Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Javimétal en 16 Abril 2013, 02:42
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Hola. Os presento una de esas pequeñas cosas que tenemos siempre en la lista de temas pendientes y que por fin he podido tachar.
Se trata de un sistema para tener la llave de inmovilización del contrapunto siempre en su sitio, sin tener que cogerla y dejarla cada vez que se tiene que apretar o aflojar la tuerca. La idea es que la tuerca y la llave formen un solo conjunto. Esto , en la posición en que está la tuerca, solo es posible si el contrapunto es lo suficientemente robusto como para que el apriete de la tuerca se consiga girando la tuerca un pequeño ángulo. Ese es el caso de mi torno, cuyo contrapunto es contundente, de los que pesan lo suyo.
Así que me puse manos a la obra. En primer lugar un prototipo de madera, para poder ajustar y verificar las dimensiones definitivas. Es necesario que el invento no tropiece con el charriot en la posición en que este está lo más acercado posible al contrapunto. Queda una pequeña rendija, por la que pasa el mango de la llave, al apretar y aflojar. La cosa es posible, aunque anda justita:
(http://img594.imageshack.us/img594/129/img0833qe.jpg)
Empiezo por el cuerpo de la tuerca. La rosca que tiene que llevar viene obligada por la del tornillo, que está empotrado en el taco que aprieta por la parte inferior interna de las guías de la bancada. Es una rosca Witworth de 13 hilos por pulgada. Ajusto los engranajes de la lira, cambiando una rueda de 127 dientes por una de 120. Me preparo la cuchilla de roscas interiores, afilándola con la punta a los 55 grados que llevan las roscas de este tipo. Y en un buen rato está la rosca hecha:
(http://img833.imageshack.us/img833/4756/img0836vd.jpg)
En las pasadas finales la voy comprobando con otro tornillo del mismo diámetro y paso que tenía por ahí y, finalmente, con el que tiene que formar pareja:
(http://imageshack.us/a/img856/8545/img0837gk.jpg)
Vamos ahora con el mango de la llave. Para que se pueda colocar el conjunto de tuerca y llave, es necesario que el mango sea desmontable, pues como el tornillo va empotrado en el taco de apriete, no se puede girar, así que tendrá que girar la tuerca, mientras se sujetan taco y tornillo desde abajo. Y, evidentemente, no se podrá girar la tuerca en su sitio si el mango está unido a ella, pues no hay sitio en la "hornacina" del contrapunto donde estará situada.
Aquí es donde estuve dándole al coco tiempo y tiempo, hasta que se me ocurrió cómo hacer el mango desmontable: irá encajado en una ranura en cuña con sección en cola de milano. Así, una vez puesta la tuerca en su sitio y enroscada en el tornillo (salvo el último apretón), se mete el mango de frente y con un pequeño golpe, queda encajado en la ranura, perfectamente empotrado en ella, igual que un portabrocas con cono morse se encaja en su alojamiento.
Un detalle a cuidar es el que hay que prever un sistema que permita sacar el mango, por más prieto que haya quedado. Por detrás no se le podrá golpear para sacarlo, puesto que no habrá sitio. Pero bastará con hacerle un pequeño taladro en el que encajar el tetón de una llave con la que haciendo palanca, salga fácil. Esta llave se verá más adelante.
El mango, para que no moleste, necesito que tenga una forma curva un poco caprichosa y no tengo pletina tan ancha, así que lo hago en dos piezas, soldando una a otra. He usado unas pletinas de 45x6, de acero muy fuerte que tenía por ahí, que eran de las que sujetan el respaldo de unas sillas de oficina de esas de ruedas, que fueron a la basura de viejas, pero me guardé las pletinas, como fiel discípulo de Diógenes:
(http://img268.imageshack.us/img268/1880/img0832o.JPG)
El ojal que lleva no es por estética sino para que, si llega a quedar sobre el nonius del charriot, permita ver a su través, como se verá en la última foto.
En la parte que irá encajada en la parte superior de la tuerca, le hago unos costados con los cantos inclinados a 12,75 grados (aproximadamente) con la vertical, inclinando el cabezal de la fresadora. Este ángulo es el que forma con el eje cada filo de la fresa de cola de milano que usaré para la ranura de la parte superior de la tuerca. Estos ángulos eran, según lo que figura en la caja de la fresa, de 14 grados, pero midiéndolos con cuidado realmente son de algo menos de 13 grados: los 12,75, más o menos.
