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Despues de algún comentario vertido en este/otro hilo, se me han despertado las ganas de construir un motor con distribuidor rotativo vertical. Sería de tres cilindros en estrella. Pero previniendo que surgiera algún problema o imprevisto, primero se construiría con un solo cilindro para luego ampliarlo a tres, manteniendo las dimensiones del cárter. Lo que quiero decir es que se pondría en marcha con un solo cilindro, y si funciona sin problemas importantes, se añadirían los otros dos, realizando las modificaciones oportunas (que fundamentalmente afectarían al requilibrado del cigüeñal).
Los planos de las diferentes piezas se irán desarrollando a partir de este mismo momento por si alguien quiere aventurarse en su construcción, yo lo empezaría a partir del próximo verano debido a que es en el pueblo donde tengo el minitaller.
Saludos.
Debido a que este hilo se ha confirmado y con el fin de poder hacer un seguimiento adecuado del proyecto por parte de los interesados, se añade una hoja en este primer mensaje cuyo título es INDICE DE PLANOS Y ULTIMA PUESTA AL DIA.
Cada vez que se incorpore un nuevo plano quedará reflejado en esta hoja. Como cabe la posibilidad de que se produzca algún cambio de diseño, variación o corrección en los planos, en dicha hoja, también figurará el último plano editado con el número de modificación correspondiente (ver casilla MODIFICACION).
El último plano modificado se podrá encontrar en la última RESPUESTA ADJUNTA de la columna correspondiente.
Así que, si se quiere saber si se esta al día habrá que consultar primero esta hoja.
Saludos a todos
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Guapo se ve y seguro que mas de uno se lo podrá fabricar, ami me falta unos años mas en el foro para poder fabricarme lo, pero seguiré atento a los avances que pongas.
Yo creo que tendrías que abrir un nuevo hilo en la sección de "Tus Proyectos" para no mezclar un motor con otro
saludos
manolo
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Cocisfran, con tu permiso me he permitido abrir un nuevo tema con este proyecto ya que solo con el primer mensaje creo que lo merece. Si quieres puedes modificar el titulo
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Buenass
Yo a lo máximo que llego es a darte ánimos!! .bien .bien .bien
Saludoss
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OK carpin, he cambiado el título.
Veo que desde que se ha habierto el hilo, parece ser que existe cierto interes en el proyectos, así que añado unos comentarios al respecto para animar a los indecisos.
Para facilitar la labor a los que no dispongan de fresas para el tallado de engranajes, en la culata se utilizarian los del modulo M=1 para el movimiento del distribuidor, y en la toma de movimiento del eje motor, unos cónicos también del modulo 1, todos ellos se pueden conseguir en el comercio modificandolos convenientemente. En Amidata creo que los tienen, pero si conoceis algún otro comercio o enlace donde se puedan adquirir lo poneis.
También se puede ir a una medida estandard para el cilindro, para los que tengas ciertas dificultades en la construcción del piston y los segmentos los puedan adquirir en el ebay muy baratos, el pistón (6 Euros aprox.)y los segmentos (3E Aprox.) (HobbyKing R/C Store), ya que son dos elementos (sobre todo los segmentos) con ciertas dificultades para su mecanización.
Cabe la posibilidad de que los que vivais cerca, unos de otros, podriais repartiros el trabajo para facilitar la construcción.
Desde hoy mismo se admiten sujerencias si veis algun elemento mejorable o simplemente que debamos modificar.
Yo, por mi parte , me pongo hoy mismo a desarrollar los diferentes componentes del motor, que iré colgando en el hilo, para que a ser posible, antes del verano estén todos los planos terminados. Se añade un archivo para numerar las piezas que se irán desarrollando en los planos correspondientes.
Saludos
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Bonito proyecto, Cocisfran.
Los motores de explosión siempre me han llamado mucho la atención, incluso, debo tener alguno por algún rincón de cuando hace algunos años, era aficionado al aeromodelismo.
Aunque mis conocimientos sobre estos motores son muy básicos, es otro de esos proyectos que un día me gustaría llevar a cabo. Si para el verano, cuando dices que empezarás a construirlo, he terminado mis dos proyectos de reloj, me apunto a hacer uno. Mientras tanto, cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar y te animo a que sigas para adelante.
Un saludo. José.
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Hola a todos.
Ese proyecto conjuntamente con los otros que tienes son fantásticos.
Yo en otro foro de diseño hicimos un diseño en 3d de un motor en estrella de 5 cilindros, la verdad es que quedó muy bien, subo los planos con los que trabajamos el diseño, están en pdf.
¿Este motor no es como el que han hecho los gallegos? Esta es una parte del artículo http://aparatosvoladores.mforos.com/1624907/9289974-construccion-artesanal-de-un-motor-radial/ (http://aparatosvoladores.mforos.com/1624907/9289974-construccion-artesanal-de-un-motor-radial/) si os parece bien lo escaneo y lo subo entero.
No se que os parece, pero se podría realizar la construcción de este motor, o cualquier otro que haya construido Cocisfran, una construcción en común como el reloj metalafición.
Yo ahora estoy un poco liado pero sin prisas se podría intentar.
Un saludo
No me deja subir el pdf me dice que es demasiado grande, pero he encontrado el enlace http://www.megaupload.com/?d=W9OU0JUU (http://www.megaupload.com/?d=W9OU0JUU) .yupi
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Hola Morcy: No sabes cuanto me alegro de que en nuestro pais haya personas que sepan y puedan y tengas ganas de hacer motores como el que citas, y que funcione. Me alegraria que sigas subiendo el enlace del motor que han fabricado los galleguinos. .palmas .palmas .palmas
También yo empecé con el diseño de un motor de 5 cilindros (por ahí anda), pero no tuve el empuje suficiente como para abordarlo :'(, así que me decidí por construir uno de tres cilindros :-\. Ahora mismo, está a falta de unas piezas, tambièn en ajustes finales y puesta a punto. Lo que más me está costando es conseguir los discos de levas con las cotas de reglaje correctas (ya llevo algunos cuantos fabricados y aún no he obtenido lo que quiero), también necesito mejorar la estanqueidad de los segmentos. Espero que arranque este próximo verano.
De momento, pongo un video para que veais su aspecto.
MOTOR 3C-30-VAL-A.mpg (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TTTj1P6ygSw#)
El nuevo motor que propongo, es quiza más sencillo de fabricar que este de válvulas, tiene menos piezas, pero habrá que conseguir que el distribuidor cumpla su función, ahí es donde quiza tengamos que pelear un poquito.
Por otra parte, estaría muy bién, que los que manejais el 3D, a medida que suba los planos, hagais la conversión para que se puedan apreciar mejor el aspecto que tendrán las piezas, yo ni tengo el programa ni se como se hace. Tampoco tengo gran interés en ello ya que no me apetece tener que empezar de nuevo.
Veo también, que tal como proponia MANOLOMARAVILLAS, has subido los archivos en megaupload. He comprobado que los planos se ven bastante mejor que los que yo subo. Quizá el problema resida en que yo imprimo primero el plano en dwg y luego lo escaneo en la impresora convirtiendolo en pdf. Tiene que haber otro procedimiento para que yo pueda mejorarlos, ya me dirás si lo hay. He habierto el enlace de megaupload que has puesto y compruebo que también hay una opción gratuita que permite subir archivos con varios megas de información.
Entiendo que, cuando se termine el proyecto, si que se podrían reunir todos los planos y subirlos todos en una carpeta, tal como tu has hecho y propuso Manolo, para despues colgarlo en un nuevo apartado del foro donde se cuelguen los proyectos terminados.
Saludos.
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Buenass
En maedler.de hay engranajes de todo tipo y color
Saludoss
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Hola, ¿como están Ustedes?.
Me alegraria que sigas subiendo el enlace del motor que han fabricado los galleguinos.
El enlace que he puesto es de una página web determinada, yo tengo el artículo completo en papel, sacado de una revista, escaneo el artículo y lo subo.
Por otra parte, estaría muy bién, que los que manejais el 3D, a medida que suba los planos, hagais la conversión para que se puedan apreciar mejor el aspecto que tendrán las piezas, yo ni tengo el programa ni se como se hace.
Yo no tengo problemas en pasarte las piezas a 3d, para lo cual necesito que me pases los planos en dwg.
He comprobado que los planos se ven bastante mejor que los que yo subo. Quizá el problema resida en que yo imprimo primero el plano en dwg y luego lo escaneo en la impresora convirtiendolo en pdf. Tiene que haber otro procedimiento para que yo pueda mejorarlos, ya me dirás si lo hay.
Es evidente que se pierde calidad imprimiendo en papel y luego escaneándolo.
Si me los pasas en dwg te los transformo en pdf de mejor calidad.
Entiendo que, cuando se termine el proyecto, si que se podrían reunir todos los planos y subirlos todos en una carpeta, tal como tu has hecho y propuso Manolo, para despues colgarlo en un nuevo apartado del foro donde se cuelguen los proyectos terminados.
Según me pasas los planos hago el 3d se sube a este foro conjuntamente con el plano en pdf y las advertencias que tú quieras hacer sobre dicha pieza.
Estoy a tu disposición.
Un saludo.
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Quizá el problema resida en que yo imprimo primero el plano en dwg y luego lo escaneo en la impresora convirtiendolo en pdf. Tiene que haber otro procedimiento para que yo pueda mejorarlos, ya me dirás si lo hay.
Cocisfran, si tienes el "Adobe Acrobat" desde AutoCad puedes sacar directamente el PDF eligiendo esa opción al imprimir, en vez de elegir una impresora, elijes imprimir en PDF, de esta manera conseguirás mas calidad.
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Hola Cocisfran,
Me ha hecho ilusión ver tu proyecto, ya he visto tus monocilindricos, pero un motor en estrella es otra cosa. Me ha echo ilusión porque yo también estoy metido en un proyecto de un motor en estrella, en mi caso de 7 cilindros.
Lo tengo parado de momento porque estoy liado con otras cosas, el reloj que se esta desarrollando en este foro entre otras. La idea era construir el de 7 como base para diseñar y construir uno de 14 o 19 cilindros en un futuro quizás muy lejano. El plano de este motor no lo he diseñado yo, simplemente lo compre.
Estaré atento al desarrollo del hilo y si puedo ayudar en algo lo haré, aunque de momento estaré solo de observador.
Felicidades por la iniciativa y el buen hacer que tienes.
Saludos.
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Joaquin, gracias por el enlace que me mandas, tiene mucho de lo que necesitamos, aunque los piñones de reenvio cónico yo los había proyectado para el modulo 0,8 (que no tienen), pero bueno esto no va ha ser un problema. Ahora necesito que me digas el procedimiento de compra que tu utilizas en el caso que no encontremos nada mejor. No veo que admitan tarjetas. Ya me dirás .bien.
Morcy, ¿Como te paso los planos en dwg, no te vale que sea en pdf?. carpin ya me ha dado la solución para mejorarlos.
carpin, eres un fenómeno, que hariamos sin tí, menos mal que hay gente como tu que ve mas alla de sus narices. Era tan fácil como seguir leyendo todas las opciones de impresión .bien. Gracias. En breve colgaré modificado el "esquema general".
Emili Bonet, Te agradezco tu interés, serán bienvenidas tus opiniones al proyecto con el fin de mejorarlo o facilitar su construcción .
De momento estoy tratando de solucionar un problema. Se trata de, como podemos fijar la rueda dentada de culata (Z=12 dientes ) al eje. Se trata de un eje de poco espesor (4mm) y el piñon debe quedar fijo pero que al mismo tiempo sea desmontable. Por otra parte, el eje tiene que quedar flotante en el casquillo o rodamiento para permitir ligeros desplazamientos por las diferencias de temperatura entre cilindro y eje. De momento le he puesto el alojamiento cuadrado, pero no se si tendremos dificultades para que quede bien centrada y sin holgura apreciable. Se admiten sujerencias.
Saludos a todos.
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Emili Bonet, Te agradezco tu interés, serán bienvenidas tus opiniones al proyecto con el fin de mejorarlo o facilitar su construcción .
De momento estoy tratando de solucionar un problema. Se trata de, como podemos fijar la rueda dentada de culata (Z=12 dientes ) al eje. Se trata de un eje de poco espesor (4mm) y el piñon debe quedar fijo pero que al mismo tiempo sea desmontable. Por otra parte, el eje tiene que quedar flotante en el casquillo o rodamiento para permitir ligeros desplazamientos por las diferencias de temperatura entre cilindro y eje. De momento le he puesto el alojamiento cuadrado, pero no se si tendremos dificultades para que quede bien centrada y sin holgura apreciable. Se admiten sujerencias.
Saludos a todos.
Hola a todos.
Una solución puede ser mecanizar un taladro de 2 Mm. con el piñón montado en el eje en sentido longitudinal y ponerle un pasador, como si fuera un chavetero. Lo ideal sería una chaveta, pero no se si hay herramientas para tallarla en un eje tan pequeño.
Un saludo. José.
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Hola Constructor, ese es el sistema que he venido empleando hasta ahora (mira el plano adjunto reeditado con más detalles). Tengo dudas si al aplicar ese sistema en ese piñon no se si quedaría debilitado en algún punto, por eso propongo realizar su acople en una terminación cuadrada de 4x4 mm. Cuadrar el eje no es problema, pero el piñon.. igual hay que construir una brocha para hacer el cuadradillo, a no ser que se encuentre otra solución más facil.
Saludos.
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Me encantan estos proyectos de motores multicilindricos, como conseguiis la producción y distribución de la chispa¿
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Lo del agujero cuadrado tiene su dificultad sobre todo que quede concéntrico y alineado.
Se nota la mejoría en la calidad de los PDF .bien
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A parte de lo propuesto por constructor de momento no se me ocurre otro sistema.
El que tu has propuesto no esta mal, pero tiene el inconveniente, como dice carpin, del centrado. Como parece ser que en la parte de mas diámetro del eje tienes un poco de espacio yo haría un cubo en el piñón que abrace este eje, no hace falta mucho entre 1 y 1,5 mm seria suficiente. Con esto conseguirías el centrado que el cuadradillo no te garantiza. Si no me he explicado bien me lo dices y te lo dibujo.
Con este sistema es cierto que tendrás que fabricarte una brocha, pero al ir centrado, el cuadradillo solo es para asegurar el giro y se puede hacer sin necesidad de quitar mucho material.
En esta dirección en encontraras los engranajes cónicos que buscas.
http://www.qtcgears.com/ (http://www.qtcgears.com/)
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Tornero, estos motores normalmente llevan sistema de encendido por chispa, aunque ello es posible. Pero esto complicaría el proyecto, así que de momento el encendido se hace por una bujía de incandescencia (motor glow), que no requiere ninguna instalación adicional. Mediante una alimentación externa (pilas, fuente de alimentación ,etc ) se arranca el motor y luego se desconecta la alimentación y el motor sigue funcionando al mantenerse la bujia incandescente. En los motores de cuatro tiempos (es nuestro caso) cuando bajan las revoluciones no es fácil que la bujia se mantenga incasdescente, por eso, algunos montan una instalación adicional con pilas para conectar el encendido cuando el motor baja de revoluciones y así conseguir una marcha más estable.
Joaquin, creo que la pagina es perfecta para los que no quieran o no tengan medios para construirse las ruedas dentadas. Para los engranajes de la culata se pueden comprar ruedas de mayor anchura (15mm) y cortarlas en galletas (de una se podrian sacar tres).
