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Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: oxido en 14 Enero 2016, 20:05
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Ahora que tengo el comparador bien agarrado he comprobado algunas medidas y una creo que no esta bien, a ver que opinais vosotros.
Variacion
Base del husillo - 0,01mm
Plato - 0,02mm (lo he ajustado ya que daba 0,04)
Pieza entre garras - >0,05mm (cerca del plato)
Por mucho que ajuste la pieza o apriete los 3 tornillos la variacion es superior a 0,05 y conforme vas alejandote del plato puedes ajustar la pieza y da menos variacion, pero la pieza gira en forma de cono.
Si dejo la pieza con apriete justo para que pueda girar sobre si misma y al sujetarla el comparador no varia.
Donde piensan que puede estar el problema ?
Saludos
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marca las garras y mira a ver si siempre te lo hace del mismo lado, a ver si tienes una diferencia ahi.
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Quizá alguna viruta que ha quedado atrapada en la espiral del plato (la que arrastra las garras al apretar con la llave).
Quizá que las garras no están en su sitio original. Las garras se deben montar siguiendo un orden (tal como 1, 2, 3), porque si no, no se juntan las tres a la vez en el centro del plato.
Pero si mantienes ese orden circular, pero las giras (por ejemplo: 2,3,1), parece que sí que cierran bien, pero si había algún error y, en algún momento se corrigió, mediante el rectificado de las garras (hay varios post en el foro sobre el tema), al montarlas de esta otra manera, el error previo al rectificado se multiplica ahora.
Para ver si es esto último, la prueba es sencilla: rotula con un tippex las tres garras y en el plato donde van, de forma que la numerada con un 1 vaya junto al 1 que marques en el plato; la 2 junto al 2 del plato y la 3 junto al 3.
Mide con una pieza buena (alguna varilla calibrada, una fresa nueva, etc.) puesta en el plato y el comparador y anota su descentrado y hacia dónde queda (posición en que más sobresale respecto a las garras). Desmonta las garras y gíralas circularmente: la 1 junto al 2 de plato, la 2 junto al 3 y la 3 junto al 1. Repite la medida. Y de nuevo desmóntalas y vuélvelas a girar. Si en una de las tres posiciones queda la pieza bastante más centrada, ya sabes.
A ver si hay suerte.
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pumukyo, si lo hubiera hecho, el desnivel siempre habria estado en el punto marcado
Javimétal, pues si, he rotado las garras de posicion y ahora consigo variacion de 0,01mm pienso que es aceptable. Creo que cuando las saque para engrasarlas es cuando las cambie de su posicion original. Tambien sospechaba por que cuando inentaba cerrarlas por completo, dos de ellas se chocaban en la punta de una esquina, comprobare si sigue pasando eso ahora.
Gracias!! .bien .bien .brinda
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por supuesto, pense muy rapido. como bien ha dicho javimetal tendrias que variar la posicion de las garras respecto al plato....
Fallo mio.
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oxido..las garras vienen marcadas con un 1..2..3 ..y el plato tambien..esa es la posicion que les corresponde para que todo quede ok.
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Pues me alegro de haber sido útil :D .bien
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pumukyo, no no, me refiero a que si lo hubiera marcado, creo que en la posicion de la marca habria tenido siempre el cambio de nivel, no que te hayas equivocado al recomendarme para comprobarlo si se trataba del plato o la pieza.
100% Rural, pues si eso tiene que venir marcado, solo hay un 0 por ahi a medio marcar
Javimétal, los consejos de los maestros no tienen precio .ereselmejor
Esto es lo que comentaba al cerrar por completo las garras y esto me pasaba desde que llego el torno, sin sacar las garras para engrasar.
En pieza de diametro mayor consigo 0,01mm pero en una barrita de aluminio que tengo que viene de un tornero, no consigo ajustarla. Sera problema de la barrita o de piezas de diametro menor. .confuso2
Moved la foto hasta el final, donde esta el contacto que provoca el desnivel.