Esos dos costados van en cuña uno respecto del otro. El ángulo entre ellos es de 4 grados (un poco más que el de los conos Morse).
(http://img825.imageshack.us/img825/1528/img0844v.jpg)
Y vamos con la parte superior de la tuerca. Primero un plano inclinado a unos 14,6 grados con la base, colocando la tuerca inclinada en la mordaza, calzada con una cuña que me preparé con unos tacos de madera. Fácil. Luego, sin mover la pieza, pero con la mordaza girada 25 grados en horizontal, la ranura en la que encajará el mango.
Primero se hace con la fresa recta, con la misma cuña de 4 grados, girando 2 grados la mordaza a un lado y luego otros dos hacia el otro, desde la posición central de 25 grados:
(http://img339.imageshack.us/img339/9759/img0847la.jpg)
Y ahora lo más difícil: la cola de milano. No tengo fresas de este tipo específicas para acero, pero sí una de esas para madera, con mango de 8mm, de las que vienen una docena de diversos tipos en una cajita de cuatro perras. Pero como tiene dos filos de metal duro, quizá aguante, a pesar de que el ángulo de filo sea, seguramente, demasiado agudo para trabajar acero. Pero tras una prueba que hice con un recorte, parece que puede valer... Y efectivamente, resistió la prueba. Se comportó como una campeona. ¡Bien! El fresado con ella lo hice a 1440 rpm y con un avance lento, de 31,5 mm/minuto (0,011 mm por diente). Aquí se ve fresando el primer costado, con pasadas finas, de unos 0,5 mm
(http://img689.imageshack.us/img689/1455/img0848hu.jpg)
En las últimas pasadas del segundo costado, tocó verificar y ajustar el ángulo horizontal de la mordaza, de forma que el ajuste del mango en la ranura fuese perfecto. Para verificar dicho ajuste, la idea es usar un par de laminitas de chapa calibrada, puestas en el mismo costado, una cerca de la entrada y otra cercana al fondo. Si una queda justa y la otra suelta, toca corregir algo el ángulo de la mordaza:
(http://img703.imageshack.us/img703/5728/img0850mb.jpg)
Para hacer dichos ajustes de forma controlada, me vino de perlas este invento:
(http://img688.imageshack.us/img688/8015/img0849xh.jpg)
Es un pequeño chasis bien sujeto a la mesa de la fresadora, con un tornillo sirviendo de tope regulable del giro de la mordaza, pues aunque la base giratoria de esta está graduada, no permite conseguir la precisión necesaria. Con ese tope sí que se puede ajustar de mimo. Al final, tras tres pequeñas correcciones, quedó el ajuste perfecto, quedando ambas laminitas igual de atrapadas.
Aquí el cuerpo de la tuerca, con la ranura terminada, el mango y la fresa, junto con sus hermanas de caja. A la derecha la cuña para calzar la tuerca en la mordaza:
(http://img856.imageshack.us/img856/5406/img0853tn.jpg)
Ya solo quedan las operaciones finales: probar las piezas, recortar el mango hasta su forma definitiva, tornear el cuerpo de la tuerca, adelgazándole algo y un paso de todas por el salón de belleza:
(http://img198.imageshack.us/img198/1668/img0855r.JPG)
Tras lo cual quedan terminadas. En la siguiente foto se ven también una generosa arandela, con una buena chaveta inferior que encaja en el alojamiento del contrapunto, para limitar los juegos del conjunto a lo imprescindible y, en primer plano, la llave que permite desmontar el mango por más fuerte que haya quedado encajado (un recorte de pletina con un tornillo allen M6 aotornillado a ella):
(http://img703.imageshack.us/img703/102/img0858jn.jpg)
Y unas pocos fotos más, mostrando cómo queda, puesta en su sitio. En esta primera, en la posición en la que el contrapunto está libre, con la tuerca floja:
(http://img255.imageshack.us/img255/6155/img0859nz.jpg)
Desde esa posición hasta que empieza a apretar hay unos 60 grados de giro horizontal libre. Luego, otros 35 en que aprieta, que suben a 40 apretando al máximo (haciendo el animal), como se ve aquí:
(http://img132.imageshack.us/img132/284/img0860xb.jpg)
y aún quedan otros 5 a 10 grados de "reserva", antes de que el mango llegue a la posición en que tropieza con la parte izquierda del contrapunto.
