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CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: miguerg en 17 Noviembre 2017, 11:11
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Buenos días a todos,
Tengo en mente la construcción de un router CNC que en principio lo utilizaré para hobby en madera aunque no me gustaría renunciar a que algún día pueda trabajar aluminio o latón. Estoy en la fase inicial de aprendizaje y leyendo todo lo que puedo de los diseños que han ido colgando diferentes usuarios y sobre todo de las respuestas con consejos o ayudas del resto de compañeros. Me estoy basando en el diseño que me ha pasado un amigo aunque, siguiendo los comentarios de los gurús, le haré unas modificaciones. A ver que os parecen.
Las medidas finales creo que andarán sobre los 75x60x45cm. La estructura quiero hacerla de perfil pesado de 90x45, frontal, traseras, estructura del puente y todo lo que sea macizo con aluminio 7075 rectificado de 20mm.
En principio había pensado ponerle guías lineales SBR de 20mm pero viendo los comentarios de los que sabéis he decido poner las guías de 20 mm Hiwin HGR y los patines normales de 20mm Hiwin HGH.
He pensado en ponerle usillos de bolas 16-10 con tuercas CFU 1610 de bolas con soportes BK12+BF12 y con caja de tuercas de 16mm.
Respecto a la electrónica he visto un kit en cnc-robotica.com con unos elementos que creo irán bien. Está compuesto por 4 motores 24HS60-4240A, 4 drivers M5050 y una fuente de 36V, 500W, 13,88A. No tengo ni idea si es lo más adecuado así que supongo que si lo venden como kit lo será.
¿Qué os parece para empezar? ¿Creéis que voy bien encaminado?
Cómo siempre el problema es la pasta. La idea de presupuesto que tenía inicialmente casi se ha doblado y me temo que si no mejora algunas partes tendrán que esperar un tiempo a poder acabarlas.
De momento mi presupuesto lo he basado en lo que ha sacado de la página cnc-robotica.com pero he visto algunos precios en cnc-discount.com y solo en guías y patines me ahorraría una pasta aunque no tengo ni idea si son buenos o no, de ahí mi primera pregunta:
¿Me podéis decir por favor algunas direcciones en donde se pueda comprar material de calidad, buen precio y a poder ser que sea territorio europeo?
También necesitaría saber algún sitio en donde poder comprar el macizo de aluminio y que también lo mecanizaran según mi proyecto.
En fin, tengo un montón de dudas que espero podáis ayudarme a resolverlas. En cuanto lo tenga claro y empiece a montar iré colgando el proceso a ver que os parece.
Gracias por vuestra atención y hasta pronto. .brinda
Miguel
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EL aluminio 7075 no lo hay en plancha rectificada..se vende en bruto para mecanizar..la plancha rectificada es otra aleacion NB 5080
http://www.broncesval.com/productos/aluminio-def/99-plancha-de-aluminio-de-precision-mecanizada-y-rectificada-nb-5080
http://www.broncesval.com/productos/aluminio/96-aluminio-aleacion-zinc-7075-t-651
Lo mas potente en duraluminios es el alumec 89
http://www.broncesval.com/productos/aluminio/98-aluminio-aleacion-zinc-alumec-89
los mecanizados del puente y del frontal y la trasera del router te los puede hacer el compañero JMLLOSA..mandale un mensaje privado... ya mecanizo muchisimos a foreros y ademas es fabricante de routers de gama alta
mas no te puedo ayudar
un saludo
michel
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Hola Michel,
Muchísimas gracias por tu ayuda. .brinda
Seguiré tu consejo y en cuanto tenga acabado el diseño hablaré con JMLLOSA a ver si me puede mecanizar las piezas.
¿En cuanto al resto de mecanismos, guías, patines y demás me podrías aconsejar algún sitio en donde vendan material en condiciones?
Gracias de nuevo.
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material en condiciones nosotros lo solemos comprar aqui en muchas ocasiones..compra una vez buen material y nunca te arrepentiras
http://www.tecnopower.es/?gclid=EAIaIQobChMI2bS9otPF1wIVDCjTCh2IBgKcEAAYASAAEgIpivD_BwE
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Buenas,
Ya tengo bastante avanzado el diseño de la máquina basándome en los trabajos sobre todo de algunos compañeros del foro y he ido aprendiendo un poco de Solidworks sobre la marcha. Os pongo las características de los materiales a ver que os parece.
La estructura de la mesa es de 90x45 y las traviesas de 45x45 todos de perfil pesado.
Frontal y trasera de aluminio de 15mm
Estructura lateral del puente de aluminio de 20mm. La trasera del puente y resto del eje Z todo en 15mm.
Me ha sorprendido mucho el peso que va cogiendo todo, solo en placa de aluminio ya voy por los 44 kilos.
En cuanto al tipo de aluminio creo que tendré que escoger el 5083 rectificado porque el precio del 7075 rectificado se va justamente al doble, 6,01€ frente a los 12,78€
Para el eje X guías y patines de 20mm, para los otros ejes guías y patines de 15mm. Todo Hiwin.
Husillos de bolas de 16-10, tuerca CFU 1610 de bolas.
Soportes de los husillos FK12+FF12
En el diseño he puesto un mandríno Teknomotor de 2KV que queda muy bonito pero como vale una pasta que no tengo tendré que montar una Kress o similar.
En cuanto a la electrónica he visto una oferta de un Kit de 4 Motores Nema 24 + Drivers 40KG en esta página. y, a no ser que me digáis lo contrario, creo que me decantaré por ellos.
http://cnc-robotica.com/es/kits-electronica/449-kit-4-motores-drivers-40kg.html
Por cierto ¿qué opináis de esta controladora?
http://cnc-robotica.com/es/interfaces/134-interface-ethernetsmooth-1.html
Cómo veréis en las imágenes adjuntas el puente tiene una inclinación hacia atrás que para mi es importante y no sé si me he pasado o ya está bien así. Además el eje Z me ha quedado un tanto armatoste. ¿Qué os parece a vosotros?
En fin, soy un mar de dudas aunque poco a poco voy siendo consciente de la movida en la que me estoy metiendo y casi he doblado el presupuesto que pensaba costaría todo pero cada vez estoy más enganchado y aunque sea montándola en un año tiraré para delante.
Me gustaría que me dierais vuestras opiniones y críticas y aprender un poco más cada día.
Gracias y hasta pronto.
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la imagenes
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otra
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tres
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cuatro
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y cinco.
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Mi opinion..
todo el aluminio compralo de 20mm de espesor..cuanto mas rigida la estructura mejor se comportara la maquina..ahorrar en el chasis es lo peor que puedes hacer..
los patines y railes todos de 20mm
sobre el kit cnc pues me parece muy similar al que venden por ebay o similares por lo que es de suponer que funcionara bien..aunque los de ebay traen dos fuentes una para cada 2 drivers
y sobre la controladora de red tampoco la conozco..la unica que e probado de red es la de benezan y sus drivers que es una autentica pasada de suavidad y precision..nada que ver con otros productos chinos o similares..tambien los motores japonenes de benezan funcionan con la suavidad de un servomotor..es mas caro pero calidad alemana garantizada..
eso ya tu decides lo que tu economia te pueda permitir..
http://tecno-world.com/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=70
servicio tecnico y asesoramiento en español con el forero TECNOWORLD..
