Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Newlathe en 09 Septiembre 2013, 10:32
-
Hola amigos. Se que esto es metalaficion pero la verdad mas de una vez he pensado de tornear piezas de madera en mi torno de metales. Lo habeis intentado alguna vez? Se que venden unos accesorios para hacerlo, que basicamente son un plato especial y una herramienta para apoyar encima las cuchillas para madera, pero las piezas que quiero hacer yo requieren la precision que da tener la herramienta sujeta en la torre y darle el movimiento del carro con las ruedas, no a pulso. Es decir, que quiero saber si puedo tornear madera como si fuera metal, con el mismo proceder y mismas cuchillas. Supongo que si se puede tendria que ser con las maderas mas duras posibles. Espero vuestras respuestas. Un saludo
-
Yo torneo de vez en cuando madera en mi viejo cumbre 022 y el único problema es que queda todo sucio despuéss (parecido a una carpintería ). Las cuchilla las puedes hacer de caballo o incluso con limas usadas. El ángulo de filo debe ser muy agudo lo más parecido a las herramientas de madera..
Saludos y preparate a aspirar serrin .
-
Buenos días.
Por aquí hay quien sabe mucho de eso. yo sólo te puedo ofrecer mi experiencia particular.
Llevo un tiempo torneando más madera (sobre todo tropicales duras) que metal. Ahora estoy metido en hacer un buen montón de piezas, que aunque no son de precisión si requieren un acabado fino. No expongo nada en el Foro por motivos comerciales.
Lo hago todo con el chinito y se porta de lujo. No tengo ningún acople especial y si me hace falta algún útil lo preparo yo. Como te dice "Mr. Fuera de Centro" las herramientas las hago a partir de acero sobrante o barritas de cobalto. La ventaja con ellas es que no importa especialmente el "destemplado" al hacerlas. Y también utilizo las cuchillas para metal que ya están un poco "tocadas". Las repaso y listas. Las nuevas está claro que es como cortar el pan con un cuchillo japonés, le matas el filo.
La limpieza: una cosa muy importante es tener en cuenta que el polvillo de madera, virutas y demás deforestación se "chupan", absorven el aceite de lubricar como una esponja. Yo cubro todo lo que puedo con papel (si se engancha se rompe y no hay peligro) y mantengo la limpieza todo lo que puedo. Se mete por todas partes y si dejas que se acumule se endurece o embota los deslizamientos.
Y mucho cuidado al lijar las piezas puestas en el plato. Esos residuos de lija se "comen" las guías son "mu malas las jdías".
No será muy purista pero es lo que tengo. Y te aseguro que me funciona muy bien.
Si necesitas información sobre maderas me lo dices, a lo mejor puedo darte alguna pista, dentro de mi TORpeza claro.
Seguro que olvido algo, pero me acaban de llegar unos tomates que están de vicio.
TOR
-
Tor tiene razón que la viruta se merienda el aceite........vamos igualito que hace el con los tomates .......
Saludos
y digo yo......serán "Tor-mates" ¿no?
-
cuanto mas compaccta sea la fibra mas se parece a tornear metal,la cuchilla puede ser afilada como la de los tornos copiadores o utilizar una plaquita lo mas aguda que puedas,asi puedes hacer casi todas las formas pero con la desventaja que las piezas quedan muy rayadas y si o si hay que pasar lija para quitar marcas,si torneas a mano con las diferentes gubias y formones puedes dejar las piezas con un minimo trabajo de lijado.
Aqui puedes ver un pequeño montaje de alguien que se edica a fabricar señuelos para la pesca y a construido un pequeño copiador:
(http://img100.imageshack.us/img100/9025/p1050394xb8.jpg)
-
yo trabajo habitualmente madera ,tenemos un puesto a medias entre dos y el torno se encarga de las piezas de ajedrez ,pipas etc etc .Lo que te puedo decir es que no hay ningún inconveniente en trabajar la madera con el,para mi el único problema es cuando recien lo tengo engrasado y me encuentro que tengo que tornear madera, eso joroba >:( por lo tanto decidí recuperar un torno casero que utilizaba antes, para usarlo con la madera, es facil de hacer y mucho menos aparatoso que trabajar con los carros (y mucho más rápido).
-
Muchisimas gracias por vuestras respuestas. Supongo que cuanto mas duras son las maderas, menos serrin soltara el proceso y mas virura arrancara. Que maderas me recomendais? Necesito que sea lo mas dura posible y tambien es importante la resistencia a la humedad. Maderas tropicales quizas? Cuales? Gracias otra vez
-
La madera en un torno de metal se tornea con la gorra. Al revés, no, je,je.
Sugerencias: velocidad muy alta y usar cuchilla de cobalto y afilarla con decisión: ángulo de filo muy agudo. Y no veas qué gozada. Sale la viruta hasta la ventana. Parece una fiesta de fin de año (por las serpentinas volando). Yo lo he hecho muchas veces y me lo paso pipa.
Eso sí, luego a limpiar bien.
-
Y tanto que sí el problema es que al torno para acero le faltan revoluciones y avance para que sea rentable tornear madera con el de forma productiva, pero para hacerlo como hoby vá de cine, yo fabricaba de peque los bates de beisball a mis amigos y era una gozada. .bien
-
Se me olvidaba.....com según que maderas que contengan muchos taninos y más cuando están verdes hay que limpiar bien el torno, de lo contrario veremos como el torno se nos pone de un bonito color oxido...se de algún tornero por aqui que no deja entrar en en el taller ni una aceituna. ;D
-
lo malo es como dice jalons...que sale la viruta propulsada pa todos lados
yo antes torneaba en el cumbre madera tambien pero ya solo el engorro de limipiar el serrin que se pega en todos lados y parece que nunca das acabado de limpiar ...debido a eso ya hace muchos años me fabrique uno de madera manual ,con un carro tambien para desbastar pero sin tanta bancada ni engranaje que limpiar
-
Hola newlathe, como te han dicho todos no es problema usar el torno de metales para madera, de echo yo lo hago con bastante frecuencia, tengo pendiente de hacer dos columnas de 250 mm de diametro por uno ochenta de largas, en este caso las hare en DM, como te han dicho, puedes usar limas viejas afiladas convenientemente, yo uso las barritas de cobalto afiladas con mucha punta, usar una plaquita de widia va bien pero creo que es pasarse para la madera, yo torneo toda clase de madera, blanda y dura y cuando termino tengo que lijar la pieza para que quede fina y debo lijar mas la blanda que la dura, en cuanto a la madera, cuando mas dura mejor, si no te importa el mallado puedes usar HAYA , si el acabado va a ser transparente y quieres un mallado bonito , puedes usar PINO GALLEGO o MOVILA, y si la madera es vieja y por tanto muy seca, mucho mejor pero el problema es que el pino gallego y sobre todo la movila son maderas muy escasas, dificiles de encontrar y si se encuentran y son viejas, valen un dineral, de todas formas, dime lo que quieres hacer a ver si yo te puedo ayudar, un saludo.