En esta otra se ve cómo la llave, libra (por poco, pero libra) en la posición de máxima aproximación posible del charriot:
(http://img259.imageshack.us/img259/9132/img0861ty.jpg)
Y, para acabar, esta otra en que se ve la utilidad del ojal del mango:
(http://img7.imageshack.us/img7/9498/img0863rl.jpg)
Espero que os haya gustado. Yo he quedado contentísimo con el invento.
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Esta muy bien,todo lo que sea comodidad se agradece.
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Me gustan los trabajos, no solo bien hechos, sino, bien explicados, y el porque se hacen así.
¡¡ Fenomenal !!.
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Me gustan los trabajos, no solo bien hechos, sino, bien explicados, y el porque se hacen así.
¡¡ Fenomenal !!.
Este, además, está muy bien pensado y meditado.
magnifico trabajo
un saludo
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Me he quedado de piedra :o :o
Estos hilos no se pueden leer así de buena mañana sin anestesia ni nada...
Un complemento muy útil y como siempre, un gran reportaje fotográfico .palmas .palmas .palmas
Saludos, y gracias por compartir.- .bien .bien
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Hola a todos
Un trabajo perfecto y muy bien explicado. Muchas gracias por compartirlo .bien
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Bien diseño y ejecución perfecta. Tomo nota del hilo.
Un aspecto crítico de esta mejora es conseguir que el apriete se empice a producir a poco de empezar a girar la palanca, ¿cómo hiciste tú el ajuste? ¿Tal vez ajustando el grosor de la arandela en el último paso de la ejecución? Yo no veo otro procedimiento.
Saludos cordiales.
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Muy buena la idea jalons14 y ademas bien terminada y explicada.
Aunque reconozco el trabajo que ha llevado ,pienso que despues de la satisfacción de verla puesta e intentando subir el nivel la podías hacer ajustable , que creo que tienes material de sobra para hacerlo, aunque perderías la rosca que creo que es la parte mas fácil de hacer se trata del mismo sistema que llevan algunas maquinas de carpintería en sitios difíciles y que se tira hacia atrás y se encaja una posición nueva, no recuerdo como se llaman pero seria una opción.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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esta bien pero como comentan el tema del ajuste va a ser algo critico en este sistema.por lo que veo solo puedes ajustar mediante arandelas y poder regular asi la posicion de la palanca.
para aprovechar asi el sistema deberias hacer una tuerca de ajuste debajoy con un sistema de enclavamiento,bien por contratuerca o un pivote.girando esa tuerca poder hacer el ajuste sin tener que desmontar todo el sistema..claro que el sistema ideal es siempre mediante una escentrica como ya han hecho varios compañeros de foro de modo que la palanca actue sobre una escentrica y no sobre la tuerca.en esos casos el ajuste se hace aflojando la excentrica,girando a mano el tornillo y volviendo a apretar la escentrica.
lo que se necesita es que libere al menos 6 mm en un golpe para poder mover el contrapunto con rapidez pero mientras tanto tu sistema seguro te permitira agilizar el proceso de mecanizado.
saludos
fran
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Un trabajo muy elaborado, bien explicado, hecho con mimo.
Gracias por compartirlo maestro.
Saludos
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.ereselmejor
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Hola. Gracias por los comentarios. Celebro que os haya gustado.
En cuanto a lo de hacerla ajustable, como estas empuñaduras graduables (http://www.utilnorm.com/images/ficha64506451.jpg) ya lo pensé, pero es demasiado follón y, además, innecesario. Mucho antes de decidirme a hacer este invento, ya había observado, apretando y aflojando la tuerca original, que "andaba sobrado" de ángulo. La llave que acabo de hacer tiene un recorrido, desde que tropieza con el cuerpo del contrapunto, en el lado derecho, hasta que tropieza en el lado izquierdo, de unos 110 grados. Y de estos, la zona de apriete de la rosca es de unos 40 grados. En la zona de la derecha, en la que la tuerca queda floja, la parte más próxima al punto en que empieza a apretar no es segura. Es decir, si se deja ahí la llave y se intenta deslizar el contrapunto, es probable que se enganche el taco inferior, haciendo molesto el arrastre. Pero es una zona de unos 30 o 40 grados. En los 20 grados de la derecha no "se atraviesa" en absoluto. De hecho estuve haciendo un montón de pruebas con la tuerca original, para ver si el invento era viable o no.