Mis escasos conocimientos de cnc no me permiten poder asesorarte mas
un saludo
este es el kit de benezan que yo monte..es el kit de drivers independientes..fuente toroidal y motores nema 34..el mas alto que tienen de gama..rendimiento y precision bestial.
(http://imagizer.imageshack.com/v2/567x1008q90/924/wtjf3t.jpg)
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Un consejo Migue,el motor de traslación del carro ponlo a la otra parte que te arrepentirás ahora que estás a tiempo.
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Yo lo veo un diseño muy clásico y probado, por lo que, además teniendo en cuenta que los componente mecánicos tendrán una calidad aceptable, creo que vas por buen camino.
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Un consejo Migue,el motor de traslación del carro ponlo a la otra parte que te arrepentirás ahora que estás a tiempo.
Manu ya he visto varias veces ese comentario, pero no consigo entender por qué está mejor del otro lado :o
Te refieres al motor del eje Y, ¿no?
Saludos
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Me explico,la máquina trabaja igualmente en los dos lados pero es cuestión de comodidad ya que tendrás para siempre ese motor sobresaliendo en el lado donde se está normalmente moviéndote de un lado para otro y tener que esquivarlo cada vez.Conozco casos que lo están sufriendo.
A no ser que trabajes con la máquina de frente cambiando el eje Y por el X es un coñazo la verdad,con una máquina con superficie de trabajo cuadrada es posible trabajar de frente pero cuando es una máquina alargada como suelen ser pues hay que trabajar en un lado y ese es el motivo de mi comentario.Espero haberme explicado bien .brinda
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Ok gracias, ahora te entiendo, es verdad que para máquinas alargadas, tu trabajas a un lado, y puede estorbarte. No lo entendía porque la mía va de frente.
Saludos
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Le veo buena pinta a ese router.Veremos los avances. .brinda
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Mi opinion..
todo el aluminio compralo de 20mm de espesor..cuanto mas rigida la estructura mejor se comportara la maquina..ahorrar en el chasis es lo peor que puedes hacer..
los patines y railes todos de 20mm
Hola Michel,
Gracias por tu interés.
La verdad es que no lo he hecho por ahorrar dinero sino peso. Inicialmente lo había diseñado todo con aluminio de 20mm pero cuando he calculado el peso me he asustado y por eso lo he hecho con 15mm. En mi desconocimiento de si los motores serían capaces de mover con soltura tanto peso he aligerado el grueso del chasis. ¿Crees que los nema 24 podrán con eso sin forzarlos?
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Un consejo Migue,el motor de traslación del carro ponlo a la otra parte que te arrepentirás ahora que estás a tiempo.
Hola Manucnc2,
Gracias por tu consejo.
No se me había ocurrido colocar el motor en el otro lado, simplemente daba por hecho que iba ahí… pero creo que tienes toda la razón, cuando la maquina esté en marcha y el puente vaya arriba y abajo más que posiblemente yo acabe tropezando con el motor. Tengo un espacio muy limitado así que veremos donde coloco al final la máquina y decidiré donde sitúo el motor.
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Buenas a todos,
Al final la estructura se ha ido a los 82cm de alto!!! No se si es mucho o es normal el caso es que como tengo poco espacio tengo que economizar lo que pueda en las medidas de todos los ejes. Al hilo de lo que comentaba Manucnc2 del peligro de tropezar con los motores se me ha ocurrido que si modifico la posición de los motores y la transferencia de giro se hace con correas y poleas dentadas ganaría unos 12 centímetros en cada eje. ¿Qué opináis de utilizar este tipo de elementos? ¿tienen la posibilidad de pérdida de pasos, potencia, etc.? ¿ventajas, inconvenientes?
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Personalmente prefiero la transmision directa..motor a husillo de bolas..
cuantos mas elementos intermedios mas problemas y mas perdida de precision..ademas de mas gasto en poleas buenas HTD..correas etc..
ahora bien..ay muchos usuarios que las ponen..
cada uno supongo que tiene su criterio..
michel
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Las poleas/correas las puedes usar sin problemas, hay multitud de casos y máquinas que las usan, es un elemento probado de sobra.
Como dice Michel, es cierto que pierdes un poco de precisión, pero ¿cuánto es "un poco"?. Las correas no van a perder nada en movimiento contínuo, son rígidas gracias al alma de acero o kevlar, o lo que lleven. La polea tira de ella, y la correa gira. Es al pararse y al cambiar de sentido, cuando los dientes no encajan perfectamente, que tienen un pelín de holgura. Superada esa holgura, el diente vuelve a "enganchar" y ya no se pierde nada. Es lo que se llama "backlash".
El problema será menor de una décima, si compras la polea/correa adecuada y la tensas correctamente. En una pieza de algunos centímetros, y siendo para un hobby, esto es totalmente insignificante. Habrá más desviación por pérdida de algún paso en los motores, o por los esfuerzos en la estructura, vibraciones etc, que por el juego polea/correa.
¿tienen la posibilidad de pérdida de pasos, potencia, etc.? ¿ventajas, inconvenientes?
No perderá pasos por las poleas/correas, eso es de los motores. Si te refieres a que saltará de un diente a otro, eso tampoco pasa si están bien tensadas.
En cuanto a las ventajas, las que ya sabes: diseño más compacto, no te peleas con el saliente del motor, cables etc...
En cuanto a los inconvenientes, yo sólo veo el precio, aunque te ahorras el "coupling", que también vale una pasta. Al final no es mucha la diferencia.
Nota: los husillos también van a tener una pequeña pérdida por backlash, y los acoplamientos también, a no ser que te gastes una buena pasta en ellos.
Finalmente, en cuanto al perfil, yo prefiero AT5, que están específicamente pensadas para un bajo backlash y para el posicionamiento lineal y el control de movimiento. Peeero, son más caras que las HTD, este aspecto no falla nunca ::) Aunque hay muchas máquinas funcionando perfectamente con poleas HTD y todas van muy bien, este perfil es más alto, por tanto el diente engancha más, pero se desgasta antes y hace más ruido.
Mira este router por ejemplo: http://maxmali.com/ripper-the-different-cnc/
Es un ejemplo de router con perfilería de aluminio, con correas/poleas, y en el vídeo inicial el tipo se juega la pantalla del móvil. Si necesitas más pecisión que eso, es que no es un hobby, y de todas formas no la conseguirás con ese router ;D
Saludos
Paco
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Las poleas/correas las puedes usar sin problemas, hay multitud de casos y máquinas que las usan, es un elemento probado de sobra....
Saludos
Paco
Muchísimas gracias por las respuestas, me ayudan mucho a decidir. Cómo bien dices Paco es una máquina para hobby y no es importante un pequeño margen de error.
