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Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: JoeBar en 12 Enero 2016, 22:23
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Saludos a todos.
Tengo un torno Lider T-160 al que le acabo de comprar un juego de engranajes para poder roscar en métrica, ya que los que traía eran (parece ser...) para Whitworh, el caso es que en la tabla de roscas métrica hace referencia sólo a dos ruedas mientras que el torno trae una cascada de tres ruedas (o engranajes) y no sé realmente a cuales se refiere ni como combinarlos, por eso os pido opinión/ayuda, a ver si me podéis aclarar cómo funciona esto.
Os dejo unas fotos de los engranajes, la palanca Norton y tabla de roscas.
Esta es la tabla de roscas donde se hace referencia a la combinación de dos ruedas o engranajes para conseguir el paso deseado:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/Tabla%20paso%20metrica_zpsdiwyylyd.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/Tabla%20paso%20metrica_zpsdiwyylyd.jpg.html)
Esta es la cascada de engranajes, la más alta es la que viene del plato, esa en concreto es de 40 dientes, la grande es de 127 dientes y la más baja también es de 40 dientes, con esta configuración consigo un paso de 0,45mm con palanca norton en A, en B es mucho más fino y no soy capaz de verlo ni con lupa:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/Engranajes_zpsuaf1bsnu.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/Engranajes_zpsuaf1bsnu.jpg.html)
He de decir que he usado la superior e inferior iguales por probar eso, dos iguales arriba y abajo y la de 127 dientes, pensando que sería igual que usar 80-127-80 esperando un paso según la tabla de 1mm con palanca norton en B y 2mm con palanca en A, pero como son de 40 dientes pues pensé que me daría también la mitad de paso, pero no, me da un paso de 0,45mm...
Esta es la palanca de la caja norton y el selector A - B:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/Selector%20caja%20norton_zps4ovzugkc.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/Selector%20caja%20norton_zps4ovzugkc.jpg.html)
Espero y deseo que me podáis ayudar.
Saludos.
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A ver si te puedo echar un cable, pero me temo que algo falla.
Viendo las fotos (e ignorando lo del paso de 0,45mm) yo juraría que entiendo perfectamente las tablas de tu torno y me coincide todo. Pero lo de los 0,45 mm lo echa todo por tierra.
A mí me sale que tendrías que tener un paso de 3,175 mm (8 hilos por pulgada) con la palanca en A y la mitad (16 hilos por pulgada : 1,5875 mm) con la palanca en B. Todo ello suponiendo que mantienes el selector de la caja Norton siempre en la posción 1, como en la foto.
La explicación es muy sencilla: tu torno es de los que tienen el husillo patrón en pulgadas y, según la tabla negra ("ROSCA WHITWORTH") todo coincide: la disposición de los engranajes que tienes colocados (40, 127 y 40 dientes) es la de la franja segunda de la tabla, rotulada "40-40", ya que tal como tú lo tienes, la rueda de 127 dientes actúa como parásita, es decir, da igual su número de dientes, ya que "multiplica y divide". La disposición de tu foto equivale a una rueda conductora (la que está arriba a la izquierda de la foto) de 40 dientes y a una conducida (la de abajo a la derecha) también de 40. Es decir una combinación 40 - 40. La rueda intermedia de 127, como te digo, no cambia nada. Si fuese de 120 dientes, o de 90 o de ... funcionaría todo igual.
Así que, según yo entiendo, en esa disposición, con el selector de la Norton en 1 y con la palanca del pomo rojo ("A-B") en la posición A, daría los 8 hpp (hilos por pulgada) y en la B los 16 hpp.
Y si cambias la disposición, colocando la de 127 dientes en el último eje (el de abajo a la derecha) y en el primer eje una de 80 dientes y si es necesario, cualquier rueda intermedia como parásita, tendrías la combinación de la segunda franja de la columna izquierda de la tabla dorada (la de "PASOS EN MM"), es decir "80 - 127". En esta, también con el selector de la Norton en la posición 1, con la palanca A-B fijada en A tendrías que tener un paso de 2 mm y de 1 mm en la posición B.
Y esto coincide con lo anterior, porque la combinación 80-127 tiene que dar un paso que es 80/127 del que tienes en las fotos (40-40) y si este es (en la posición A) 3,175 mm, aquel será: 80/127·3,175 mm, que son justo los 2mm.
Yo juraría que eso es así, pero el dato de los 0,45 mm que dices que obtienes me descoloca totalmente.
Como te decía al principio, algo falla...
