto con lo anterior .
Saludos
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Hola!
al continuar con el tema de los piñones, me ha surgido una duda, y, aunque se refiere al centrado en el plato del torno, os la planteo en este hilo, ya que parece interesante que las respuestas queden reflejadas aqui.
Pongos dos fotos, una de la galleta de laton para el piñon grande que debia realizar para la atalaya, de 109,6 milimetros:
(http://imageshack.us/a/img802/2753/20130527104457.jpg)
en la que se ve el agujero hecho con la broca de centrar en el contrapunto, que no coincidia con el centro de la pieza.
Ponga la siguiente foto, de la prueba que hice entre plato de tres garras con un util afilado, y un punto en el contrapunto. Pongo una, pero hice cuatro fotos de ese encaramiento de puntas, girando cada vez 90 grados, en dos de ellas salia centrado, y en las otras dos descentrado.
(http://imageshack.us/a/img196/5952/20130527104153.jpg)
A mi entender confirma el descentrado, de algo asi como 100 centesimas, segun las pruebas que hice con el palpador.
Ya al empezar a tronzar esa galleta, empezó la tronzadora comiendo solo por la mitad de la superficie (siguiente foto), y supongo que todo viene de lo mismo.
El plato es el que viene de fabrica, de tres garras autocentrante, no le he dado apenas uso, por lo que desgaste no debe ser.
(http://imageshack.us/a/img855/3098/20130527110042.jpg)
Probé la pieza, del derecho, del reves, probé otra, siempre da diferencias, y rondan el milimetro. Revisé la limpieza de pieza, garras.... El Libro de Tubal Cain de sujecion piezas en el torno habla de que un plato de medio pelo puede tener diferencias de 8 centesimas, pero esto es mucho mas.
El propio plato sometido al comparador, no da mas de 1 centesima de movimiento en el giro completo.
Me he mentalizado de que lo mejor que puedo hacer es comprar un plato de 4 garras independientes, he visto que aslak tiene el de 125 milimetros por 96 euros, y a priori parece un modo eficaz de salir del tema, porque hacer piñones con el eje descentrado un milimetro, lo veo un poco salvaje...
Que os parece? ¿se me escapa algo demasiado obvio?
Gracias anticipadas por las respuestas, y un saludo .brinda
Jordi
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Sí que es raro. Un descentre de las garras de 1 mm es una barbaridad. Y más en un plato casi nuevo. Raro, raro..
¿Has probado a cerrar las garras sin ninguna pieza cogida? ¿Se cierran bien? Es decir, si cada una de las tres entra en contacto con las otras dos al mismo tiempo.
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Desde luego el error es exagerado. Mi consejo es que apliques lo que Tubal Cain dice respecto de la alineación del torno en uno de los últimos capítulos.
En la respuesta número 15 del hilo sobre el torno MTB 3000 de Einhell, que tiene chincheta en el apartado de tornos y fresadoras, describo la forma en que yo lo hice en mio y que, en mi opinión, puede aplicarse a cualquier torno de sobremesa. También tienes información al respecto en otro hilo con chincheta, el dedicado a la secuencia de nivelación en el torno que inicio forane, en la respuesta número 25 de este otro hilo también añado algo sobre esta cuestión.
Lo primero que debes descartar el desajuste de alineación entre el cabezal y las guías. Una vez que hayas corregido cualquier fallo en esta alineación podrás valorar los posibles desajustes del plato. Para todo ello tienes que fabricarte antes los tornillos de nivelación.
Debes tener presente que el plato de cuatro garras no te resolverá el problema si el problema es un desajuste en la alineación del cabezal respecto de las guías.
En otro apartado del mismo hilo ya citado se habla de otro posible desajuste, el del contrapunto respecto del cabezal. Si lees el hilo verás que son dos problemas distintos que tienen tratamiento por separado y que cuya corrección debe hacerse en la secuencia allí explicada.
Aquí estamos si tienes alguna duda en el procedimiento.
Saludos cordiales.
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Ferrolán: lo que comenta Jordi no tiene nada que ver con el desalineamiento del cabezal con respecto a las guías de la bancada.
Se trata de descentrado de las garras del plato con respecto a su propio eje de giro.