Emili Bonet, despues de darle vueltas a tu solución, creo que lo he entendido y sería perfecto. Solo que veo una dificultad, y es que el cubo tendria que estar debajo del cuadradillo y eso nos obligaria a desplazar el casquillo o rodamiento de agujas, o a engordar la caja de engranajes. No obstante pensaré en ello a ver si se puede solucionar.
He estado completando el "esquema general", que a partir de ahora se llamará "ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS.dwg", pero al pasarlo a pdf el archivo superaba los 250 Kb que permite el foro, así que lo he dividido en dos (espero que no haya mas modificaciones importantes que obliguen a reeditarlos otra vez). En un tercer archivo, se nombraran los elementos de forma detallada (ELEMENTOS.dwg). Estos archivos que adjunto, se pueden guardar en el ordenador para que no gasteis papel y tinta imprimiendolos (si quereis) por si surgiera alguna modificación importante cuando me ponga a dibujar las piezas de forma individualizada.
Saludos.
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Adjuntando "ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS -2.dwg"
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Atención : Corrección en el plano "ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS-1.dwg" Corregir los siguientes puntos:
044 Eje
032 esta dos veces , el primero es 031 (Junta tórica)
Añadir E1-E2-E3
Borrar 47-48-49 (estan referenciados en el otro plano)
Perdón por los fallos. Pero por si acaso las modificaciones las marcaré con un asterisco (*) Espero que sean mínimas y se puedan corregir en el mismo plano si lo habeis impreso ya.
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Hola Emili, adjunto un detalle de lo que me parece tu propones.
Adjunto la Tabla de Rodamientos del motor
Yo los he comprado aquí.
http://stores.ebay.co.uk/BEARING-OPTIONS?_trksid=p4340.l2563 (http://stores.ebay.co.uk/BEARING-OPTIONS?_trksid=p4340.l2563)
Saludos.
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Hola Emili, adjunto un detalle de lo que me parece tu propones.
Eso era exactamente lo que proponía.
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Adjunto listado de elementos que formarán el motor numerados para su identificación. La lista puede cambiar a medida que se vayan diseñando los diferentes componentes.
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Adjunto COTAS DE REGLAJE de partida. En principio, salvo otras propuestas, el distribuidor y la culata se diseñaran con esos datos.
Saludos.
Nota: Para ver las COTAS DE REGLAJE actualizadas remitirse a la respuesta 134.
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Buenas tardes/noches a todos: Despues de pulir algunos detalles creo que ya lo tengo perfilado todo, así que empiezo a colgar alguna de las piezas que compondrán el motor.
He empezado por la caja de transmisión de la culata porque creo que es una pieza un tanto complicada de ejecución. De hecho, espero que alguien de vosotros participe, aportando algún dibujo o croquis, del utillaje y herramientas necesarias para poderlas fabricar con torno y fresadora clásica (no CNC), así como el proceso a seguir.
Hay que tener encuenta que las distancias entre centros deben ser muy precisas para el buen funcionamiento de las ruedas dentadas, y los rodamientos deben estar bien alineados (sobre todo los que soportan la rueda intermedia E2 Z=15, también el que lleva el distribuidor que debe quedar alineado con el rodamiento axial de la "TAPA TRANSMISION CULATA.."). Por supuesto, los rodamientos deben quedar bien encajados y sin holguras en su alojamiento.
Las aletas del "SOPORTE TRANSMISION CULATA.dwg", pienso que se podrían hacer mediante una sierra circular (achura 1,5 mm) con la fresadora.
Saludos.
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Aunque no he participado en este hilo todavía si lo sigo con mucho interés, y me parece un trabajo magnifico el que estas desarrollando.La verdad es que empece a montar mi taller con la intención de montar un 9 cilindros para un I16 o MOSCA del que tengo ya los planos en escala 1/4 y los del motor los descargue de una pagina alemana y me los están traduciendo por que yo de alemán ni pajolera idea. Pero me parece mas interesante empezar con uno mas pequeño y después subir el Nº de pistones, Animo para terminarlo y que lo podamos disfrutar.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas
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Por otra parte, estaría muy bién, que los que manejais el 3D, a medida que suba los planos, hagais la conversión para que se puedan apreciar mejor el aspecto que tendrán las piezas, yo ni tengo el programa ni se como se hace. Tampoco tengo gran interés en ello ya que no me apetece tener que empezar de nuevo.
COCISFRAN, si no vas demasiado rapido podria ir haciendo algunas piezas en 3D.
Como muestra pongo una vista del Soporte de transmision de culata
(http://img196.imageshack.us/img196/323/capturaam
.jpg) (http://img196.imageshack.us/i/capturaam.jpg/)
Al dibujarla he tenido varias dudas con algunas cotas que no he encontrado, y les he dado la medida que me ha parecido. COCISFRAN confirmame si son correctas o no:
-Diametro agujeros guia..............1,5 mm
-Diametro ensanchamiento caja rodamiento R6.............17 mm
-Diametro de los siete agujeros pasantes (sin roscar).........3 mm
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Viendo el plano de la tapa de transmision veo algunas cotas que no aparecian en el otro
-Diametro agujeros guia..............1,5 mm 2 mm
-Diametro de los siete agujeros pasantes (sin roscar).........3 mm
Solo falta confirmar:
-Diametro ensanchamiento caja rodamiento R6.............17 mm
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COCISFRAN, estoy dibujando la Tapa transmision culata y me sale una pequeña duda de centesimas:
La distancia entre los agujeros roscador M3 segun el plano es 22,6 mm y la distancia entre los dos agujeros pasantes de 3 mm, que segun el plano parece que estan alineados con estos es de 22,627 mm, si se hacen en patron circular de 32 mm de diametro y a 45º. Por lo tanto no estarian alineados con los agujeros roscados, o acaso los agujeros roscados y los de guia estan a 22,627 mm .confuso2 .confuso2
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COCISFRAN, otra duda que tengo es la profundidad de la caja de R6, el diametro 16 tiene 5 mm pero el diametro 9 no esta acotado, le he dado 0,5 mm mas.
(http://img1.metalaficion.com/2011/12/img23_imageshack_us_img23_7015_capturabem.jpg)
(http://img1.metalaficion.com/2011/12/img233_imageshack_us_img233_5981_capturacon.jpg)
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He empezado por la caja de transmisión de la culata porque creo que es una pieza un tanto complicada de ejecución. De hecho, espero que alguien de vosotros participe, aportando algún dibujo o croquis, del utillaje y herramientas necesarias para poderlas fabricar con torno y fresadora clásica (no CNC), así como el proceso a seguir .idea.
Hay que tener encuenta que las distancias entre centros deben ser muy precisas para el buen funcionamiento de las ruedas dentadas, y los rodamientos deben estar bien alineados (sobre todo los que soportan la rueda intermedia E2 Z=15, también el que lleva el distribuidor que debe quedar alineado con el rodamiento axial de la "TAPA TRANSMISION CULATA.."). Por supuesto, los rodamientos deben quedar bien encajados y sin holguras en su alojamiento.
Saludos.
Magnifico trabajo, Cocisfran.
Tal como tu dices, esta pieza tiene su complicación para mecanizarla. No te puedo ayudar en cuanto a su mecanización con fresa manual, mi experiencia en ese campo ha sida muy corta. Rápidamente pasé al CNC.
Pero si que puedo explicar como se puede hacer con CNC, posiblemente el método para hacerlo con una fresa manual, será muy parecido. Aunque con más maña.
Cuando hablas de precisión, sería interesante que en los planos definas que cotas necesitan mas precisión y que tolerancia, no es lo mismo las cotas entre centros de dos alojamientos de rodamientos, o entre estos y los centradores, que las cotas exteriores.
Para decidir el mejor método de mecanizado, tenemos que tener en cuenta las tolerancias criticas he intentar mecanizar esas partes en la misma estacada. Cada vez que sacamos una pieza de la mesa y la volvemos a poner perdemos muchísima precisión.
Carpin, si dibujas esa pieza y me la puedes pasar en un formato de sólido, tipo IGES, podría intentar abrirla con Solid, y diseñar unos útiles y una estrategia de mecanizado.
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Las aletas del "SOPORTE TRANSMISION CULATA.dwg", pienso que se podrían hacer mediante una sierra circular (achura 1,5 mm) con la fresadora.
Efectivamente se podrian hacer en la fresadora convencional con mesa giratoria y con una sierra de 1,5 mm de grueso, pero tendria que ser de 40 mm de diametro, para que quede la terminación de las ranuras segun el plano. Si se hace con un disco de 50 o de 63 mm de diametro tambien quedan perfectamente, he probado en el dibujo 3D y apenas se nota.
Carpin, si dibujas esa pieza y me la puedes pasar en un formato de sólido, tipo IGES, podría intentar abrirla con Solid, y diseñar unos útiles y una estrategia de mecanizado.
Te la envio por email
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Gracias Carpin, he recibido perfectamente el fichero IGES y lo he podido abrir con Solid, solo como una pieza de un sólido, por lo que no puedo manipularlo, pero para el fin, ya está bien.
Después de analizar con un poco más de detalle la pieza, creo que es relativamente fácil su mecanización, al menos con CNC. Solo se necesitan tres estacadas, la primera puede ser en unas mordazas normales y taladraremos los agujeros de los tornillos, los cuales nos servirán como guía para cuando estaquemos la pieza en el útil que construiremos.
Una vez hechos los taladros , la colocaremos en el útil, sujetándola con 4 tornillos y podemos hacer el resto de mecanizados, primero una cara y luego la otra. La precisión nos la darán los tetones que hemos puesto en los extremos.
Creo que menos las aletas y la ranura del taladro, que supongo será para un clip, se puede realizar todo el mecanizado igual en una fresa de CNC, como convencional.
Como dice Carpin, las aletas se pueden hacer con un plato divisor y la ranura en el torno, o también en el plato divisor.
Esta es una idea, seguro que cada uno lo haría de una forma diferente.
Cuando tengáis los planos acabados, con las tolerancias, puedo mirar de hacer una, a ver como queda.
Un saludo.
José.
Doy por sentado que tenemos el acho de la pieza acabado.
(http://img829.imageshack.us/img829/2254/catswfv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/catswfv.jpg/)
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varoniberico, gracias por tu interés, a ver si te animas y te metes en faena.
carpin, menos mal que estas siempre vigilante (dicen que cuatro ojos ven más que dos). Vuelvo a colgar los planos con las correcciones correspondientes a los fallos que has detectado. No me abandones.
El ensanchado de la caja del rodamiento R6 es 18 mm, ten en cuenta que la rueda dentada de E2- Z=15 tiene 17 mm de diámetro exterior.
La profundidad en la tapa es de 5 mm que es el ancho del rodamiento, y como tu bien has detectado para liberar la pista interior del rodamiento, hay un rebaje de 9x0,5 mm.
Muy buenas las vistas en 3D, pienso que son fundamentales para hacerse una idea de como va a quedar la pieza.
Los agujeros roscados a 22,6 mm en linea con los pasantes de 3mm.
Efectivamente, el diámetro de la sierra para las ranuras puede variar, yo he puesto ese porque es la que tengo.
Por el aspecto, creo que la tapa la has dibujado con las mismas dimensiones exteriores que el soporte de la transmisión, el diseño es sin las aletas quedando alineada con el fondo de las mismas.
Constructor, gracias por tu aportación. Despues de ver tus figuras observo que uno de los tetones lo pones en un agujero roscado, tendrás que cambiarlo de sitio.
Como verás en los planos yo he colocado dos tetones guia para que las dos piezas queden perfectamente acopladas y alineados los ejes (que es lo importante), pero pueden ser colocados en el lugar que mejor le convenga a uno.
Referente a los ajustes y tolerancias, supongo que te refieres al ajuste de los rodamientos en su caja y a la alineación de los ejes, yo procuro que los rodamientos entren en la caja con un ajuste "forzado ligero" (creo que se corresponde con un ajuste H7). En cuanto a las medidas exteriores (como tu dices) pienso que no tienen mayor importancia.
Las piezas, se fabricaran por separado, pero creo que debe haber una última fase en que se deben terminar estando ensambladas conjuntamente. Me refiero al mecanizado final de los alojamientos de los rodamientos R6 y al R4 con el R5 (que deben quedar alineados).
Cuando puedas pones un croquis con el/los utiles necesarios para los que no tenemos CNC.
Saludos.
Nota: Para ver los planos actualizados de estas dos piezas remitirse a la respuesta 25
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Por el aspecto, creo que la tapa la has dibujado con las mismas dimensiones exteriores que el soporte de la transmisión, el diseño es sin las aletas quedando alineada con el fondo de las mismas.
Tienes razón, cuatro ojos ven mas que dos, corrijo la pieza y hago las modificaciones segun me indicas.
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Hola amigos, no me había dado cuenta de que he puesto el tetón en una rosca. He modificado el soporte, para utilizar los taladros del círculo grande.
El objetivo de este soporte es poder mecanizar la tapa de transmisión por un lado y el soporte de transmisión por las dos caras utilizando como centradores los tetones de 3 mm. de esta manera, una vez ajustado el cero pieza donde nos convenga, podemos hacer los tres mecanizados con buena precisión y como hay tres piezas de cada, mejor.
Un saludo. José.
(http://img522.imageshack.us/img522/273/catsadz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/522/catsadz.jpg/)
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Aqui pongo las vistas de ambas piezas corregidas y con los engranajes dentro
(http://img407.imageshack.us/img407/4199/capturads.jpg) (http://img407.imageshack.us/i/capturads.jpg/)
(http://img259.imageshack.us/img259/4112/capturaed.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/capturaed.jpg/)
(http://img856.imageshack.us/img856/6425/capturafn.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/capturafn.jpg/)
Pero tengo alguna duda con los engranajes:
-E1, diametro de la balona?
-E2, balona a las dos caras de 9 mm de diametro? (se ven en la seccion, pero no se ven el las otras vistas)
Diametro de agujero? (la cota inferior no esta en su sitio)
-E3, Grueso 5,5 o 6,5 mm, no esta muy claro el dibujo
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Tienes razón carpin.
E1 Diámetro de la valona 9mm.
E2 corregido en el plano.
E3 Las dos medidas de 6,5 ó 5,5 era por si alguien prefiere poner el rodamiento más pequeño (ver tabla de rodamientos), pero creo que nos vamos a decantar por el más grande (disipara mejor el calor del distribuidor y estará menos cargado física y térmicamente), así que también lo he corregido en el plano.
Constructor, veo que las soluciones y utillajes que propones están encaminados a los afortunados del CNC, a ver si te acuerdas de los que vamos un poco por detrás.
Estoy viendo que, a medida que vayamos avanzando, tendré que ir haciendo algunas pequeñas correcciones. No se si será mejor ir colgando los planos corregidos (añadiendo una nota en la casilla de MODIFICACION) o será mejor ir cambiando el primer plano que se haya colgado en el hilo. Estoy pendiente de que me digáis la mejor solución.
Muy chulas todas las vistas 3D.
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Tomo nota de los detalles y modifico.
En cuanto a los planos modificados, creo que es mejor editar el primer mensaje donde se adjuntaron, cambiar el adjunto e indicar en el mensaje que se ha modificado el plano, para que no existan planos repetidos con pequeños cambios ya que seria un lio.
COCISFRAN, Costrucctor ya comento que el mecanizado convencional no es lo suyo:
Tal como tu dices, esta pieza tiene su complicación para mecanizarla. No te puedo ayudar en cuanto a su mecanización con fresa manual, mi experiencia en ese campo ha sida muy corta. Rápidamente pasé al CNC.