He modificado el diseño para ver cómo quedarían los motores “escondidos” y me gusta cómo quedan. ¿Qué os parece?
¿Me podrías decir por favor alguna web dónde poder ver características y precios de poleas y correas?
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Buenos días,
Pido disculpas, las imágenes que envié ayer no estaban bien ::), lo arreglo y adjunto una más.
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No sé decirte, parece que el motor del eje Z vaya a chocar con el del Y, si lo llevas al extremo.
Puedes poner el motor del eje Y por detrás de la plancha del puente, ahí no interfiere.
En cuanto a las tiendas para las poleas, hay muchas.
Te pongo una excel con unas cuantas opciones que estuve viendo yo en sus momento. Tienes que tener en cuenta:
- Los precios probablemente están desactualizados.
- El mejor perfil es GT3, pero el ancho de la correa será de 10 mm, muy poco. Por tanto me decanté por AT5, con ancho de correa de 16 mm.
- Hay empresas que te preparan la polea con el orificio central (= bore) del tamaño que quieras (creo que eran 8 mm para el eje del motor, y 12 para el husillo), y el sistema de fijación (= grubscrew, los tornillitos, o keyway = chavetero). Si pones tornillos, elije M4 mejor que M3, siempre que la polea pueda alojar el tornillito. Y si puedes pon 2 tornillos, a 90 grados.
- Si la empresa no puede hacer el agujero para el eje, tendrás que mecanizarlo tu. Vienen con el agujero marcado.
- En su momento llamé a "beltingonline" y no tenían stock.
UK:
http://www.beltingonline.com/
https://www.ondrives.com/
http://www.hpcgears.com/
https://www.gearsandsprockets.co.uk/
DE:
http://www.cncshop.at/
http://info.maedler.de/
Hun:
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=99
Murcia:
http://www.repuestosmurcia.com/
Alicante:
http://www.rodaunion.es/
País Vasco:
http://www.jocartransmisiones.com/
BCN:
http://www.dinamica.net/
Lo que yo compré:
https://www.gearsandsprockets.co.uk/synchroflex-timing-belt-at5x16mmx280mm.html
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=212
Saludos
Paco
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PacoP..
En el caso de las poleas y sus perfiles no estoy para nada de acuerdo con lo que dices..
El perfil que menos backlash tiene es el tipo HTD..en maquinas herramientas a nivel profesional que algunas por la disposicion de los servos necesitan llevar poleas y correas siempre llevan HTD..supongo yo que los fabricantes algo sabran de sistemas de transmisiones..
En el HTD el perfil redondo del diente es mucho mas exacto que el tipo T..eso es asi..y si no investiga un poco en sistemas de transmision y veras que es cierto lo que digo..
Yo suelo usar el perfil tipo T pero lo uso para transmitir desde un husillo a un motor trifasico..por ejemplo en una conversion de un cabezal con piñones a correas..ay poca importancia tiene un poco mas o menos de precision en el perfil del diente..pero en una cnc cuanto menos cosas dejemos al hazar pues mucho mejor.
un saludo
michel
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Y seguramente tienes razón Michel, tu tienes mucha experiencia en esto y yo soy aficionado y encima novato.
Yo lo único que hago es leer en otros foros y a veces trasladar aquí una pequeña aportación de lo que leo. Ya no recuerdo exactamente dónde lo leí, seguramente en CNCZone, y me hice un resumen en mis "apuntes" (llevo un programita parecido a un bloc de notas, que es mi "ampliación de memoria"). Pues eso decía en los apuntes, que el AT5 tenía ventajas, aunque ciertamente los perfiles redondos son mejores que los trapezoidales, por eso menciono que para posicionar la máquina el mejor es sin duda el GT3, aunque no para transmitir fuerza (la correa en muy estrecha).
También me guardé esta imagen:
(https://farm5.staticflickr.com/4683/38509607224_004a886151_b.jpg)
Donde dice que las HTD son "excelentes" y las AT "ideales". Bueno, lo dicho, si me equivoqué al comprarme las mias, pues ya las cambiaré, qué le vamos a hacer.
Saludos y cervezas .brinda .brinda
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PacoP..
quizas entiendas que en mi grupo rural ay de todo..desde tecnicos en maquinas de laboratorio de alta precision.. mecanicos CNC..electronicos..electricistas industriales.. jefes de taller de mecanizado etc..como comprenderas con tanto conocimiento a mi alrededor pues casi imposible no saber lo que es mas correcto para aplicaciones en maquinas herramienta..inventos etc..aparte de que a nivel personal devoro catalogos de todo tipo de cosas y de marcas para siempre procurar mejorar..
si te equivocaste o no en tu eleccion eso el tiempo te lo confirmara..y quizas no te equivocaste si no que simplemente podrias haber invertido mejor tu dinero.
pdta..de todas maneras..si hay espacio disponible lo mejor es un buen acoplamiento de calidad y directo husillo y motor..hoy dia todos los fabricantes de maquinas herramienta usan transmision directa..
esta fotos la saque a unas maquinas japonesas desmontadas en la feria de maquinas herramienta en el 2016..y todas las que vimos desmontadas todas transmision directa..
centro de mecanizado OKUMA
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1280x720q90/924/YHirim.jpg)
fresadora nakamura
(http://imagizer.imageshack.com/v2/1280x720q90/923/vQObWU.jpg)
un saludo
michel
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Muchas gracias a los dos por las respuestas .brinda, así da gusto, meterse en estos berenjenales sabiendo que hay gente que se preocupa por ayudarte te saca un gran peso de encima.
Cómo tengo poco espacio y me gusta la idea de esconder los motores lo voy a hacer y con la cantidad de buena información que me habéis dado creo que acertaré.
Otra pregunta. ¿Me podéis aconsejar sobre qué sistema de tensado de la correa es el más acertado?
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Como las correas van a ser cortas pues la placa ranurada donde alojes los tornillos de allen te sera suficiente para poder tensarla tirando del motor..si fuese muy larga entonces ya pues hablariamos de un patin tensor guia..pero en este caso no es necesario.
animo con el proyecto que seguro que a poco que te esfuerzes conseguiras una maquina que cumpla desobra tus espectativas .brinda
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Buenas,
Por diferentes circunstancias, entre ellas la financiación, he tenido que dejar aparcado un tiempo el proyecto, pero me he vuelto a poner y creo que la estructura del chasis ya está acabada. Finalmente he descartado la transmisión por correa.
He tenido algún problema con el mecanizado de algunas piezas porque en el corte por agua no me hacían los taladros de diámetro inferir al grueso de la pieza y no me marcaron donde iban para poder mecanizarlos más fácilmente, además se han equivocado pero gracias a un amigo que me ha recomendado un taller de mecanizado lo he podido acabar y creo que está todo bien. También me han arreglado unos errores en algunas piezas. El taller se llama HEREMA y está en la población de Teiá en Barcelona.