(http://s8.postimg.org/e765hkrf9/garras.jpg)
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pues se me ocurre que pruebes con piezas de distinto diametro para ver si es la garra o la espiral. a lo mejor la espiral esta desgastada en cierta parte y como al apretar le mismo diametro siempre apoya ahi, siempre tendra error.
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Sí. Suele pasar. Con el uso, la espiral termina desgastándose y pierde su exactitud. Es decir, en determinados diámetros los descentra un poco, en otros más y en otros menos. Es normal.
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¡Buenos Dias!Yo sugiero: desmontarlo totalmente ,repasar el peine de las garras, y el recorrido de la espiral,a mano con algo a modo de escariador, por si hay alguna viruta incrustada,también observar la espiral, si se mantiene su geometría en todo su recorrido,(si es observable) pero claro supongo que ya lo has hecho.
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pumukyo, lo del desgaste creo que seria imposible por que el uso que tiene el plato es de 10 veces, creo que no tengo ninguna pieza de diametro que me pueda fiar de su nivel
Javimétal, lo que he dicho del desgaste a pumukyo, de fabrica podria estar defectuosa la espiral ?
Borsalino, lo he desmontado para engrasar, pero no he llegado a sacar el plato que tiene la rosca de las garras, lo desarmare para mirar la rosca con detalle
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No es nada complicado, mira un post del plato que me restauro jevitroner. se ve muy bien las piezas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20508.msg237870#msg237870 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20508.msg237870#msg237870)
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No te compliques la vida, los platos autocentrantes no son exactos, puedes buscar la combinación más exacta, pero si quieres exactitud de centrado tienes que usar un plato de garras independientes con un comparador, mejor un palpador, o tornear entre puntos.
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pumukyo, yo solo abri la tapa que viene por detras y al ver los engranajes sin fin de las 3 roscas fue lo que engrase, ahora lo desarmare entero a ver si hay algo sospechoso. Estaba hecho polvo el plato ese por dentro...
tobarra, entonces lo ideal es hacer la pieza de 1 agarre y luego cortar por donde las garras, por que conseguir nivelar dos partes dos partes uno respecto a la otra, no es la buena eleccion.
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La única forma de poder "darle la vuelta" a una pieza torneada es con el torneado entre puntas, si la mueves una vez cilindrada se descentra, los platos autocentrantes no son perfectos, ni aunque compres el más caro del mundo.
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vaya, con lo a uno que le gusta la perfeccion... :'( de una cosa que me he dado cuenta, es que haciendo barritas, el lado del contrapunto X,48 me sale con mas diametro que el del plato X,45 y pensandolo, eso seria imposible de arreglar, por que haria falta hacer que el contrapunto se meneara igual que el plato.
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Se tiene que menear igual que el plato...si es un contrapunto giratorio. Si te da más diámetro cerca del contrapunto es porque no está bien apretado y la pieza entra con holgura en el contrapunto, debes darle más presión o taladrar un poco más profundo con la broca de centrado para que la pieza haga mejor asiento contra en contrapunto. Pero cuidado con pasarte, si das mucha presión deformas la pieza, recuerda que por duro que sea el metal no deja de ser flexible.
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Lo que tiene de giratorio, haria falta meterselo a un elefante por la parte trasera y al sentarse a ver si se ponia a girar... de quien es el punto, de HBM (tecnomaquinas), de los otros dos que he tenido y he probado, giraban con soplarles, de hecho es que voy a comprarme otro, solo que creo que necesitare alargarle la espiga ya que el tornillo interior al hacer tope que se usa para sacar contrayendo el cilindro del contrapunto se queda corto a 1cm.
Las piezas que trabajo son de plastico y si aprieto mas, lo unico que el plastico se doblara o se desplazara entre las garras y la pieza se desalineara.
Lo que comentas de la holgura o mal alineado del contrapunto con el plato de garras, la barrita saldria lo contrario, aqui he hecho unos dibujos donde se darian los dos casos y el mio es el caso A.
