Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: forane en 13 Mayo 2010, 19:28
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Como no me contentaba con el centrado del plato de tres garras de mi torno 9x20 Elewer y, en vista de que el adaptador roscado CM3 para contraplato del Myford estaba -como siempre en Chronos- agotado y dado que el mismo artículo en CM2 no me daba suficiente precisión de centrado intercalando un adaptador de cono morse de MT3 a MT2 en el husillo del torno y considerando que el proyecto de acoplarle al divisor BS0 un plato "olía a muerto" debido al tiempo que llevaba esperando una solución, opté por roscar el contraplato en bruto que trae el divisor (aunque en realidad es uno similar por si lo estropeaba) en otro accesorio que venden en RDG tools y creo que Chronos pero que termina en una base plana. El conjunto lo coloqué en un plato de cuatro garras y lo centré y a partir de aquí empieza esta historia gráfica:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/UNO.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/DOS.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/TRES.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/CUATRO.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/CINCO.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/SEIS.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/SIETE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/OCHO.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/NUEVE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/DIEZ.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/ONCE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/DOCE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/TRECE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/CATORCE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/QUINCE.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/DIECISEIS.JPG)
Con las referencias marcadas en el contraplato, taladré en éste, a un diámetro ligeramente superior, los tres orificios para los tornillos del plato.
Y aquí el divisor con el plato-contraplato montado. No realicé el torneado exterior del contraplato (que tiene una sobremedida), por lo que queda un pequeño escalón, pero no tenía más ganas de seguir y así lo dejé:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/DIVISOR.JPG)
Gracias. Si existe alguna duda, preguntad. Pepe.
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Bonito trabajo. Yo tengo que hacer algo asi con una adaptador que me tengo que hacer para mi fresadora.
Me servira de mucho.
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Leí en Internet que el plato podría colocarse sobre una estufa (o al sol de Andalucía) para que tenga una sobremedida por dilatación y ajuste mejor hasta llegar torneando a la medida exacta, pero ha de hacerse de una manera rápida la comprobación, pues en caso contrario es imposible separar ambas piezas.
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Me viene justo al pelo esto que nos muestras. No tengo fresadora para metal pero pienso que usando la esmeriladora a mano con los tornillos, aun no quedando tan bonito, podría valer.
Gracias .palmas
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Se puede trazar la pletina en el torno con una punta de trazar colocado a modo de hta. de tornear y girando el cabezal a mano, calculando el diámetro a trazar con el nonius, las divisiones se trazan colocando una regla en la pata y girando el plato a mano hasta que toque la regla en las guias del torno, así se realizan las tres divisiones exactas y en 5 minutos, que digo en dos minutos
Saludos
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Tú lo has dicho, "...calculando...", pero como siempre viene lo que yo llamo "matildita rebajas", el agujero de los tornillos está sometido a algunas imprecisiones de medida y te puedes equivocar, por lo que decidí utilizar este método de principiante, pero para mí más fiable.
Pepe.
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Refloto este hilo porque ahora me toca hacerlo a mí. Como ya dije más arriba me viene al pelo .yupi
Mi torno (http://www.pisotones.com/Puente_Nashville/imgs/Torno.jpg) tiene, además del plato de arrastre, dos platos de cuatro garras autocentrantes, uno con garras normales y el otro con las invertidas pero tengo un sólo contraplato para los dos. Además me he comprado un plato de 3 garras autocentrante para poder vérmelas con cosas exagonales y tal...
El caso es que me quiero hacer dos contraplatos, uno para uno de los de 4 garras y otro para el nuevo de 3. Hablando con Santafé me comentó que en PHEMSA te cortan "rodajas" de hierro del diámetro adecuado y del espesor que yo quiera pero me surge la duda de qué material he de comprar. ¿Alguna sugerencia?
Lo que más me preocupa es el roscado. En este torno los platos se aferran al husillo mediante una rosca Whitworth de 8 hilos por pulgada por lo que tengo que hacer roscado interior en los platos nuevos, cosa que nunca he hecho ::) a ver si lio a mi vecino Santafé para que me eche una manita... o dos ;D
Una cosa, Forane... ¿como hiciste para que se marcaran bien los tres puntitos de los taladros?... ¿No se movió al apretar la mordaza?