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De acuerdo carpin, lo que voy a hacer es añadir una casilla más en los planos, en ella figurará el número de plano.La idea es abrir otra hoja cuyo título podría ser ULTIMA PUESTA AL DIA (o algo similar), en la que figuren todos los planos que se vayan publicando con su número y la última modificación o puesta al día(si es que se producen varias). Así, consultando esta hoja se sabrá si se está actualizado o no. Podría contener los siguientes apartados:
PLANO NÚMERO - NOMBRE DEL ARCHIVO - MODIFICACION - OBSERVACIONES
Cada vez que se publique un nuevo plano se añadirá a esta hoja. Ya me diréis que os parece y si hay que modificar o añadir algo más.
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Me parece muy bien, seria como un indice de planos. Se podria poner en el primer mensaje del tema por facilidad de busqueda y ademas de los datos que dices: PLANO NÚMERO - NOMBRE DEL ARCHIVO - MODIFICACION - OBSERVACIONES, podria figurar el numero del mensaje en el que se ha publicado la ultima actualización.
He hecho algo parecido en uno de mis proyectos a ver que tal queda.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg21025.html#msg21025 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg21025.html#msg21025)
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Constructor, veo que las soluciones y utillajes que propones están encaminados a los afortunados del CNC, a ver si te acuerdas de los que vamos un poco por detrás.
Adaptar la buena erramienta que ha diseñado constructor al fresado convencional no es muy complicado. Simplemente se ha de añadir por el lado de abajo un cono del mismo tipo del que trengas en el plato divisor y centrado con el diámetro mayor de las piezas a construir. Primero se construye el como en el torno y despues sujetandolo, por este se mecaniza toda la pieza por la otra cara en la fresadora. De esta manera se pueden hacer las aletas simplemente girando el plato divisor, la otra parte redonda con una pieza similar que centre por el agujero del rodamiento.
Te dejo un dibujo esquemático de lo que quiero decir por si no me he explicado bien
(http://img851.imageshack.us/img851/5686/part11h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/part11h.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
En el apartado engranajes he detectado un pequeño error si los tienes que hacer tu, si los compras no tiene importancia, aunque me extrañaría muchísimo que los compraras. En el apartado donde pones altura del diente=2,167, esto es incorrecto, al menos en las fresas modernas. Supongo que lo habrás mirado en el casillas, teniendo en cuenta la antigüedad del libro se entiende el error. En las fresas modernas, al menos las que yo tengo, esta altura vale 2,25, si no lo haces así quedará el espesor del diente mayor de lo normal. Para comprobar el espesor del diente, utilizando un calibre normal, tengo una tabla actualizada en la que sale el número de dientes a medir y el valor que debe dar, si quieres te la escaneo.
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Gracias Emili por tu apoyo. Referente a la altura del diente, efectivamente está tomado del Casillas, si tus datos son más modernos tendremos que aplicarlos (lo corregiré el plano) para los que prefieran tallarse las ruedas dentadas. La Tabla que dices creo que podrías publicarla, toda información es bienvenida al foro.
Saludos.
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Adjunto los planos del Carter Principal y Carter delantero - Tapa. Si detectais alguna discrepancia ya me lo hareis saber.
Saludos.
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Gracias Emili por tu apoyo. Referente a la altura del diente, efectivamente está tomado del Casillas, si tus datos son más modernos tendremos que aplicarlos (lo corregiré el plano) para los que prefieran tallarse las ruedas dentadas. La Tabla que dices creo que podrías publicarla, toda información es bienvenida al foro.
Saludos.
De acuerdo, en cuanto pueda escanearlo lo colgare.
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Hola amigos.
He dibujado, a partir de los últimos planos, el cárter principal y la tapa del cárter delantero. Como no conozco mucho de motores, no se si lo he hecho correctamente. En la tapa del cárter, me ha sido difícil entender algunas cotas. He ensamblado las dos piezas y en principio, sin analizarlas mucho, parece que todo encaja.
Un saludo. José.
(http://img155.imageshack.us/img155/1478/catsbte.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/155/catsbte.jpg/)
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Buenas tardes/noches
José, el cárter delantero está perfecto, yo lo veo tal como debe quedar .bien .bien .bien. Sin embargo, el cárter central (que también queda muy bien) has puesto en las tres caras donde no van los cilindros, el drenaje de aceite (agujero de 7 mm y los dos agujeros roscados M3) y solo va en una cara, la inferior, por lo demás perfecto . .bien .bien.
Estoy intentando encontrar un proveedor que nos suministre los piñones cónicos del modulo 1 y 19 dientes (metálicos) que van en el cárter trasero. He mandado un correo a RS Amidata para ver si los tienen (en su catalogo figuran pero no parece que estén disponibles), en Maedler si que los tienen, pero no consigo registrarme para poderlos pedir. Si conocéis algún otro proveedor ya me lo diréis, me gustaría tenerlos para poder acotar con mayor precisión esa zona de la transmisión.
Sigo dandole vueltas al proyecto.
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Hola Cocisfran.
La verdad es que no tenía claro para que servían esos taladros, ahora lo tengo. Modificaré el carter. He estado mirando en un catalogo, un poco antiguo que tengo de amidata, y solo salen de módulo 1 de 25 y 30 dientes y de módulo 0,8 de 16 y 24, no se si se podrían adaptar. De todas maneras, seguro que buscando, los encontraremos.
Un saludo. José
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Hola compañeros:
Con el fin de no perdernos en un mar de planos originales y modificados .confuso2, en el primer mensaje de este hilo he tratado de dar unas directrices a seguir para estar siempre al corriente de los últimos avances del proyecto. Salvo sugerencias por vuestra parte para mejorar el procedimiento, repito aquí lo esencial:
1- Es conveniente consultar frecuentemente el INDICE DE PLANOS Y ULTIMA PUESTA AL DIA que está al principio del hilo. Solo así sabremos si el plano que estamos consultando o grabando es el más actual, ya que cada vez que se haga alguna modificación o se cuelgue un nuevo plano se hará constar en esta hoja.
2- Para ver el plano más actualizado consultaremos la columna RESPUESTA ADJUNTA Nº , y la última de la lista es la que corresponde al plano más actual. De esta forma yo no tendré que ir actualizando todos los planos de una misma pieza que se hayan colgado en el hilo.
Nota: Si sabéis de otro procedimiento más fácil ya me lo haréis saber.
Saludos.
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Hola amigos. He suprimido los taladros en el carter principal, tal como ha comentado Cocisfran.
También he estado pensando la forma de mecanizar esta pieza y una solución, que puede servir tanto para CNC como para fresa y torno manual. Esta puede ser una manera:
Partiremos de un macizo redondo algo mas de 80 Mm. por 42 o 44 Mm. En el torno refrentaremos una cara y mandrinaremos el interior con el rebaje para la junta tórica. Dejándolos con la tolerancia de acabado. Daremos la vuelta, refrentaremos la otra cara y haremos el otro rebaje de la junta tórica.
La siguiente operación será en la fresa con plato divisor. Utilizaremos un útil para soportar la pieza y poder hacer los mecanizados en las diferentes caras. Para centrar la pieza en el útil, he hecho un tetón que se aloja en un taladro de la tapa del carter, significa que tenemos que taladrar estos agujeros antes del mecanizado de las caras axiales y luego roscar estos taladros como ultimo proceso.
Para el taladrado de los agujeros roscados del carter, utilizaremos el plato divisor y el mismo útil pero en sentido horizontal.
Si se pudieran hacer unos pequeños taladros de centraje, tanto en el carter principal como en la tapa del carter, simplificarían alguna operación y posiblemente, modificando un poco el útil que he dibujado, nos podría servir para mecanizar tanto el carter como la tapa, incluso la otra tapa que supongo llevará por el otro lado.
Un saludo. José.
(http://img209.imageshack.us/img209/2077/catsqm.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/catsqm.jpg/)
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Hola Constructor: Veo que ya has corregido lo de los agujeros, ahora queda perfecto. Tomo nota de tu propuesta para el mecanizado, solo añadir un pequeño detalle que no es muy importante pero que puede mejorar el acabado final.
Yo mecanizaría las tres piezas (cárter delantero, cárter central y tapa trasera) con unas décimas de más en sus medidas exteriores, para luego una vez ensambladas darle la medida definitiva (exágono) a las tres piezas con la fresadora.
Y Ahora comento dos modificaciones que tendremos que hacer al proyecto inicial y que afectan al CARTER TRASER-TAPA.
1- Despues de muchas gestiones, creo que no hay posibilidades de conseguir las ruedas cónicas que teníamos pensadas , es decir M=1 y Z=19. Así que he tenido que rediseñar esa parte para no tener que modificar las distancias de los ejes de la transmisión lo que obligaría a rediseñar también la transmisión de la culata.
Las nuevas ruedas cónicas serán del M=0,8 y Z=24 que si se pueden conseguir en RS Amidata, yo ya voy a pedirlas, porque tendremos que retocarlas muy poco para acoplarlas, si entrais en Rs y veis la hoja de especificaciones vereis que es poca cosa.
2- Por otra parte, me he dado cuenta que tal como estaba el diseño original resultaba practicamente imposible montar y ajustar ambos ruedas cónicas correctamente. Así que también he rediseñado la Tapa trasera añadiendo un soporte postizo para el cojinete R3 (cuelgo un dibujo para que lo veáis) Si no hay ninguna observación al respecto el nuevo diseño quedará así.
Por último deciros que recomiendo, de momento, no imprimáis mas ENSAMBLAJES Y ELEMENTOS-1-2 ni tampoco la hoja de ELEMENTOS hasta que tengamos casi todas las piezas diseñadas, porque creo conveniente que se renumeren con un orden menos caótico debido a las modificaciones que vayamos haciendo. Cuando consideremos que los planos son los definitivos, se reeditaran estas dos hojas. Respecto al INDICE DE PLANOS Y ULTIMA PUESTA AL DIA se mantiene lo dicho.
Felices Fiestas -Bon Nadal.
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Animo con el proyecto, lo sigo con muchísimo interés me parece fantástico.
un salu2.Enrique
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Muy buena solución el útil que propone Constructor para mecanizar estas piezas.
Yo por mi parte también he dibujado estas piezas en 3D y en mi labor de verificación de planos he encontrado estas pequeñas cosas:
Plano nº 2....No aparece la cota del agujero de E2 (aunque supongo que es 6 mm de diámetro).
Plano nº 3....No aparece el tamaño de los agujeros roscados de sujeción de los cilindros (supongo que son M4).
Plano nº 4....En la vista de la derecha no se deberían ver las circunferencias completas de los avellanados.
En la vista de la izquierda deberían verse las aristas de los chaflanes interiores.
Y como sugerencias: estarían mas claras las cotas de los diámetros colocadas en la vista de perfil (excepto la de 80 y 89,4) y suprimiría las lineas ocultas de la vista de la derecha. Y para que todo salga exacto (caras de 40 mm y entre caras 80 mm), el diametro de 89,4 mm deberia ser de 89,443 mm, en ambas piezas
(http://img502.imageshack.us/img502/1739/capturagq.jpg) (http://img502.imageshack.us/i/capturagq.jpg/)
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Se corrigen las discrepancias y se realizan las correcciones correspondientes en los tres planos, y además:
En el Plano 02 se añade el eje de la rueda dentada E2.
En el Plano 04 se añade un circlip de sujecion en el cojinete R2 para evitar su posible desplazamiento hacia el interior del motor cuando se coloque la hélice.
Nota: las ultimas actualizaciones de estos planos se encuentran en la respuesta nº 44
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Supongo que la profundidad de la ranura del circlip es de 0,4 mm (como la otra) y el nuevo chaflan de 2x2 mm (como los demas)
(http://img846.imageshack.us/img846/8766/capturahnd.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/capturahnd.jpg/)
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Así es José. Está claro que lo chaflanes,cuando tienen cantos vivos hay que dibujarlos, pero estando reflejados en el perfil no se si, al ponerlos en la vista frontal, confunden más a la hora de interpretar el dibujo.
En cuanto a las profundidades de los diámetros de los anillos de retención son un poco ficticias, ya que no tengo datos de cual deben ser las medidas de los mismos. No tengo muy claro si la profundidad va en función del diámetro del agujero o es un medida estándar. Si tu tienes información al respecto (tabla o algo similar) ya lo dirás.
Nota: la ultima actualizacion de este plano se encuentran en la respuesta nº 44
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Yo mecanizaría las tres piezas (cárter delantero, cárter central y tapa trasera) con unas décimas de más en sus medidas exteriores, para luego una vez ensambladas darle la medida definitiva (exágono) a las tres piezas con la fresadora.
Hola amigos.
Aprovechando la idea de Coscisfran de mecanizar las tres piezas a la vez, he cambiado un poco el diseño del útil de mecanizado y en vez de una arandela con las entradas de los tornillos del carter principal, he utilizado el mismo carter delantero. De esta manera nos ahorramos una pieza y mecanizamos las dos en una sola estacada. Cosa que sin duda mejorará la precisión. También podemos dejar acabada estas piezas. Cuando esté dibujado el carter trasero, estudiaremos como mecanizarlo, y si es posible hacer un útil para mecanizarlo todos juntos. Creo que sería interesante poner unos pequeños tetones, para el centrado de los carteres. Aunque el centrado ya se producirá por la entrada de un carter en el otro, podrá girar mientras no pongamos los tornillos y los tornillos en teoría no se deben utilizar para centrar.
Un saludo José.
(http://img155.imageshack.us/img155/751/pagesx.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/pagesx.jpg/)
(http://img94.imageshack.us/img94/8210/page1ze.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/page1ze.jpg/)
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Buenas Tardes:
Lo de poner tetones de centrado es una buena idea. Para no tener que reeditar los planos, dejo que cada uno los ponga donde crea conveniente.
Aprovecho para colgar el plano del CARTER TRASERO-TAPA. Podéis ver que le he añadido unas orejetas para la sujeción del motor en la bancada o soporte del motor.
Como otras veces espero que si detectáis algún fallo o falta alguna cota me lo digáis.
Saludos.
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Hola a todos.
A continuación podéis ver el cárter trasero, tengo algunas dudas Cocisfran, el taladro con esa forma un poco especial que te marco en la foto, según el plano, está desplazado hacia un lado en el eje, pero no veo la cota. Por otro lado, esa forma, complicará un poco el mecanizado, no se si es por alguna razón especial o no.
Mecanizar las tres piezas juntas, no lo veo muy práctico, sobre todo por las orejas de la tapa del cárter trasero, tendríamos que separar dos planos , para que la herramienta no los toque, y no lo veo muy viable, lo que seguramente si se podrá utilizar el mismo útil para las tres piezas. Cuando tenga esta acabada, dibujaré el útil.
Un saludo. José.
(http://img35.imageshack.us/img35/2388/i26a.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/i26a.jpg/)
(http://img696.imageshack.us/img696/5940/pagedea.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/pagedea.jpg/)
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Efectivamente Constructor, se me había olvidado acotar esa zona. Consulta nuevamente el plano en la respuesta 59 anterior que ya lo he corregido. El agujero de 6mm esta ligeramente desplazado (1,5 mm) y los tornillos que sujetarán al colector de admisión también (4 mm)respecto al centro de la cara exagonal. También hay una especie de rebaje en el agujero para redireccionar mejor la mezcla hacia el colector de admisión. Se trata de la entrada al colector de admisión hacia la culata, comunica con el cárter de la transmisión de engranajes cónicos, que ha su vez comunica con la tapa y soporte del carburador (que cuelgo en este mensaje).