He procurado seguir los consejos que me habéis dado, sobre todo de Michel, y lo que he ido viendo en el foro. Espero no haberme equivocado demasiado…
La estructura de la mesa es de aluminio rectificado 5083 de 20mm con 4 patines y guías Hiwin de también de 20mm y perfil pesado de aluminio de 90x45mm, reforzado con dos tirantes interiores de perfil pesado de 45x45mm.
La base es una plancha maciza de 15m con taladros roscados cada 5cm para poder fijar las piezas.
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El puente lo he hecho de 20mm con dos perfiles pesados de 45x45, guías y 4 patines Hiwin de 15mm.
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otro detalle del puente
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otros más
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El eje Z es de aluminio de 15 con 4 patines y guías Hiwin.
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Más...
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Cuando lo estaba diseñando tenía miedo de que pesara excesivamente y al montarlo mis temores han ido creciendo pero al quedar todo montado me he sorprendido, todo va muy suave. Todos los ejes se mueven muy bien casi sin esfuerzo.
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Muestra de mi miedo a que el peso sea excesivo es que en el eje X he previsto poder poner dos motores para mover el puente. Aunque de momento solo ira un motor he diseñado tres taladros para montar dos husillos con sus dos motores por si acaso.
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Ahora falta la electrónica que me han dicho que tardará unos 15 días.
A ver si consigo que se mueva... :)
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Me apunto el primero para ver como evoluciona esto. Se ve muy robusto.
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Me gusta tiene muy buena pinta..
tiene algunos detalles mejorables pero en general lo veo muy bien..
lo que si no me gusta nada es la tornilleria que pusiste de inox..
para montar esa maquina TODOS LOS TORNILLOS 12.9,,te das una vuelta por REYZABAL en barcelona..son muy baratos y te curaras mucho en salud.
http://www.reyzabal.com/web/localiza.htm
tienes que pensar que al no haber echo cajeados para los patines ni para los ensambles del puente etc....gran parte del esfuerzo se la llevan los tornillos..por eso el inox fuera ;)
ademas el acero inox y el aluminio se llevan bastante mal..
por lo demas me siento con unas .brinda haber como evoluciona tu proyecto..y gracias por compartirlo con nosotros .bien
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Yo también me apunto a ver como termina este proyecto ,buen trabajo Miguerg. .palmas .palmas
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lo que si no me gusta nada es la tornilleria que pusiste de inox..
Eso me pasa por tonto y no preguntar. Pensaba que los de acero inoxidable serian de lo mejor y está claro que no. Voy a hacer recuento y en cuanto pueda me acerco a Barcelona a comprarlos todos de 12.9.
Muchas gracias Michel.
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Siento a veces ser tan claro como en el caso de los tornillos..pero es que prefiero ser claro a la primera y decir lo que esta mal..para que asi lo podais corregir..que no hacer como otros y darle vueltas a la perdiz para nada..
creo que diciendo las cosas como son..todos aprendemos y no nos perdemos con opiniones vagas e imprecisas.
un saludo
michel
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Michel, una consulta:
Cuando dices cajeajos para los ensambles del punte, ¿te refieres ha hacer un rebaje en los laterales donde encajen los perfiles de aluminio?
Un saludo.
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pritt..la verdad es que en temas de routers no me quiero meter..que luego seguro me acaban crujiendo..y mas habiendo en este foro gente que los fabrica..
por eso prefiero no profundizar en el tema y dejar que mas o menos los usuarios copien lo que hacen los que son mas profesionales en el tema de routers y temas cnc..
el problema que yo tengo con estas cosas..es que yo no estoy nada de acuerdo como se fabrican estas cosas y creo que se podria hacer bastante mejor,,pero yo prefiero seguir a mis ñapas rurales y no explorar territorios inospitos y meterme en discusiones y polemicas( ademas a mi el tema de los routers y similares ni me va ni me viene)..y mas viendo que por lo visto como se hace hasta ahora pues funciona bien..
Como profesional del mecanizado y para que entiendas un poco mi forma de pensar..
como alineas una maquina la cual para ensamblarla dependes de la tolerancia de un tornillo y un agujero..profesionalmente siempre se le meten FIJAS de acero templado de posicionamiento..
como una maquina soporta las cargas de mecanizado en los patines..solamente sujetados por unos simples tornillos..profesionalmente siempre llevan cajeados..
las piezas del puente..laterales etc..no llevan cajeras con topes..lo cual todas las fuerzas de la estructura se la comen los tornillos..asi luego flexan los puentes etc..
los puentes de lado a lado solo le ponen dos perfiles y algun travesaño..con una placa trasera seria 500 veces mas rigido..
y luego ya para rematar..se coloca unas guias lineales de precision sobre un perfil que ni esta mecanizado ni nada..y que encima no lleva un cajeado para el rail..como comprenderas yo no puedo estar nunca de acuerdo en como se hacen este tipo de maquinas..pero claro esta es mi opinion...se fabrican miles de routers y ninguno lleva nada de lo que digo.. asi que eso me lleva a pensar que mi concepto este equivocado y para este tipo de maquinas se haga de la forma que hace todo el mundo y que las maquinas van bien..
un saludo
michel
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Michel, disculpa, una pregunta, cuando hablas de "fijas de acero templado", ¿ te refieres a pasadores cilindricos como estos (https://www.norelem.com/us/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/03000-Piezas-de-presi%C3%B3n-con-resorte-Pernos-de-bloqueo-Topes-Elementos-de-centrado-y-posicionamiento-Fijaciones-Tuercas-correderas-en-ranura/Bloques-paralelos-tuercas-correderas-en-ranura-pasadores-cil%C3%ADndricos/03320-Pasadores-cil%C3%ADndricosDIN-6325.html) ?.
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Creo que si Ateneo.
En mi caso, mi máquina, siendo "China", los lleva ... como quiera que se llamen en cada pieza al menos un par.
El cajeado para las guías es solo en un lado y al otro una especie de grapa que "empuja la guía" hacia el lado cajeado (me refiero en la mía). Este sistema lo vi, si mal no recuerdo en el manual de Hiwin.
Michel ... todo entendido.
... pero como te he dicho muchas veces lo cierto es que muchos nos metimos en este mundillo sin tener ni idea y hemos ido aprendiendo por el camino gracias a los descalabros y los buenos consejos que nos dais algunos ... y ahora, por suerte, hay más medios (en algunos sitios), pero antes era difícil hasta conseguir el material.
Siempre es bueno conocer la "forma correcta", aunque luego por el motivo que sea no se lleve a cabo.
Un saludo.
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Ateneo..si a esos pasadores cilindricos me refiero..en matriceria se suelen llamar fijas..