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Hola: Como te dice Santafe, en Phemsa puedes comprar fundición perlítica de hierro que se mecaniza muy bien (aparte de lo sucio del polvillo negro del grafito). No es cara.
Yo me hice un contraplato para un plato de cuatro garras de 80 mm y puedes ver las fotos aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg8915.html#msg8915 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg8915.html#msg8915)
La rosca del mío es de 39mm de diámetro por 4 de paso y la hice en el mismo torno con una herramienta de plaquitas hecha por mí y las plaquitas compradas en E-bay.
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También puedes comprar contraplatos en bruto en Maquinariamadrid, RDG tools o Chronos. La suciedad del material torneado se puede recoger en unos plásticos colocados en la bancada del torno ayudándose de unos imanes para mantenerlos en posición. La rosca podría realizarse incluso girando el husillo a mano. Busca en Google las palabras "backplate lathe" -imágenes- y encontrarás ideas. Por ejemplo:
http://www.theworkshop.ca/machining/thisoldlathe/atlas3/atlas3.html (http://www.theworkshop.ca/machining/thisoldlathe/atlas3/atlas3.html)
http://alansmachineworks.com/newchuck.php (http://alansmachineworks.com/newchuck.php)
Pepe.
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Interesantísimas aportaciones.
Gracias! .bien
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(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Manolovillar/TRECE.JPG)
...Gracias. Si existe alguna duda, preguntad. Pepe.
Pues gracias por el ofrecimiento, Pepe ;D
Estoy haciendo exactamente esto para adaptar un plato de 3 garras autocentrante a mi torno (tiene dos de 4 garras autocentrantes). Ya tengo casi acabado el contraplato con el roscado interior que es lo que más guerra me ha dado. Estoy apunto de hacer el marcado de los tornillos pasantes del mismo modo que indicas más arriba pero para fijar el plato al contrapunto no tengo esa pieza que muestras en la foto.
Y digo yo... ¿no será lo mismo que si en vez de agarrar con el plato un "arbor" con cono morse como ese, directamente agarro con el plato la pínola del contrapunto?.
Manolo.
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...a esto me refiero:
(http://www.pisotones.com/Calambres/Torno/Contraplato/DSC_8225.jpg)
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Buena idea calambres. La verdad es que es lo mismo (siempre que el contrapunto esté centrado), aunque en puridad tampoco es tan necesario, ya su cometido es sostener al plato y lo que en realidad se encarga de centrar es el "hombro" realizado en el contraplato.
En otro orden de cosas, debes tener en cuenta la expansión térmica del contraplato al mecanizarlo. El ajuste del hombro del contraplato al plato -a mi entender- no ha de ser exacto, pues si se trata de un plato de tres garras, no se tendrá posibilidad de ajustar la excentricidad. Pero yo fuerzo que el ajuste sea muy estrecho, para lo que "dejo sedimentar" la temperatura del contraplato (lo dejo enfriar unas horas) y voy probando el ajuste con el plato calentado al sol. Para ello, voy torneando poco a poco el diámetro final de este hombro. Y nada más.
Pepe.
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Te escribo con la experiencia de haber adaptado bastantes platos al torno, calculo que más 20...
Creo recordar que en otra ocasión ya lo explique:
NO se tiene que hacer un cotraplato para cada plato, lo que se hace es un pletina intermedia en forma de aro, como una corona circular con sus ajustes por cada lado de plato nuevo y contraplato antiguo y con los agujeros para cada uno de ellos.
De todas maneras si ya lo estas haciendo, has de saber que si no te queda concéntrico el plato, el torneado del ajuste del contraplato que se ajusta al plato, se ha de repasar con el contraplato enroscado en el cabezal del torno.
Una vez realizado el torneado del ajuste del plato y aprovechando que está concéntrico, se trazan los agujeros de la forma más fácil, rápida, y exacta que puedas imaginar, incluso con un divisor te costaría más trabajo.