La idea de este diseño, es que la mezcla, que contiene una elevada proporción de aceite, sirva de engrase para la transmisión. Espero que esto no sea un impedimento para el buen funcionamiento el motor, ya que la mezcla entrará primero en el cárter de la transmisión para luego redireccionarse hacia el colector. Si tuviésemos problemas de la alimentación con este sistema (espero que no), entonces taparíamos estos agujeros y alimentariamos los cilindros directamente.
Con este sistema, hay que aislar el cárter motor del cárter de la transmisión, y esto se hace montando el cojinete R3 sellado por ambos lados, o al menos por uno (código RS).
En el caso que tuviésemos que modificar la alimentación , entonces se eliminarían los sellos de goma del cojinete R3 para reciba el engrase por el cárter motor.
Muy buenas las figuras 3D, da gusto verlas.
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Muy buen proyecto, .palmas lo sigo desde el principio pero no digo nada para no distraer al personal , seguiré atento y babeando con los dibujos del amigo Constructor
saludos
manolo
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Hola amigos.
Aquí os dejo algunas vistas del conjunto con las últimas piezas dibujadas por Cocisfran. Empieza a parecer un motor.
Me he tomado la libertad de introducir algunas modificaciones que creo son interesantes desde el punto de vista de montaje y de producción, no se si pueden afectar al funcionamiento del motor, ya que poco se sobre estos temas. Si alguna de ellas afecta negativamente a su funcionamiento, por decírmelo.
Concretamente las modificaciones que he introducido son unos pequeños chaflanes en las piezas que entran dentro de otras. No son importantes solo harán más fácil su montaje. Solo en el cárter trasero, donde va apoyado el soporte del cojinete, es necesario un pequeño chaflán, si no lo hacemos, el radio interior que siempre queda al mecanizar, impedirá que asiente correctamente el soporte.
Cocisfran, es un poco difícil interpretar las cotas de los planos, sobre todo las que haces de los círculos en un plano, si pudieras hacerlos en una sección, sería más fácil de leer.
(http://img828.imageshack.us/img828/9932/i28y.jpg) (http://img828.imageshack.us/i/i28y.jpg/)
(http://img337.imageshack.us/img337/2343/i29js.jpg) (http://img337.imageshack.us/i/i29js.jpg/)
(http://img577.imageshack.us/img577/1862/i30p.jpg) (http://img577.imageshack.us/i/i30p.jpg/)
(http://img21.imageshack.us/img21/8935/i31w.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/i31w.jpg/)
(http://img802.imageshack.us/img802/5665/i32.jpg) (http://img802.imageshack.us/i/i32.jpg/)
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Buenas tardes/noches.
Constructor, las vistas que pones están de lujo. Ya estoy deseando tener todas las piezas para ver el motor completo.
Las modificaciones que propones son muy correctas, de hecho (aunque no están en el plano para no complicarlo en exceso) son muy recomendables, yo suelo hacerlas sobre todo en los fondos para que, como tu bien dices, no se produzcan interferencias en lo acoplamientos, también suelo matar los cantos vivos para que las piezas sea más fácil encajarlas.
Respecto a la forma de acotar los círculos o diámetros, creo que es la forma correcta de hacerlo, no obstante lo tendré en cuenta para el futuro. En el plano del cigüeñal, que adjunto, las he duplicado (creo que te refieres a eso).
Saludos.
Hay una NOTA en este plano que hace referencia a los agujeros del equilibrado. En los motores en estrella resulta ser un cálculo complicado (al menos para mi), así que partiremos de unos vaciados del cigüeñal ligeros, sobre todo porque (yo) pretendo primero hacer funcionar el motor con un solo cilindro (el nº1). Con ello podremos comprobar que las cotas de reglaje del distribuidor, el propio distribuidor y el sistema de alimentación funcionan correctamente.
Si todo sale según lo previsto, y no hay que realizar ninguna corrección, se añadirían los otros dos cilindros, realizariamos el calado de los mismos y se ampliarían los agujeros del cigüeñal hasta conseguir el equilibrado minimizando las vibraciones del motor.
Nota: los planos definitivos del cigüeñal se han publicado en el mensaje 193 de este tema
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Atención compañeros:
En el plano del cigüeñal viréis que falta acotar el chaflán ( 3x4 mm) . De momento no cuelgo otro plano por si hay alguna modificación de última hora. Lo podéis anotar vosotros mismos en el plano que os habéis bajado.
Otra cosa. Le estoy dando vueltas al coco pensando si el CARTER PRINCIPAL será demasiado fino y lo suficiente robusto, o se deformará algo cuando lo mecanicemos (sobre todo al fresar las caras exagonales). Ya me diréis si lo dejamos como está o le damos un poco más de cuerpo en ambos laterales. La modificación implicaría a los diámetros de 65 y 70 mm respectivamente de los CARTERES-TAPA delanteros y trasero. Seria cuestión de uno o dos milímetros. Claro que esto implicaría modificar nuevamente los planos y no se si eso será un inconveniente para vosotros. Espero vuestra opinión.
Saludos.
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Hola amigos. El cigüeñal empieza a parecer de verdad, hay unas cotas que no están o no he sabido verlas, una es el centro del muñón, y la otra es el eje “Y” de los taladros de equilibrado.
En cuanto a la rigidez del cárter para su mecanizado, creo que no habrá problema y menos se hacemos un útil como el dibujado, que es el que mantendrá la rigidez de la pieza.
(http://img855.imageshack.us/img855/1540/i33y.jpg) (http://img855.imageshack.us/i/i33y.jpg/)
(http://img268.imageshack.us/img268/9419/i35u.jpg) (http://img268.imageshack.us/i/i35u.jpg/)
(http://img43.imageshack.us/img43/9484/i36n.jpg) (http://img43.imageshack.us/i/i36n.jpg/)
(http://img585.imageshack.us/img585/1206/i37.jpg) (http://img585.imageshack.us/i/i37.jpg/)
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Constructor, a pesar de tus dudas el cigüeñal ha quedado muy bien. No obstante añado la cotas que faltaban (cotas del muñón y del chaflán) y lo cuelgo de nuevo corregido.
En cuanto al cárter principal, si mantenemos sus dimensiones lo podríamos construir con la aleación L-7075 que es mucho más robusta.
Remirando tus dibujos, me parece que los alojamientos de los rodamientos R1 y R2 están invertidos, es posible que los chaflanes te hayan confundido. Sus dimensiones son:
R1 12x28x8 Delantero del cigüeñal
R2 15x32x9 Trasero del cigüeñal.
Nota: los planos definitivos del cigüeñal se han publicado en el mensaje 193 de este tema
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Tienes razón, están invertidos, los cambiaré y dibujaré los cojinetes y los circlip a ver como quedan, una mejora, para el montaje, sería que el cojinete de 15 Mm. de eje, no tenga que pasar por los 22 Mm. del cigüeñal, habría que hacer un rebaje de 0,5 Mm. hasta llegar a los 9 Mm. que necesita el cojinete, un rato haré un dibujo.
Un saludo.
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Me parece muy correcto y necesario lo que propones, creo que con reducir un par de décimas será suficiente. Voy a corregir el plano y lo vuelvo a colgar en la misma respuesta anterior para no repetirnos mucho.
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Francisco, estoy dibujando la pieza "Carter trasero-tapa" plano nº 5 y tengo dudas con respecto a este agujero
El agujero de 6mm esta ligeramente desplazado (1,5 mm) y los tornillos que sujetarán al colector de admisión también (4 mm)respecto al centro de la cara exagonal. También hay una especie de rebaje en el agujero para redireccionar mejor la mezcla hacia el colector de admisión.
Según el plano interpreto que primero es un agujero de 6 mm con el eje desplazado 1,5 mm, hasta aquí todo claro, pero despues lleva un rebaje o avellanamiento excentrico, que según la vista de perfil (en la parte superior del plano) corta la cara del exágono con un radio de 2,5 mm y según la vista seccionada "corte C-D" llega hasta una profundidad (no acotada) con un ángulo de inclinación (no acotado). Luego para mas complicación, en la vista "corte A-B" lleva otro ensanchamiento hacia el interior con una inclinación de 22º .confuso2 .confuso2 .confuso2
Parece ser que el compañero Constructor simplemente ha hecho otro agujero de 6 mm con una inclinación ensanchando el agujero inicial por la parte de afuera, pero no creo que sea así como lo tienes diseñado.
Otro detalle sin importancia en este plano es que el chafan entre los diámetros de 37 y 32 mm debería ser de 2,5 x2,5 mm para que fuese tal y como se ve en el plano, ya que si es de 2 x 2 mm aparece una nueva arista, tal como se ve en los dibujos de Constructor
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Hola José: La verdad es que esta era una zona que me resultaba un poco difícil de representar y pienso que no me había esmerado lo suficiente. El plano modificado lo cuelgo en la misma respuesta 59, he tratado de corregirlo en la medida de mis posibilidades, espero que ahora se entienda mejor.
Pero voy a tratar de explicar su función. Se trata de proporcionar un camino más fácil para el recorrido de la mezcla (como ya apunté en otro mensaje) y si consultáis de nuevo la respuesta nº 18 (ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS-1), quizá se entienda mejor lo que quiero representar. Los retoques en ese agujero yo los voy ha hacer con la dremel eliminando al máximo las aristas vivas para ajustarlo lo mejor posible a la entrada del colector de admisión.
El chaflán efectivamente a 2,5x2,5.
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OK, ahora se entiende mejor.
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Francisco, estoy dibujando la pieza "Carter trasero-tapa" plano nº 5 y tengo dudas con respecto a este agujero
El agujero de 6mm esta ligeramente desplazado (1,5 mm) y los tornillos que sujetarán al colector de admisión también (4 mm)respecto al centro de la cara exagonal. También hay una especie de rebaje en el agujero para redireccionar mejor la mezcla hacia el colector de admisión.
Según el plano interpreto que primero es un agujero de 6 mm con el eje desplazado 1,5 mm, hasta aquí todo claro, pero despues lleva un rebaje o avellanamiento excentrico, que según la vista de perfil (en la parte superior del plano) corta la cara del exágono con un radio de 2,5 mm y según la vista seccionada "corte C-D" llega hasta una profundidad (no acotada) con un ángulo de inclinación (no acotado). Luego para mas complicación, en la vista "corte A-B" lleva otro ensanchamiento hacia el interior con una inclinación de 22º .confuso2 .confuso2 .confuso2
Parece ser que el compañero Constructor simplemente ha hecho otro agujero de 6 mm con una inclinación ensanchando el agujero inicial por la parte de afuera, pero no creo que sea así como lo tienes diseñado.
Otro detalle sin importancia en este plano es que el chafan entre los diámetros de 37 y 32 mm debería ser de 2,5 x2,5 mm para que fuese tal y como se ve en el plano, ya que si es de 2 x 2 mm aparece una nueva arista, tal como se ve en los dibujos de Constructor
Carpin, como tú dices, estas aberturas las he hecho un poco como me ha parecido, no tenía muy claro su forma y he pensado que a medida que se vaya dibujando el conjunto, las iré entendiendo mejor y las podré corregir.
Cocisfran, he ensamblado en cigüeñal y creo que o bien yo tengo un error en alguna cota o hay algo que creo no está bien, se trata de que el cigüeñal no tiene tolerancia entre este y la tapa del cárter, y supongo que debe quedar un espacio entre ambos.
(http://img846.imageshack.us/img846/1189/i38.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/i38.jpg/)
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Hola amigos, os dejo unas vistas con las ultimas piezas dibujadas.
Francisco, he dibujado los circlips, según un catalogo que he encontrado de wurth y para un diámetro de 28 y 32 Mm. me da un grueso de 1,2 Mm. no se si esto es estándar o no, deberíamos de asegurarnos, ya que hay varias medidas que se ven afectas. Si se confirman estas medidas, hay otra posible interferencia, se trata del soporte de la helice que se interferirá con el circlip.
Un saludo, José.
(http://img838.imageshack.us/img838/8535/i39u.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/i39u.jpg/)
(http://img804.imageshack.us/img804/9623/i40x.jpg) (http://img804.imageshack.us/i/i40x.jpg/)
(http://img846.imageshack.us/img846/3713/i41.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/i41.jpg/)
(http://img806.imageshack.us/img806/2905/i42xe.jpg) (http://img806.imageshack.us/i/i42xe.jpg/)
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Cocisfran, en el plano nº 12 en las vistas del soporte del carburador creo que faltan algunas cotas aunque se pueden deducir las medidas a ojo:
-Cota de grueso de la pieza por donde van los tornillos de sujeción (supongo que es de 3 mm) o bien total de la pieza
-Cotas de los chaflanes, tanto el interior como es exterior.
-Cota de la profundidad del agujero de 8 mm o del agujero de alojamiento del carburador y del chaflán
-Cota de posición de los agujeros inclinados (50º) de 7 mm de diámetro
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Carpin, como tú dices, estas aberturas las he hecho un poco como me ha parecido, no tenía muy claro su forma y he pensado que a medida que se vaya dibujando el conjunto, las iré entendiendo mejor y las podré corregir.
Segun interpreto las ultimas modificaciones de los planos, los agujeros serian algo asi:
Por la parte de afuera del taladro, desgarrado hacia un lado
(http://img14.imageshack.us/img14/3526/captura25.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/captura25.jpg/)
y por la parte de dentro desgarrado hacia afuera (hacia el lado del carburador)
(http://img18.imageshack.us/img18/7682/captura26b.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/captura26b.jpg/)
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Gracias, Carpin, ahora si lo veo claro, voy a cambiarlo.
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Primero que nada os pido perdón compañeros por los fallos que voy cometiendo, será la edad..., pero gracias a vosotros lo iremos solucionando para que el proyecto acabe sin defectos. Os cuento:
Ayer mismo estuve comprando unos rodamientos y los circlips de fijación de los cojinetes y cuando entré en el foro y vi el comentario de Constructor (por cierto, que bueno es ver los dibujos en 3D y con las piezas ensambladas) me puse a comprobar lo de las interferencias y es cierto. Con los circlips en la mano y midiendolos veo que, efectivamente, se produce una ligera interferencia en el DISCO SOPORTE DE LA HÉLICE y en la parte trasera del CIGÜEÑAL, y yo erre que erre con los dichosos cirlips me puse a modificar las piezas. Hasta que me acordé de lo que ya comenté en el motor 1C-10-VAL, ¡¡¡ estos circlips no son necesarios!!!, pues una vez colocada la hélice, el conjunto no se puede desplazar hacia ningún lado, es más es necesario un extractor para poder sacar el soporte de la hélice que queda clavado en el cono.
Así que me he cargado los circlips y he realizado una pequeña modificación, tanto en el CARTER DELANTERO como en el CIGÜEÑAL. Las cotas que he cambiado están en un recuadro. He alargado ligeramente el cuello delantero del CARTER para permitir poner (si alguien de vosotros lo prefiere) un rodamiento abierto y un retén (el motor en V del que puse una foto en el hilo 1C-10-ROT va así). Si ponéis un rodamiento sellado este alargamiento no es necesario, en cualquier caso, el soporte de la hélice y cono no interfieren para nada (ver ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS-1 en la respuesta 18).