-
Muchas gracias por vuestras respuestas. Pues lo que quiero hacer es boquillas para instrumentos musicales de viento metal, tipo trompeta, trompa, etc. Ya la he hecho de nylon y metal, aluminio, y ahora las estoy haciendo de laton. Puedes ver un tema que cree alrespecto para que veas de que hablo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12946.0
Es una pieza delicada pues el cuello inferior, es decir, el cono mas estrecho, tiene unas paredes muy estrechas en su parte mas baja, unas paredes de apenas 1 mm de espesor, asi que la madera ha de ser muy dura para permitir un tallado asi y que luego la pieza sea minimamente resistente. Como es una pieza compretamente funcional, no me importa el mallado que pueda tener. El acabado sera competamente natural, sin ningun tipi de laca ni pintura, aunque se le podria dar algun tratamiento especial con aceite...eso ya lo veria. Por eso necesito que ademas de ser dura, sea resistente a la humedad.
Un saludo y muchas gracias!!!
-
Yo torneo madera normalmente, una de las cosas que van mejor son las plaquitas de fresas para madera, que ya tienen los ángulos adecuados, con portas que no tienen que ser nada del otro mundo, hay que tener cuidado con algunas maderas como el bolondo y otras tropicales que oxidan un montón.
-
Estas como las que suelo utilizar, solo para madera, el metal las desintegra.http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=1776#.UjdbpsbIaj9
-
Todos coincidis en que hay que utilizar cuchillas muy puntiagudas. Habeis probao a tornear usando clavos de acero afilados? Yo algunas veces torneo aluminio usando clavos, y para desbastar van bien
-
newlathe, probaste la madera de boj (buxo en Galicia) para hacer boquillas, es muy dura y no necesita ninguna protección, se usa para la gaita gallega.-
Marti.llorca, la madera de pino gallego es super barata, pero es una madera blanda, si necesitas yo te podía conseguir.-
Lo mejor para tornear madera es un torno para madera el de metales se ensucia mucho de viruta y se pega en el aceite, yo me hice uno artesanal para madera.-
un saludo
-
Hola Newlathe:
Como te han dicho los otros compañeros, se puede tornear madera sin ningún problema en los tornos para metal, limpiando bien antes (para quitar el aceite, grasa etc de las guias) y después de trabajar la madera.
Para tornear madera no necesitas las herramientas de cobalto que se usan para el metal, lo que se usa son las gubias, los formones, raspadores etc, estas herramientas se sujetan con la mano y se apoyan en un útil que tienes que hacer y que se coloca en lugar del charriot. Te dejo un enlace a un post mío donde puedes ver el adaptador que hice para poder apoyar las gubias:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11970.0
En la web de Tornyfusta, puedes encontrar todo lo que necesitas para tornear la madera y las herramientas necesarias, así como vídeos del proceso de torneado. En youtube también puedes ver muchos videos del proceso de torneado con gubias, formones etc.
Un saludo.
-
Buenos días.
Prisa, prisa.
En http://www.madinter.com/ (http://www.madinter.com/) son especialistas en música. Tienes las maderas que necesitas. Dan muy buen servicio, te informan de lo que necesitas, los precios son buenos comparados con otros. Y, sobre todo, los portes de 5 euros y en dos días en el taller.
Que sigas soplando mucho amigo.
Un saludo,
turutuTOR
-
Hola Newlathe, soy marti llorca, ya as dicho lo que quieres hacer, olvida mi mensaje anterior en cuanto a durezas y mallados, las boquillas se hacen con unos tipos de madera especificos, yo no se cuales son , mira en google y te diran que tipos de madera son los idoneos y las podras tornear sin dificultad, saludos.
-
Muchas gracias por las respuestas. La verdad es que no tengo muy claro como hacerlo, pues me estoy planteando hacerlas de dos piezas. El cono inferior, el mas estrecho, es el que va enchufado al intrumento y por tanto es la parte que mas sufre, uniendose ademas el problema de que es la parte con las paredes mas estrechas, asi que me estoy planteando la opcion de hacerla de dos piezas conectables con una rosca. El cono estrecho iria en laton o aluminio y la parte superior, la que va a los labios, en madera.
Aparte de este detalle tecnico, tengo bastante claro que estas boquillas tengo que hacerlas usando el mismo sistema que para tornear metal. No puedo usar accesorios para apoyar gubias ni nada por el estilo pues necesito una precision absoluta, tengo que tornear conos con angulos exactos, conos interiores.....
No puedo consultar en internet que maderas se usan normalmente para hacer boquillas de trompeta o trombon porque las boquillas no se hacen en este material, sino en metal, generalmente laton. Hace años hubo una empresa que las fabrico temporalmente en madera pero la empresa cerro. Yo mas que nada quiero experimentar. Las que sí se hacen de madera son las boquillas de instrumentos de viento-madera, como el clarinete o el saxofon. Se utiliza una madera negra llamada ebonita, que pulida tiene un tacto parecido al plastico, pero me han dicho que es carisima. Creo que voy a usar las maderas mas pesadas y duras que encuenre. Voy a empezar por ebano y otras que he visto en la pagina que Tor me ha recomendado, pero ya me huelo que no va a ser facil. Un saludaco a todos!!
Correccion!! Los clarinetistas siempre me habian dicho que sus boquillas estaban hechas de una madera llamada ebonita, pero buscandola resulta que descubro que la ebonita no es una madera sino un polimero. Estos clarinetes no se enteran!!
-
La ebonita yo la recuerdo como una goma, se usaba para proteger los tubos en su interior de purificadores de agua,
saludos
-
Ciertamente las boquillas de clarinete estan hechas de ebonita, pero es un material muy duro, como un plastico muy duro, pero la verdad me habian hecho creer que era un tipo de madera. El tacto es parecido a las teclas negras del piano, que son de ebano. En cualquier caso no me sirve.
-
¿Qué diámetro y longitud mínimos debe tener el redondo en bruto para tu boquilla?. Te pregunto porque tengo un par de trozos de boj, de pequeño diámetro y un poco irregulares, que he "recolectado" del borde de una carretera en construcción. Alguno tal vez te pueda servir para una primera prueba.
Saludos cordiales.