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Puede ser que el rebaje del plato o el escalón del contra plato este desequilibrado por no haberlo hecho en la misma maquina , yo de ti quitaría el plato, mediría el apoyo del contraplato con un comparador para descartar el error , si esta bien y como la mayoría de los tornos tienen cono morse le pondría un árbol donde se pueda sujetar el plato al revés, es decir colocar el cono en el eje del torno y despues sujetar con las garras del plato el cono restante , de esta manera puedes repasar el asiento del plato y se te queda totalmente centrado con el eje de rotación.
Yo lo hice en mi Clarke y se quedo al pelo, por que anteriormente lo mecanizaron en otro torno, por que no tenia plato ni un cono morse para hacerlo y no sabia esta técnica.
P.D. es como si el torno se te quedara así como en la fotografía y despues sujetaras a la barra el plato con las garras pero al revés para poder tornear el asiento del plato.
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1x966VdiiNw7C4_BILASH_l4R8NGmrSss6hv6BvVRkzBP8aNAKA)
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
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Hola!
Lo que comentas, jalons, de que no coincidan las garras, me pasó al principio, ya que no las ponia cada una en su sitio. El plato tiene dos juegos de garras (como todos supongo), para agarrar de fuera al centro diametros mas bien grandes, y otro para diametros pequeños, y ambos, al cerrarlas del todo, quedan, a simple vista bien cerrados.
Varon iberico, tu respuesta, no la acabo de entender, pero de todos modos, al pasar el comparador por el "lomo" del plato, practicamente no se mueve (1 centesima), ¿no deberia dar un error aproximado al otro?
Saludos y muchas gracias por la atencion.
Jordi
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jalons, tienes toda la razón. Del mensaje de jordi sólo presté atención a la falta de enfrentamiento entre los puntos del cabezal y del contrapunto y a los taladros descentrados o con fallos en su dirección. Me deje llevar por mi experiencia personal con esos dos problemas que yo también tuve.
Para una mayor coincidencia y por mi falta de experiencia, yo también intenté resolverlos comprando un plato de cuatro garras independientes. Fue imposible ya que estaban causados por desajustes varios y sin que hubiese defectos significativos en los platos. Pero está claro que si tenemos en cuenta el síntoma del mecanizado, del que yo hice caso omiso, la falta de alineación no es el principal problema de jordi.
Saludos cordiales.
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Jordi V El lomo del plato del torno como dices puede estar totalmente centrado pero si alguna de las garras , aunque estén en su sitio o el espiral de apriete están desviados ligeramente, a no ser que rectifiques las garras no se quedara totalmente centrado.
Ahora bien, si tienes una barra como la de la foto instalada en el torno sin que este el plato, al apretar con las garras del plato en la barra una vez comprobada su centrado las pequeñas desviaciones que tenga el plato quedaran a merced de la herramienta de corte , por que las garras ya están centradas, estamos hablando de mecanizar la parte trasera del plato , esas décimas que algunas veces molestan tanto, y así nos ahorramos rectificar las garras.
Un saludo .brinda .brinda .brinda
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Hola!!
Deduzco, por las respuestas, que me va a tocar rectificar las garras. Aunque ha leido varios hilos sobre ello, sigo sin saber como puedo hacerlo exactamente. Mas porque se da la particularidad de que en este caso está fallando el centrado del amarre mas exterior, que no se si debe comenzar en 5 o 6 centimetros.
De lo que comentas, varon iberico, miraré de quitar el plato para ver de medir el contraplato, por si ahi sale alguna animalada, pero el tema de mecanizar la parte trasera del plato, que si no lo entiendo mal, seria, con este torno, como pasar la cuchilla de desbaste mediante el movimiento transversal del carro, a mano, ya que no tiene avance transversal automatico, me da la sensacion de que en mi caso, podria acabar en desastre...No se, quiza sobre el terreno, al hacer las mediciones, lo vea mas claro...
No se si seria viable encargar el ajuste de garras, o pedirselo a algun amiguete del FMA ::), o comprar otras, si es que las venden sueltas...No se si hay mas alternativas...