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OK Javi, muchísimas gracias por tu ayuda, te he entendido perfectamente, esta tarde probaré cambio de sitio las ruedas a ver que tal va y si consigo el paso de 1 y 2 mm, ahora mismo dispongo de las siguientes ruedas: Z=20, 32, 40 (x2), 50, 70, 80, 120 y 127 dientes, espero poder cubrir con esto gran parte de los pasos más comunes en mm, con esa idea compré varias ruedas.
De nuevo muchas gracias, esta noche comentaré cómo han ido las pruebas.
Saludos. ;)
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Coincido con Javier,y seguro que la de 127 debe estar directamente al eje de roscar,
EL juego de engranajes para tener todos los pasos que puede hacer el torno seran:
20-50-60-70-80-90-100-127
Para la pulgadas:
20-40-40-80
los que dices tener de 32 y 120 no los veo reflejados en las tablas y los puedes utilizar como engranajes intermedios.
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Saudos.
Pues la cosa no va bien, algo está pasando, si pongo la rueda de 127 en el eje de roscar (en la foto es el más abajo a la derecha) y pongo por ejemplo el de 80 arriba a la izquierda (tracción) y palanca norton en A, para nada sale un paso de 2mm, todo lo contrario, sale un paso muy fino, si invierto la posición de las ruedas 127-80 entonces sale un paso más ancho pero ni se acerca a 2mm, con 127 arriba a la izquierda y 50 abajo a la derecha (eje de roscar) mirando la foto, me sale un paso entre 1mm y 1,25, mido con las galgas y la de 1mm se queda corta, la de 1,25mm se pasa... :-[
¿Qué está pasando?... ¿Qué se os ocurre?... no quiero ni pensar que después del gasto en ruedas no pueda roscar... :P
Saludos.
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Esta mañana, cuando me estaba duchando, se me ha ocurrido una posibilidad.
A ver si suena la flauta:
Te salen unos pasos bastante más pequeños que los que deberían salir, según las tablas.
¿No será que, en lugar de embragar la tuerca partida (la de las roscas), estás usando el embrague del avance automático?
Por si no entiendes lo anterior me explico:
Los tornos de cierto porte, como el mío y, seguramente, el tuyo, tienen dos árboles horizontales paralelos que comunican la parte izquierda, donde tienes las ruedas dentadas de las que estamos hablando, con el delantal del carro principal. Los tornos más sencillos, lo hacen todo con un solo árbol, que sirve tanto para las roscas como para el avance automático.
Suponiendo que el tuyo sea de los que tienen dos árboles, como supongo, uno de ellos, que normalmente es el superior, se le llama husillo patrón y es como una varilla roscada, pero a lo bestia, es decir, lo recorre a todo lo largo una rosca de sección trapecial, bastante fuerte. El otro, el inferior, es el husillo de cilindrar y se usa para el avance automático. Ambos salen de la caja Norton y recorren toda la bancada del torno, hasta el extremo derecho, donde terminan, atravesando el delantal del carro principal.
Cuando se usa el torno para hacer una rosca, una vez puestas en la lira las ruedas dentadas convenientes y en el plato la pieza, se pone en marcha el torno y (salvo que haya algún otro embrague desembragado), los dos árboles giran a un tiempo. Entonces, si se acciona la palanca de roscados que va en el delantal, se cierran sobre el husillo patrón las dos mitades de lo que se llama "tuerca partida", con lo que el delantal del carro queda engranado con el husillo patrón, que tira de él arrastrando todo el carro principal hacia el plato (o alejándolo de él, si hemos accionado un inversor). Con ello, la cuchilla que tengamos en la torreta avanza hacia el plato, haciendo la rosca.
Pero, si en lugar de accionar la palanca de roscados del delantal, accionamos la de los avances automáticos (otra palanca del delantal), lo que conseguimos es embragar otro movimiento similar, pero que en este caso no enlaza el carro con el husillo patrón, sino con el otro árbol: la barra de cilindrar. Esta, en lugar de ir roscada a todo lo largo, suele tener un chavetero, en el que engancha la chaveta que lleva un sinfín montado en el interior del delantal. Este sinfín acciona una corona que, cuando está embragada la palanca de avance automático, termina por mover el piñón que está engranado con una cremallera que también recorre toda la bancada y, de una forma similar, mueve el carro hacia la izquierda. Pero con un paso bastante menor.