-
El problema con las boquillas de madera es que pueden absorber mucha humedad y secarse rápidamente cuando no se toca,como la masa de la boquilla es pequeña y los cambios de humedad pueden ser muy rápidos se corre el riesgo de que se agriete.
Aquí puedes ver al principio un CNC mecanizando ébano
http://m.youtube.com/watch?v=fZQprUXwFs8
-
Gracias Ferrolan por tu amable ofrecimiento pero no es necesario que te desprendas de tus piezas de boj, pues al fin y al cabo las piezas que necesito son pequeñas y no caras y las primeras pruebas de mecanizado no se si hacerlas con madera normal,, barata y mas blanda, por aquelllo de probar el sistema de rosca y eso. Las medidas son 30mm diametro y 67mm de long si la hago entera de una pieza y unos 40 si la hago de dos piezas.
Gracias pacomuson por el apunte. Soy consciente de ese problema, por eso pregunte si habia maderas mas resistentes a la humedad que otras. Para fabricar barcos se usaran maderas especiales. Yo necesito una madera principalmente dura pero que tambien no se altere mucho con la humedad. De todas formas estaria expuesta a cierta humedad pero no seria como estar sumergida. Tambien se le podria dar algun tipo de tratamiento a la madera, no pintarla ni barnizarla, pero si he leido que se le puede dar un tipo de aceite para tratarla. Sabeis alguno que producto es este?
Muchas gracias
-
Hay varios aceites para acabados no tóxicos que se emplean cuando haces accesorios de cocina,en comercios que tengas material para torneado de madera suelen tener.
has de tener muy en cuenta que muy en cuenta que muchas maderas exóticas y no tan exóticas son toxicas o irritantes, no quiero ni pensar alguien sensible como le pueden quedar los morros.
-
Tengo entendido que la madera de olivo es muy dura y densa, los muebles de olivo duran varios siglo casi sin inmutarse, se lo he oído decir a los fabricante de estos muebles, no se si an exagerado un poco, me dieron un trozo para que lo sujetara y notara su peso parecía metal no madera, dicen una vez cortada la dejan varios años a la intemperie y después la trabajan.
-
saludos! tan pronto tengo un espacio leo todas las respuestas, por ahora creo que si te puedo ayudar, soy técnico de instrumentos de vientos.
-
Hola. Creo que, si no llego tarde, puedo darte algo de "luz" en lo que pretendes.
Primero, aclaro que yo uso mi torno únicamente con maderas, y al igual que tú, fabrico instrumentos musicales artesanales.
Sobre las maderas, hablas de probar con ébano... y no te lo recomiendo. Aunque es una madera densa y dura, su gran problema es la facilidad que tiene de agrietarse, de modo que, para esos espesores de que hablabas, casi mejor descártala.
Las mejores para lo que tú pretendes van a ser granadillo (muy cara) o mopane (de momento, barata). Ambas son africanas, el granadillo es casi negro (y con el tiempo oscurece más aún) y el mopane es marrón. Ambas pertenecen al "club de las 5 maderas más densas", de modo que en este aspecto prácticamente no encontrarás nada mejor. Y algo que también te interesa es el tamaño del poro, muy pequeño en ambas. Además, al ser tan densas, el acabado que consigues simplemente con un buén pulido es impresionante.
Hay más alternativas válidas, en general, casi todas las del género Dalbergia (cocobolo, campincerán,...). Pero las cualidades de las dos que te recomiendo son prácticamente inmejorables, y no solo hablo de cualidades mecánicas, sino también del timbre que le sacas al sonido.
Por lo que he leído, la mayor preocupación de los foreros es la viruta que generas. Es cierto, pero para mi es "lo de cada día". Lo ideal sería tener un aspirador industrial, aunque sea pequeño, porque al problema de la viruta metiéndose por todas partes, súmale que la mayoría de las maderas que utilizamos para instrumentos musicales contienen aceites y otras substancias que suelen ser tóxicas al respirarlas, en el caso del cocobolo incluso cuando lo trabajas "de verano", en manga corta, y se te quedan los brazos llenos de serrín, no es raro que te produzca reacciones molestas (a la farmacia a por corticoides!). Pero bueno, este aspecto depende de las maderas y también de las personas, algunos parecen ser más "resistentes". En cualquier caso, la limpieza es buena aliada.
Y como ahora mismo están esperando por mí para cenar..., otro día te contaré más cosas.
Un saludo a todos.
-
Buenos días:
Le he comentado este tema a un buen amigo ebanista de la vieja escuela.
Me recomienda que prueves con tres maderas de origen nacional y por lo tanto ralativamente fáciles de consegir: olivo, enebro y acebo.
Como las dimensiones de las boquillas que quieres hacer son pequeñas te bastará con algunos "retales" para las pruebas. Me comenta tambien que el incoveniente de las tres es que han de estar muy bien secadas, proceso que puede llebar incluso años, por lo que algunos "retales viejos" seria lo ideal.
Por cierto el enebro es de un color rojo precioso y además es una madera aromatica, aún años depues de haber talado el arbol sigue despendiendo su "perfume". Se utiza para perfumes y su bayas para aromatizar la ginebra.
Suerte.
-
Este colega, y digo lo de colega porque creo que se mueve por el foro, suministra muchos tipos de madera, de hecho, hace tiempo y de forma gratuita, me mandó un magnífico y curioso muestrario de ellas.
http://www.acercamadera.com/index.php
-
Hola a todos. Muchisimas gracias por vuestras respuestas y perdonad que tarde tanto en contestar y que no siempre os pueda contestar uno a uno, pero llevo unos dias bastante liao y no tengo tiempo de ponerme a escribir. Pero que sepais que leo cada respuesta con ilusion en el movil.
Me estais siendo de gran ayuda pues la verdad es que estoy muy verde en el tema de maderas. Es muy interesante lo que me contais de las maderas que contienen alguna sustancia toxica. Logicamente, una madera cuyo serrin en el brazo produce sarpullido no me vale para fabicar una pieza que va apoyada en los labios. La opcion del olivo parece buena y debe ser facil conseguirla. En la pagina que m recomendo el amigo Tor hay una madera que me gusta por las cualidades que describe y tambien por su precio y el color es muy bonito. La madera se llama camagón, pero he estado buscando informacion pero no escuentro nada sobre su posible toxicidad. Alguien sabe algo? El enebro es bonito pero su aceite esencial es toxico segun lo que he podido leer.