Lo ideal seria que se diera el caso B y se tuviera que alinear el contrapunto hasta que ambas puntas dieran la misma medida, sin superar el lado de las garras, por que si lo haria, el problema estaria en el plato de garras . [ Esto si el contrapunto girara igual que el plato de garras, paralelo a su eje si no estuviera centrado, ya que estando lejos o cerca pasaria por el mismo punto]
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No puedes utilizar el mismo metodo (dibujos) para alinear el cabezal y la contrapunta ,
El cabezal se alinea sin utilizar la contrapunta , y la contrapunta se alinea luego de comprobar que el cabezal esta bien .
Para dejar bien el cabezal hay varios métodos , el que utilizo por su simplicidad es poner un tocho algo "gordo en el plato de unos 100 mm de largo (sin usar contrapunta) y dando pasadas muy finas verificar la conicidad (paralelismo con las guias del torno en realidad) empleando un micrometro .
Si el cabezal está bien la pieza "seria" un cilindro si hay conicidad toca alinear el cabezal .
Alineado (o comprobado )el cabezal recién ahí echamos un ojo a la contrapunta , cilindramos un redondo y si hay conicidad y la parte más fina esta cerca de la contrapunta toca desplazarla hacia el lado contrario de operario , y si la parte fina nos queda cerca del plato toca "acercar" la contrapunta hacia el operario .
La cosa es bien simple , cuesta más escribirlo que llevarlo a la practica.
Saludos.
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No es para alinear, es para explicar al compañero tobarra como en el mensaje anterior a las fotos indica sobre ese cono que se forma en direccion al plato o contrapunta, si te lees su mensaje podras entender que quiero decir con los dibujos.
Para el alineado del cabezal/plato no seria medir la variacion de la pieza agarrada lo mas cerca del cabezal/plato? Ya que si cilindras una pieza larga y gorda (para que no se doble, te refieres supongo) con el cabezal/plato sin centrar, solo que la cuchilla comera por un solo lado del cilindro, ya que el otro lado se alejara de la cuchilla, obteniendo un cilindro desnivelado respecto a la parte no cilindrada.
Al no usar contrapunto, no podrias obtener un cono, ya que el cabezal/plato giraria la pieza de forma paralela con el desnivel del eje (centro)
Eso de alejar o acercar el contrapunto para nivelar tienes razon, no habia pensado como nivelar el contrapunto (creo que eso me lo comento otro compañero con mi primer torno), yo lo nivele poniendo dos contrapuntos fijos, entonces se podria obtener cono en ambos lados por culpa del contrapunto, pero de una forma por culpa del cabezal/plato, ya que cuando pongo la pieza me da variacion de 0,05mm
Pues gracias por tu energia consumida en escribir tus consejos .bien
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Si el contrapunto tiene holgura la pieza se aleja cuando presiona la cuchilla y corta menos, sale con más diámetro. Otra cosa es la desviación lateral del contrapunto, si está desviado hacia la herramienta sale con menor diámetro, si lo desvías hacia el otro lado sale de mayor diámetro.
Supongo que tienes dos contrapuntas, uno para el cabezal y otro para en contrapunto, quita el plato y pon las dos contrapuntas, las acercas y se deben enfrentar perfectamente, si no es así ajustas el contrapunto.
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Para el alineado del cabezal/plato no seria medir la variacion de la pieza agarrada lo mas cerca del cabezal/plato? Ya que si cilindras una pieza larga y gorda (para que no se doble, te refieres supongo) con el cabezal/plato sin centrar, solo que la cuchilla comera por un solo lado del cilindro, ya que el otro lado se alejara de la cuchilla, obteniendo un cilindro desnivelado respecto a la parte no cilindrada.