De otra parte, el fin de semana que viene, que creo que voy a poder ir donde tengo el torno, miraré que descentrado da con otros diametros, y tambien, de una parte, con los otros “peldaños” de esas garras, y que desajuste da con las otras garras. ¿se os ocurren mas pruebas que se puedan hacer?
A todo eso, entiendo que si compro un plato de 4 garras independientes, con ese si que voy a poder centrar cualquier cosa ¿es asi?
En fin, agradeceré los comentarios.
Mientras, un saludo, y gracias por la atencion. .brinda
Jordi
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Con el de cuatro garras independientes podrás, naturalmente, centrar lo que sea. Con paciencia, eso sí. Precisamente porque son independientes. Metes la pieza, vas apretando un poco todas las garras y a medir con el comparador. Lo pones justo a la salida de una de las garras y luego de su opuesta. Y sabes que tienes que compensar el descentrado aflojando una de ellas y apretando la contraria. Así hasta que en ese eje queda la pieza centrada.
Luego lo mismo con las otras dos garras. Cuando tengas también el centrado correcto en este eje, por si acaso vuelves a comprobar el anterior, etc.
Lo de comprar garras nuevas igual no soluciona nada. El fallo, por su tamaño, parece que tiene que ser algo casi catastrófico en alguna de las fases de mecanización de alguna de las partes que componen el plato: cuerpo, corona con la espiral, alguna de las garras.
El error puede deberse a que en algún momento se sujetó una pieza en la máquina que la mecanizaba mal apoyada en sus soportes (¿alguna viruta interpuesta que no fue advertida?). Puede que lo que esté mal sea el alojamiento del cuerpo del plato en el que está encajada la corona con la espiral que arrastra a las garras. Puede ser también el mecanizado de dicha espiral, que quedó todo el descentrado. También puede ser el mecanizado de las guías del plato en que van montadas las tres garras (si se hacen las tres en la misma estacada) o solo el de alguna de ellas. Puede ser el mecanizado de los dientes traseros de una de las garras.
En fin, todo un abanico de posibilidades de fallo. Lo ideal sería repasar bien toda la geometría de cada parte (si puedes) hasta advertir qué es lo que quedó torcido.
Porque de nada servirá comprar unas garras, si el fallo no es de ellas.
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En mi humilde opinión, y sin ganas de polemizar….
Al torno, al plato y a sus garras no les pasa nada de nada
Tratare de explicarme:
Viendo la punta que pones delante del contrapunto, se ve muy claramente que la barra no es precisamente cilíndrica, o perfectamente cilindrada, y que al afilarla a mano, tiene mas "comida" en un lado que en otro, por lo tanto, normal que no centre
Por otro lado, observando el redondo de bronce que sujetas en el plato, también se aprecia muy bien que es tal cual viene de fábrica, esto es barra de fundido, por lo que no es perfectamente cilíndrico, y de ahí, los saltos que se aprecian
Si mides con un simple calibre el diámetro exterior, veras que si lo vas girando...la medida cambia.
Es lo que yo veo, lo que no entiendo es como el resto no lo han visto, es muy evidente para que pase desapercibido
Yo, no tocaría nada de las garras o del plato, no están por ahí los defectos o fallos
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Jordi: La pelota vuelve a tu tejado.
No creo que tenga razón Wels, pero la prueba es bien sencilla:
Si tienes cualquier barra bien cilíndrica (un trozo de varilla calibrada vendría bien), no tienes más que cogerla en el plato (poniendo el mayor cuidado para que quede lo mejor cogida posible en las garras) y miras con el comparador a la salida de las garras.
Si no tienes a mano ninguna barra buena, cilindras una, en la longitud necesaria para el ancho de las garras más un trozo para el comparador: unos 50 mm valdrán. Una vez cilindrada, le das la vuelta y metes entre las garras esa zona recién cilindrada, de forma que quede fuera otro poco para el comparador.
Y nos cuentas.
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Hola a todos!
Gracias por las respuestas; efectivamente ahora la pelota está en mi tejado.
La proxima vez que vaya, haré la prueba, la que dices, jalons, y tambien otras que me rondan, por ejemplo con otra barra en punta, o con algun otro cono que tengo por alli, tambien de esas garras en ese diametro y en algun otro que tiene, y tambien con las otras garras. Todo lo que se me ocurra.