El granadillo es una madera ideal, pero es muy cara y dificil de conseguir. El cuerpo de los clarinetes esta hecho de granadillo. El mopane tambien parece una buena opcion y es realmente barata, en la pagina que me recomienda Tor hay. Hay bastantes opciones la verdad, solo espero no llevarme ninguna experiencia desagradable. Por cierto, creeis que en estas maderas podre hacer una rosca con un macho M10-1,5? Esa va a ser la manera de empalmar las dos partes, la parte metalica sera el macho (que hare con terraja) y en la madera diburare la rosca hembra con un macho. Como lo veis?
Muchisimas gracias a todos y un saludo!!!!!
-
Lo de roscar tornillo metálico, con rosca "metálica" (tal como M10-1,50) en rosca hembra hecha en madera con taladro y macho lo he usado yo muchas veces (cuando no había otra forma mejor), en general, con éxito. Evidentemente, para cosas de responsabilidad, lo razonable es hacer pruebas en algún recorte de la misma madera.
Una posibilidad es no pasar el último macho (el de acabado), para que la rosca quede un poco más prieta, pues las roscas en madera tienden a aflojarse, sobre todo si se monta y se desmonta varias veces.
-
Hay machos y terrajas especiales para madera. Mirate el catalogo de Pazos http://www.comercialpazos.com/herramientas-madera/manuales/otras/kit-de-macho-y-terraja-para-la-realizacion-de-roscas-en-madera-070267-68-kit-de-macho-y-terraja-de-1-2-13-mm.html
(http://www.comercialpazos.com/herramientas-madera/manuales/otras/kit-de-macho-y-terraja-para-la-realizacion-de-roscas-en-madera-070267-68-kit-de-macho-y-terraja-de-1-2-13-mm.html)
saludos
-
Gracias por las respuestas. Esos machos-terrajas no me valen pues tengo que empalmar una pieza metalica con otra de madera. A la de madera podria hacerle la rosca con el macho correspondiente, pero dudo que con esa terraja pudiera dibularle la rosca a la parte metalica. Ademas las medidas disponibles no me son validas, pero muchas gracias por tu consejo. La verdad no sabia que hubieran machos para madera.
Jalons14, la idea de no pasar el ultimo macho es muy buena, el problema es que mi juego de macho es de los que solo lleva uno por media, llevando la marca de rosca de menos a mas. Y se me ocurre a mi... me han dicho que para hacer una rosca de 10 mm, el taladro previo ha de ser de 8,5 mm. Y si lo hago de 9 mm o no paso el macho, y que sea la rosca de la pieza la que haga el trabajo? Quizas funcionaria, en una madera blanda seguro, pero en una tan dura... sera cuestion de probar. Por cierto, esta pieza no es necesario estas desmontandola cada dos por tres.
Un saludo!!
-
Buenos días:
En primer lugar perdona, no sabia que el aceite del enebro fuera toxico. He vuelto a comentarlo con mi amigo el ebanista y me lo confirma, pero en dosis muy altas, la verdad.
Por otro lado se me ocurrió que la madera de la que estan fabricadas la pipas es muy bonita y resistente. Lo consulté con mi padre que además de fumador de pipa desde hace unos 40 años tambien ha investigado sobre el tema, es de esos que si se mete en algo tiene que ser hasta el mismisimo fondo.
Pues bien, además de enseñarme algunos libros, me comentó que la mejor madera para las piapas es la de raiz de brezo. Esta madera está muy buscada y no es barata pero para las diemensiones de las que hablamos entiendo que no arruinará a nadie.
Por lo visto, me comentaba mi padre, la más buscada es la raiz de brezo que se haya criado a orillas del mar y que llebe seco entre 12 y 15 años. Esto es por que el salitre de mar rellena los poros de la madera. Hasta tal punto está demanadada por los fabriacantes de pipas que en la costa de Marrurecos y Argelia esiste una regulación gubernamental para su explotación.
De todos modos mi padre me comenó que hay webs que la venden en bruto para que cada fumador se haga la pipa a su gusto, el solo ha se ha fabricado algunas boqulilas para las pipas, para las que tambien te venden el material, y entiendo que este seria ideal para las boquillas de un instrumento de viento.
El compró este material en algunas tiendas de la zona de Chicago, cuando estubo allí, de modo que no conoce las web, eso tendrás que investigarlo por tu cuenta.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos.
-
Buenos días.
Prisa, tengo prisa... arffff
El camagón es de la familia del ébano. Pero el ébano se utiliza muchísimo para elaborar boquillas en especial para trompetas.
El olivo, si no tiene una curación perfectamente controlada tiende a agrietarse en ese tipo de piezas.
El granadillo no es tan caro, mira en la página que te comenté. Se utiliza para gaitas al igual que el Palo Violeta.
El peral se utiliza mucho para realizar flautas.
Deberías ver el "marfil rojo" (Berchimia zeyheri) yo la he trabajado bastante y es realmente espectacular tanto por sus acabados como por su resistencia. Realicé un par de roscas con ella y perfecta.
Hace poco trabajé con el Palo Marfim o Guatambu (Balfourodendron Riedelianum), tiene un acabado amarillo muy claro. Se trabaja muy, muy bien, poro casi inexistente y pulido precioso.
Sobre el brezo, si te interesa te puedo decir donde comprarlo. No sale tan caro. Tiene una curación excelente. Ahora bien el tipo (un gran Artesano) es raro, raro y muy, muy conocido en ese mundillo. Yo le he comprado sin problemas.
En fin, hay tema para aburrir, y más.
La toxicidad de las maderas es un tema complejo. Ya conté que a mí me produjo una reacción el camagón y el ébano que me dejó la cara como el culo de un mandril. Ahora siempre me pongo buena careta y cubro el cuerpo y extremidades (todas) todo lo que puedo. Cada persona es mundo con esto de las alergias. En el Foro pusimos unas bases de datos sobre maderas que te pueden resultar muy útiles. Seguro que más que mi rollo y mi ignorancia.
También tienes la posibilidad de utilizar el hueso. Aunque desconozco, para variar, sus aplicaciones en intrumientos de viento y boquillas.
Lo de la boquilla de las pipas era ebonita (indian rubber, mezcla de caucho, aceite de lino y azufre que produce su vulcanización a altas temperaturas). Muy complicada para su mantenimiento en especial si hay humedad en el ambiente. Aunque se oxide y se ponga verdosa sigue valiendo. La antigua es la mejor, ahora hay imitaciones que son plástico barato. S hace una prueba que consiste en frotarla bien, si huele a azufre es ebonita. Por si te interesa, te pongo un enlace para comprar ebonita: http://www.janzen-pfeifen.de/english/frameset.html (http://www.janzen-pfeifen.de/english/frameset.html)
También se utilizó el ámbar. Era perfecto aunque es un material muy delicado. Yo tengo una preciosidad muy antigua con boquilla de ámbar y espuma de mar.