Y mi sospecha es que en lugar de usar la palanca de roscado estés usando, por desconocimiento, la de avance automático. De esta forma, cuando usando la de roscar tendrías un paso de 3,175 mm, con la de avance automático tendrás un paso bastante menor, del orden de los 0,45 mm que comentas.
Mira a ver si es eso. Vendría bien una foto del delantal y de la parte delantera del torno, a ver si es de los de dos árboles, etc.
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Mira, te pongo una foto de mi torno:
(http://img834.imageshack.us/img834/7154/img8290tn.jpg)
En la parte derecha se ve el delantal del carro, que está atravesado por las dos barras horizontales: la de arriba es el husillo patrón y la de abajo la barra o husillo de cilindrar. En el delantal, la palanca que está más a la izquierda es la de roscar, que cuando se baja, lo que hace es cerrar la tuerca partida sobre el husillo patrón.
Por el contrario, la que embraga el carro con la barra de cilindrar es la palanca de avances automáticos, que está más a la derecha, en la parte superior central del delantal. Esta palanca, en mi torno (y en muchos) se puede accionar de dos formas: a la izquierda engrana el avance automático del carro principal (para cilindrar) y, si se acciona hacia la derecha, engrana el avance automático del carro transversal (para refrentar). En el delantal hay un mecanismo de seguridad, que impide accionar una de estas dos palancas cuando ya está embragada la otra, pues son incompatibles: si se pudiesen accionar ambas, se rompería algún engranaje.
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Javier creo que on el torno Lider no hay confunsion posible la palanca de roscar esta a la izquierda y la de cilindrar y refrentar a la derecha.
Sigo pensando que es por la distribucion de los engranages,¿has probado si hay alguno de los pasos ya sean en pulgadas como en metrica lo puedas hacer segun las tablas? o todos te salen diferentes.
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Perdón el motor es el original, mantiene las poleas originales, tiene variados electrónico solamente para saber si la velocidad primaria es la que tiene que llegar a los ejes de engranajes que fueran calculados de fabrica .
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Carlos2albertito:
Todo eso que dices no influye para nada en el paso de rosca.
El paso de una rosca hecha con el torno queda determinado, exclusivamente, por la cadena cinemática que une el plato con el carro principal. Da igual si el motor es más rápido o lento y de la combinación de poleas o engranajes que unen el motor con el plato.
Todo eso solo cambia la velocidad de giro de la pieza, pero si no cambias ni la lira, ni las posiciones de la palanca A-B, ni la combinación de la caja Norton, el paso de rosca no cambiará.
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Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra ayuda y comentarios.
Bueno, de entrada puedo decir que ya he averiguado lo que pasaba y por supuesto ha sido gracias a vuestras indicaciones, especialmente las de Javier, tras leer la revelación que has tenido en la ducha ;D he vuelto a instalar las ruedas como me dijiste, puse la de 80 en el eje tractor y la de 127 en el eje del husillo de roscar, he de decir que este torno tiene las dos barras, la de avance y la de roscar pero ambas están engranadas permanentemente entre si, no hay palanca para separarlas, sí que hay una palanca que hace funcionar las barras en una dirección, en la contraria o las libera del resto del torno, es esta:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/IMG_20160115_171408_zpsw3b4gh3h.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/IMG_20160115_171408_zpsw3b4gh3h.jpg.html)
Esta palanca ha tenido gran parte de culpa del problema...
