Foro MetalAficion
General => Discusión General => Mensaje iniciado por: fleming en 13 Marzo 2013, 10:55
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Buenas,
En relación al montaje de mi impresora 3D (no lo he abandonado, estoy terminando de comprar cosas, en breve actualizaré el post) voy a (intentar) construirime el Hot End, (o extremo caliente) que es el que lleva una resistencia de potencia (de 30-40W) que lo pone a unos 200ºC.
Hay muchos disños, de más sencillo a más complicado.
Me estoy fijando en uno con puntas intercambiables. Estas puntas tienen una rosa ciega de M10, suelen ser de aluminio.
http://devel.lulzbot.com/Budaschnozzle/v1.3/drawings/Nozzle_v1.1_rD.PDF (http://devel.lulzbot.com/Budaschnozzle/v1.3/drawings/Nozzle_v1.1_rD.PDF)
Se me ocurren dos posibles formas de hacer esta rosca:
1-En el torno, pero al ser de M10 y de interiores (con mi poca experiencia en roscados) la veo complicada o que me va a llevar mucho tiempo.
2-Con macho ciego. Más rápido y sencillo
Buscando sobre machos ciegos, los que encuentro tienen un par de milímetros en la punta donde no rosca... pero no encuentro en los catálogos cual es esta dimensión ¿Sabéis de cuento puede ser?.... porque mi rosca tiene muy poca longitud y no sé si me servirán:
(http://www.wurth.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/6/0655010.jpg)
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Normalmente los machos manuales vienen en un juego de dos o tres machos para un mismo paso de rosca. Primero está él que tu dices, con la punta ligeramente cónica y que tiene poco o ningún hilo en la punta -- este es para iniciar el hilo -- luego viene (frecuentamente) otro que sirve para definir mejor el hilo y para terminar, uno que tiene la punta plana (si pides en el extranjero, se llama "bottoming o plug tap"). Este es el que te permite llegar hasta (casi) el fondo de un agujero ciego.
Si quieres más información, echa un vistazo a este hilo: (Enlace (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3870.0.html))
Saludos
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Según los dibujos el fondo del taladro es de 6mm que lo puedes hacer en el torno con una broca de ø8,75mm y repasando con otra plana de ø9mm, ya que la rosca será de M10x1
Después tienes de hacer la ranura interior, dejándola a 2mm, según el plano, y ya no me complicaría más en el torno y cogería un macho de M10x1 (el 3º) y en la amoladora lo dejaría lo más plano posible, sólo dejando un pequeño ángulo para penetrar en el agujero.
Antes le pasaría el 1º ó 2º, para iniciar la rosca, ya que sólo te quedarán 4mm de rosca útil.
Los machos los pasaría en el torno guiándome con un punto puesto en el contapunto, para evitar que la rosca se tuerza.
Roscar eso en el torno convencional es un trabajo no imposible, pero sí de apuesta....te apuesto que sólo roscará tres pasadas antes de que se rompa la herramienta... ;D
Saludos.
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El macho que pones en el enlace se utiliza fundamentalmente para roscar a maquina y no te sirve para lo que tu quieres, pues es para roscar de una sola pasada agujeros pasantes (valga la redundancia).
Lo que tu necesitas es un juegos de machos clásico para roscar a mano, como los de la figura siguiente.
(http://imageshack.us/scaled/medium/43/juegodemachospararoscar.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/43/juegodemachospararoscar.jpg/)
Lo que yo hago en estos casos es eliminar con la esmeriladora la entrada del último macho para que la rosca sea completa en su inicio y así quede completa hasta el fondo cuando hagas la rosca (he puesto una raya blanca en el macho de la zona a eliminar)
La rosca se inicia previamente con los primeros para darle entrada al último macho.
Por último, si te fijas en el plano que adjuntas, al inyector le han dado salida de rosca en el fondo. De este modo la rosca será completa y cuando montes el inyector hará tope en el fondo o con la posible junta que pueda tener.
Saludos.
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Como apunta Jobolo, es muy importante que guies los machos para que la rosca no te salga torcida, bién utilizando el contrapunto del torno, bién con el taladro de columna o hasta incluso utilizando el cabezal de la fresadora.
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Buenas,
Gracias por las respuestas.