Ya os diré, y, reitero, muy agradecido. .brinda
Jordi
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Pues si, podría estar equivocado, pero es lo que me dice mi vista referente al punto-contrapunto
También he torneado alguna barra de bronce y de fabrica ninguna viene cilindrada, con lo que creo que es normal lo de que la cuchilla toque primero en un lado
"fotillo" ampliada y con marcas para definir distancias, no es que este muy bien, pero creo se aprecia mejor la diferencia entre ángulos, del centro a derechas 36 marcas, a izquierdas 40
(http://img822.imageshack.us/img822/4577/puntomanual.jpg)
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Hola wels,
efectivamente, aunque no te habia mencionado, tengo muy en cuenta tu comentario, y por eso una de las pruebas es ver el centrado solo con puntas de cono morse en ambos lados, para que no me engañen cosas asi....Tambien partir de cosas que sean ya torneadas, por lo tanto absolutamente redondas...
Ya contaré....
Saludos
Jordi
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Hola a todos!
Este fin de semana me puse a hacer pruebas, sobre la base de hacer alguna pieza torneada de muestra como dice jalons14, y sobre los comentarios de wels.
Efectivamente, al torno no le pasaba nada, a mi si....fallos garrafales de novato, de quasinovato, que ni a eso llego...
Concreto: la pieza de laton, la agujeree en el centro, tal como venia de la barra, y la barra no era cilindrica, como anotó wels...
de otra parte, tambien como me dijisteis, los punteros que usé para oponer al contrapunto, no estaban afilados concentricos y yo creia que si (eran de un tio mio, ya fallecido, tornero de profesion, y ni se me ocurrió que pudieran tener el afilado excentrico, si se puede decir asi).
De propina, al trazar con un marcador, o con el rotulador, las lineas perpendiculares para hallar el centro con la escuadra de centros, como dibujaba solo dos, me quedaba el punto desplazado en ambos sentidos. Al dibujar cuatro, sale el punto central, con todo lo elemental que es, no se me habia ocurrido.
Debo decir que hice un par de piezas pequeñas, bien cilindradas, para hacer mediciones con el comparador, de delrin, y de laton, y las medidas tomadas oscilaban en 3,5, 10 centesimas, como mucho. El plato y sus garras, pues, están perfectamente, en los limites que se pueden pedir.
Pongo un par de fotos de lo que acabo de comentar.
(http://imageshack.us/a/img42/5726/20130607145742.jpg)
(http://imageshack.us/a/img607/9509/20130607181712.jpg)
Problema pues, solucionado. Hasta el proximo. Reitero pues, muchisimas gracias por la ayuda. Siendo parte de este foro, te sientes arropado.
Debo decir que gracias a este tema, y a que me he liado a hacer unos boligrafos torneados de madera, he trasteado mas con el torno este fin de semana que en los dos años que hace que lo tengo, (he desmontado el plato para probar uno de 4 garras que cogi, he cambiado velocidades para poner las altas, he desmontado la torreta para poner un util para aguantar la gubia para madera...), vamos, que he aprendido un monton...
Saludos .bien .bien
Jordi
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Bueno, pues he de reconocer que tenías toda la razón, Wels. Buena intuición. .bien
A mí lo que me despistó es tanto error. Alguna décima es normal que sea fallo humano, pero 1 mm me pareció excesivo como para pensar que el torno estaba bien.
Jordi: me alegro de que sea así. Es mejor comprobar que es uno el que ha metido la pata que confirmar que tiene uno un plato del que no te puedes fiar (que es algo odioso).
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Bueno, pues he de reconocer que tenías toda la razón, Wels. Buena intuición. .bien
Yo diría que más que intuición...es vista, y eso que ya voy con gafas de vista cansada
Por otro lado, aunque los tornos que tenemos no son una maravilla de precisión, y al igual que a ti, me pareció una burrada ese error, demasiado para un torno casi como el mío y sin apenas uso
También se veía muy bien que la barra de bronce estaba tal cual viene.......
Lo importante es que ya esta solucionado, y sirve de experiencia para trabajos siguientes
Ganas de ver esa maqueta terminada