Prit..el sistema de cajeado a un lado y grapa de empuje o de correccion es un sistema digamos homologado para el montaje de railes y por lo tanto muy fiable y correcto...pero eso solo vale cuando la superficie de abajo esta mecanizada..para poner unos railes en un perfil pues como que no sirve de nada..partiendo de la base de que yo jamas usaria perfileria..para mi la perfileria es para hacer estanterias y montajes de laboratorio..por eso prefiero seguir con mi boca callada antes de que me lancen de todo..
y por mi parte doy por finalizada la intervencion en el tema routers y sus cosas..
michel
pdta..de los sistemas de engrase en los routers..como brillan por su AUSENCIA tampoco voy a decir nada..y asi un interminable etc de cosas que a mi no me entran en mi cabezota rural..
Hace poco charlaba tranquilamente con un fabricante de routers( NO con mi amigo JMLLOSA..si no con otro que fabrica en valencia :-X)..y en un tramo de la conversacion le dije..prefiero que dejemos el tema.. por que no teneis ni puta idea ni de mecanizado ni de montaje de componentes de precision..asi que mejor hablamos de otra cosa antes de que tenga que sacar la informacion tecnica y tengas que ponerte rojo como un tomate..
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Creo que lo que Michel dice es lo ideal, pero por falta de medios, economía, etc, pasa lo que pasa.
Pero en el caso de los routers cnc solo hay que fijarse en la estructura de la mayoría de los que se ve para entender que no son máquinas precisamente para hacer mucha fuerza, así que con unos tornillos en las guías igual basta, porque a la que quieras hacer con la máquina fuerzas que muevan las guías de sitio ya has descuajaringado la estructura del router.
Los routers estos grandes para industrias igual están hechos de otra manera, pero los de hobby son lo que son.
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Luego claro..
veo este chasis de router chino echo de fundicion y eso si ya lo veo un chasis como dios manda..
https://es.aliexpress.com/item/cast-iron-frame-bed-body-for-metal-CNC-Milling-machine-metal-cnc-engraving-machine-3/32306226223.html
https://es.aliexpress.com/item/machine-tool-mini-cnc-milling-machine-cast-iron-frame-machine-metal-cnc-engraver-3-axis-wood/32811772048.html?spm=a219c.10010108.1000023.11.19e52249KGEyPa
etc..
por eso cada uno a sus cosas y las haremos segun los medios disponibles y el presupuesto que tengamos..unas veces bien y otras tiraremos el dinero..y en el camino pues aprendemos..
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Jodo que pinta más buena...
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Hay cosas muy interesantes en fundición veo, muchas variantes, que pena el coste de envío tan elevado. A ver si alguien comienza a importarlos, por que tampoco pesan mas que muchos tornos chinos que se ven por aquí.
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Y las aduanas, hay una de columna chulisima
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Siento a veces ser tan claro como en el caso de los tornillos..pero es que prefiero ser claro a la primera y decir lo que esta mal..para que asi lo podais corregir..que no hacer como otros y darle vueltas a la perdiz para nada..
creo que diciendo las cosas como son..todos aprendemos y no nos perdemos con opiniones vagas e imprecisas.
un saludo
michel
Hola Michel,
Pues que quieres que te diga… A mí no me ha molestado para nada lo que has dicho, al contrario, prefiero que me digan las cosas claras que así se aprende y aunque sea a toro pasado es la manera de no volver a quivocarme. Así que por favor no dejes de decir lo que te parezca que no está bien.
Miguel
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lo que si no me gusta nada es la tornilleria que pusiste de inox..
Pues ya está. Siguiendo los consejos de Michel he cambiado toda la tornillería de acero inoxidable por 12.9. Una pasta bien empleada.
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Por fin me ha llegado la electrónica. He pedido uno de los kits de Cnc-Robotica, en concreto el de 4 motores + drivers 50kg. Es este:
http://cnc-robotica.com/es/kits-electronica/451-kit-4-motores-drivers-50kg.html
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Como el tema del cable paralelo o USB no me motiva demasiado he pedido el interface ethernet + smooth stepper. Este:
http://cnc-robotica.com/es/interfaces/134-interface-ethernetsmooth-1.html
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De mandrino he escogido un kit de mandrino + variador. Este:
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/457-teknomotor-2kw-variador.html
Aunque el mandrino no llegará hasta finales de mes creo que ya lo tengo casi todo para ponerla en macha.
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Un amigo dice que me he pasado tres pueblos con todo lo que le he puesto y que para una máquina tan pequeña no hacia falta sobredimensionar tanto. Seguro que tiene razón pero es que me conozco y acabaré queriendo hacer cosas que con una máquina más pequeña no podré y me cabrearé. Aunque eso siempre acabará pasando cuanto más estire en el tiempo más rentabilizo el gasto.
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He pedido que me lo cableen y comprueben todo para evitar volverme loco si de entrada falla algo. Como no tengo mucha idea de todo esto cuantos más factores de riesgo elimine mejor. este es el resultado:
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En cuanto lo tenga montado entraré en la fase del cableado hasta los motores. Para esto tengo una manguera de 4 hilos X 1.5 de sección. Teniendo en cuenta los motores de 5 amperios ¿creéis que es una sección correcta?
¿Algún consejo sobre el tema del cableado? ¿tenéis alguna imagen de ejemplo de cómo distribuir los cables por la máquina para que molesten lo menos posible ¿Es buena idea poner cadenas portacables? etc, etc...
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lo suyo es poner cadenas portacables a todos los ejes.. incluido el eje Z que muchos dejan el cable colgando y es un poco ñapas..el dejar los cables sueltos solo trae problemas..
estas imagenenes te serviran de referencia para las cadenas portacables
https://fresadorasjm.com/microrob-fresadora-de-alta-calidad-y-precision/
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con cable de 1,5 a 5A, en principio creo que no tendrás problemas, supongo que las fuentes son de 24v, si fueran de 36v iría un poco mas justo si mantienes los 5A, por cierto que motores son??
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Yo he encargado estas, muy baratas ,ya os contaré la calidad
https://es.aliexpress.com/item/CAPM-free-15-20-cable-drag-chain-wire-carrier-with-end-connectors-plastic-towline-for-CNC/32214319879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D0v84n
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chapulino creo que tomaste una mala decision comprando esas cadenetas portacables..ay que comprar la que llama semi closed..si no te entran todas las virutas etc..y al final se cortan los cables..
https://www.ebay.es/itm/15x30mm-Plastic-Cable-Semi-closed-Drag-Chain-Wire-Carrier-Length-1000mm-Plastic/162212125174?hash=item25c49899f6:g:MW4AAOSwLnBX4s~w
https://www.ebay.es/itm/Drag-Chain-Black-Plastic-Semi-Closed-Cable-Carrier-15-x-30mm-for-CNC-Router-Mill/401361508090?hash=item5d730296fa:g:6okAAOSwIhxZX8Ef
o el modelo half closed que todavia esta mas cerrado
https://www.ebay.es/itm/Cable-drag-chain-15-x-30-mm-half-closed-1m-black-W2K8-T5B5/292243616761?hash=item440b13b3f9:g:pu4AAOSww85aWIXh
yo suelo usarlas para los ejes Z pero compro un modelo que se puede abrir para meter cables a posteriori o para pasar clavijas etc..por un lado es cerrado y por el otro mas abierto..
https://www.ebay.es/itm/18mm-x-37mm-Openable-Plastic-Cable-Drag-Chain-1M-Long-Wire-Carrier-Drag-Chain/162720582254?hash=item25e2e70a6e:g:ziwAAOSwdW9Z6xbU
un saludo
michel
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En cuanto lo tenga montado entraré en la fase del cableado hasta los motores. Para esto tengo una manguera de 4 hilos X 1.5 de sección. Teniendo en cuenta los motores de 5 amperios ¿creéis que es una sección correcta?