El tema era ajustar bien la relación entre el espesor de la arandela, la orientación angular de la rosca y la del mango. Para ello, tras mucho pensarlo y una vez probado el prototipo de madera, empecé por la arandela. El hecho de hacerla bien robusta es fundamental: en estas cosas, cuanta más rigidez, menos ángulo de apriete, naturalmente. La arandela tiene un espesor de unos 8,5 mm. La original tenía 5 mm y estaba hecha un higo (a bruto siempre hay quien te gane). Además, la especie de chaveta inferior que tiene la nueva ayuda bastante a evitar que, estando floja la tuerca, el taco inferior "se atraviese", pues obliga al tornillo a mantenerse vertical.
Con la arandela hecha, probé con la tuerca original y comprobé los ángulos de las distintas zonas, que tomé como referencia para mi tuerca. Vi que el punto más fiable es aquel en el que la tuerca está lo más apretada posible actuando solo con la mano (sin ninguna llave), es decir, un punto en que apenas aprieta nada, pero que siempre era el mismo. Y desde ese vi las dos distancias (angulares) hasta las posiciones extremas que me interesaben: la del lado izquierdo, de apriete fuerte (con llave, apretando como un bestia) y la del lado derecho, a partir de la cual el contrapunto queda lo suficientemente suelto como para que no sea probable el que se agarre a las guías al empujarlo a un lado u otro de la bancada.
Y vi que me sobraba ángulo. Así que hice la rosca de la tuerca nueva (el trozo de redondo de 60 mm de diámetro, por unos 65 de largo que se ve en las fotos), la probé, apretándola a mano, (sin llave) y tomé ese punto como referencia para los distintos ángulos (veréis en alguna de las fotos las marcas blancas de tippex, en el contrapunto y en la arandela). Y luego hice la ranura para el mango, en la orientación prevista. Como los elementos nuevos (arandela y tuerca) son más robustos que los originales, pues raro sería que fuese a peor.
Y, por supuesto, en caso de que, por desgaste de tuerca y arandela (raro, raro), llegue a agotar el margen que me queda en el lado izquierdo (entre 5 y 10 grados), el problema se soluciona haciendo una arandela nueva, algunas décima más gruesa, lo que no es una tragedia, obviamente.
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.palmas .palmas .palmas
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.bien .brinda .bien
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Nueva clase de un maestro. Excelente la idea, la ejecucion y la presentación. Enhorabuena Jalons. .palmas .palmas .palmas .palmas
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Buen trabajo Jalons 14, la verdad es que es un coñazo el buscar la llave,si la encuentras o no sabes donde la has puesto,en fin todo lo que sea en veneficio de nuestra comodidad bienvenido .bien y sobre todo muy bien explicado buen trabajo si señor. .brinda
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Me alegro de que te haya gustado, Paco.
Lo cierto es que, unas semanas después de haberlo hecho, estoy encantando con ello. Se agradece un montón, sobre todo cuando estás haciendo taladros en el torno.
Primero empieza uno con una broca de centros que es la que mejor busca el centro de la pieza. Luego una de 5, luego otra de 10, luego, ... Otra más para avellanar un poco el borde del taladro.
Y entre unas brocas y otras, afloja la tuerca, retira el contrapunto, cambia la broca, acerca el contrapunto, aprieta la tuerca. Y así una y otra vez. El hecho de no tener que coger y dejar la llave continuamente, porque siempre está en su sitio es una verdadera gozada.
De verdad que se lo recomiendo a todo el mundo que pueda instalar algo similar.
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Muy bueno Jalons, tengo que estudiar el tema para el Cumbre. La verdad que el sistema original es de cuando los Picapiedra, se echa mucho en falta un sistema de apriete rápido.
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Pues yo en el cumbre tengo instalado este, que me lo hizo PacoM, todo realizado en el propio torno y queda de lujo
(http://imageshack.us/a/img855/3381/sam0766h.jpg)
saludos
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eaionin,
¿para qué sirve el agujero al pie de tu contrapunto?
Veo que coincide con otro agujero en el carro longitudinal....