También el hueso pero parece que le afectaba muco la humedad de la boca, Cumberlan (ebonita con colorante marrón) y Asthonita (ebonita más acrílico).
Con el asta de ciervo también se hacen boquillas muy buenas.
Peaso rollo has metío TOR.
Coñoooooooooo, tarde llego tarde.
tarugoTOR
-
TOR: ¡Vaya enciclopedia que eres! Da gusto...
Newlathe: si haces la rosca en la madera simplemente metiendo la rosca metálica M10 en un taladro de 9, queda una pena: hará mucha fuerza hacia afuera (radialmente), resultando demasiado probable que te reviente la boquilla y, en cambio, agarrará muy poco. Es posible, pero no te lo recomiendo.
Aunque pases el macho de una sola pasada es muy posible que te quede bien. Las herramientas para metal, tales como las brocas, o los machos, aplicadas en madera cortan algo menos. Por ejemplo: si haces un taladro con una broca nueva para metal, de 10 mm, en una pieza metálica, lo normal es que en ese taladro una barrita calibrada de 10 mm entre con una pequeña holgura: entrará bien, y no quedará apretada. Pero si con la misma broca haces el taladro en una pieza de madera, la misma barrita calibrada de 10 mm entrará justa: necesitarás meterla con mazo, mordaza o tornillo de banco. Y es porque los ángulos de filo para metal, en madera mitad cortan, mitad empujan. Y como la madera es más blanda, se "aparta" algo al paso de la herramienta.
Y con el macho, otro tanto de lo mismo.
-
Me desculpem mi ignorância, pero, que es BRESO???
-
El BREZO es un arbusto silvestre, con una raiz bulbosa muy apreciada.
En esta pagina se explica muy bien todo, y con el google translate te sera mas facil de traducir para ti
http://www.cerclepipa.com/brezo04.htm
saludos
-
eaionin, muchas gracias, mistério esclarecido!!! .bien .brinda .brinda
-
Buenas a todoss!!
Newlathe, yo torneo y freso la madera de olivo muchísimo y un torno o fresadora para metales va perfectamente para la madera. Si vas a probar a tornear olivo, te cuento mi experiencia:
Tienes que coger madera de olivo que esté seca ( mínimo un año en interior ) y que previamente no esté ya agrietada.
Si por casualidad no encuentras madera seca, hay una forma de que medio quede seca pero repito, si no la encuentras seca. Se coge y se desbasta el palo hasta que queden creces de unos 3 milimetros más o menos. Despues se pone en una estufa ( en el brasero de tu casa vale ) por una semana más o menos hasta que se seque. Pueden pasar dos cosas: que se agriete (y no vale ) o que no se agriete. Si no se agrieta puedes seguir trabajando con ella y acabar la pieza.
Una vez acabada, sería interesante que le dieses una mano de tapaporos, que no es lo mismo que barniz, muy diluida con disolvente ( no sé si el tapaporos es tóxico o no ) para que no le afecte la húmedad. Con todo esto, igual puede funcionar tu pieza.
En cuanto a la madera de olivo, es bastante dura y dandole revoluciones al torno queda muy suave. Adicionalmente se puede dar una pasadilla con lija muy fina.
Solamente toma una precaución: La madera de olivo que no esté seca, como ha comentado alguien en el hilo, OXIDA todo donde cae. Yo lo que hago es con una mano tornear y con la otra la pistola del compresor para limpiar el torno cada 2 o 3 segundos.
Y para limpiar el torno ( porque lo pondrás todo perdido ) yo lo limpio muy bien con aire a presión y a continuación se engrasa.
Saludos y perdonad por el rollo tan largoo!!
-
Muchas gracias a todos. Ya tengo una idea de por donde tirar. De momento he probado con unos retales que me ha regalado un amigo carpintero para ver que tal y la verdad no ha ido mal del todo. Aqui tengo unas fotos. Es madera de haya vaporizada y el tudel ( el cuello que se inserta en el instrumento) es de aluminio. Tambien voy a probar con sapeli que me han dado. Tuve un problema al roscar en el aluminio y la rosca no quedo muy marcada, por lo que la union esta bien pero no puedo estar poniendola y quitandola muy a menudo. En el aluminio hice rosca M8/1.0 y en la madera la dibuje M7/1.0 asi que entra bien prieta. Al terminar la madera la lije con una lija muy muy fina, con lo que el acabado fue casi como pulido, la madera brila, pero me gustaria saber mas sobre como pulir madera y del tratamiento de la misma. No puedo lacarla ni barnizarla, pero creo que existen aceites con los que darles un tratamiento para que resistan la humedad. Alguien puede ayudarme en esto ( pulido y tratamiento). Aqui os dejo unas fotos
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/15/43q8.jpg/](http://imageshack.us/scaled/medium/15/43q8.jpg)[/URL] (http://imageshack.us/scaled/medium/826/ab4k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/826/ab4k.jpg/) (http://imageshack.us/scaled/medium/14/78j0.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/78j0.jpg/) (http://imageshack.us/scaled/medium/534/2hos.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/534/2hos.jpg/) (http://imageshack.us/scaled/medium/853/fh8j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/fh8j.jpg/)
Un saludo a todos!!
-
Pues tienen una pinta fenomenal esas boquillas.
El haya es una madera muy agradecida. Yo la uso para todo. No niego que las haya de más dureza y calidad, pero a mí me encanta.
Te han quedado muy chulas. Enhorabuena.
-
Una vez más, enhorabuena por tu trabajo.
Con respecto al tratamiento de la madera, para objetos que puedan estar en contacto con los alimentos yo uso un aceite que tienen en IKEA. Lo tenían, al menos cuando yo lo compré hace algún tiempo, en la sección de cocinas junto con de las tablas de cortar alimentos.
Saludos cordiales.
-
Gracias amigos. Esta tarde he estado probando la boquilla y he comprendido que el haya quizas no sea una madera adecuada para este uso. Quizas sea culpa de no haberle dado ningun tratamiento, pero al rato de estar tocando, el interior de la boquilla, que esta mañana estaba perfectamente lijado y suave, casi brillante, se ha puesto un poco rugoso, como escamado. Es muy poco, pero para estos accesorios hay que hilar fino. Un amigo me ha dicho que un buen sistema para tratar la madera de forma natural (de forma no quimica, o toxica, es para los labios) es usar aceite de almendras dulces. Y para pulir madera he leido que podria usarse cera de abeja natural a modo de pasta de pulir. Para pulir metales se que pastas usar, pero para madera estoy perdido. Se debe usar con disco de fieltro o de algodon? Si alguien tiene experiencia puliendo madera que me ayude por favor, necesito un acabado suave y brillante y no solo por razones esteticas. Gracias
-
prueba con booj o seto como lo quieras llamar , pero debes sellar la madera, has probado cera de carnauba?
si ves que no la encuentras , mandame tu dirección en un privado y te mando yo un poco de la que yo uso para que pruebes.Yo la uso en escamas ,la derrito en el momento y lo voy estendiendo ,seca muy rápido y se pone dura, la cera de carnauba es parte de la receta del barniz del stradivarius.