¿Algún consejo sobre el tema del cableado? ¿tenéis alguna imagen de ejemplo de cómo distribuir los cables por la máquina para que molesten lo menos posible ¿Es buena idea poner cadenas portacables? etc, etc...
Tienes las especificaciones del cable? En caso contrario puedes mirar en la recubierta del cable, ahí debe tener la tensión máxima que soporta, conociendo ese valor me atrevo a decirte algo, pero antes no, hay muchos tipos de cable y cada uno pensado para un uso determinado...
Saludos
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buenas, creo que no es cuestión del cable, más bien de la sección y la corriente que le des a los motores.
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con cable de 1,5 a 5A, en principio creo que no tendrás problemas, supongo que las fuentes son de 24v, si fueran de 36v iría un poco mas justo si mantienes los 5A, por cierto que motores son??
Hola Jose Manuel,
Los motores son nema34. Estos:
http://cnc-robotica.com/es/motores/428-motor-34hs86-5050a.html
Tengo dos fuentes de alimentación de 48V 350W 7,29A. Estas:
http://cnc-robotica.com/es/fuentes-de-alimentacion/120-fuente-alimentacion-48v-350w-729a.html
Yo no tengo mucha idea de estos temas así que he preguntado donde compré la manguera y me han dicho que en teoría esta sección de 1.5mm2 aguanta unos 14 amperios.
Saludos.
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En cuanto lo tenga montado entraré en la fase del cableado hasta los motores. Para esto tengo una manguera de 4 hilos X 1.5 de sección. Teniendo en cuenta los motores de 5 amperios ¿creéis que es una sección correcta?
¿Algún consejo sobre el tema del cableado? ¿tenéis alguna imagen de ejemplo de cómo distribuir los cables por la máquina para que molesten lo menos posible ¿Es buena idea poner cadenas portacables? etc, etc...
Tienes las especificaciones del cable? En caso contrario puedes mirar en la recubierta del cable, ahí debe tener la tensión máxima que soporta, conociendo ese valor me atrevo a decirte algo, pero antes no, hay muchos tipos de cable y cada uno pensado para un uso determinado...
Saludos
Hola Operario112,
Te adjunto una imagen que he hecho de la manguera. No veo donde pone lo de la tensión máxima que aguanta. En la descripción del albarán de compra dice: Cable Powerflex RV-K 4G 1,5mm2
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Buenas noches,
Una duda que me surge con la sección del cable que comenta el compañero.
Esta sección, la de en su caso de 1,5,debe de mantenerse en toda la instalación? O solo en el cableado que va desde el motor hasta el driver y ya desde este hasta la breakout puede ser de una sección inferior?
Gracias!
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Correcto solo del driver al motor que es por donde va la corriente del circuito de fuerza o de las bobinas.
Desde el driver a la breakout o placa de control, es una parte aislada de control que nada tiene que ver con la fuerza, luego la seccion puede ser inferior.
También hay que tener en cuenta la alimentación del driver que debe tener también la misma sección o al menos no inferior a los 0.75mm de los motores.
Los hilos de los motores normalmente son AWG22 que son de 0.75mm dependiendo del fabricante.
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Gracias Josemanuel
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He hecho las primeras pruebas y he tenido un problema con una tuerca de bolas. Cómo podéis ver en el video al hacer un recorrido largo en el eje Y se “engancha” a medio recorrido. He sacado el husillo para intentar ver qué pasaba, se me ha resbalado y aún estoy buscando las bolas que han salido disparadas de la caja de tuercas al salirse esta del husillo. He podido encontrar 66 bolas.
Lo he enviado al proveedor a ver si tiene solución…
https://youtu.be/pY9kwg1Ps9Q
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si rebolear el husillo, es rapido pero requiere maña.
https://www.youtube.com/watch?v=YuMi-h6E4_I
https://www.youtube.com/watch?v=oCrDrJg2drg
https://www.youtube.com/watch?v=TVmAeRTg3fw
https://www.youtube.com/watch?v=d0HDM8TYLjM
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Hombre, lo de poner otras las bolas no es complicado, es un poquito de maña y paciencia.
El problema es que lo que te ha pasado, no debería pasar, con lo cual es fácil que realmente la tuerca esté cascada por lo que sea.
Creo que lo correcto es que el vendedor te la cambiase.
De todas maneras, por si acaso, yo no le diría al vendedor que se ha caído ... metería las bolas y lo omitiría, no vaya decir que la culpa de es de la caída.
También, haría pruebas bajando la velocidad.
Un saludo.
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Hola,
Gracias por las respuestas.
Si, las he puesto otra vez más o menos con los sistemas de los videos que apunta José Manuel pero una vez montado notaba que algo rascaba en el interior de la caja así que le he explicado al proveedor lo que pasaba y me ha dicho que le envíe el husillo y la caja de tuercas y que intentarían arreglarlo. Estoy a la espera.
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normalmente se suele picar el husillo depende como pille las bolas si quedan atascadas.
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normalmente se suele picar el husillo depende como pille las bolas si quedan atascadas.
Espero que no porque el conjunto vale una pasta!!! Yo no he tenido la culpa del mal funcionamiento, de entrada ya rascaba. Ahora estoy en manos del proveedor. Son buena gente así que no creo que tenga ningún problema con ellos.
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Pueden haber pasado varias cosas..o todas ellas juntas..
Lo primero que hiziste mal..es que cuando se monta una maquina nunca se prueba con sus motores..se usa un taladro de bateria sujetando el extremo donde va conectado el motor y despacio se hace varias veces el recorrido de ese eje para comprobar que todo el montaje este correcto..alineado bien etc..
cuando se saca un husillo de bolas de un montaje..lo primero es poner en cada extremo una brida de plastico..asi se evita que nunca se salga la tuerca..
aparte de todo eso..la tuerca puede salir desfectuosa lo cual a veces pasa aunque sean husillos de marca..
tambien puede pasar que el husillo este pandeado y entonces la tuerca va a tirones..y normalmente estropeas la tuerca..
tambien puede darse el caso muy comun,,que es que el husillo trabje forzado por no tener una perfecta alineacion..
tambien esos tirones puede ser que vayas con un exceso de velocidad y la maquina no pueda con esas aceleraciones..
otra cosa mas..las tuercas de bolas con paciencia y haciendolo bien se pueden volver a montar..pero ojo..solamente las tuercas que NO tienen precarga..las que tienen precarga ya bienen montadas de fabrica en los husillos.. y solo las pueden volver a sustituir en fabrica..de echo un error que comete casi todo el mundo es montar maquinas cnc sin usar tuercas con precarga y patines tambien sin precarga..pero bueno eso ya es otro tema que no biene al caso.
michel
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Pueden haber pasado varias cosas..o todas ellas juntas..
michel
Hola Michel,
Gracia por tu ayuda.