El macho del que puso en la foto es un macho para hacer roscas ciegas de una sola pasada (http://www.wurth.es/macho-ciego-zebra-verde-m10-din-371)
el problema de usar los juegos de tres machos manuales que comentáis es que tengo solo 8mm de operación, por lo que los machos I y II no harían ni una simple muesca. Esta solución no me sirve, por eso me tiro a machos ciegos de una sola pasada... Incluso teniendo un aliviadero de 2 mm al final de la rosca... me parece todo un reto
Tenía en mente pasar por la idea de Jobolo... efectivamente la pieza contra la que rosca ha de hacer tope en la parte inferior.
Jobolo, no apuesto nada, porque con mi poca experiencia... la voy a liar parda... pero es un reto interesante...
Otra idea que se me está ocurriendo es hacer un útil para hacer roscados semi-automáticos para para que el macho entre siempre recto y sobre una varilla de M10x1 para que ayude al avance del macho (y no solo por el esfuerzo de este contra las paredes de la pieza. Es decir, haciendo girar la varilla se consigue transmitir al macho par y además avance (y que este avance sea de 1mm por vuelta). Prefiero hacerlo semi automático para tener el "tacto" de la fuerza que le estoy aplicando al macho...
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hola, he estado mirando los machos que tengo, uno de 8x100 ( el juego es de 2 ud.) tiene 2 mm. de punta, el macho maquina de 10x150 aprox. 3 mm.
la mejor opción es comprar uno de maquina y con la piedra le quitas un poco la punta y a la pieza macho que va roscada la tuerca también hacerle un buen chaflán y así podrás enroscar hasta el final.
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Gracias SM,
Muy útil la información, era lo que estaba buscanado. Al final habrá que pasarlos por la piedra... con riesgo de que se partan... a ver en que acaba todo esto.
Es buena idea la de tocar también el tornillo. Lo que pasa es que con tan poca rosca... hay que ir muy fino y no pasarse...
Saludos.
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Hola.
Estoy pensando una tontería….. y si haces la pieza mas larga para hacer la rosca y luego la cortas a la medida
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Buenas Buján,
Gracias por responder.
Esa solución no me sirve, porque el problema está en el final de la rosca, no en el principio... haciendo una rosca más larga tendré esos mismo... una rosca más larga y dificultades en el extremo de la rosca (porque el macho tiene un pequeño chaflán), además de más posibilidades de romper el macho.
(http://dl.dropbox.com/u/14370568/FOROS/rosca.png)
Pero me has dado una idea... como la longitud de la rosca es de 5mm, voy a intentar cortar el macho (Con radial????) y dejarlo solo de 10mm de largo.... ¿Que consigo con esto? menos riesgo de romper el macho, porque reduzco mucho la longitud que ha de soportar la torsión...
También por lo que comenta Dédalo en el hilo de Josh, es crítico el utilizar algún sistema que no flexe el macho (y que solo transmita torsión y no flexión).
Al final, cualquier aporte es útil, muchas gracias.
Saludos
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si lo entiendo pero almenos tendrias una guia para el macho
de todas formas estare atento al tema
ya que etoy intentando hacer lo mismo.........
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Ahh, vale,
No creo que lo haga a mano, pero gracias de todas formas.
Un saludo.
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hola, si el macho es nuevo no creo que tengas muchos problemas, una forma de como yo lo haría seria poner la pieza en el torno y en el contrapunto el portabrocas y el macho , empujaría el contrapunto contra la pieza y a la vez giraría el plato del torno a mano, controlando lo que se mete el macho, estamos hablando de aluminio no de acero inox....
además puedes marcar con un rotulador en la bancada hasta donde tiene que desplazarse el contrapunto.
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Fleming, he estado mirando en los catálogos y esa medida no la encuentro.
Te pongo la medida que he conseguido con el calibre del macho helicoidal M10 que tengo yo por si te sirve de referencia.
(https://lh4.googleusercontent.com/-CW4iiQZ1mns/UUDR06oIe2I/AAAAAAAACnk/eZR758fSj2Q/s512/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252013032013%2520202134.jpg)
Un saludo
José
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Quitando a la punta del macho consigues lo que quieres.