-
Buenos días.
El trabajo precioso. Hay muy buenas manos.
La humedad "enrabia" si la madera no es adecuada.
Lo que te dice Don Perico, mezcla cera de abeja y carnauba. Pulido perfecto y te la puedes comer.
Con un disco de esos le das un pulido perfecto.
Gástate 5 euros y prueba con una madera de las que hablamos anteriormente.
TOR
-
Muchas gracias por vuestra ayuda, me estais ayudando muchisimo. Se que debo probar con otras maderas, estas no son lo suficientemente duras para esto, pero queria hacer alguna prueba, y para eso no ha ido mal. Solo una cosa, ¿la cera es solo para pulir o supone un tratamiento para la madera? De no ser asi, primero deberia dar el tratamiento con el aceite especial y despues pulir y no al reves verdad? Donde puedo comprar la cera de carnauba?
Mil gracias
-
Yo, para cuchillería utilizo esa mezcla de cera directamente sin tratamientos previos que no sean un lijado hasta más de 2000 o lo más que puedas.
Las ceras estas "alimentan" la madera, sellan y se pulen. Además las puedes aplicar como mantenimiento. Son aptas para consumo humano (se utilizan en los juguetes infantiles por ejemplo).
Aceites "bio/naturales" los tienes en Madinter. No llevan bases químicas.
Las ceras las encuentras en droguerías y las puedes mezclar y preparar tú. También hay preparados comerciales. Yo compro la preparada de Avel. Parece cara pero cunde muchísimo y es de primerísima calidad.
TOR
-
Muchas gracias a todos!! Buscare lo productos y los probare, ya os contare los resultados. Un abrazo!!!
-
Hola, perdonad que me meta en el post, pero precisamente gran parte del uso al que pienso dedicar mi recién adquirido Cumbre 22 es a tornear madera y aprovechando que por el post han aparecido dos constructores de instrumentos musicales les queria hacer unas preguntas, especialmente al amigo manu77. El caso es que quiero hacer flautas en madera de almendro, ya que es una madera dura, apta para torneado, facil de encontrar de buena calidad donde vivo y que se ha venido utilizando tradicionalmente.
Mi idea para el proceso a ejecutar en el torno los trabajos para dar forma y perforar el agujero longitudinal es la siguiente:
1.- Tornear entre puntos la barra de madera hasta dejarla cilíndrica, con el mismo proceso que si fuese metal, pero con las herramientas de corte adecuadas en el portaherramientas, poniendo un punto de arrastre en el plato de garras y un punto giratorio en el contrapunto. Deberia resultar del torneado un cilindro de madera unos 30 cm de longitud y 5 cm de diámetro.
2.-Sujetar el cilindro de madera a perforar en el plato de garras, haciendo que sobresalga de las garras lo menos posible
3.- Efectuar con broca centradora puesta en el portabrocas del contrapunto un punto de centrado
4.- Con una broca de metal de diámetro adecuado (típicamente 16 mm) montada en el portabrocas del contrapunto, hacer un agujero guia de unos 4 cm de profundidad
5.- Montar una broca (típicamente 16 mm de diámetro) "larga" en el portabrocas, suficiente para perforar los 30 cm, aflojar el contrapunto lo justo para que corra en la bancada y unirlo al carro mediante el pasador al efecto y taladrar con avance automático por arrastre del contrapunto
Pegas que veo:
Ajustar la tensión del contrapunto y tener que invertir el sentido de marcha para sacar cada dos por tres la viruta de madera en la perforación con la broca larga, con los posibles desajustes que esto provoque.
Me gustaria saber que tipo de brocas considerais mas apropiado para este tipo de trabajos y donde se pueden encontrar. Lo que vi en un video de youtube de un contructor francés de gaitas, pero ahora no lo encuentro, y en la web de un luthier de flautas barrocas es que usan unas brocas con extracción de viruta mediante aire comprimido, pero no se ve claramente como estan construidas, solo que no son helicoidales.
(http://www.bernolin.fr/images/facture/PC210014.JPG)
Con una broca de este tipo seguramente se podria evitar el tener que ir metiendo y sacando la broca con los fallos de precisión que esto pueda provocar. ¿Alguna sugerencia (tipo de acero, angulos de filo, etc...) para intentar contruir una?
Un saludo,
-
No se si sera la forma tradicional de hacerlo o no pero es de la manera que mejores resultados me ha dado a mi para hacer algun que otro invento,primero decirte que el almendo por aqui tiene la mala costumbre de crecer retorcido haciendo la madera inutil para cualquier trabajo,pero si cae algun trozo que salga recto es una madera muy agradecida.
Bueno al lio.... para el taladrado utilizo cualquier broca que tenga a mano excluyendo las de pala las que mas utilizo son este tipo :
(http://www.rutlands.co.uk/product-image-c.php?overlay=&size=large&image=/DKWK15)
en muchos catalogos encontraras brocas de las denominadas para encofradores
(http://tienda.mayfe.es/12486-9889-thickbox/broca-madera-encofrador-10x1000.jpg)
que son bastante largas lo que hay que hacer un pre taladrado con una broca mas corta y luego seguir con las largas estas brocas tienen la ventaja que el mango es de menor diametro que la broca en si lo que facilita la salida de la viruta, el mayor inconveniente de casi todas las brocas espirales es que tienen tendencia a clavarse,en uno de los tornos tengo el contrapunto hueco que con un punto tambien hueco se puede taladrar hasta cierto diametro la broca que utilizo es algo parecidon a esto:
(http://www.hamletcrafttools.co.uk/images/longholebore.gif)
pero no hay muchos diametros donde elegir y las brocas las reafilo casi sin punta para que solo corten cuando las voy apretando,pero en tu cumbre no es posible asi que la otra forma es hacer el taladrado antes que el desbaste,es facil que al taladrar un trozo largo la broca se desvie asi que taladrando y luego utilizando el orificio como referencia ya sea utilizando un falso mandril dentro del orificio o contrapunto conico y punto de arrastre con guiador,asi nos aseguramos que si el orificio nos ha quedado desviado al tornear la pieza nos quedara centrada y homogenea en su longuitud es basicamente tambien la tecnica que se utiliza para hacer boligrafos y plumas de madera.