No sé cuál, pero alguna cosa seguro que he hecho mal.
Las tuercas ya venían colocadas en los husillos y me he limitado a montar el conjunto en la máquina. Aun no tenia los motores así que las primeras pruebas las hice con un taladro y este eje ya no iba muy fino por la parte central del husillo. Lo que no puedo asegurar es que sea por defecto de la tuerca, el husillo o una mala alineación, pero todo es posible. Las guías y patines laterales creo que están bien porque sin el husillo mueve perfectamente todo el puente casi sin esfuerzo.
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Eso que te pasa es un problema de configuracion en el mach3/drivers. Se pueden dar los siguiente casos:
1.Tienes los motores con demasiada division de pasos en el driver. Imagino que esos Nema34, como todos los motres de pasos de ese tipo es de 200 pasos. Setea el driver a 800 pasos por revolucion como maximo (y de momento... luego ya vas jugando).
2.Tienes demasiada aceleracion en el mach. Reducele las curvas de velocidad para que no arranque tan rapido.
3.Tienes, clarisimamente, demasiada velocidad. Bajale los mm/m de momento a 2000...
Los pasos 2 y 3 se hacen en la pestaña motor tuning del mach3. Haz los cambios y reinicia el mach. Una vez veas que va bien, le vas modificando los valores hasta que este a tu gusto.
TeamRural tiene razon en todo lo que dice.
-Yo estoy fabricandome una cnc con perfileria y la perfileria no viene rectificada ni de coña. Yo he encontrado diferencias de 2 decimas, que es mucho. Pero no siempre podemos permitirnos determinadas mecanizaciones. Estoy usando guias THK y para que queden "bien", he tenido que aflojar la estructura y mover el puente para que este "dictase" el ancho a la estructura. De primeras dejé la estructura perfecta, con las medidas cuadradas, y los patines no iban finos.
-Los husillos chinos (y algunos no chinos) de mas de 1 metros se les ve pandear. Hay que tener en cuenta eso y dejar unos milimetros de juego en los soportes de los extremos y en el que se une a la tuerca de bolas. Asi podras ajustarlo donde el husillo "quiere" ir, y no donde teoricamente deberia ir, que no siempre es exactamente el mismo sitio.
-Igualmente ocurre con los sistemas de engrase. Hacer un sistema de engrase como dios manda es caro incluso comprando a china. Hay que poner valvulas dosificadoras y saber un poco lo que se esta haciendo. Si pones una bomba con tubos sin mas al final la grasas se va a ir por donde quiera ella y no donde debe. Por eso, de entrada, recomiendo no poner sistema de engrase y engrasar con pistola cada X horas de uso. Asi nos aseguramos que todo esta engrasado.
En fin. Que con "poco" presupuesto se puede hacer una maquina muy muy buena, pero hay que saber suplir determinados handicaps con un poco de mañana. Y siempre dejar algun ajuste, que nunca viene mal...
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Eso que te pasa es un problema de configuracion en el mach3/drivers. Se pueden dar los siguiente casos:
1.Tienes los motores con demasiada division de pasos en el driver. Imagino que esos Nema34, como todos los motres de pasos de ese tipo es de 200 pasos. Setea el driver a 800 pasos por revolucion como maximo (y de momento... luego ya vas jugando).
2.Tienes demasiada aceleracion en el mach. Reducele las curvas de velocidad para que no arranque tan rapido.
3.Tienes, clarisimamente, demasiada velocidad. Bajale los mm/m de momento a 2000...
Los pasos 2 y 3 se hacen en la pestaña motor tuning del mach3. Haz los cambios y reinicia el mach. Una vez veas que va bien, le vas modificando los valores hasta que este a tu gusto.
Hola Tekler,
Muchas gracias por tu ayuda.
Los drives venían configurados a 400 pasos y así los he dejado por si acaso. En el Mach los Steps estaban en 533, la velocidad en 12000 y la aceleración en 200. Modifiqué los Steps a 160, la velocidad a 5000 y la aceleración a 150 y ya es otra cosa. Voy a poner los valores que me aconsejas a ver que hace.
Entre mi ignorancia y que no me han enviado ni un solo manual de nada de lo que he comprado voy muy perdido.
¿Me podrías decir cómo sería la manera más acertada de calcular todos esos parámetros? Los datos serian:
Driver DM9082 configurado en 400 pasos
Motores modelo 34HS86-5050A con un ángulo de paso de 1.8°
Husillos 16-10 con tuercas CFU de bolas.
Saludos y gracias otra vez.
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Buenas buscando un poco te resumo.
Si configuramos micropasos en nuestro driver, por ejemplo 1/8, significara que estamos dividiendo un paso en 8 micropasos, por lo tanto para que el motor de una revolución ha de avanzar 1600 micro pasos.
La "formula" para calcular los pasos teóricos a colocar en el software siempre será la siguiente:
(Pasos motor por revolución * Paso o Micropasos) / Avance en mm por revolución de la transmisión.
(200 * 8 )/10=160 pasos/mm.
yo uso linuxcnc pero es lo mismo.
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Buenas buscando un poco te resumo.
Si configuramos micropasos en nuestro driver, por ejemplo 1/8, significara que estamos dividiendo un paso en 8 micropasos, por lo tanto para que el motor de una revolución ha de avanzar 1600 micro pasos.
La "formula" para calcular los pasos teóricos a colocar en el software siempre será la siguiente:
(Pasos motor por revolución * Paso o Micropasos) / Avance en mm por revolución de la transmisión.
(200 * 8 )/10=160 pasos/mm.
yo uso linuxcnc pero es lo mismo.
Hola José Manuel,
Gracias por la respuesta.
Siguiendo las instrucciones de esta página http://cursos.mcielectronics.cl/motores-paso-a-paso/ a mí también me salían 160 pasos pero lo he preguntado por miedo a equivocarme.
Estoy a la espera de que me envíen el husillo reparado y el mandrino para continuar montándolo todo.
Saludos
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Para la electrónica he aprovechado la caja de madera en donde me enviaron los diferentes componentes. Le he puesto una parada de emergencia y 6 ventiladores en los laterales (en la imagen solo se ven 3).
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Con el color de los cables también he tenido problemas. En la hoja de datos del motor vienen marcados como A C B D y no cómo A+ A- B+ B-. Buscando por internet he encontrado una combinación que creo es la correcta.
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Debería haber alguna solución para evitar este problema del pandeo de husillos largos, por culpa de su propio peso, ¿no?.
Recuerdo que se comentó algo por aquí, pero perdido en la inmensidad de mensajes cualquiera lo encuentra. Se hablaba de algún tipo de solución.