Me parece que estas algo confundido , yo decia que hay varios métodos de alineado del cabezal el metodo que yo llevo a cabo no mide nada antes de cilindrar , meto en el plato (aunque este este mal alineado ,con holguras, o tenga el "sindrome saltarin" ;D) un redondo de unos 100 mm de largo tirando a gordito y comienzo a cilindrar en un momento determinado luego de algunas pasadas la cuchilla cortará por todo el perimetro de la pieza dejando de cortar de manera intemitente , el resultado de eso pueden ser dos ,1- que la pieza tome la forma de un cilindro 2- que tome la forma de un cono truncado , si tiene forma de cilindro el cabezal esta bien alineado , y si tiene forma de cono truncado hay que alinear el cabezal ,
Al no usar contrapunto, no podrias obtener un cono, ya que el cabezal/plato giraria la pieza de forma paralela con el desnivel del eje (centro)
De nuevo estas confundido , si tengo desalineado el cabezal con respecto a las guias del torno si o si te saldrá un cono , porque el corte de la cuchilla siempre deja un lado de la pieza paralelo a las guias del torno
Saludos.
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tobarra, si, estaba interpretando mal una cosa y me confundia, voy a explicar un poco donde me fallaba la idea
francisco martinez, un compañero me enseño un video donde se usaba ese metodo de la cilindrada y alineaba la altura de la bancada para conseguir evitar la conicidad como dijistes anteriormente, ya que desconocia que la bancada se pudiera doblar por tener un poco de desnivel, ver ese tocho de hierro pues no pensaba eso. Voy a poner un ejemplo para explicar lo que queria decir.
Voy a retirar las fotos anteriores para no crear confusion ya que tienen un pequeño fallo sobre el contrapunto, lo demas sigo creyendo que esta correcto.
Aqui una explicacion, en lo que me confundia era en el contrapunto que tambien giraba paralelo si no estaba centrado y no es asi, darle vueltas a la cabeza, contrapunto giratorio, al final me hice un pequeño lio...
A parte, aunque el plato tenga un desnivel pequeño (en el otro post quiero eliminarlo para que el plato garras gire suave), se acaba igualando la pieza al cilindrarla, por eso comentaba de hacer la pieza de una sola vez puesta en el plato de garras, ya que si la sacas y la vuelves a poner, obtienes un desnivel entre la parte cilindrada y la que no o la agarrada. Tambien influye el contrapunto si se usa o no y esta mal posicionado..........
Lo mas gracioso de todo esto, es que he medido la pieza sacada del plato de garras y me da x,36mm plato y x,35mm contrapunto, tras varias pasadas mas...
(http://s30.postimg.org/vfakq5l9d/platoooo.jpg)
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Pero dime una cosa....cuando mecanizas una pieza como te queda ?? tan mal te queda??
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pacomuson, me alegro verte de nuevo .bien pues al final como he comentado resulta que no queda tan mal, pero al hacerla la pieza de dos veces y dandole la vuelta 180º me afecta ese desnivel del plato/garras, por eso en el otro post quiero ver si puedo eliminar el desnivel del plato, para que gire suave y luego ya ver las garras si estan mal o consigo centrar las piezas una vez sacadas. Lo perfecto seria, que se opusiera el desnivel del plato con el de las garras 180º y se anulara/redujera.
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Me parece que sigues confundido , pero entiendo que tu quieres centrar el plato lo mejor posible para poder dar vuelta la pieza y que esta te quede centrada , a esto agrego yo ,¿ tu crees que si eso fuese posible se hubieran inventado las garras blandas ?
Antes de rendirme ;D te dejo un par de parrafos más ,
1° Debemos asumir que tu y yo tenemos tornos chinos y el plato se corresponde con la calidad del torno , que se puede mejorar se puede , pero no le pidamos peras al olmo .
2° Para mejorar (no solucionar ) no hacen falta acabados conocimientos de torneria sino aplicar el sentido comun .
3° Yo , primero antes de meterme de lleno con el plato , verificaría la alineasión del cabezal ( o sea ,usillo paralelo a las guias del torno en el plano vertical y horizontal sin olvidar que es un torno CHINO)
Luego de eso centraria la contrapunta si fuese necesario ,
4° , Despues de cumplir con el punto 3° recien veria de solucionar lo del plato , y para eso se puede hacer un contraplato nuevo , rellenar con soldadura el que ya tienes y tornear de nuevo para centrar lo mejor posible el alojamiento del plato , si aun asi seguimos teniendo un "plato saltarin" rectifico las garras , y , o me compro un plato nuevo hecho en Europa , y , o me compro garras blandas .