-
Hola Paco, si somos "casi vecinos", solo nos separa un bracito de mar!
Si, encontrar almendro con fibra recta tiene su miga, pero pasa bastante por mis manos cada año para ir a la estufa y siempre algún que otro trozo apto seguro que encuentro, que si consigo hacer 3 o 4 flautas por año ya me doy por satisfecho.
Si el agujero sale "algo" torcido tampoco me preocupa en exceso, ya que tras perforar, como bien dices, puedo sujetar entre puntos y hacer el debaste exterior a la medida definitiva asegurando que quedará centrado el exterior con el agujero. ¿Como es un "falso mandril dentro del orificio o contrapunto conico y punto de arrastre con guiador" que comentas ?. Tenia pensado para el arrastre simplemente un punto cónico fijo cogido al plato de garras, pero puede que me patine.
Con las brocas de la 1ª foto que has puesto, (tengo algunas iguales pero relativamente cortas) has conseguido hacer agujeros profundos en madera dura sin tener que estar metiendo y sacando toto el rato para sacar viruta y refrigerar?. ¿Alguna web o tienda física con buena relación calidad/precio para estas brocas?.
Un conocido que se dedica a fabricar flautas y "xeremies" (son gaitas al estilo local) para perforar usa una tecnica totalmente distinta. Tiene también un cumbre 22 pero con la extensión en el carro transversal que se ofrecia como accesorio en los cumbre para montar una torreta trasera, resumiendo, que tiene una superficie de apoyo sobre el carro trasnversal muy amplia. También sobre el carro transversal, habiendo quitado el carro superior, ha fijado una plancha de 10 mm de grosor sobre la que sujeta la barra de madera a taladrar, habiendo escuadrado las barras previamente. Luego pone la broca en el plato de garras y va acercando la barra a la broca con el avance manual del carro, pudiendo meter y sacar la broca a voluntad por si se calienta o no salen bién las virutas. Las brocas que usa son siempre para metal, tanto las largas como las cortas. Como no tengo el accesorio de extensión del carro no veo viable usar este método en mi caso (no hay superficie suficiente sobre el carro para que la plancha apoye bién sin flexar), aparte de tener que estar montando y desmontando el carro superior cada dos por tres al tener solo un torno (el tiene 2, el cumbre solo para perforar ) es un coñazo.
Gracias otra vez por las aportaciones
-
Si tan cerca y tan lejos.....Ya sabes que para nosotros es mas facil salir a la Peninsula que a las otras Islas :'( :'(.... no habia caido que estabas en Mallorca...si en Mallorca tienes a los de Torn y Fusta que estan muy activos y tienen muchas herramientas y a muy buen precio,Yo cuando he pasado por alli me han atendido muy bien y seguro que te resuelven cualquier duda.
Sobre las brocas... pues la verdad es que van muy bien lo ultimo que he taladrado son unos tochos de sabina para hacer lamparas a todo lo que me daban las brocas que creo recordar son 45 cm y sin problemas,las he visto en varias webs e incluso en ebay.
El mandril simplemente es un eje que entra a presion y si no tienes que tener los extremos roscados pra poder apretar una tuerca este eje tiene los puntos marcados y torneas entre puntos o uno de los extremos cojido al plato
(http://www.woodenpost.com/images/PSI_Mandrels.jpg)
y el punto de arrastre con guiador es igual al normal pero en vez de punta en el centro lleva una prolongacion del mismo diametro que elorificio practicado.
(http://www.cws.au.com/auto/thumbnail/persistent/catalogue_images/products/spurdriveandspigots.gif?maxwidth=300;maxheight=300;pcolor=ffffff;type=jpeg;style=padded)
tambien podrias hacer un contrapunto rudimentario para hacerlos como te comente pasando la broca a traves de este
http://www.technologystudent.com/equip1/wturning8.html
http://www.youtube.com/watch?v=W3H5o2DHloc
-
Yo en mis ratos libres hago tacos de billar, utilizo broca de metal, puesta en el portaherramientas o bien en el contrapunto, lo que si es importante refrigerar la pieza e ir muy lentamente para que se caliente la pieza lo menos posible, para eso se le mete aire a la broca gracias a un conducto interno que suelen tener.
Importante también es como agarrar las piezas de madera, lo que a mi me funciona muy bien es cogerla por un extremo con las garras y por el otro extremo con una luneta adaptada, así evitas vibraciones... os pongo enlace a alguna foto para que veáis, no son mías pero el proceso es el mismo:
(http://m.b5z.net/i/u/6133415/i/GUN_DRILL_JPEG_2.jpg)
(http://m.b5z.net/i/u/6133415/i/CORE_HOLE_JPEG.jpg)
-
En muy interesante está derivando el tema. En especial lo de los tacos de billar. Chicago años veinte......... qué buenos momentos.
gansTOR
P.D.: lo de refrigerar la pieza me ha encantado. Chapó. Además se impone una Reunión Insular en medio de la Mar Mediterránea. Gran Jefe Paco Que Tiene Todos Los Libros irá andando, flota como balsa.
-
Sobre las ceras de acabado y aplicación, aquí os dejo un video muy instructivo:http://youtu.be/v1hBvXscP30 (http://youtu.be/v1hBvXscP30)
-
Paco: pues si, cada vez que voy a Ibiza por trabajo, y a Formentera no digamos, la queja generalizada de la gente que vivís ahí ( y con razón) siempre es esa, que sale más a cuenta ir a la península para un montón de gestiones que a Mallorca.
Por lo que respecta a taladrar por dentro del contrapunto, pues con el mío esta jodida la cosa, ya que el husillo que lo desplaza es macizo. Lo único que podría ser factible, pero a la vez poco práctico seria tener un punto giratorio hueco tal como muestras en el enlace, fijar la pieza entre plato de garras y contrapunto, bloquear el eje del contrapunto y después desenroscar el husillo, quitando previamente la tapa que sujeta husillo y rueda al cuerpo del contrapunto.
¿Por cierto, donde consigues la madera de sabina? Tengo entendido que es la mejor para hacer los bloques “tosquet” de las flautas ya que casi no se hincha en contacto con la saliva. De momento uso pino que para las flautas de caña es suficiente.
Con las brocas de hasta 45 cm en sabina, ¿no tenias que ir metiendo y sacando la broca?, ¿podías hacer todo el agujero de una vez?, ¿Qué velocidad de giro de la pieza y avance usabas (más o menos)?