Yo lo que pienso es que si se adquiere alguna tuerca más, o algún invento que soporte el husillo en otros puntos, pero que al mismo tiempo tenga movilidad de manera que su posición relativa al husillo vaya cambiando y no limite el recorrido, tal vez sería una opción.
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yo para las bobinas de los motores, a parte del manual las compruebo con el polimetro.
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Algunos avances en la maquinita.
Ya he recibido el husillo reparado y el mandrino que faltaba. Mientras he colocado el cuadro de electrónica en su sitio y empiezo a cablear.
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Primeras pruebas de movimiento de motores.
Por ignorancia mía he tenido algunos problemas con la configuración de los drivers y la velocidad de los motores que el proveedor me ha solventado totalmente. Según me han dicho mi sistema permite unos micropasos muy altos sin problemas.
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Sensores inductivos de proximidad colocados y en funcionamiento.
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La mesa es de aluminio de 15mm pero como no me fio nada de mis habilidades de novato le he puesto una plancha de DM de 16mm por si provoco algún “accidente”, supongo que será mejor chocar contra DM que no contra aluminio…
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Estoy a la espera de recibir las cadenas portacables para adecentar un poco el follón de cables que hay por todos lados. Lo siguiente será configurar los finales de carrera y hasta ahí llegan mis “conocimientos” así que os pido consejo de cómo y por donde continuar. ¿Cuál sería el siguiente paso?, ¿hay algún procedimiento más o menos estándar para comprobar que esté bien calibrada o ajustada? ¿Hay que hacer alguna cosa más en la configuración, instalación o en lo que sea?
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Por curiosidad, ¿Qué grosor de cable utilizas para la alimentación de los motores, es apantallado?.
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hola, te ha quedado muy bien, .palmas , la unica cosa que le cambiaria seria esas varillas que hacen de soporte a los motores y haria unos bien hechos...
sobre lo que preguntas, puedes mirar si los ejes estan bien calibrados, mira este video https://youtu.be/uMYKasviDa4
luego la puedes hacer trabajar un buen rato en vacio para comprobar que los motores no te pierdan pasos..
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Por curiosidad, ¿Qué grosor de cable utilizas para la alimentación de los motores, es apantallado?.
Hola Ateneo,
Cómo ya dije antes he utilizado manguera de 4 hilos de 1.5mm. Desconozco si es apantallado pero el proveedor me dijo que es de lo mejor que tenia. De los motores salen 4 cables de sección 1mm con lo que creo que es suficiente el que he puesto.
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hola, te ha quedado muy bien, .palmas , la unica cosa que le cambiaria seria esas varillas que hacen de soporte a los motores y haria unos bien hechos...
sobre lo que preguntas, puedes mirar si los ejes estan bien calibrados, mira este video https://youtu.be/uMYKasviDa4
luego la puedes hacer trabajar un buen rato en vacio para comprobar que los motores no te pierdan pasos..
Hola SM,
Gracias por la información. Es una manera muy interesante de medir el recorrido.
En cuanto a los soportes de los motores estan hechos a partir de redondo macizo de aluminio perforado y quedan muy rígidos pero tienes razón y es una de las primeras cosas que me gustaria hacer cuando consiga poner la máquina en marcha y sepa cómo hacerlo claro.
Saludos y gracias otra vez.
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Buenas,
Por fin me he atrevido a poner la máquina en marcha. Tenía mucho miedo de que no hiciera lo que debía. Cuando ha empezado tenía una mano en la parada de emergencia y la otra en el enchufe. Os dejo el video que he hecho del primer fresado. Por cierto Lola es mi perrilla…
https://youtu.be/xe3mlS3vwDY
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Y este es el resultado.
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Buenas,
Aunque no he podido dedicarle mucho tiempo continúo aprendiendo de todo un poco.
He tenido un problema con el eje Z que ya está solucionado. De medio recorrido hacia arriba y de vez en cuando se “enganchaba” haciendo un ruido espantoso y perdía un montón de pasos.
He hecho algunas cosas en DM, aun no me atrevo con metales, pero las fresas de HSS duran un “peinao”. He utilizado fresas de 6mm haciendo pasadas de 2mm a 12000rpm y la primera pieza la hace más o menos bien, pero a la segunda ya se nota que el corte ya no es tan fino y poco a poco se nota que va vibrando más.
Creo haber visto que para trabajar DM (MDF) las fresas mejor que sean de widia y de ahí mi pregunta. ¿Me podéis aconsejar por favor que tipos de fresas debería utilizar para trabajo de este tipo y en donde se pueden comprar que sean Buenas, Bonitas y “Baratas”?
Saludos.
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buenas, no soy mecanico, tampoco se la máquina que tienes, pero no te estarás pasando con 2mm de pasada y 12000rpm..
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hola, si vas a trabajar madera busca fresas de metal duro,las de hss a esas revoluciones se queman...
mira este vendedor https://www.ebay.es/str/cncpoorboytoolstore
catalogo de herramientas para madera... http://www.cmtutensili.es/show_items.asp?pars=RB~~2~4~4
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perdona pensaba que era con metal, para madera yo uso fresas de madera cmt.
http://www.cmtutensili.es/show_items.asp?pars2=4~7~2~4~4
las pasadas con 2mm va bien para probar, en madera no es demasiado, para metal si, y las rpm yo pondría todo lo que de el mandríno, yo la kress la pongo a tope 25.000 rpm.
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Buenas,
Gracias por vuestras respuestas. .brinda .brinda
He estado mirando el catálogo de CMT y es extensísimo!!! Lástima que no pongan los precios para orientarse un poco.
¿Me podríais aconsejar por favor alguna de las referencias para trabajar con DM y el precio aproximado?
Saludos.
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yo para dm probe las tipicas del leroy merlin a 25000 rpm y lo cortaba perfecto sin rebarbas.
son parecidas a estas, sobre 10 euros todas, por el precio que tiene para probar creo que estan bien no se le podrán pedir mucho pero para dm yo lo que probe bien.
https://www.google.es/search?biw=1440&bih=698&tbm=isch&sa=1&ei=p6ssW-TNIZL4gQaChZfYBg&q=estuche+fresas+madera+8mm&oq=estuche+fresas+madera+8mm&gs_l=img.3...30676.35988.0.36091.22.20.2.0.0.0.107.1740.17j3.20.0....0...1c.1.64.img..0.3.280...0i8i30k1.0.o36f4hAP7_c#imgrc=Uis45O4FkQ4UxM:
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este creo que es.
https://www.google.es/search?biw=1440&bih=698&tbm=isch&sa=1&ei=p6ssW-TNIZL4gQaChZfYBg&q=estuche+fresas+madera+8mm&oq=estuche+fresas+madera+8mm&gs_l=img.3...30676.35988.0.36091.22.20.2.0.0.0.107.1740.17j3.20.0....0...1c.1.64.img..0.3.280...0i8i30k1.0.o36f4hAP7_c#imgrc=N3MK5G0X5tu3WM: