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Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: JMC en 06 Septiembre 2010, 22:53
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Hola a todos
Noto que algunos están muy preocupados por la excentricidad del plato incluso con platos nuevo de trinca, que si la pieza esta 0,15 mm, que no se que hacer.....si es un plato nuevo, se saca el plato y se compara la pletina, vosotros le llamáis contraplato, se comparar en la cara y en el diámetro de ajuste, además el plato debe de encajar sin holgura.
Os voy a contar la realidad, dentro de unos meses, depende de y como se use el plato tendrá el triple o mas de excentricidad.
Cada vez que se aprieta piezas cortas, las patas se van desbocando significa que por la parte delantera están mas abiertas, incluso se nota, cuando se aprieta un eje con toda la longitud de la pata, se ve o se nota que solo aprieta por detrás de la pata.
Todo esto lo digo porque esta excentricidad que preocupa no tiene tanta importancia, todos los plato acaban con décimas de excentricidad y lo que es peor acaban tan desbocados que las piezas de sujeción larga se han de enderezar con la maza de plástico.
Entonces quizás preguntemos ¿y que pasa con las piezas, salen excéntricas?, pues NO ahí está el tornero, para impedírselo.
Ya sabemos que las patas duras, a menos que sea nuevas de trinca, siempre tienen salto y dejan excéntrica la parte apretada con la torneada, entonces para evitar que salgan excéntricas, existe lo que se llama proceso de mecanizado, las piezas se pueden mecanizar, con patas duras, patas blandas, entre puntos y platos de bridas.
Vamos con las patas duras, la cuestión está en realizar las piezas en dos fases (fase es cada vez que se mueve la pieza respecto al plato) concéntricas con patas duras, viejas y con salto, para ello en la primera fase se ha de terminar TODAS las operaciones, las que sean, cilindrados, conos, roscas, etc.. SIN QUITAR la pieza del plato, así queda toda la primera fase concéntrica.
En la segunda fase se sujeta con las patas por la primera fase y se compara el salto con el comparador en una o dos superficies separadas torneadas de la primer fase, hay dos tipos de saltos el salto excéntrico radial que se arregla con papeles en la patas y el salto de pata desbocada que se arregla con la maza de nylon, lo normal es que estén los dos.
Una vez centrada se mecaniza la segunda fase sin quitar la pieza.
También es aconsejable realizar un desbaste previo de la pieza, el desbaste se realiza sin miramientos y dejando 2 mm de más en diámetros para quitárselos en el acabado, de esta forma evitamos deformaciones y afilar la herramienta continuamente, ya que se desbasta sin preocuparnos del acabado y después se afila para acabar, incluso va bien tener una hta. para desbaste y otra para acabado.
Cuando hay varias piezas iguales se hace la segunda fase con patas blandas, pero eso es otra historia...
Gracias por la atención y espero que os sirvan mis consejos
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o sea que en la medida que se pueda combiene trabajar con piezas que utilicen el total del largo de las patas.
y preguntonta: no existen platos con patas mas angostas?
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Me parece que no, hay que mirar catálogos, las mejores son TdeG
Las patas duras son como son, sirven de todo terreno, se aprietan piezas grandes, pequeñas, largas, cortas, todo vale, a veces se aprieta el plato con tubos para que no patine la pieza, y si patina imaginaros una pieza apretada fuerte y que patina a 1000 RPM, vaya sufrimiento de patas.
Pero esto ya se sabe y con los torno pequeños pasa igual, yo trabajo en unos torno pequeños de CNC con platos pequeños y patas reversibles (se les da la vuelta para las exteriores) y las piezas saltan (excéntricas) un montón de décimas, depende de cómo se sujete, por cierto para centrarlas cuando están desbocadas (todas acaban así) se aprietan despacio mientras se le da a la pieza un movimiento como de “tembleque” para que se asienten, a esto se le llama hacer “la señora”.
Hay torneros que tiene un juego de patas duras nuevas solo para casos excepcionales, para no hacer patas blandas, o complicarse con el comparador.
Para centrar la fase de la pieza trabajada también está el método de la pinza, la pinza es un aro que hace tope en las patas y lleva un corte de sierra para que se pueda cerrar un poco con las patas, entonces se mandrina el agujero ajustando el diámetro de la fase acabada, cuando se introduzca la pieza y se apriete quedara centrada a la centésima, o malo de este sistema es que acaban deformándose pero va bien para salir del paso.
Os he hecho una dibujo de la pinza con dos vistas, por si no me he explicado bien...
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Os voy comentar un método de centraje que hacen algunos torneros y que para mi es una BARBARIDAD.
Consiste en dejar el ajuste del plato-contraplato, con varias décimas de juego, así cuando quieren centrar la pieza, aflojan un poco los tornillo allen del contraplato y le "pegan" con la maza de plástico para descentrar el plato .confuso2
Ya me imagino la cara que ponéis los que estáis ajustando el contraplato, sufriendo, que si me paso, que si se calienta, que si no me quedara bien, que no se que y luego va el tornero de toda la vida y lo deja con holgura de medio milímetro, para centrar las piezas a "mazazos", se admiten opiniones ;D
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pues me parece de lo mas normal, cada uno se busca las vueltas.
Yo lo he visto en imprentas, del instituto a una imprenta de barrio y a un periodico, de lo que aprendes a lo que ves dista varios mundos.
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Muy buena explicacion JMC, lo de las pinzas me han gustado, .bien, yo estoy pensando en comprar un portapinzas o intentar hacermelo para el torno con ER40, pero las pinzas que has dibujado son una buena solucion
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Me alegro que te guste el invento, para piezas pequeñas un portapinzas va muy bien, si puedes dar una vuelta por las casa de compraventa de maquinaria de ocasión, verá herramientas de todo tipo a precio de ganga .baba
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Pues lo de precio de ganga no se, las unicas gangas que encuentro son fuera de España, aqui pocas, solo en particulares
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Me había dejado como fabricarlas las pinzas
1- Se hace el aro con 1 mm menos de agujero.
2- Se hace el corte con la sierra
3- Se coge la pinza de nuevo con el plato se cierra un poco para que no se chafe y se mandrina el interior ajustándolo a la pieza a sujetar.
Hay una cuestión que quizás alguno no sepa...., para que queden las partes de las piezas torneadas centradas (también vale para la pinza), cuando se saca y se pone la pieza otra vez...se tiene que coger la pieza por la misma posición que se cogió anteriormente, esto se consigue haciendo una marca en la pieza con respecto a un punto de referencia del plato, normalmente es el logotipo del plato.
Si sacamos una pieza y la ponemos en la misma posición el salto es cero, si la ponemos girada en media vuelta, el salto es el de la excentricidad de las patas.
Los torneros cuando hacen las piezas con patas duras, siempre marcan la pieza con tiza en la posición del logo del plato, cuando la vuelven a poner se fijan en la marca de la tiza y la colocan como estaba antes, de esta forma pueden continuar la pieza bastante centrada, claro que como las patas blandas o pinzas no hay nada.
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Donde yo trabajaba usaban esas pinzas "home made" para tornear piezas cuadradas con plato de 3 garras.
Lo de marcar la pieza antes de quitarla y ponerla en la misma posición me lo enseño un tornero y la verdad es que va de maravilla sobre todo si tienes un torno "patatero".
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lo de marcar con un lapiz(linea mas fina)lo use siempre
es cierto que hay que conservar siempre la misma posicion.aun asi si quieres exactitud no te queda otra que tornear entre puntos.para asi poder quitar y volver a poner la pieza las veces que quieras
si teneis muy gastadas o descentradas las mordazas del plato universal.hay un metodo muy sencillo para tornearlas
lo primero se toma un tubo de diametro generoso y unos 4 cm de longitud.se cilindra por dentro agarrrandolo con las mordazas del plato como si fuera un tocho redondo.de este modo la parte interior queda perfetamente cilindrica(pues la hemos mecanizado sin sacarla del plato)luego se saca el tubo y se agarrra con la parte exterior de las mordazas,para lo cual aprietan hacia afuera.luego con la cuchilla de widia torneamos las mordazas del torno.una vez torneadas,soltamos el tubo y comprobamos el centrado de las mordazas con un cilindro mecanizado.tendra que dar con un error maximo de la precision minima del torno.
evidentemente esto es para cuando las garras ya van muy gastadas o no centraban bien.en un caso normal de que unas garras descentren menos de una decima no seria necesario ya que siempre se puede compensar.
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Hola frangc40
Siento contradecirte, pero no...
Si torneas las patas como dices ni siquiera les vas ha hacer “cosquillas” son de acero duro templado y además con los cortes interrumpidos es totalmente imposible, quizás lo has hecho o lo has visto hacer con las patas blandas que son de hierro, con estas si que se puede hacer a pocas RPM paro no machacar la cuchilla.
Además las patas han de estar apretadas cerrado hacia el interior que es como trabajan.