Podéis ver también que he practicado unos agujeros pasantes , que al tiempo que aligeran el CARTER DELANTERO, permiten el paso de aceite a esa zona donde he trasladado el respiradero del motor. Hay dos zonas donde no hay agujeros, la que enfrenta al respiradero y la opuesta. El motivo es dejar libre un espacio, por si en un futuro queremos realizar una modificación que incorpore una bomba de engrase.
Nota: los planos definitivos se han publicado en los mensajes 44 y 193 de este tema
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carpin, los agujeros del CARTER TRASERO y el dibujo están perfectos, es lo quería representar. En cuanto al Plano nº 12 lo completo y lo cuelgo en cuanto pueda.
Pongo el plano nº15 "SOPORTE RODAMIENTOS PIÑÓN CÓNICO", que va acoplado en en CARTER TRASERO.
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Primero que nada os pido perdón compañeros por los fallos que voy cometiendo, será la edad..., pero gracias a vosotros lo iremos solucionando para que el proyecto acabe sin defectos.
Nada de disculpas, todos los proyectos y obras de cualquier indole, requieren una revisión y creo que en este caso lo estamos haciendo muy bien.
Tu Cocisfran eres el autor y diseñador del motor y Constructor y yo estamos haciendo la labor de verificación de planos. Y la mejor manera de verificarlos y comprobarlos es dibujar y ensamblar las piezas en otros programas de 3D, para ello necesitamos conocer hasta el mas mínimo detalle.
Creo que ni en la NASA son tan concienzudos,
viva el trabajo en equipo!!!
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He modificado el carter delantero-tapa con el ultimo plano y lo unico que he visto es que la cota de 24,2 creo que no sirve y la que haria falta seria la de 28,2 .confuso2
(http://img109.imageshack.us/img109/994/captura27m.jpg) (http://img109.imageshack.us/i/captura27m.jpg/)
(http://img825.imageshack.us/img825/8752/captura28.jpg) (http://img825.imageshack.us/i/captura28.jpg/)
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carpin, creo que a partir de hoy te llamaré "ojo de lince". El plano está corregido y colgado en la misma respuesta 78. He repetido la cota en el perfil porque las lineas de los círculos se confunden. Espero, deseo que este sea el definitivo. La vista 3D perfecta.
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carpin, creo que a partir de hoy te llamaré "ojo de lince".
Seguro que son esas gafas de la foto del avatar. Tienen que tener super poderes 8) 8)
Qué envidia cochina que me dais... estais haciendo un trabajo simplemente perfecto. .bien
Saludos.-
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+1
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Atención compañeros, he puesto las cotas que faltaban en el PLANO Nº 12 . Para no repetir demasiado los planos, lo he colgado en la misma respuesta nº 60.
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Hola Cocisfran,
Sigo con atención todo lo que vais desarrollando aquí, debido al gran trabajo de Carpín y Constructor en el dibujo de las piezas nada que decir de momento.
El tema del equilibrado del motor es dificilillo, me he estado mirando cosas y has elegido la peor configuración en estrella posible, cualquier otro número de cilindros y sería mas fácil. Con un poco de paciencia seguro que sale.
En relación a las tablas sobre las medidas de los engranajes en lugar de colgarlas aquí he abierto un nuevo hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6500.new.html#new (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6500.new.html#new) de esta forma sera mas fácil encontrarlo si le interesa a alguien que metido dentro de un hilo no muy relacionado.
Saludos.
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Soporte rodamiento piñon conico, en este plano solo falta la cota de los agujeros para los tornillos M3 ;D
(http://img692.imageshack.us/img692/7256/captura29.jpg) (http://img692.imageshack.us/i/captura29.jpg/)
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Cocisfran, estoy repasando el ensanblaje general despues de las ultimas modificaciones del plano nº 4 y tengo una duda. Segun el plano nº 0 "Ensamblaje y elementos" el respiradero queda en la parte inrerior del carter, por lo tanto creo que habria que girar 30º la posición de este en el plano "Carter delantero-tapa", ya que el cilindro nº 1 deberia estar alineado con una cara del exagono y no con un vertice (agujero) .confuso2 .confuso2
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Hola amigos, aquí os dejo la ultima pieza dibujada, no he comentado nada de las ultimas cotas, porque Carpin ya lo ha hecha antes. Me faltan hacer los últimos taladros del cárter, y algún pequeño detalle más. Tengo alguna duda sobre el cojinete delantero, el espacio que necesita, pero supongo que cuando analice las diferencias entre los dos cojinetes propuestos, lo veré más claro. En cuanto al taladro del respiradero, tal como dice Carpin, creo que lo lógico en que esté 30 grados girado. Ya nos contarás.
Un saludo. José.
(http://img824.imageshack.us/img824/7288/i47m.jpg) (http://img824.imageshack.us/i/i47m.jpg/)
(http://img36.imageshack.us/img36/2185/i44b.jpg) (http://img36.imageshack.us/i/i44b.jpg/)
(http://img440.imageshack.us/img440/9409/i45y.jpg) (http://img440.imageshack.us/i/i45y.jpg/)
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Tengo alguna duda sobre el cojinete delantero, el espacio que necesita, pero supongo que cuando analice las diferencias entre los dos cojinetes propuestos, lo veré más claro.
Así que me he cargado los circlips y he realizado una pequeña modificación, tanto en el CARTER DELANTERO como en el CIGÜEÑAL. Las cotas que he cambiado están en un recuadro. He alargado ligeramente el cuello delantero del CARTER para permitir poner (si alguien de vosotros lo prefiere) un rodamiento abierto y un retén (el motor en V del que puse una foto en el hilo 1C-10-ROT va así). Si ponéis un rodamiento sellado este alargamiento no es necesario, en cualquier caso, el soporte de la hélice y cono no interfieren para nada (ver ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS-1 en la respuesta 18).
A mi tambien me pegaba el disco soporte de la helice en el cuello delantero del carter, hasta que me he dado cuenta que habia que modificar, ademas del cigüeñal, tambien el cono helice segun la 2ª modificación del plano nº11 (cotas en recuadro)
(http://img687.imageshack.us/img687/2554/captura30.jpg) (http://img687.imageshack.us/i/captura30.jpg/)
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Voy por partes:
- Las correcciones o modificaciones se han realizado en los planos que se citan y en las respuestas correspondientes.
- Despues de adquirir los circlips y comprobar sus dimensiones, se han corregido las medidas de las gargantas en los planos afectados.
- Plano nº 12 Respuesta 60 corregida la medida del circlip en el soporte del cojinete R3.
- Plano nº 15 Respuesta 78 corregida la medidadel circlip (1mm) y se añade la cota que faltaba (3mm).
- Plano nº 4 Respuesta 77. Efectivamente había que corregir la posición de los agujeros, se giran 30º :-[. Espero que ahora este correcto y si no...¡caña al responsable!.
- Referente a la posible interferencia del disco soporte de la hélice con el cuello del cárter delantero, si es que se produjera, no es un problema grave, se soluciona dándole unas décimas de más al cono, por ejemplo 11,5 mm en vez de 11mm.Yo no prescindiría del alargamiento del cuello por lo que ya he comentado anteriormente.
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Asi va quedando con las ultimas modificaciones
(http://img718.imageshack.us/img718/5982/captura31.jpg) (http://img718.imageshack.us/i/captura31.jpg/)
Tal y como se puede ver con las ultimas medidas del cono, ya no interfiere ningun compomente
(http://img215.imageshack.us/img215/4562/captura32.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/captura32.jpg/)
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Hola amigos, os dejo las ultimas fotos con los cambios efectuados, ahora parece que todo cuadra un poco más. También os dejo un explosionado, que aunque al ser una foto un poco pequeña, no se puede apreciar muy bien, pero nos podemos hacer una idea de las piezas que intervienen.
Un saludo. José.
(http://img18.imageshack.us/img18/5121/i48xv.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/i48xv.jpg/)
(http://img526.imageshack.us/img526/6717/i49k.jpg) (http://img526.imageshack.us/i/i49k.jpg/)
(http://img841.imageshack.us/img841/8674/i50b.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/i50b.jpg/)
(http://img88.imageshack.us/img88/3461/i51p.jpg) (http://img88.imageshack.us/i/i51p.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/2559/i52w.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/i52w.jpg/)
(http://img31.imageshack.us/img31/4446/i54g.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/i54g.jpg/)
(http://img43.imageshack.us/img43/9322/i56z.jpg) (http://img43.imageshack.us/i/i56z.jpg/)
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Hola amigos, he dejado un vídeo con el explosionado, pero no he sabido hacerlo y me ha quedado con poca definición, tampoco se como poner para que se reproduzca directamente en el foro sin tener que ir a youtube, en cuanto aprenda a mejorarlo, lo cambio.
http://youtu.be/fj3EIdSi928 (http://youtu.be/fj3EIdSi928)
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Te voy a echar una mano a poner el video ave si me sale
Pelicula (http://www.youtube.com/watch?v=fj3EIdSi928&feature=youtu.be#)
Constructor tienes que picar con el pulsador derecho del ratón arriba en la barra y decirle copiar y después aquí en el mensaje pegar y te sale el vídeo directo
saludos
manolo
que se olvidaba lo mas importante que estáis haciendo un magnifico trabajo entre los tres,
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Gracias Manolo, como ha dicho Carpin un poco más atrás, el trabajo importante es el que está haciendo Francisco, que es el de diseño, nosotros solo estamos dibujando, y aunque es un trabajo que visualmente es muy espectacular, es bastante más sencillo que el de concepción y diseño del motor. Yo es la primera vez que solo dibujo un proyecto, hasta ahora siempre había hecho los dos trabajos, diseño y dibujo, y la verdad es que estoy disfrutando mucho.
Animo Francisco
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José gracias a vosotros que estáis haciendo un proyecto muy profesional y ameno .palmas
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No seáis modestos compañeros, no podéis imaginar como valoro vuestra aportación al proyecto, estoy convencido (y lo sé por experiencia) que si no fuese por vosotros las cosas no saldrían tan bien como está ocurriendo, pienso que vuestra aportación es tan valiosa como la mía y ello contribuye a corregir los errores antes de que ocurran y sea demasiado tarde, lo cual desemboca inevitablemente a cambiar y modificar una pieza o piezas ya construidas. Así que no puedo evitar daros las gracias por vuestra colaboración y por esos dibujos tan estupendos que yo no me considero capaz de hacer.
Deseo que no os rindáis, y os pido que si antes de acabar el proyecto tenemos que rediseñar alguna pieza no sea mucho estorbo para vosotros porque haya que volverla a dibujar.
Ahora os pido que me ayudéis a tomar una decisión. Si recordáis, en alguno de los primeros mensajes dije que aprovechariamos las medidas del émbolo de un motor ya existente (concretamente el del motor FS 61 AR) que se puede adquirir muy barato en el siguiente enlace (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__421__55__Gas_Glow_Engines_parts-Glow_Engine_Parts.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__421__55__Gas_Glow_Engines_parts-Glow_Engine_Parts.html)), para aquellos que quieren construir el motor pero les resulte algo complicada esta pieza, especialmente los segmentos (que aunque aparentemente sencillos, no son fáciles de fabricar). El caso es que para dimensionar con precisión las medidas de la camisa, cilindro y bielas, es necesario saber la medida exacta del bulón y la distancia de éste a la cabeza del émbolo.
Llevo tiempo esperando que repongan estos elementos para poderlos pedir. Si entráis en la web viereis que dicen que hay un plazo de recepción de repuestos de 45 días, si tengo que esperar a que reciban estos repuestos para poderlos pedir habrá un parón en el proyecto.
La otra solución, sería seguir con el diseño de las piezas que he citado para luego realizar las correcciones necesarias para adaptarlas al émbolo en cuestión. Supongo que serían mínimas. Espero vuestra decisión al respecto.
Aprovecho para colgar el Plano nº 13 COLECTOR DE ACEITE -RESPIRADERO CARTER.
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Francisco en el enlaces que as puesto no sale el embolo sale un carburador míralo cuando puedas .bien
manolo
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La otra solución, sería seguir con el diseño de las piezas que he citado para luego realizar las correcciones necesarias para adaptarlas al émbolo en cuestión. Supongo que serían mínimas. Espero vuestra decisión al respecto.
Cocisfran, tal y como te comente, en estos programas de dibujo 3D, (por lo menos en Inventor) es muy facil hacer modificaciones a posteriori. No es como en AutoCad que hay que borrar y volver a dibujar de nuevo. Asi que la decision es tuya, a mi no me importa en absoluto dibujar ahora y modificar despues.
Manolo, si pinchas en el carburador entras en las paginas de los repuestos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?pc=&idCategory=422&curPage=2&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig= (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?pc=&idCategory=422&curPage=2&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=)
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Ya he dibujado las ultimas piezas y en el deposito de aceite falta esta cota que marco en la vista, supongo que es 19 mm
(http://img225.imageshack.us/img225/2070/capturalr.jpg) (http://img225.imageshack.us/i/capturalr.jpg/)
(http://img690.imageshack.us/img690/4444/capturajz.jpg) (http://img690.imageshack.us/i/capturajz.jpg/)
(http://img408.imageshack.us/img408/6871/capturaks.jpg) (http://img408.imageshack.us/i/capturaks.jpg/)
Y aqui todo colocado en el motor
(http://img839.imageshack.us/img839/4131/capturaing.jpg) (http://img839.imageshack.us/i/capturaing.jpg/)
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Por mi parte, tampoco tengo problema en redibujar las piezas las veces que sea necesario, como ha dicho Carpin, con estos programas de modelado de solidos, es muy fácil hacer cambios. Muchas veces, solo tienes que modificar unas cuantas cotas, para tener la pieza adaptada.
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Manolo, si pinchas en el carburador entras en las paginas de los repuestos:
Gracias Carpin (menudo novato estoy echo) si esta pagina me la conozco de hace años :-[ ;D ;D
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Ya me parecia raro que no conocieras esta pagina siendo un avezado aeromodelista
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No creas que mas quisiera yo solo intento ocupar el tiempo libre que tengo desde que me jubilaron, .bien
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Francisco, he dibujado las piezas que componen el respiradero del cárter y creo que tal como has diseñado la parte a la cual irá conectada el tubo, será muy difícil su mecanización, ya que tenemos que hacer una ranura interior entrando por un taladro de 6 Mm. lo cual será bastante difícil. He dibujado una alternativa para que la estudies, la cual no tiene problema de mecanizar, y si crees conveniente para que la apliques. También he dibujado esta pieza de una sola pieza, no vale la pena hacerla de dos partes, ya que su mecanizado es muy sencillo. Es otra opción.
Por otro lado en el plano del montaje del depósito de aceite, parece que hay una holgura entre el mismo y el colector de aceite, pero en las medidas no encuentro la diferencia. No se si estas dos piezas deben entrar fácilmente una en la otra o su montaje debe ser a presión, sin tolerancia ninguna. Ya nos contarás.
He montado las tapas de transmisión de culata y el soporte, y aunque todavía no se la medida, nos podemos hacer una idea de cómo va quedando.
Un saludo. José.
(http://img811.imageshack.us/img811/3806/i58s.jpg) (http://img811.imageshack.us/i/i58s.jpg/)
(http://img197.imageshack.us/img197/8495/i59w.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/i59w.jpg/)
(http://img194.imageshack.us/img194/3362/i60b.jpg) (http://img194.imageshack.us/i/i60b.jpg/)
(http://img33.imageshack.us/img33/4700/i61c.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/i61c.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/949/i62z.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/i62z.jpg/)
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Por otro lado en el plano del montaje del depósito de aceite, parece que hay una holgura entre el mismo y el colector de aceite, pero en las medidas no encuentro la diferencia. No se si estas dos piezas deben entrar fácilmente una en la otra o su montaje debe ser a presión, sin tolerancia ninguna.