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Poniendo un pasador se puede deplazar el contrapunto de forma automática para taladrar u otros menesteres, aprovecho para decirle a Jalons que su reforma está muy buen lograda y que es muy útil, .brinda .brinda .brinda
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Poniendo un pasador se puede deplazar el contrapunto de forma automática para taladrar u otros menesteres, aprovecho para decirle a Jalons que su reforma está muy buen lograda y que es muy útil, .brinda .brinda .brinda
Gracias Jobolo,
entonces, si la máquina permite avanzar el carro longitudinal sin que gire el plato, ¿se puede usar ese acoplamiento para ranurar y brochar??
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Pues yo en el cumbre tengo instalado este, que me lo hizo PacoM, todo realizado en el propio torno y queda de lujo
(http://imageshack.us/a/img855/3381/sam0766h.jpg)
saludos
Eaionin, ¿has cambiado el tornillo o utilizas el original?
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Dansanc: No. La idea es que se pueda arrastrar el contrapunto al estar enganchado al carro principal, el cual se moverá automáticamente a través del husillo de avances (o del de roscar).
En ambos casos, para que avance automáticamente el carro, será necesario el giro del husillo principal del torno (al que va fijo el plato), pues ambos husillos (el de avances y el de roscar) cogen su movimiento del husillo principal, a través del inversor (si lo hay), la lira de engranajes, caja Norton, etc.
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jalons14, sí, pero en algunos tornos (el Amutio-Cazeneuve por ejemplo), permiten
inmovilizar el husillo conservando el movimiento del carro longitudinal con todas las
variaciones de la lira, caja de roscas y avances, etc.
Yo pensé que ese torno también tenía esta función, que encuentro muy útil.
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......... El hecho de no tener que coger y dejar la llave continuamente, porque siempre está en su sitio es una verdadera gozada.
De verdad que se lo recomiendo a todo el mundo que pueda instalar algo similar.
Lo dicho por jalons vale tanto para tornos de verdad, como el suyo, como para los mini tornos como mi Einhell, lo comparto plenamente. Las ventajas que proporciona esta mejora compensa de manera inmediata el tiempo que se dedique a efectuarla. Yo se la hice al mío de la manera que puede verse en la respuesta nº 26 de este hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10909.26.html).
Saludos cordiales
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jalons14, sí, pero en algunos tornos (el Amutio-Cazeneuve por ejemplo), permiten
inmovilizar el husillo conservando el movimiento del carro longitudinal con todas las
variaciones de la lira, caja de roscas y avances, etc.
Yo pensé que ese torno también tenía esta función, que encuentro muy útil.
En mi torno le hice una modificación que consiste en independizar el avance en el eje Z al del giro del husillo, por lo tanto puedo hacer avanzar el carro longitudinal sin que gire el plato, pero para mortajar considero que es muy lento, yo acostumbro a hacerlo manualmente.
Saludos.
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si tenes un plato chico para el contrapunto (para piezas de menor tamaño) y frenas el mismo no te molestaria que gire el plato del cabezal, y le das al carro con el avanze automatico para asi trabajar como mortajadora, espero que se entienda .idea
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Lo entiendo perfectamente, pero una mortajadora necesita un avance mayor que el que le puedo impulsar yo con el que me fabriqué, además dudo que tuviese fuerza suficiente para la presión que ejerce la cuchilla.
Yo lo he hecho siempre impulsando el carro a mano y el resultado ha sido más que satisfactorio.
Te complicas mucho poniendo un plato en el contrapunto habiendo soluciones mucho más cómodas y fáciles de hacer.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11611.0.html
Este artilugio para "trabar" el husillo del torno te lo puedes fabricar en pocas horas y la resistencia que opone el cabezal del torno, (para mortajar) no tiene nada que ver con la que opone el contrapunto.
Saludos.
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Buena idea, y mejor ejecución!! Me gustan las cosas que te facilitan el trabajo!! .bien
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muy buen invento y super bien explicado.
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si en algun momento me gustaria hacer algun tipo de divisor para el torno .bien, el tullo de lujo
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Pues yo en el cumbre tengo instalado este, que me lo hizo PacoM, todo realizado en el propio torno y queda de lujo
(http://imageshack.us/a/img855/3381/sam0766h.jpg)
saludos
Eaionin, ¿has cambiado el tornillo o utilizas el original?
Todo nuevo.
El tornillo es a izquierdas.
Perdona por haber tardado tanto en responder, pero hasta hoy no me había dado cuenta de tu pregunta
saludos
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Eaonin, no te preocupes no hay prisa gracias
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las cosas bien hechas... bien hechas se quedan... si señor .bien