Casualmente he abierto un tema nuevo sobre rectificado de patas.
En cuanto a lo de tornear entre puntos ya se sabe que queda perfecto, el tema está en “arreglar” las patas para las piezas que no se puede hacer entre puntos
Saludos
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Hola frangc40
Siento contradecirte, pero no...
Si torneas las patas como dices ni siquiera les vas ha hacer “cosquillas” son de acero duro templado y además con los cortes interrumpidos es totalmente imposible, quizás lo has hecho o lo has visto hacer con las patas blandas que son de hierro, con estas si que se puede hacer a pocas RPM paro no machacar la cuchilla.
Además las patas han de estar apretadas cerrado hacia el interior que es como trabajan.
Casualmente he abierto un tema nuevo sobre rectificado de patas.
En cuanto a lo de tornear entre puntos ya se sabe que queda perfecto, el tema está en “arreglar” las patas para las piezas que no se puede hacer entre puntos
Saludos
claro,yo me refiero a las garras blandas!!!!!por lo que he leido en el brico crei que os referiais a esas!!!las duras ni se me ocurre meterles cuchilla!!!!
y ademas lo he hecho y con muy buenos resultados en un torno pinacho,ya hace unos 9 años.
claro que hay que trabajar a pocas revoluciones,y con taladrina y cuchilla de widia(aunque como dices no sea la mas adecuada para tornear a saltos)pero con un poco de maña se hace
si las torneas apretando hacia dentro,no te sirve,ya que estarias transmitiendo el error de nuevoo al tornearlas.no se si me explico,pero ya me ocurrrio.
el "truco" por llamarlo de alguna manera,de usar un tubo mecanizado por dentro y agarrado hacia afuera se basa en que "generalmente"las garras blandas se gastan al apretar piezas hacia dentro porque es lo que mas se suele hacer.mientras que las aristas para apretar hacia afuera se suelen conservar mejor.
para las garras duras,que solo las tube que mecanizar una vez,lo que hice fue medir la excentricidad con ell comparador y luego rebajar la garra correspondiente en la mandrinadora.con eso obtube una precision de centrado de 0.07 mm,lo cual no esta nada mal.teniendo en cuenta que era un torno de 2 toneladas jejejejej.
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Las garras blandas se tornean apretando, esto lo sabe cualquier tornero, si las torneas abriendo te pueden quedar descentradas.
La taladrina es una tontería solo sirve para mojarte, las herramientas se "cascan" por el corte interrumpido que "la machaca" no por velocidad.
¿Qué rebajastes patas duras en una mandrinadora? ??? dirás en una rectificadora.
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Yo lo he visto hacer en un cumbre con garras blandas. El tornero apretó las garras al maximo, colocó un aro de acero en el exterior de las garras para evitar que se evitando que se muevan de posición y las paso la cuchilla por el exterior dejandolas redondas para sujetar unos tubos de plexiglass, luego cambió el aro, puso uno que sujetaban las garras cuando las abria y las sujeto con tuercas a la garra, para evitar que se abrieran o cerraran y volvio a repetir con cuchilla.
Me resulto muy curioso el sistema, y evidentemente el aro que sostenia las garras fundamental para evitar que se movieran.
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Hola! Pues leyendo lo que dices JMC, o las garras de mi plato tdg son mas blandas, o las cuchillas de widia que tengo cortan mucho, jejeje. Porque en mi plato, las he rectificado un par de veces con la cuchilla. Lo que hago es soldar unos bulones a las garras por fuera para sujetar la pista de un rodamiento, cuyo interior sea lo suficientemente grande como para que luego pase la cuchilla hasta la garra, evicentemente.Bueno ni que decir tiene que primero cilindro el interior de los bulones para que al agarrar la pista quede lo mas perfecto posible. Tambien tengo una rectificadora de carro, marca delfos, que rectifica exterior e interiormente, pero prefiero usar la cuchilla.Aun conociendo estos metodos, ya que me he dado cuenta de que estas bastante puesto en el tema, conoces algun otro metodo??