Resulta que cuando compré el torno, como ya dije, tenía otras ruedas y son para roscar Whitworh, no hace falta decir que soy principiante en este mundillo del torno, pues bien, al principio lo que buscaba era cilindrar sin que me quedara el torneado muy estriado y hacía pruebas y pruebas buscando dejar un torneado lo más fino posible y la palanca que os he enseñado hacía que el carro avanzara más rápido o más despacio según en la posición que estuviera y dependiendo de si usaba la palanca de roscar o la de avance, con esta última conseguía un torneado mucho más fino lógicamente, os enseño el delantal como me pides Javier:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/IMG_20160115_171438_zps5ziywa0w.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/IMG_20160115_171438_zps5ziywa0w.jpg.html)
¿Donde estaba el fallo?, pues como bien me habías orientado Javier, estaba roscando usando mal las palancas, desplazaba el carro usando la barra de avance (enfundada en naranja) y no la de roscar (la de la izquierda, como decía pacomuson), no veáis el alivio que me ha entrado cuando he ordenado mis ideas del funcionamiento de las palancas, ruedas y movimientos y he visto que ya se iba acercando a lo buscado, pero aún no he terminado del todo :-\ mirad que cosa sale:
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/IMG_20160115_171755_zps1kwhyywg.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/IMG_20160115_171755_zps1kwhyywg.jpg.html)
resulta que es realmente difícil hacer que las pasadas siempre vayan por el mismo sitio, el torno tiene algo de holgura en los husillos y lo que hago para anular esa holgura es empezar el avance del carro bastante antes de entrar en la zona a mecanizar para dejar atrás dichas holguras, pero me es imposible que siempre empiece en el mismo sitio por lo que a veces me machaca las pasadas anteriores destrozando la rosca, lo que hago es que cuando llega al final del recorrido retiro la cuchilla de la pieza y a la vez paro el avance, retrocedo manualmente al principio pasándome como 15-20mm, aproximo la cuchilla a la pieza + 0,1mm y comienzo a roscar de nuevo, a veces entra por el mismo sitio y otras no, machacando la pasada anterior, he realizado varias pruebas para eliminar la holgura con diferentes movimientos del carro pero no lo consigo, por lo que os sigo pidiendo ayuda, a ver cual es la mejor manera de realizar estos movimientos para obtener unos resultados decentes, cuales son los truquillos que tenéis para asumir las holguras y que no eche a perder el trabajo, qué velocidad (rpm's) he de usar, cuanto profundizar en cada pasada, qué cuchilla usar y todo claro está para roscar, la cuchilla que veis en la foto es una TCMT 16T304-HM M20-TIA y realmente no sé si es la más apropiada, por favor, a ver si me podéis seguir aconsejando sobre este tema.
Bueno, ya de paso os enseño el material del nuevo proyecto que tengo entre manos, una fresadora CNC, sé que estas cosas gustan verlas, ya abriré un post nuevo con la fabricación de la máquina. ;)
(http://i26.photobucket.com/albums/c134/JoeBar35/IMG_20160115_172304_zps8b7uqcqo.jpg) (http://s26.photobucket.com/user/JoeBar35/media/IMG_20160115_172304_zps8b7uqcqo.jpg.html)
Muchas gracias por todo, recibid un cordial saludo.
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Es normal que las roscas se te monten ya que segun dices retrocedes manualmente,con lo que tienes que desengranar la rosca partida con lo que ya pierdes el punto... para roscar a no ser que tengas relog de roscas y que sepas coo utilizarlo no debes desengranar la rosca partida,lo que tienes que hacer es hacer la rosca y cuando terminas retiras la cuchilla parando el torno y lo haces girar a contramarcha con lo que el carro te ira al principio de la rosca,cuando te parezca paras avenzas la cuchilla lo necesario y pones el torno a funcionar y asi sucesivamente hasta tener la rosca,pero es fundamental que no desengranes la rosca partida.
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Es normal que las roscas se te monten ya que segun dices retrocedes manualmente,con lo que tienes que desengranar la rosca partida con lo que ya pierdes el punto... para roscar a no ser que tengas relog de roscas y que sepas coo utilizarlo no debes desengranar la rosca partida,lo que tienes que hacer es hacer la rosca y cuando terminas retiras la cuchilla parando el torno y lo haces girar a contramarcha con lo que el carro te ira al principio de la rosca,cuando te parezca paras avenzas la cuchilla lo necesario y pones el torno a funcionar y asi sucesivamente hasta tener la rosca,pero es fundamental que no desengranes la rosca partida.
OK Paco, muchas gracias por las instrucciones, lo probaré mañana a ver que tal me va.
En cuanto a la profundidad de las pasadas, rpms, cuchillas... etc... ¿que me recomiendas?
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Esto ya es cuestion de varios factores las rpm dependeran de que cuchillas utilices y las cuchillas pues depene de lo que te guste mas si cobalto afilado,plaquita soldada o plaquita,Yo suelo utilizar un pupurri de cosas desde cichilla de trozarr afilada para roscar a plaquitas,pero por comodidad y calidad reconozco que como las plaquitas no hay nada,lo unico es que hay quee darle mas caña al torno lo que puede ser un problema si no controlas el parar a tiempo.
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JoeBar:
En primer lugar me alegro mucho de haber acertado con el problema principal, lo de que usabas la palanca de avances en lugar de la de roscar.
Luego, lo de no desembragar nunca la palanca de roscar (la que cierra sobre el husillo patrón la tuerca partida) una vez empezada una rosca, es fundamental, tal como te dice Paco. La única excepción en que puedes hacerlo es cuando hagas (si es que alguna vez lo haces) una rosca cuyo paso sea divisor del paso del husillo patrón. El tuyo, tal como revelan la tabla de roscas, es un husillo en pulgadas, posiblemente de 4 hilos por pulgada (o quizá de 6 u 8 hpp).
Si fuese, por ejemplo, de 4 hpp, puedes desembragar la palanca de roscar (para retroceder a mano el carro), cuando el paso de la rosca es divisor de 1/4 de pulgada, tal como roscas de 4 hpp, de 8hpp, de 12 hpp, de 16 hpp, etc. En los demás casos, no puedes hacerlo, salvo que tengas (que no creo) un reloj de roscas, que te permite el desembrague en otros pasos, también en hpp, no para los métricos.
Así que en el caso normal en que no puedas desembragar la palanca de roscar, lo que se hace es parar el motor cuando estás acabando una pasada. Retiras la cuchilla hacia tí, Accionas el motor en contramarcha y la pieza girará al revés y el carro retrocederá hacia la derecha. Paras de nuevo el motor y avanzas la cuchilla para la siguiente pasada, de forma que penetre un poco más que la pasada previa. Enciendes el motor en marcha normal y haces la nueva pasada. Y así hasta que termines la rosca.
Más cosas:
Si no tienes freno del torno, que me supongo que no, es casi imprescindible dejar un generoso desahogo en la pieza, al final de lo que va a ser la zona roscada, a la izquierda de esta. Este desahogo es una zona de varios mm de larga en la que el diámetro de la pieza es menor, de forma que la cuchilla, cuando estés dando las últimas pasadas de roscado no llegue a tocar la pieza cuando pase por la zona del desahogo. Así, en cada pasada, justo antes de que la cuchilla llegue a la zona del desahogo, paras el motor y el torno sigue, por inercia, haciendo la rosca, hasta que finalmente se detiene, si todo va bien, en la zona del desahogo. Si calculas mal y frenas más tarde, la cuchilla se estrellará con la parte gruesa de la pieza y se romperá algo (la cuchilla, la pieza, ambas). Vamos, una catástrofe que hay que evitar siempre.
El desahogo no es imprescindible, pero solo para quien sea un operario fino, fino, muy experto haciendo roscas y con nervios de acero, de forma que sea capaz de, cuando la cuchilla está aproximándose al final de la zona roscada, parar el motor en el momento justo y, según se va parando el torno (que tardará varias vueltas en pararse), ir retirando el carro transversal con un pulso y velocidad que tienen que ser perfectos. Repito: solo para los muy expertos. Un operario normal (y más si es novato), necesita el desahogo sí o sí, salvo que disponga de freno. Y aún con freno hace falta ser bastante fino.
Te lo comento porque en la pieza de la foto que has puesto no veo ese desahogo.
De plaquitas entiendo muy poco, pero me da que la que tienes puesta no es para roscar. Hay portaplaquitas y plaquitas específicos para roscas. Aunque con un poco de maña sirve perfectamente un cuadradillo de HSS, afilado debidamente.
Velocidad para roscar: pues del orden de las 300 rpm. En cuanto cojas maña puedes ir más rápido.
Profundidad de cada pasada: las primeras de unas dos décimas de mm (en diámetro), luego bajas a una décima.
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Buenos días.
OK Javi, perfecto!!!, me ha quedado muy claro tanto por tus comentarios como por los de Paco que NO he de desembragar la tuerca partida para realizar la rosca, lo desconocía totalmente, hoy lo probaré, no tengo reloj de roscas y tampoco freno en el torno, así que lo que me queda es tener la zona de desahogo y parar el motor, haré la inversión de giro y empezaré la siguiente pasada.
No ves desahogo en la foto que he puesto porque lo hacía mal, al llegar al final de la rosca desembraga la tuerca partida y dejaba de avanzar lógicamente con lo que podía parar en el sitio sin problemas, pero ya veo que no es posible pues pierdo el paso.
Respecto al resto de la información igual, muchas gracias por orientarme, buscaré plaquitas específicas para roscar, a ver que encuentro, si alguien me pudiera poner alguna referencia le estaría muy agradecido.
Mil gracias a todos y saludos cordiales. .brinda
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Buenos días, ayer nada más terminar de desayunar me meto en mi cueva tirao pal torno, pongo en práctica lo aprendido con vosotros y como no podía ser de otra manera, PERFECTO!!! .yupi , ahora sí que sí, las cosas como deben ser, de nuevo MIL GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!!! .ereselmejor
Saludos. .bien
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Enhorabuena, entonces. .bien