Se coloca una punta trazadora o una cuchilla muy aguda de HSS en la torreta como si fuera una hta , pero inclinada para trazar en la cara , se roza el diámetro exterior de la pieza con la trazadora, se cuenta con el nonius el diámetro del circulo de los agujeros y se traza un circulo.
Calcular el diámetro del circulo es muy fácil se hace de memoria, mide el diámetro del plato y se le resta el diámetro interior del agujero roscado y se le restan también dos veces el espesor entre dicho agujero roscado y el exterior del plato, luego se comprueba con el pie de rey si lo hemos calculado bien.
Para el trazado a 102º de los agujeros, más fácil todavía, se pone una regla a lo largo de la pata del plato del torno y se gira el plato a mano hasta que toque con las guías del carro que se usara como tope de referencia, después se traza un línea con la trazadora de antes y así se repite con las otras dos patas y obtenemos los 120 º, te aseguro que se tarda más en escribirlo que en hacerlo....
Después se punzona con un granete y a taladrar....los agujeros se hace con un margen de 0,5 mm, es decir si lleva tornillos allen de M10 se taladra con broca de 10,5 mm
Os dejo una imajen 3D de como es la pletina intermedia
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Perdona JMC, pero no entendí bien. ¿No podrías colocar algunas imágenes más?. Yo hago este montaje tan artesanal, porque siempre existen dificultades para la medición exacta, sobre todo si se trata de piezas grandes, ya que no dispongo de calibres que admitan estas dimensiones.
Pepe.
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La verdad es que a mi, si que me cuesta entenderos, hay un vocabulario de taller que no usáis y además os complicáis mucho en cualquier trabajo, no me refiero solo en lo del contraplato, sino en general.
El trazado del circulo de agujeros a 120º se hace en 2 minutos, se monta una cuchilla en punta o una punta de trazar, como si fuese una hta. de RANURADO FRONTAL y se traza en la cara de la pieza una circulo, como una regata frontal pero sin la anchura, solo el circulo, después gracias a las tres patas de 120º hacemos las tres divisiones, para ello ponemos una regla para referenciar la pata en un punto fijo, mira la imagen trazado 1, como dije, se tarda más en escribirlo que en hacerlo..
La regla de color azul se apoya a lo largo de una pata hasta tocar las guías como referencia, el dibujo no está muy bien en la ralidad la regla se apoya más a lo largo de la pata, después con la punta de trazar de color rojo se le hace un trazo, seguidamente se gira el plato, se cambia de pata y se traza el siguiente, así hasta los tres trazados.
Para el circulo es mas sencillo, se roza el exterior de la pieza y se cuenta con el nonius la medida del DP-DT, de hecho es 2X+DR, más fácil y mas exacto no hay, mira la imagen trazado2 y la fórmula.
DR= DIAMETRO DEL AGUJERO ROSCADO, la cota X se toma con el pie de rey
Espero que se me haya entendido
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Con las imágenes se entiende perfecto .bien
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Gracias a todos por los consejos .bien
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Para JMC:
Gracias por las explicaciones. No obstante, como no me fío mucho de MIS medidas, es por lo que lo hice así. Quizá sea exceso de celo, pero temía pasarme y realizar mal la pieza. Y es que yo no soy profesional de estos menesteres, sino simplemente aficionado. Por éso, estas complicaciones, porque temo pasarme y que después la pieza quede inservible. Ahora, por ejemplo, estoy intentando acoplar un contraplato Camlock D1-4 a un plato de cuatro garras que me regalaron. El diámetro del plato sobre el que va a ajustar el contraplato es de 120,50 mm a unos 4mm de profundidad. Ahora mismo está el contraplato a 123,90 y 3 mm de profundidad, pero voy primero tantenando a ver si entra, no sea que me vaya a pasar y le retire al contraplato algo más de lo que necesita.