Saludos
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Perdonda JMC , jejeje, pero acabo de leer tu post sobre rectificar las garras .palmas .palmas .palmas, es el metodo que yo uso, pero yo mas basto , porque suelto esas patitas, no me fio mucho del loctite, ejeje
Saludos
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Alejandro:
Si las patas son buenas no se pueden rebajar ni con la fresadora, lo probé hace meses, por pereza de ir a la rectificadora, en una Fexach grande con un plato de widia de 40 mm y cosquillas, eso chispas, ruidos y la mesa iba a bandazos, tuve que acabarlas en la rectificadora plana, así que si alguien lo consigue en el torno con una widia, con perdón, pero vaya mierda de plato o de patas
El aro de sujeción para tornear patas no tiene porque quedar sujeto concéntrico, no afecta para nada, se suele añadir gruesos porque es difícil encontrar un aro a media y los gruesos no tiene porque ser iguales tampoco, lo que manda es la espiral, con el dentado de la pata, aunque se vea que el aro va excéntrico en varios mm, no pasa nada.. y con loctite en las patitas es suficiente, solo hay que sujetar un poco el aro para que cierren las patas y no se muevan.
El dibujito ;D
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Estaran blandas las patas de mi plato.... ??? ???Ya habia visto el dibujo een tu otro post.Gracias por la informacion
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Las garras blandas se tornean apretando, esto lo sabe cualquier tornero, si las torneas abriendo te pueden quedar descentradas.
La taladrina es una tontería solo sirve para mojarte, las herramientas se "cascan" por el corte interrumpido que "la machaca" no por velocidad.
¿Qué rebajastes patas duras en una mandrinadora? ??? dirás en una rectificadora.
si si
en una mandrinadora de 7 toneladas!!!
en aquella maquina llegamos a rebajar incluso un rail del tren para hacer un yunque!!!
ten en cuenta que te estoy hablando de cuando trabajaba en el taller de mecanizados
las garras si son muy duras se pueden calentar hasta el rojo anaranjado y sumergirlas en ceniza durante varias horas hasta que se enfrien.luego las torneas o las fresas incluso con herramientas de acero rapido.una vez hecho tendrias que volver a calentarlas hasta el rojo anaranjado y hacerles un revenido en aceite de motor usado.con lo cual ya obtienes una dureza considerable.el problema es que con las dilataciones al calentar y enfriar pueden variarte hasta una decima de mm los ajustes.
por otra parte la taladrina no es ninguna tonteria(es la primera vez que oigo ese comentario!!!)
te permite incrementar las velocidades de corte y los avances.en un tornito canijo tipo cumbre 022 como el mio aun no se nota demasiado,pero cuando haces trabajos brutos si se nota.evidentemente en los tornos de bricolaje tipo quantum ,sherline y todos esos si que puede ser una tonteria (ojo sin menospreciar esas estupendas maquinas eh!!)ya que los diametros que se trabajan y las profundidades de corte son muy pequeñas.asi como los materiales suelen ser blandos.
las garras ,aun siendo blandas,para tornearlas por dentro hay que hacer uso del aro tal como te explique.
desconozco si en los platos pequeños hay que tomar otras tecnicas por algun raro motivo,pero todos los que yo he trabajado siempre los centramos asi.ahora mismo tengo dos pequeños,uno de 190 y uno de 260 mm y en su dia los centre tambien con ese sistema.y van de perlas.
en el trabajo,en el pinacho teniamos 4 platos desde 290 a 410 mm y tambien usamos ese sistema para centrar un par de ellos.y alli si era mas habitual,porque como produciamos series de piezas,soldabamos trozos de metal a las garras para sujetar con platos universales piezas de formas especiales. y luego al cortarlas las soldaduras habia que centrarlas de nuevo y siempre usamos ese metodo.
ahora,tambien decir que cada mecanico tiene su librillo,y cada uno su tecnica. .yupi
saludos
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La taladrina es una tontería en este trabajo porque al tornear patas blandas la hta. de widia no se calienta porque apenas tiene rozamiento, lo que le perjudica son los cortes interrupidos. Poner taladrina mientras se tornean patas blandas lo único que se consigue es ponerlo todo perdido.
En cuanto a destemplar unas patas duras para mecanizarlas y volverlas a templar, mejor no digo nada.
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lo de destemplar piezas para mecanizarlas y volverlas a templar es algo habitual.o lo era en mi taller.al fin y al cabo era un taller de forjados y fragua....y de eso entendiamos un rato jejejjejej.yo te puse el metodo de volver a endurecerlas mas habitual,aunque dependienddo del tipo de acero y el uso que se le dea luego,hay que aplicarle un tratamiento termico u otrol
hubo un tiempo que nos dedicabamos a mecanizar y arreglar cuchillas para los calafates de los astilleros.y era algo habitual ,primero se destemplaban,luego se retorneaban los mangos,se fresaba o repasaba el acople hexagonal,se afilaban y se volvian a templar.
con las garras como ya comente se hace igual,pero hay que saber hacerlo!!y por supuesto tener los medios.no vale calentarlas con un soplete.tienes que tener una fragua o mucho mejor un horno.y saber hasta donde hay que calentar,y a que temperatura enfriarlas y de que manera etc....
sin animo de ofender,he de apuntar que tu sistema de loctite puede que funcione bien para platos chiquitines,que casi no llevan inercia tipo como los que llevan los proxxon,o tornos asi pequeños,pero para un plato de mas de 100 mm mejor sujetar las mordazas de otra forma mas "segura"ya que un simple golpeteo de la cuchilla haria quebrar el cianocrilato.(el loctite es muy resistente pero no resiste golpes ni vibraciones,te lo digo con conocimiento,que entre otras cosas tambien tengo el titulo de quimico)y las mordazas podrian moverse.de todos modos si dices que funciona pues ya esta.no es mi deseo ofender a nadie ni entablar peleas.sino solamente aportar conocimientos al foro.yo solo expongo lo que la experiencia me ha enseñado.hay que tener en cuenta que estamos hablando de maquinas y yo jamas pondria una explicacion inventada o sin haberlo hecho antes,ya que un error puede costarle una herida a un compañero.
aun asi,gracias a este hilo creo que hemos sacado varios temas interesantes,incluso algun forero se ha enterado de la diferencia entre garras duras y blandas etc....por lo que creo que ha valido la pena.
saludos a ti y a todos los foreros
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También usábamos ARALDIT, como tardaba 24 en secarse lo preparábamos el fin de semana para rectificar el lunes. Como ya comente, no se trata de apretar el aro fuerte, solo de sujetarlo para evitar que se abran las patas por la fuera centrifuga y las holguras que tienen, los platos eran TdeG de 250 mm el trabajo lo hacia la muela de la rectificadora del torno, el plato giraba despacio a unas 100 rpm
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La verdad es que si yo no supiera absolutamente nada de platos, garras y demás sistemas de amarre y leyera los dos hilos abiertos (el de rectificado y este) intentando comprender lo que se ha dicho creo que saldría con una empanada mental muy maja.
Creo que se han mezclado muchas ideas y opiniones incluso contradictorias y es difícil de saber con cual quedarse.
Por otra parte yo siempre escuché llamar "garras" o "perros" a las partes móviles del plato que sujeta las piezas y no sé si lo de "patas" es lo mismo o no.
Una sola cosa sí tengo clarísima... o quizá dos.
-Destemplar una garra y volverla a templar es un sistema rápido y seguro para cargarte la garra y además el plato.
-Si alguien es capáz de mecanizar a punta de herramienta con placas "P" o incluso "K" las garras de un plato... tiene un mal plato.
Salud
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Bueno el vocabulario cambia según el país donde residas, quizás se llame patas solo en la zona de Catalunya yo también las llamo garras, otros lo llaman mordazas, en Sudamérica llaman maquinado al mecanizado, etc
En cuanto a “perros” a mi me consta de toda la vida, que perros son los argollas en forma de corazón, que se usan de arrastre cuando se tornea entre puntos y que también se les llama chien, que significa “perro".
Una sola cosa sí tengo clarísima... o quizá dos.
-Destemplar una garra y volverla a templar es un sistema rápido y seguro para cargarte la garra y además el plato.
-Si alguien es capáz de mecanizar a punta de herramienta con placas "P" o incluso "K" las garras de un plato... tiene un mal plato.
Salud
Yo tambien opino lo mismo como ya lo manifeste anteriormente.
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Es que lo de "patas" no lo conocía.
Sí, "perro" o "perro de arrastre" es para mi lo más habitual para el amarre de las piezas que se van a mecanizar entre puntos.
Salud
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Recordad que estamos en un foro de aficionados al mecanizado...
Aquí pocos disponemos de tornos de calidad producción cuyos platos o juego de garras cuestan tanto como un torno de los que tienen los habitantes de este lugar.
Yo no tengo experiencia pero según los torneros de donde yo trabajaba el material que tenían era cojonudo porque el jefe no reparaba en gastos de herramientas y cada dos por tres rectificaban las garras del plato ya que las sometían a trabajos "inadecuados" y me temo que no eran garras de torno de hobby.
Al preguntarle a uno de ellos sobre como mecanizar los extremos de los husillos a bolas, material tratado y endurecido donde la herramienta va a saltos, lo conveniente era emplear un inserto de "boro" que era lo que ellos utilizaban para rectificar las garras de los platos.
Vuelvo a decir que yo no tengo experiencia y no se si me contó una milonga o que.
Respecto al método... ellos abrían las garras, dos vueltas de alambre por la zona externa de la misma, luego tensaban el alambre para que apretase las garras y vencer la holgura de la corona en espiral y después a rectificar con ese inserto antes mencionado.
¿ Que os parece el método ? ¿ Conoceis ese tipo de inserto ?
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Estamos en las mismas, las patas tiene que cerrarlas la corona, si abres las patas con la llave y luego las aprietas con alambres o aros con tornillos es como si estuvieran abiertas, de hecho ni se mueven.....se puede entender si lo imaginamos mentalmente con unas patas con muchisima holgura, las patas van como una rosca, no toca el mismo flanco de rosca (con holgura exagerada) cuando aprietas el tornillo o la tuerca, lo mismo pasa con los visenfines de las máquinas de ahí el trabajar en contraposición
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Para el amigo fly
En este vídeo puedes comprobar como cambia el vocabulario del tornero de sudamérica, escúchalo con atención
http://video.google.com/videoplay?docid=8825288961400704645&q=rosca# (http://video.google.com/videoplay?docid=8825288961400704645&q=rosca#)
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Estamos en las mismas, las patas tiene que cerrarlas la corona, si abres las patas con la llave y luego las aprietas con alambres o aros con tornillos es como si estuvieran abiertas, de hecho ni se mueven
Completamente de acuerdo, nadie mejor que un tornero/fresador conoce las holguras de los mecanismos roscados.
Supongo que tras abrir las garras apretarían y luego tensaban con el alambre para evitar que la fuerza centrifuga y los golpes de la herramienta evitasen su retroceso.
Pero ya te digo, hablo de lo que me contaron hace años, yo no lo he comprobado.
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Está bien lo del recordatorio porque a veces se nos va la pinza, je, je.
El nitruro y carburo de boro se utilizan de forma generalizada en los recubrimientos de herramientas. Pero es todo más simple que todo esto.
Antes de mecanizar esas garras hay que saber qué garras tenemos.
Si son “blandas” o de acero dulce no hay problema. Si son “duras” y por tanto están templadas, no merece la pena complicarse la vida: piedra al canto.
Es decir; con una Dremel o similar se monta una piedra o muela y se rectifican.
La técnica exacta dependerá de cada modelo de torno/plato y de nuestras posibilidades.
Pero…
Pero es que hay que preguntarse si realmente es necesario rectificar las garras.
Ya que a este paso puede parecer que es un trabajo poco menos que habitual.
De eso nada.
Rectificar las garras templadas de un torno es una labor que se hace de forma esporádica, para nada es algo cotidiano.
Se tarda mucho.
A veces hay que repetir y no quedan bien.
Seguramente es más efectivo comprar el repuesto (si lo hay)
Mientras se hace eso el torno no mecaniza otras cosas
Etc
Así que hay que tener claro el motivo y pensar si merece la pena ese mecanizado. Porque muchas veces, tanto las ranuras del plato como la espiral están tan mal o peor que las garras y por tanto perderemos el tiempo.
Un plato que se cuide un poco (engrase y no sobreapretar) dura muchísimo.
Y si la pieza no centra bien quizá una buena y cuidadosa técnica de apriete haga más que un rectificado de andar por casa a punta de herramienta de metal duro.
En fin, son opiniones.
Salud
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Para el amigo fly
En este vídeo puedes comprobar como cambia el vocabulario del tornero de sudamérica, escúchalo con atención
Gracias, JMC.
La verdad es que es una suerte tener un idioma tan rico en vocabulario, expresiones, giros, etc.
Particularmente me gustan las "pelis" sudamericanas, en especial argentinas, precisamente por la entonación que hacen y la particularidad de cada país y región.
Como digo me parece una gran suerte.
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En cuanto a “perros” a mi me consta de toda la vida, que perros son los argollas en forma de corazón, que se usan de arrastre cuando se tornea entre puntos y que también se les llama chien, que significa “perro".
Yo también he oido llamarles "perros" a ambas cosas, tanto los de arrastre para torneado entre puntos como a los móviles de los platos.
In inglés también les llaman "dogs" ;)
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Por si puede servir de algo, este vídeo de rectificado de las garras de un torno Sherline:
Retifying the chuck of Sherline lathe "HD" (http://www.youtube.com/watch?v=cASpZUQ80pI#ws)
Pepe.
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Así si, porque sujeta la holgura de las garras, pero se han de dejar en posición de apriete.