Andrés:
Efectivamente, este tipo de broca de las fotos que has puesto es el que veo que se usa para agujeros profundos en madera, los he visto en varias webs francesas, pero no sé si se comercializan o cada artesano se hace las suyas. ¿ Tienes más información sobre este tipo de brocas? Como he ido comentando, mi aspiración es poder hacer agujeros cilíndricos de unos 30 cm de profundidad y diámetro unos 16 mm en madera dura, con el cumbre 22, por arrastre del contrapunto con el carro, sin tener que estar sacando la broca cada 2 x3, es decir, en una sola tirada. Puede que las brocas helicoidales del tipo que comenta Paco, funcionen perfectamente, pero como es lógico antes de comprar nada uno intenta ver que opciones tiene
Un saludo,
-
Sobre las ceras de acabado y aplicación, aquí os dejo un video muy instructivo:http://youtu.be/v1hBvXscP30 (http://youtu.be/v1hBvXscP30)
Para la estabilización de las flautas de madera, por lo que he ido viendo se usa inmersión en baño de aceite de linaza que dependiendo de cada madera y opinión de quien las fabrique, la immersión dura más o menos tiempo. Para pulido final y conservación periódica lo que veo que se usa es bastante es aceite de almendras, añadiendo al mismo vitamina E, para que no se ponga rancio y de malos olores a la flauta.
Un saludo,
-
Andrés:
Efectivamente, este tipo de broca de las fotos que has puesto es el que veo que se usa para agujeros profundos en madera, los he visto en varias webs francesas, pero no sé si se comercializan o cada artesano se hace las suyas. ¿ Tienes más información sobre este tipo de brocas? Como he ido comentando, mi aspiración es poder hacer agujeros cilíndricos de unos 30 cm de profundidad y diámetro unos 16 mm en madera dura, con el cumbre 22, por arrastre del contrapunto con el carro, sin tener que estar sacando la broca cada 2 x3, es decir, en una sola tirada. Puede que las brocas helicoidales del tipo que comenta Paco, funcionen perfectamente, pero como es lógico antes de comprar nada uno intenta ver que opciones tiene
Un saludo,
Puedes buscar por "Gun Drill" , aquí te dejo una empresa: http://www.sterlinggundrills.com/
si la medida que necesitas no se comercializa pues ellos te la fabrican.
En ebay hay mucho :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xgun+drill&_nkw=gun+drill&_sacat=0&_from=R40
Yo las mías las compré a este vendedor:
http://stores.ebay.com/Bratex-Services/_i.html?_nkw=gun+drill&submit=Search&_sid=100554016
-
Gracias Andrés por los link,
La tienda donde compraste parece de USA. El precio de envio a España sube mas que la propia broca, ¿te aceptaron alguna alternativa a UPS?. Por otra parte, ¿tuviste problemas con aduanas? Me he llevado alguna sorpresa comprando en USA, no he llegado a entender si el recargo que a veces (no siempre que he comprado) me han metido en aduanas, va por importe declarado , tamaño del paquete o por pura casualidad.
Por otra parte, nos podrias dar alguna información adicional, especialmete del acabado interior que dejan esta brocas al taladrar en madera (si queda igual o mejor que con una broca helicoidal), de que presión usas en el compresor de aire, si se tiene que intercalar un sistema de engrase en el circuito de aire como el que se suele poner si se usa herramienta neumática etc...
vamos, tus impresiones generales y experiencia con estas brocas, que seguro que nos serian de gran ayuda
Un saludo,
-
El tema de aduanas es inevitable hoy día, pero no conozco otro distribuidor que sea nacional. Me lo enviaron por USPS que es algo más barato.
Para mi estas me van mejor porque son más rígidas, no se desvían en ningún momento como me ocurría con las helicoidales que vibraban y parecía que doblaban...tenía que ir mucho más lento.
Estas dejan el agujero mucho mas limpio y uniforme por lo que el resultado es infinitamente mejor. lo de poder meter aire también ayuda mucho, hay que ir con mucho tino igualmente pero la madera se calienta mucho menos y la viruta sale fácilmente, en las helicoidales tienes que introducirlas de forma continua pq si te paras la viruta no sale y se calienta muchísimo, con estas puedes pararte porque el flujo de aire sigue trabajando.
No utilizo ningún sistema de engrase y la presión la regulo un poco "a ojo", sobre 85, no sabría decirte.
Desde que me rompió en la cara una helicoidal ya casi no las utilizo, algunas pequeñas de vez en cuando pero para medidas largas prefiero estas, por acabado que dejan, por su rigidez, corte....
Encontré este video que es tal cual lo hago yo:
http://www.youtube.com/watch?v=Bwrdhkpwwcs
-
Hola. Llevaba unas semanas ausente y veo que este hilo ha avanzado muchísimo.
Las brocas de las fotos, esas "raras", son brocas DE CAÑÓN. Van conectadas a un compresor, y aunque valen el triple que las helicoidales, el acabado que dejan es infinitamente mejor. Desconozco si los "metaleros" las usan, pero los pros de la madera se corren con esas brocas. Y no es para menos. De todos modos, ten en cuenta que valen una pasta las propias brocas y además necesitan el compresor que les insufle aire, por lo que la inversión es "bonita".
Si vas a usar brocas helicoidales, efectivamente debes ir poco a poco, avanzando a pasos cortos y retirando la viruta constantemente. Verás que el calor producido va a ser considerable, por lo que el mejor consejo con las helicoidales es CALMA. Al terminar, verás que en el extremo de salida vas a tener una desviación respecto del centro (mayor cuanto más hayas apurado), pero no hay problema: agarras la pieza en el torno por los huecos de ambos extremos y torneas el exterior, así conseguirás que tu taladro sea el centro de referencia. Te darás cuenta que al trabajar de este modo, es mejor que el taco que uses tenga un diámetro que te dé ese margen. Y tal como también te decían más atrás, este efecto de la desviación se reduce usando la luneta, úsala si la tienes, aunque veas que la longitud del carro se te vá a quedar justa.
Si sólo vas a hacer unas pocas flautas, casi no te vale la pena la inversión en las de cañón. A menos que no tengas problemas de pasta, claro...
Y recuperando un tema de 2 páginas atrás, el serrín de una madera puede ser tóxico, de hecho lo será cuanto más fino sea dicho serrín, pero la pieza de madera resultante, una vez pulida, no vá a producir ninguna reacción. Las flautas también se hacen de cocobolo, pau violeta y otras maderas cuyo serrín produce reacción en la piel, pero una vez terminadas, soplas por esa boquilla y no te hace absolutamente nada. Es decir: sufre el que la trabaja, no el que la disfruta.
Bueno, dejo que escriban otros, que así también aprendo yo.