No se si te refieres a esto, pero el deposito de aceite tiene un alojamiento para la junta torica de 18 mm y otro de 16 mm de diametro y el colector tiene un diametro en este punto de 15,5 mm, ahi esta la holgura y es la junta torica la que se encarga de centrar la pieza. O por lo menos yo lo veo asi.
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Constructor, la otra forma del respiradero también me parece una buena solución, haré un dibujo y lo colgare en otro plano para que haya dos opciones y no modificar el Plano nº 13. Aprovecharé para poner también las dos juntas de cartón para asegurar la estanqueidad del conjunto. También el tapón del depósito.
En cuanto al colector de aceite, se acopla al depósito sin interferencia (he corregido la medida del deposito), la junta tórica se encarga de fijarlos y aislarlos. He añadido también las cotas que faltaban, la del diámetro que citaba carpin y la profundidad de la caja de la junta tórica y colector en el depósito.
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Hola compañeros: Despues de buscar por varias tiendas los rodamientos y comparar precios, al final los he encontrado en internet a un precio muy asequible, pues los precios aquí son desorbitados. Estuve en Permarín y los mismos rodamientos me costaban tres o cuatro veces más. En solo una semana los he recibido y sin moverme de casa.
Pongo el enlace por si os interesa http://stores.ebay.co.uk/BEARING-OPTIONS?_trksid=p4340.l2563 (http://stores.ebay.co.uk/BEARING-OPTIONS?_trksid=p4340.l2563)
(http://img189.imageshack.us/img189/3984/motor3c30rot097.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/motor3c30rot097.jpg/)
(http://img10.imageshack.us/img10/3492/motor3c30rot096.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/motor3c30rot096.jpg/)
Me había equivocado en el enlace.
Saludos.
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Buenos días a todos: Pongo dos versiones de los tubos de escape. La versión A es con la que estoy utilizando en el CILINDRO-CULATA del motor, pero también se podría hacer con la versión B. Pongo una foto de los dos tubos de escape que ya tenía hechos de otros motores para que me digáis cual os gusta más. De todas formas, se puede hacer un plano adicional de la zona donde va el escape para que cada uno elija el que más le convenga.
Saludos.
(http://img39.imageshack.us/img39/8285/motor3c30rot098.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/39/motor3c30rot098.jpg/)
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A mi me gusta el B con la brida de inox, mas fácil de poder girarlo en la posición que queramos, pienso yo¡¡¡
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A mi me gusta el B con la brida de inox, mas fácil de poder girarlo en la posición que queramos, pienso yo¡¡¡
Con los dos sistemas puedes orientar el tubo de escape. En la versión A, si te fijas en la foto, el tubo lleva una rosca al final y se sujeta en la posición deseada con el anillo que hace de contratuerca. Eso si, tendrás que construirte una llave para apretarlo
(http://img163.imageshack.us/img163/8252/001llaveaprietetubodees.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/163/001llaveaprietetubodees.jpg/)
Propongo estas dos soluciones para fijar el disco de arrastre con el piñón cónico conductor de la transmisión (última versión para los piñones cónicos del Modulo 1 y Z=19 dientes). A mi me gusta más la solución B, de todas formas si proponéis otra cosa ya me lo hareis saber.
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Francisco lo decía por que también es mas rápido apretar con una llave allen sin tener que fabricarte la llave especial, lo de fijar el piñón cónico lo dejo para los mas expertos .bien
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Hola amigos, a mi también me gusta más con tornillos, y creo que será bastante más fácil de fabricar.
Os dejo unas fotos de como puede quedar con un fondo de primavera. a ver si os gusta.
(http://img710.imageshack.us/img710/4869/pageewz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/710/pageewz.jpg/)
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Atención: he puesto las dos cotas que faltaban en la brida del tubo de escape (versión B), aunque por los dibujos de constructor veo que no eran muy necesarias.
Quiero recalcar que el diámetro del tubo de escape puede variar ligeramente, pudiendo utilizarse un tubo de 8 mm de diámetro exterior que resulta más fácil encontrar en el comercio(tubo hidráulico). Si yo he puesto esa medida es porque dispongo de algunos retales de tubo inox de esas dimensiones.
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Francisco, muchas veces las cotas la deduces mas que las ves. de todas maneras, la ventaja es que cuando vas ensamblando el conjunto, rápidamente te das cuenta de los posibles errores y la solución es muy fácil.
He estado mirando el plano para las modificaciones de las ruedas dentadas y la verdad es que veo muy claro las modificaciones ya que los dibujos son un poco pequeños, y no se exactamente la funcionalidad de cada pieza. Pero en un principio, no parece que sea muy complicado mecanizarlas, tanto de una manera como de otra.
Un saludo. José.
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He estado mirando el plano para las modificaciones de las ruedas dentadas y la verdad es que veo muy claro las modificaciones ya que los dibujos son un poco pequeños, y no se exactamente la funcionalidad de cada pieza. Pero en un principio, no parece que sea muy complicado mecanizarlas, tanto de una manera como de otra.
He ampliado el plano para que se puedan ver mejor las dos opciones. Afectan básicamente a la forma de unir el disco de arrastre con el piñón cónico conductor.
En el primer caso es mediante una chaveta tubular y un tornillo allen. En el segundo caso mediante dos pasadores simétricos y una tuerca autofrenable. Esta segunda opción parece más robusta y resulta fácil de mecanizar con la fresadora y el divisor. En ambos casos hay que retocar los piñones para adaptarlos (zona amarilla). Si hay diversidad de opiniones, se pueden hacer dos planos (versió A y versión B), por mi no hay problema.
Al parecer os gusta más la solución de la brida en el tubo de escape porque parece más fácil de realizar, pero en contra, el acoplamiento con el cilindro resulta más complicado. Ya tenía el cilindro practicamente dibujado con la opción A, no obstante lo estoy modificando con la opción B. También será necesario modificar ligeramente el CASQUILLO DEL DISTRIBUIDOR. Como tendremos las dos soluciones, que cada uno elija la que más le guste.
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Ahora, con éstos planos, si que se puede ver perfectamente cada una de las piezas que intervienen. Parece que la opción B, tal como tu comentas puede ser la mejor, Hay que tener en cuenta que las tuercas autoblocantes, tiene la cabeza un poco más grande, no se si lo has pensado.
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José el tubo de escape con ese fondo te a quedado diez sobre diez para ponerlo en el recibidor de casa .bien .palmas .palmas
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A mi me gusta mas el sistema de la opción A del tuvo de escape, tal vez porque se parece mas a lo que se suele usar en los motores de aeromodelismo. Ademas está muy bien resuelta la forma de acceder a la contratuerca con esa llave que te has fabricado. .bien
En cuanto a las soluciones para unir el disco de arrastre con el piñón cónico, tambien me gusta la B, pero no se que resultado dara la tuerca autoblocante metida dentro del motor sometida a altas temperaturas, al combustible y al aceite. .confuso2
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En cuanto a las soluciones para unir el disco de arrastre con el piñón cónico, también me gusta la B, pero no se que resultado dará la tuerca autoblocante metida dentro del motor sometida a altas temperaturas, al combustible y al aceite.
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De acuerdo carpin, podemos combinar ambas opciones. Si te parece podemos elegir la opción B pero utilizando el tornillo Allen en vez de la tuerca autofrenable.
Cuando tenga los piñones cónicos haré los planos de las piezas que intervienen en el el montaje. No quiero ponerme a dibujar esta zona por si existe alguna diferencia con las dimensiones que figuran en el catálogo.
De momento cuelgo el PLANO Nº 06 del CILINDRO-CULATA (VERSION A) que tenia prácticamente terminado, para que lo vayáis mirando por si hay algún fallo, falta algún detalle o cota. Estoy dibujando la VERSIÓN B para los que prefieran montar el tubo de escape con brida.
Nota: los planos definitivos de esta pieza estan publicados en el mensaje 126 de este tema
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Hola amigos.
He dibujado también la otra opción para el tubo de escape, y ahora que la he visto bien, casi me gusta más que la anterior. Pero bueno, cada uno puede hacer la que más le guste o la que le sea más fácil.
Francisco, el cilindro-culata, parece que tiene un poco más de "tela", voy a empezar a dibujarla, pero seguro que no la voy a entender bien, tendrás que tener un poco de paciencia conmigo.
Mig, que te parece las fotos del tubo nuevo?
(http://img190.imageshack.us/img190/9093/pageuy.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/190/pageuy.jpg/)
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Francisco, el cilindro-culata, parece que tiene un poco más de "tela", voy a empezar a dibujarla, pero seguro que no la voy a entender bien, tendrás que tener un poco de paciencia conmigo.
Y que lo digas... a mi también me está costando dibujarla para que se pueda entender, espero que haya datos suficientes para que la podáis representar en 3D. Creo que aunque es una pieza complicada no es tan difícil de ejecución como aparenta, a mi me resultan más difíciles de fabricar las cajas SOPORTE TRANSMISION CULATA Y TAPA.
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Mig, que te parece las fotos del tubo nuevo?
Que es una obra de arte, este para la salita ya que el otro cuadro lo pusimos en el recibidor .palmas .palmas .palmas
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Y que lo digas... a mi también me está costando dibujarla para que se pueda entender, espero que haya datos suficientes para que la podáis representar en 3D. Creo que aunque es una pieza complicada no es tan difícil de ejecución como aparenta
Así es, parece complicada, entre la admisión, el escape y el alojamiento de la bujía y con la dificultad añadida de las aletas, resulta complicado interpretar las vistas del plano.
Francisco, he dibujado inicialmente la pieza sin estos encajes para que me confirmes si esta así correcta, ya que se ve mas claro sin ellos. Confírmame también si son correctas las cotas que he puesto, ya que algunas no las veo en el plano 6. .confuso2
(http://img41.imageshack.us/img41/6658/capturamb.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/capturamb.jpg/)
Adjunto plano
Nota: los planos definitivos de esta pieza estan publicados en el mensaje 126 de este tema
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No termino de ver bien la pieza en el plano nº 6
Parecece que las ranuras de las lenguetas no son circulares en la zona de las aberturas de la culata. .confuso2
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Como dije anteriormente, la pieza parece complicada pero no lo es tanto, hay que tener en cuenta que el cilindro y la culata forman un conjunto, ya que no es posible independizarlas.
Confírmame también si son correctas las cotas que he puesto, ya que algunas no las veo en el plano 6.
Son correctas
He corregido algunos detalles, puesto las cotas que faltaban y cuelgo el Plano modificado que a continuación comento.
Parecece que las ranuras de las lenguetas no son circulares en la zona de las aberturas de la culata.
En principio no eran circulares, pero estudiando nuevamente la pieza veo si lo pueden ser, de esta forma mejoramos la refrigeración en la culata y la aligeramos algo más.
Así es, parece complicada, entre la admisión, el escape y el alojamiento de la bujía y con la dificultad añadida de las aletas, resulta complicado interpretar las vistas del plano
Podéis comprobar que todos los agujeros en la culata ADMISION, ESCAPE y BUJIA, están en un mismo plano, concretamente a 11,25 mm de la parte alta, y a los grados marcados. Aprovecho para proponeros que, cuando mecanicemos, estos agujeros los podemos hacer antes que las aletas (para que no se deformen). El procedimiento de mecanizado podría ser el siguiente (torno y fresadora normal):
1- Cilindrar y vaciar toda la parte interior.
2- Hacer las aletas de la parte baja del cilindro (las que están a 43 mm de diámetro). La zona cuadrada de la base la dejaría para el final del todo, así nos sirve de de agarre para sostener el cilindro en la fresadora, ayudado por el contrapunto por el otro extremo.
3- Rebajar en 2,5 mm la zona que abarca las aletas 1-2-3-4-5 y 6 donde va el escape (hacer un plano). Esto es para liberar espacio para poder apretar mejor la contratuerca del escape con la llave especial.
4- Realizar los agujeros de ADMISIÓN, ESCAPE Y BUJIA (fresadora + divisor).
5- Mecanizar las aletas que faltan (torno).
6- Seguir con el resto de detalles. Los rebajes numerados 10 y 11 son optativos, están practicados entre las aletas 1-2-3-4-5 y 6 mediante una sierra circular (1,4 de espesor) para aligerar y mejorar la refrigeración
7- Por último realizar la base cuadrada del cilindro.
Ya me diréis si se ha quedado algo por definir.
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Carpin corrijo, el fondo de las aletas de la parte alta del cilindro es a 42 mm de diámetro y no 41 como tu tienes puesto (he añadido esa cota). Como he comentado antes me resulta complicado acotar correctamente esta pieza. Cuando la tengais terminada en 3D podrías tu colgar el plano utilizando tu programa a ver si mejora la acotación y las vistas.
Me vais a perdonar por los errores que voy cometiendo en plano del CILINDRO-CULATA, cada vez que lo compruebo veo algún fallo de representación. Creo que tenia que haber utilizado un Din A3 en vez querer meterlo todo comprimido en el Din A4.
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Ya esta la pieza dibujada a falta de unos pequeños detalles, aqui van unas vistas:
La toma de escape
(http://img846.imageshack.us/img846/6215/capturanh.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/capturanh.jpg/)
La toma de admisión
(http://img41.imageshack.us/img41/1448/capturaod.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/capturaod.jpg/)
El encaje de la bujia
(http://img808.imageshack.us/img808/3198/capturapua.jpg) (http://img808.imageshack.us/i/capturapua.jpg/)
Vista superior
(http://img717.imageshack.us/img717/1939/capturaqo.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/capturaqo.jpg/)
Y vista inferior
(http://img838.imageshack.us/img838/9626/capturarjy.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/capturarjy.jpg/)
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Bueno amigos, a falta de algún detalle, que seguro no he visto, ya empieza a parecer el cilindro. Una vez que entiendes la funcionalidad, como decía Francisco, no es una pieza difícil. Solo hay una parte del mecanizado que no se muy bien como se puede hacer, y es el vaciado de 20 Mm. para dejar sitio a la tuerca que sujeta el cilindro al cárter.
(http://img256.imageshack.us/img256/8225/pageavo.jpg) (http://img256.imageshack.us/i/pageavo.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/2600/i71.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/i71.jpg/)
(http://img850.imageshack.us/img850/8936/i76.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/i76.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img600.imageshack.us/img600/5622/i78y.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/i78y.jpg/)
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Atención compañeros: Se han realizado algunas correcciones en los planos que acontinuación se citan, esperemos sean las definitivas:
-Plano 06 CILINDRO-CULATA (colgadas ambas versiones A y B), cambio de posición del escape y corrección de algunas medidas. Respuesta 126
-Plano 03 CARTER PRINCIPAL, se han modificado la posición de los agujeros donde van los esparragos que sujetan los cilindros. Respuesta 44
-Plano 04 CARTER DELANTERO-TAPA, se ha ampliado ligeramente el apoyo del respiradero del carter. Respuesta44
-Plano 18 TUBOS DE ESCAPE, se han adaptado a la nueva posición de los escapes. Respuesta 109
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Me cachis en las monas eso parece que va a arrancar ya COCISFRAN.