Lo que no entiendo es que reduciendo el largo de torsión reduzcas el riesgo de romperlo, precisamente así tienes más riesgo de romperlo, un eje más corto tiene menos angulo de giro para absorber choques
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MADRE MIA que forma de darle vuelta a algo tan sencillo,compras un macho de maquina para agujeros ciegos que sea de calidad ,con la piedra de widea le matas los primeros tres milimetros que son los que trae para la entrada progresiva y le matas las aristas frontales medido milimetro a mas menos 45 grados para favorecer la entrada y pones la pieza en el torno y el macho en un portabrocas en el contrapunto del torno y con el torno parado vas dando vueltas a mano al plato y avanzando poco apoco el contrapunto muy facil te lo aseguro que yo fabrico muchas piezas para moto con taladros ciegos y esta chupao,Y OJO no recortes el macho que lo que haces es que te rompa mas facil .brinda .bien
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Gracias Torre, están en la línea de lo que comenta sm.
Tor_nero, era solo una impresión, al ser esta más esbelta me da la sensación de que es más débil... pero digo eso sin tener npi... ya en los 10 roscados que habré hecho en toda mi vida, aún no he roto ninguno...
Gracias a todos por los comentarios, a ver que sale de aquí, ya os contaré.
Saludos.
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Ya que viene un poco al caso, aprovecho el espacio para colocar un enlace a estas guías de macho que acabo de ver: (Enlace (http://store.harryepstein.com/dailydispatch/2011/11/big-gator-tools-v-guides/)) Seguro que la mayoría ya habéis hecho algo parecido, pero me ha gustado la idea de hacerlo con un ángulo en la base.
(http://store.harryepstein.com/dailydispatch/wp-content/uploads/2011/11/drillgaugeBIGDD.jpg)
Andrés, espero que con la Semana Santa tengas tiempo para acabar el extrusor, que no todo en este vida puede ser vino y comida.
Saludos
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¿Que son y para que sirven?
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Supongo que serán para que no salga la rosca torcida si se rosca a mano y no se puede hacer en el torno, Josh nos lo comentará. .brinda
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ES un centrador para cuando se rosca a mano,los de antes usamos una escuadra de talon,los de ahora usan eso..ja ja,tambien lo usan para hacer de guía para taladrar con taladro de mano
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Efectivamente, yo conocía la versión DIY:
(http://img.photobucket.com/albums/v55/EPAIII/TapGuideBlocks.jpg)
Me ha gustado este, también de DIY:
(http://www.rjrcooltools.com/itempics/TND002.jpg)
Pero el uso de los de josh es este:
(http://www.slidewright.com/weblog/wp-content/uploads/tap-guide-400x392.jpg)
O este:
(http://toolmonger.com/wp-content/uploads/2009/11/v-tap.jpg)
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Efectivamente, es, como mencioné en el post, una guía para mantener el macho perpendicular al trabajo. Creo que el modelo que muestra Fleming en la primera foto es un típico proyecto de aprendiz de esos que luego sirvan para el resto de la vida profesional de la persona. Casi da lastima pensar que hay gente que compra esas cosas en lugar de adquirir experiencia haciéndolas.
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Los agujeros son roscados o sin rosca? Habra que templar también esas piezas.
Cuando rosco algo esporadicamente a mano utilizo la escuadra o el ojímetro que muchas veces vale, y otras veces tienes que hacerte el útil, porque de otro modo como roscaríais por ejemplo un helicoil en una culata aleteada, que no deja sitio para meter, escuadras ni inventos.
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Hola,
y para fabricarlo, que medida se le da, la del primer macho del juego de 2 o 3? Porque yo hice una con esa medida y luego al meter el 2º, como no cabe y lo metes sin guia intentando seguir la primera trazada de rosca, casi siempre acaba por salirse a donde quiere. Ya que el primero a menudo apenas deja huella.
Los comerciales que venden que medida llevan?
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Por lógica son sin rosca, están calibrados al diámetro de la medida de cada macho, tener en cuenta que un macho se puede torcer en la entrada del taladro, después ya no hay remedio y este accesorio sirve para guiar los primeros hilos, después se puede sacar, sino intentar hacer una rosca con un macho, por ejemplo de M4 ó M5, la caña es más gruesa que la parte roscada.
Si fuesen con rosca, una de dos si está templado el macho te duraría poco con cualquier forzamiento que se hiciese y al revés, si son de material blando y roscas una pieza más dura la rosca del útil se estropearía muy rápidamente... espero no haberme confundido en la explicación. .brinda