Dicho esto "me rindo incondicionalmente " :'( ;D
Saludos.
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francisco martinez, rendirte? esto no es ninguna batalla, con tu primer mensaje me aclarastes el principal fallo que habia cometido al plantearme el problema que estaba teniendo y pude entender mejor las soluciones que le podria dar, como nuevas formas de nivelar.
Porfin has podido enteder lo que me gustaria conseguir, la otra opcion seria hacer la pieza completa de una pasada, seria lo mas facil y lo que se suele hacer.
Tal y como he indicado, resulta que la pieza al final me da valores aceptables, el cono al reves hasta me es favorable. No se donde estara el misterior, pero con la pieza puesta cada lado lo medi muchas veces con pie de rey y con micrometro.
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[Anteriormente dije que habia conseguido variacion ,01, pero es que puse la pieza torneada y agarrada por la parte que no lo estaba]
Pienso que el problema esta en una de las garras, aunque podria tratarse de la rosca como han comentado.
Variacion de cualquier pieza, variando apriete de tornillos, girando la pieza sobre si misma.
(http://s17.postimg.org/mecsnvfov/VID_20160121_144525.gif)
Variacion con intermedio de ,04/5 entre pieza y una garra.
(http://s21.postimg.org/wtwgyj4it/VID_20160121_143243.gif)
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Pienso que te estas complicando la vida y no acabas de entender algunas cosas,una prueba asi con un tocho de plastico y con un plato de tres garras te puede dar lecturas aleatorias cada vez que agarres la pieza.
Esta misma pieza sin apretar el plato a tope que quede la pieza sugeta pero que la puedas girar dentro del plato con la mano la puedes ir girando y veras que las lecturas te varian ,lo mismo si aprietas y le das unas toques a las garras te varia,para hacer pruebas buscate un trozo de metal calibrado o eje patron y luego ya sacaras conclusiones todas las pruebas que hagas asi no son fiables.
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pacomuson, gracias por seguir aconsejandome .bien
Como he dicho "Variacion de cualquier pieza, variando apriete de tornillos, girando la pieza sobre si misma." siempre tengo esa variacion/excentricidad de los ,04mm como minimo, añadiendo ,04/05mm en una de las garras la variacion que obtengo es menor a ,01mm.
Esos ,04mm de variacion se dan justo en 1 de las garras y esa garra coincide con la posicion de los ,02mm de variacion del plato de garras, suponiendo que las medidas son correctas, se podria anular la variacion oponiendolas, pero al tratarse de 3 garras, las posiciones varian en 120º, siendo necesaria de 180º para oponer las variaciones y anularlas.
Lo del golpecito en la garra lo hice y disminuye la variacion, pero al apretar vuelve a estar igual.
Creo que podria hacer las piezas de 1 solo agarre y probar si encajan sin extraerlas del torno, asi luego eliminar la parte no torneada.
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Por eso los compañeros te dicen que estas un poco verde..... ;) es muy raro que en un plato montes y mecaniz¡ces una pieza la desmontes y te quede igual...yo suelo marcar la pieza con un rotulador y el plato para tener la posicion lo mas igual posible,pero aun asi hay variaciones,la solucion es plato de garras independientes y centrar.
Lo que comentas de tornear lo necesario y despues terminar la pieza donde estaba sujeta,es una practica habitual y yo te propongo que hagas alguna otra prueba: coges un trozo que quieras tornear lo refrentas por las dos caras y marcas puntos con la broca de centrar,kuego con un trozo de metal cogido en el plato tornea un cono como el del contrapunto una vez terminado y sin quitarlo del plato montas entre este cono y el del contrapunto la pieza que habias marcado los puntos y con pasadas muy ligeras lo cilindras y miras como te queda.