Y Carpin y Constructor cada vez que veo estos planos me pregunto ¿cuando llegare yo a la cuarta parte de ese nivel con el Autocad? La verdad es que estoy amargadillo.
Que envidia... Sana pero envidia. .bien .bien .bien .bien
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Vista general del motor adaptado a las ultimas modificaciones
(http://img193.imageshack.us/img193/519/capturaxo.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/capturaxo.jpg/)
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Vamos avanzando. Dos planos más.
Nota: El planos definitivo del Casquillo distribuidor esta publicado en el mensaje 139 de este tema
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Cocisfran, gracias por tu trabajo, lo estoy siguiendo con mucho interés y no descarto el hacerlo cuando esté todo definido. .bien
Y ahora una aclaración, en la respuesta 131 dices que has modificado, entre otros, los planos 3 y 4 pero no veo que hayas cambiado en la tabla índice el número de modificación. En el plano 3 sigue la M-01 y en el plano 4 sigue la M-04.
Es esto correcto?
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Asi es, como las modificaciones han sido muy pequeñas, no se ha cambiado la numeracion de plano.
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Seccion del casquillo de distribución colocado en la culata
(http://img832.imageshack.us/img832/543/capturazxb.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/capturazxb.jpg/)
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Hola compañeros: Estaba dibujando El Plano nº 14 (CUBIERTA EJE TRANSMISIO+RESORTE) y he decidido proponeros tres soluciones para esta zona a ver cual os parece mejor, ya que no estoy muy convencido de la propuesta inicial:
1- La primera dejarlo como está. Circlip por un lado del rodamiento de agujas (HK0609) y la cubierta de la transmisión por el otro con una junta tórica plana. Ver Plano nº 0 ENSAMBLAJE Y ELEMENTOS-1. Respuesta18.
2- Solución A del plano que adjunto.
3- Solución B del mismo plano adjunto.
Estas dos últimas soluciones implican, por un lado aumentar el alojamiento del rodamiento de agujas en un milímetro (HK0709) sustituyendo el circlip por un tope (ganamos algo de espacio).
El rodamiento quedaría fijo por la parte baja, bien con una pieza adicional manteniendo la cubierta de la transmisión con el resorte (solución A), bien fijandolo con la propia cubierta prescindiendo del resorte.
Ello también implica que los agujeros roscados 1 y 2 serían pasantes para roscar en la cubierta de la transmisión o en la pieza adicional.
Ya me diréis cual os gusta más.
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A mi me gusta mucho mas la solucion B, sin resorte
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Aqui unas vistas de el casquillo distribuidor...
(http://img829.imageshack.us/img829/3006/capturam2.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/capturam2.jpg/)
...y otra del distribuidor rotativo
(http://img818.imageshack.us/img818/9405/capturam3.jpg) (http://img818.imageshack.us/i/capturam3.jpg/)
El distribuidor se ha modificado con respecto al plano original, de acuerdo con Cocisfran
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Se ha actualizado el indice de planos editado en el primer mensaje del tema.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338)
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Se adjunta el plano nº 22 PIÑONES CONICOS
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Se añade el Plano 19 DISCO DE ARRASTRE Y EJE SOPORTE DEL PIÑON CÓNICO.
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Aqui va una vista de como quedan los engranajes conicos con un solo engranaje conducido
(http://img10.imageshack.us/img10/9720/capturam7.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/capturam7.jpg/)
y aqui con los tres
(http://img9.imageshack.us/img9/205/capturam8.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/capturam8.jpg/)
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Se adjunta el plano 16-COLECTOR DE ADMISION.
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Aqui tendriamos una vista en 3D del disco de arrastre y el eje soporte
(http://img641.imageshack.us/img641/6817/capturam10.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/capturam10.jpg/)
Y aqui otra con los engranajes, el casquillo C3 y el soporte del carburador
(http://img31.imageshack.us/img31/8083/capturam9.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/capturam9.jpg/)
Y otra de como queda todo esto montado dentro del carter trasero
(http://img189.imageshack.us/img189/8077/capturam11.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/capturam11.jpg/)
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Atención: Carpin ha detectado una interferencia del eje soporte del piñon cónico conductor con el casquillo C3 del soporte del carburador así que se ha actualizado el plano corrigiendo las medidas del casquillo y el soporte (Plano nº 12, Modificacion M01, Respuesta 60).
Asi mismo se ha añadido un chaflan en el piñon cónico conductor para mejor acoplamiento del eje soporte (Plano nº 22 Modificación M01, Respuesta 141).
Las correcciones se han encuadrado para mejor localización.
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Se adjunta nuevo Plano nº 14 ARBOL DE TRANSMISION Y CUBIERTA.
¡¡¡Atención!!!: Se añaden dos planos (version A ó B) de los mismos elementos. El motivo es que algunos piñones vienen con el agujero de 5mm de diámetro, por lo que nos veremos obligados a redimensionar el árbol de transmisión y también los piñones (ver M-05 del Plano nº 02 que se cuelga en la respuesta nº 163 por no ser posible en la respuesta original nº 25 al rebasarse los megas permitidos). Aquellos en que los piñones no vengan perforados o con el agujero de 4 mm pueden utilizar la versión A, M-04 del Plano nº 2, por el contrario, aquellos que adquieran piñones Z=12 con agujero de 5 mm tendrán que utilizar la versión B modificada.
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Fantástico, sigo el proyecto con gran interés.
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Somos mucho los que seguimos este magnifico proyecto, aunque estemos callado para no molestar .palmas .palmas
Manolo
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Se agradecen los ánimos que nos dan algunos seguidores.
Atención, se han introducido pequeñas modificaciones en los planos nº 01 y 02 (Respuesta 25) que no afectan a las dimensiones generales pero se disminuye el peso al tiempo que se gana en estética, la idea de profundizar las aletas ha sido de constructor.
Se adjunta nuevo plano, esta vez, le toca al EMBOLO.
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Hola amigos. Con permiso de Cocisfran, he empezado a hacer alguna prueba de mecanizado, y las primeras piezas han sido el soporte de transmisión de culata y la tapa de transmisión.
Esto solo son las primeras pruebas, no he utilizado el material que ha definido Cocisfran y no me he esmerado mucho tanto en las formas como en las tolerancias, solo he querido verificar la estrategia del mecanizado. Por otro lado, no disponía en este momento de una sierra circular de 40 mm para el tallado de las aletas y lo he hecho con una de 80 mm, y se nota un poco el radio tan grande. Pero el objetivo de verificar la forma de mecanizar, se ha cumplido. Como he dicho alguna vez, yo trabajo con control numérico, por lo que habrá alguna operación que para hacerlo con métodos tradicionales, se tendrá que cambiar algo. Pero el 80% del proceso, puede servir perfectamente.
He empezado por buscar un trozo de aluminio que mas o menos tenía las medidas necesarias.
Ha sido necesario construir un soporte sobre el que se basa casi todo el mecanizado. Este soporte, como comentaba Emili, si se le hace un cilindro en la parte de abajo, puede servir para ponerlo en el plato divisor, para su mecanización tradicional.
El primer proceso se realiza sobre las mordazas, dejando totalmente acabada un de las caras, para posteriormente, sobre el soporte, el cual lleva unos tetones de 2mm, nos permite centrar la pieza, a partir de la primera cara mecanizada.
Os dejo una secuencia de fotos, que seguro explican mejor el proceso. Si necesitáis alguna aclaración mejor sobre alguno de los procesos, no dudéis en preguntar.
Un saludo. José.
(http://img84.imageshack.us/img84/9469/66536563.jpg)
(http://img828.imageshack.us/img828/7114/13923417.jpg)
(http://img20.imageshack.us/img20/4097/27533278.jpg)
(http://img444.imageshack.us/img444/7448/85033411.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/1205/78855768.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/8433/58549749.jpg)
(http://img862.imageshack.us/img862/7112/p10ni.jpg)
(http://img213.imageshack.us/img213/9417/p11f.jpg)
(http://img513.imageshack.us/img513/1830/p13c.jpg)
(http://img826.imageshack.us/img826/7479/p14de.jpg)
(http://img692.imageshack.us/img692/7076/p15zc.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/9069/p16j.jpg)
(http://img528.imageshack.us/img528/7528/p17eu.jpg)
(http://img838.imageshack.us/img838/4536/97832207.jpg)
(http://img854.imageshack.us/img854/2927/38091327.jpg)
(http://img209.imageshack.us/img209/9802/43618460.jpg)
(http://img818.imageshack.us/img818/2248/p12b.jpg)
(http://img94.imageshack.us/img94/9756/p18hv.jpg)
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.baba .baba .baba .baba Joder que bien queda .palmas .palmas .palmas viendo estos acabados se deprime uno por que le queda años luz :'(
modifico por comerme unas letras (sera la edad?)
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Un hurra por los tres. .ereselmejor
No solo lo vemos en 3D sino en 3D-R
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3D REAL
.bien .bien .bien
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Buenass
viendo estos acabados se deprime uno por que le queda años luz :'(
:'( :'( :'( Sip, es para echarse a llorar... De lo bien que queda
Saludoss
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Mirando las fotos, mi conclusión es que :
Sólo sé que no sé nada . ( Sócrates )
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FENOMENAL !!!!: Me quito el sombrero . .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
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Joder pues si que vais rápidos, si me descuido estáis volando ya algún prototipo, me gusta acumular algunos hilos y después leerlos todos de golpe para no liarme, pero casi lo veo terminado.
El acabado es perfecto... nada que voy a tener que meter el turbo para terminar la fresadora, si no se quedara obsoleto cuando la termine.
Ánimo a terminarlo que ya lo oigo rugir Je je je. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
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He actualizado el índice de planos que esta al inicio del tema.
Constructor, queda clarisimo el proceso de mecanizado y el resultado es estupendo. Aunque la pieza se puede hacer manualmente, utilizar cnc ayuda mucho.
Tengo una duda, en las ultimas fotos la pieza tiene un aspecto blanquecino, como escarchado, ¿le has dado algún tipo de arenado o es un efecto de las fotos?
Nota: Ya te he enviado los solidos por email
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Hola amigos.
Gracias por los comentarios, creo que entre todos estamos haciendo un buen trabajo, y si no, nos estamos divirtiendo.
Carpin, las ultimas fotos son de las piezas arenadas, la verdad es que no sabría decirte si me gustan más así o tal como las deja el mecanizado. Quizás, brillantes son más bonitas, pero de cerca se ven mas las pasadas de las fresas y las pequeñas imperfecciones, sobre todo los cantos de las aletas que. Arenadas, desaparecen.
Como os gusta más a vosotros del acabado?
Un saludo.
José.
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Para mi gusto brillante así se limpiara mejor el posible aceite quemado que siempre tiene todo motor.
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El arenado es como el gotele, que tapa algunas imperfeciones. .yupi
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Hola constructor: En algún sitio decías que lo tuyo no son los motores pero estoy convencido de que con este proyecto te vas ha sacar el doctorado, ya verás .bien.
Disfruto viendo las fotos que pones, pero aún más cuando tengamos las piezas terminadas en la mano, para mi son como las joyas son para las mujeres .baba.
Referente al acabado, lo que hago yo para eliminar las marcas de mecanizado es pasar las piezas por la pulidora, el arenado queda muy bien pero con el aceite y el polvo se queda la suciedad incrustada y con el tiempo pierden. Mig-29 está en lo cierto. Lo ideal sería anodizar las piezas, pero eso es otra historia.
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Se adjunta Plano nº 02 TAPA TRANSMISION CULATA Y TRANSMISIÓN-M-05. Este Plano se cuelga en esta respuesta y no en la original nº 25 por rebasar los megas permitidos. Revisar la Respuesta 147 donde se cuelga el Plano modificado M-02 del ARBOL DE TRANSMISIÓN Y CUBIERTA-B acorde con la modificación del engranaje E1, que quedaria de esta manera.
(http://img844.imageshack.us/img844/8130/capturam13.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/capturam13.jpg/)
Se mantienen ambos planos con sus modificaciones correspondientes para que cada uno elija el más conveniente.
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¡¡Atención!!, se han realizado unas pequeñas correcciones en el Plano nº 6 CILINDRO-CULATA-M-03 Respuesta 126, con el fin de aligerarla un poco. Estos cambios no afectan a las dimensiones fundamentales de este elemento.
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Hola, no había entrado en este hilo hasta ahora y me acabo de "merendar" las 11 páginas absolutamente boquiabieto. Chapeau, sencillamente increible .ereselmejor
Buen trabajo y muchos ánimos ;)
Salu2
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Hola amigos. Sigo haciendo alguna prueba de mecanizado. A continuación podéis ver el carter principal.
Las operaciones son las siguientes: Hay que hacer primero el cilindro en el torno, por los dos lados, luego hay que pasar con el plato divisor a la fresa y hacer los mecanizados de las seis caras y por ultimo, en las mordazas, hacer los taladros roscados de los laterales. Aunque lleva bastantes operaciones, es una pieza fácil de mecanizar.
Es necesario hacer un soporte para estacar la pieza en el plato divisor, el resto de operaciones, se puede sujetar bien la pieza. Solo hay que tener una precaución, en la ultima operación, al estacar la pieza en las mordazas, al tener unas paredes relativamente delgadas, no podemos apretar mucho, para que no se deforme.
Un saludo. José.
(http://img84.imageshack.us/img84/9747/12517983.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/84/12517983.jpg/)
(http://img138.imageshack.us/img138/5536/61807461.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/61807461.jpg/)
(http://img401.imageshack.us/img401/9567/52882609.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/401/52882609.jpg/)
(http://img35.imageshack.us/img35/9100/90654740.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/90654740.jpg/)
(http://img407.imageshack.us/img407/4162/60858735.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/60858735.jpg/)
(http://img85.imageshack.us/img85/3948/83263883.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/85/83263883.jpg/)
(http://img851.imageshack.us/img851/8438/85319274.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/85319274.jpg/)
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Constructor muy bien documentado el proceso y perfectamente válido para los que no tenemos el CNC. Ejecución impecable y terminación perfecta. Como siempre es un disfrute ver las fotos .palmas .baba. .bien
Veo que utilizas taladrina (o similar) para el mecanizado, ¿la utilizas siempre en todas las aleaciones ligeras de aluminio o solamente para un tipo determinado de aleación?.
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Hola a todos:
Abusando de vuestra confianza, creo que merece la pena poner en este hilo un poco de teoría para aquellos que tengan alguna dificultad en comprender el funcionamiento de cierto tipo de "motores de combustión interna".
Nos vamos a centrar en tres tipos de motores, los de encendido por chispa (los que utilizan gasolina o gas), los de encendido por compresión (diesel) y los de encendido por bujía incandescente (glow), todos ellos funcionando con el llamado ciclo de cuatro tiempos (admisión, compresión, expansión y espape. Nuestro motor pertenece al ultimo grupo. Los tres tipos de motores que se citan tienen un ciclo termodinámico muy parecido aunque con alguna diferencia que trataremos de explicar (ver figura siguiente).
(http://img577.imageshack.us/img577/9290/ciclosteoricoypractico.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/ciclosteoricoypractico.jpg/)
Como veis, en el CICLO TEORICO, las cuatro fases se realizan a grados exactos de giro de cigüeñal. Sin embargo hay que considerar que la transferencia de los gases operantes se realiza con cierta velocidad (10 m/seg y más), el émbolo también lleva una velocidad de desplazamiento que puede llegar a 15 m/seg y más, lo que les proporciona unas inercias que hay que aprovechar para un llenado correcto del cilindro.