Quizá sea exceso de celo, pero no me fío de mi persona en esas medidas. Será como el chiste de la tonta que se casa y deciden ir de luna de miel. Pero la tonta no quería ir en barco por si se hundía; tampoco en tren por si descarrilaba; en avión no quería, por si se caía y al final se quedaron en el hotel. Y ya, en plena faena, le dice el marido a la tonta: ¡tonta, muévete! y la tonta le responde ¿Y CHI CHE CHALE?. Pues éso seré, como la tonta con tantas precauciones.
Pepe.
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Muy bueno el chiste .palmas
Tranquilo que si el plato hace realmente 120,5 de agujero por 4 de profundidad, no te va entrar la mecha del ajuste hasta que lo tengas a 120,45 que es la medida que debería de quedar para un buen ajuste y a 3,5 mm de profundidad, se ha de dejar holgura porque el ajuste NO ha de tocar en el fondo.
Además si el agujero del plato NO está bien achaflanado, la arista interior de la espiga del ajuste ha de ser muy viva, es decir la hta. casi sin radio o chaflán de punta.
Al final no sé si alguien me ha entendido :'(, cuando digo que no hace falta hacer un contraplato nuevo, sino que se hace un aro intermedio, argolla, pletina, o como se le quiera llamar.
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como no me fío mucho de MIS medidas, es por lo que lo hice así. Quizá sea exceso de celo, pero temía pasarme y realizar mal la pieza.
Entonces, Pepe, haces como yo cuando no tengo las medidas claras... utilizo la unidad standard de los talleres españoles: el pelín ;D
Un saludo.-
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Entonces, Pepe, haces como yo cuando no tengo las medidas claras... utilizo la unidad standard de los talleres españoles: el pelín ;D
Un saludo.-
Tambien es muy socorrida como unidad de medida la "cojonésima" y ademas de mucha mas precisión ;D ;D
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Hablando de precisión, un compañero de trabajo usaba el "mas menos ojo %"
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Yo suelo usar el "na y menos" y siempre suelo pasarme.
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Yo le suelo herrar "por una pendejésima" ;D
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Y estaba yo preocupado porque mis ajustes eran como decía mi madre cuando hacia algo por primera vez: "Si sale con barbas es San Antón y si no, la Purísima Concepción".
Anda que no estamos aprendiendo nada de terminologia mecánica los neófitos.
Forane, me gusta tu sistema. Gracias a todos por los aportes.
saludos
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aunque sea mas de lo mismo, yo suelo usar la "hijaputésima"
Saludos: Octavio
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aunque sea mas de lo mismo, yo suelo usar la "hijaputésima"
Saludos: Octavio
Yo le suelo herrar "por una pendejésima" ;D
para los que somos nuevos, la hijaputésima a cuantas pendejésimas equivale ?
saludos
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Equivale a "un culito así" ;D
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Hombre, un pelín, es una fracción, igual que chelín. De todas formas, pondré algunas fotos de un nuevo contraplato que he torneado. Pero es que yo, en este último caso, lo que he hecho es tornear un contraplato Camlock, por lo que la idea de la pletina, no me la imagino.
Pepe.
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lo que expone jmc es como un aro de adaptacion ,es lo que tengo yo para uno de mis platos,otro plato lo tengo adaptado directamente al contraplato.
es mucho mas comodo de realizar ,ya que no hay que hacer mas que el aro,arandela,separador o como os guste llamarlo(cualquier nombre menos pletina!!!que eso es una barra longitudinal de acero aplanado de seccion rectangular!!!!).y de este modo siempre aprovechas el contraplato
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Pletina es una pieza metálica de poco espesor
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Pletina: pieza metálica de forma "rectangular" y de espesor reducido ;)
http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=pletina (http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=pletina)
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para los que somos nuevos, la hijaputésima a cuantas pendejésimas equivale ?
saludos
Es la practica, son equivalentes, pero si queremos ser precisos, difieren en una miaja :D
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para los que somos nuevos, la hijaputésima a cuantas pendejésimas equivale ?
saludos
Es la practica, son equivalentes, pero si queremos ser precisos, difieren en una miaja :D
si, y la miaja esa se arregla con un "na y menos"