El CICLO PRÁCTICO trata de compensar estas inercias, de ahí los avances y retrasos en las cuatro fases del ciclo (lo que hemos dado en llamar "cotas de reglaje"). En realidad estas cotas de reglaje deberían ser variables en función del régimen del motor pero eso (aunque posible y aplicado en ciertos motores avanzados) es muy complicado , y lo que se hace es fijar unas determinadas cotas en función de las revoluciones medias del motor.
Bien, dicho esto, veamos lo característico de los tres tipos de motor en cuestión:
- Los motores de encendido por chispa, como todos sabéis, utilizan un sistema de encendido mediante una bujía de salto de chispa, el llenado del cilindro se realiza por una mezcla de aire y combustible (aunque van apareciendo algunos motores en los que el combustible es inyectado dentro del cilindro diréctamente, pero este no es nuetro caso). Su relación de compresión raramente supera el valor de 10.
- Los motores diesel, operan bajo el mismo ciclo, con la diferencia fundamental de que el combustible se inyecta siempre (a muy alta presión) dentro del cilindro en la fase de expansión. El combustible se autoinflama a medida que entra, debido a la alta temperatura del gas (aire) por la alta presión a la que se encuentra.
No debemos confundir este tipo de motor con los motores para aeromodelismo también llamados diesel. En estos pequeños motores el encendido (autoencendido) también se produce por la alta temperatura reinante en el interior del cilindro debido a la elevada presión a la que se somete a la mezcla operan de forma similar a los diese comerciales, pero el cilindro se llena con una mezcla de aire/combustible y no solo con aire atmosférico. Aquí está la diferencia. Yo los calificaría como "semidiesel"
- Los motores glow (el del proyecto) es un motor a medio camino entre los dos anteriores, los de encendido por chispa y los diesel. Digamos que opera con relaciones de compresión bajas (similares a los de gasolina). El llenado del cilindro es por mezcla de aire/combustible (ver mezcla glow) y el encendido es por compresión pero ayudado por una bujía que se mantiene incandescente gracias al proceso de combustión. El arranque del motor se hace alimentando inicialmente la bujía, y una vez en funcionamiento se puede desconectar. En ocasiones es conveniente conectar la bujia durante el ralentí para mantener unas revoluciones sufientemente bajas y estables.
Combustible glow : Hay varias tipos de mezcla según el tipo de aceite que utilicemos, pongo dos ejemplos:
Mezcla 1 para rodaje: 20% Aceite ricino + 72% Alcohol metílico + 8% Nitrometano
Nota: el rodaje del motor se hará con mezcla rica.
Mezcla 2 en operacion normal: 5% Aceite ricino+ 10% Aceite sintético + 75% Alcohol metílico + 10% Nitrometano.
Nota:No confundamos Alcohol metílico con el alcohol de quemar.
El aceite sintético debe ser el especial para aeromodelismo Castrol o Motul suelen tener latas de dos litros.
El motor también puede funcionar sustituyendo la proporción de nitrometano por alcohol pero será más inestable.
Si uno tiene dificultades en la preparación de la mezcla se puede optar por un combustible comercial para motores de cuatro tiempos.
Un saludo para todos y deseo no haber sido demasiado pesado con la explicación.
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Estupenda explicación , Francisco. Los que sabíamos poco de motores ahora hemos aclarado alguna idea. Hasta me están empezando a gustar.
En cuanto al la taladrina, menos cuando mecanizo fundición, la utilizo siempre. Los acabados quedan mejor y la herramienta sufre menos. Aunque en algunos materiales y con algunas plaquetas, para sacar el máximo rendimiento, el fabricante dice que no hay que utilizar taladrina. Pero como yo siempre soy muy conservador en cuanto a velocidades y avances, prefiero utilizar taladrina.
Un saludo.
José.
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Apreciados compañeros del foro:
En alguna de las respuestas anteriores me refería a las COTAS DE REGLAJE, que como ya sabéis se refieren a los grados en los que debe iniciarse o terminar cada una de las fases del ciclo termodinámico del motor.
En un motor clásico de cuatro tiempos con válvulas de tulipa, esto se realiza con la ayuda de unas levas (árbol de levas)que actúan sobre las válvulas que son perfectamente accesibles. El movimiento de las válvulas debe estar en sincronía con la rotación del motor, para que cada dos revoluciones se repitan dichos ciclos. Al acoplamiento correcto de estos elementos con con árbol motor (cigüeñal) se denomina CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN.
Bien, esto no resulta complicado cuando el motor es de un solo cilindro, funciona con el sistema clásico de válvulas y además tenemos el alojamiento de la bujía que comunica directamente con el interior del cilindro pudiendo llegar sin problemas a tocar la cabeza del émbolo para determinar su posición.
Pero el motor que estamos diseñando, no es un motor convencional. Podemos afirmar que se trata de un motor muy hermético, quiero decir con esto, que no podemos ver el movimiento del émbolo a través del hueco de la bujía. Tampoco tiene las válvulas con las que podamos verificar con facilidad las fases del ciclo. En su lugar tenemos el DISTRIBUIDOR ROTATIVO, que está bastante escondido y no podemos asegurar su posición correcta, a no ser que lo hagamos por los conductos de admisión y escape. Y para que la cosa esté más complicada tenemos tres cilindros.
Pero los interesados en el proyecto, pueden estar tranquilos, porque encontraremos la mejor forma de realizar el CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN sin problemas. Todo pasa por saber cuando el émbolo se encuentra en la parte más alta en cada uno de los cilindros. De momento, a mi se me han ocurrido dos posibles soluciones que cuelgo en esta misma respuesta. Me encantaría que alguien encontrara una forma mejor de las dos que yo propongo. En ambos casos es necesario practicar unos agujeros roscados para meter un pasador que fije (provisionalmente ) el cigüeñal en la posición adecuada, para que, posteriormente podamos posicionar el DISTRIBUIDOR (pero eso lo dejamos para una segunda fase.
Una vez el motor esta ajustado, es decir, los tres émbolos estan en sincronia con su distribuidor correspondiente, se retiran los pasadores roscados y se colocan unas tapones.
Saludos
(http://img59.imageshack.us/img59/6596/caladodistribucion.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/caladodistribucion.jpg/)
Nota: Lo pongo también en pdf que se ve mejor.
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Hola Cocisfran.
De las dos propuesta que propones para en calado de la distribución, y bajo el punto de vista del mecanizado, creo que es más fácil y mas exacto los taladros en el cárter principal, estos los haremos en la misma estacada que la mecanización del taladro del cilindro, por lo tanto, el centrado será muy bueno. En cambio para hacer esos taladros en el cárter delantero, será complicado, ya que tomar la referencia de algún tornillo, o del plano que corresponda, que creo es lo único que nos sirve, será muy difícil, y por lo tanto inexacto. En estos momentos tampoco se me ocurre otra manera, que no sea a través de alguno de los carteres. Otra complicación será hacer el taladro en el cigüeñal, para tomar la referencia y hacerla coincidir con el centro del bulón de la biela. Pero siempre será mas fácil hacerla en el lado exterior del la parte cilíndrica que no en la parte inclinada.
No se si se podría hacer una variante de lo que propones, me explico, en vez de hacer tres taladros en el cárter, podemos hacer uno solo, en unos de los laterales que no hay nada, y los tres en el cigüeñal, de esta manera, no tenemos que desplazar el depósito del aceite. Para saber cual estamos reglando, podemos hacer una marca de orientación en el eje del cigüeñal. No se si esto es factible o no.
Un saludo. José
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Lo primero gracias por la exposición teorica sobre los motores de explosión y el reglaje.
En cuanto a las soluciones para el ajuste, creo que la que propone Constructor de hacer tres encajes en el cigueñal podria funcionar incluso utilizando el agujero del colector de aceite, desplazado a la medida necesaria y con el util segun la solución B. De esta manera no habria que tapar despues ningun agujero.
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creo que la que propone Constructor de hacer tres encajes en el cigueñal podria funcionar incluso utilizando el agujero del colector de aceite, desplazado a la medida necesaria y con el util segun la solución B. De esta manera no habria que tapar despues ningun agujero
De acuerdo, estudiaré esta última opción a ver si es posible.
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Considero la opción de Constructor y la observación de Carpin la mejor.
Con esto nos asegurariamos me imagino, el posicionamiento del pistón en el PMS (punto muerto superior), y deberiamos hacerlo coincidir con el final del primer ciclo del cigüeñal que corresponde al final de la compresion y que podría ser observado a través del agujero de la bujía y en ese punto ajustar el piñón cónico correspondiente y fijar el prisionero.
Pero hay que tener en cuenta que existe un avance al encendido, es decir y según el diagrama de tiempos, la ignición debe producirse 10º antes de llegar al PMS, con lo que habrá que definir que una vez bloqueado el piston, el lateral izquierdo de la lumbrera debe haber sobrepasado en una cantidad correspondiente a 5º el extremo derecho del alojamiento de la bujía, ya que este, hace un giro de 360º mientras que el cigueñal lo hace en 720º. El distribuidor gira en sentido horario.
Aflojar el tornillo guia y girar 120º en sentido de marcha y bloquear en piston nº 2. repetir para que el inicio de la lumbrera del distribuidor esté posicionado tal como como dije antes con el roscado del asentamiento de la bujía y bloquear el piñón cónico 2.
Repetir el procedimiento anterior para el pistón 3.
Es mi opinión.
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Adjunto unos planos de modificaciones para que las analicéis y veáis si son útiles.
Los planos 1 y 2 son la sugerencia para la modificación del colector de admisión para que entronque tanto en el cilindro como en el cárter trasero.
El paso de gases a través del cárter trasero se hacen con un taladro alargado que cubra la proyección del taladro del tubo de admisión.
En el plano 3, a mi me sale que el árbol de transmisión debería tener 0,95mm mas, o sea la longitud total debería ser 98.95
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En este plano sugiero la modificación para realizar el bloqueo del cigüeñal para los ajustes del distribuidor.
Se modificaría el cigüeñal, el deposito de aceite, el cárter principal y se haría un tornillo especial para dicho ajuste, en el que se aprovecha uno de los orificios de fijación del deposito de aceite. Este por su parte se gira 90º sobre la posición original.
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Y en estos últimos he hecho un ejercicio de diseño del juego de bielas.
Los planos en el .PDF
(http://img1.metalaficion.com/2012/2/img571_imageshack_us_img571_469_vistamotor.jpg)
Y una vista trasera el conjunto. La verdad que queda precioso.
(http://img1.metalaficion.com/2012/2/img252_imageshack_us_img252_6663_vistamotor2.jpg)
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f3checa: Primero que nada agradecerte tu aportación y tu interés por el proyecto. Son bastantes cosas las que tenemos que perfilar, la verdad es que se me acumula el trabajo, así que a medida que vaya estudiando y resolviendo satisfactoriamente cada pequeño detalle te voy contestando. Tomo nota de lo que propones.
Referente al ARBOL DE TRANSMISIÓN,, estas en lo cierto, carpin ya se había dado cuenta de ello y lo estoy corrigiendo. También la "cubierta del árbol" tendremos que alargarla un milímetro.
Respecto al CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN, tendré que estudiar un poco más la solución más adecuada. Ten en cuenta que el cigüeñal es provisional, los agujeros para el equilibrado habrá que agrandarlos y es casi seguro que tengamos que hacer una escotadura a ambos lados del muñón al estilo de monocilindrico (ver fotos 1C-10-VAL), con lo cual no podemos hacer las tres marcas a 120º en la periferia. Estoy en ello y con la ayuda de vuestras propuestas encontraremos la solución adecuada.
Si señor, el motor tiene un aspecto fantástico.
Tengo que dejaros, sigo en otro momento. Saludos
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f3checa, respondiéndote a tu respuesta 174.
El sistema que propones para el CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN es válido si supiéramos con certeza cuando es el momento del encendido en este tipo de motores y también si conociéramos la posición exacta que ocupa el distribuidor en ese momento respecto al Punto Muerto Superior (PMS)del embolo , en todo caso haríamos un cálculo teórico pero no real.
Creo que tenemos otra forma de hacerlo con total certeza. Hay que colocar el distribuidor en la posición de cruce, es decir en al principio y final del ciclo (lo podemos ver y fijar), puesto que los grados de RCE y AAA son los mismos (7º) significa que el émbolo también deberá estar en el PMS cuando se dé esa condición. Ambas pequeñas aberturas que deja el distribuidor, serán exactamente iguales observandolo por las lumbreras de escape y admisión (con los colectores desmontados). Se puede incluso bloquear el distribuidor en esa posición con unas galgas blandas y colocar el cigüeñal de forma que el émbolo este en el PMS, o a la inversa. Este es el procedimiento que yo utilizo,con éxito, cuando hago el calado en los motores de válvulas, me baso en el cruce de válvulas y no en el momento del supuesto encendido.
Aflojar el tornillo guia y girar 120º en sentido de marcha y bloquear en piston nº 2. repetir para que el inicio de la lumbrera del distribuidor esté posicionado tal como como dije antes con el roscado del asentamiento de la bujía y bloquear el piñón cónico 2.
Lo primero que tenemos que hacer es fijar un criterio para numerar los cilindros. Lo normal en los motores de estrella de todos los tipos es numerarlos de forma correlativa en el sentido horario, viendo el motor desde atrás y empezando por el cilindro superior (o en sentido antihorario visto el motor de frente). Ese será el sistema que nosotros emplearemos.
Otra consideración importante en los motores en estrella es la referente al orden de encendido. Se hace de forma que primero se encienden los cilindros impares y luego los pares. Así, el orden de encendido de un motor de 5 cilindros sería 1-3-5-2-4 , uno de 7 cilindros sería 1-3-5-7-2-4-6, y uno de tres cilindros, aplicando el mismo criterio seria 1-3-2 . Esto es así porque el reparto de expansiones es más regular y se hace siempre a los mismos grados de giro del cigüeñal.
Dicho esto, significa que una vez calado el cilindro nº1 el siguiente sería el nº 3 (240º despues del nº1), el segundo seria el nº 2 (240º despues del nº3) y finalmente vuelta a empezar con el nº 1 (240º despues) . De este modo, cada dos vueltas del cigüeñal se habrían completado las cuatro fases en los tres cilindros de forma regular (240º x 3 = 720º). En los otros motores del ejemplo ocurre lo mismo solo que a los grados de separación entre dos cilindros.
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Y en estos últimos he hecho un ejercicio de diseño del juego de bielas.
Ahora mismo estoy con el plano de las bielas, son un poco más largas de las que tu as utilizado y una ligera diferencia de grados en el anclaje de las bieletas. Sería fantástico que alguno de vosotros pudierais realizar un corte del motor en ese plano y dotar de movimiento al conjunto para comprobar que no tropiezan en ningún punto. Te digo esto porque en otro motor que tengo casi terminado he tenido ese problema y he tenido que hacer unos cajeados en las camisas. No creo que en este motor tengamos ese problema porque he alejado los cilindros un poco más del centro.
(http://img11.imageshack.us/img11/1241/cilindro1c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/11/cilindro1c.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
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En cuanto a las soluciones para el ajuste, creo que la que propone Constructor de hacer tres encajes en el cigüeñal podría funcionar incluso utilizando el agujero del colector de aceite, desplazado a la medida necesaria y con el útil según la solución B. De esta manera no habría que tapar despues ningún agujero.
Se modificaría el cigüeñal, el deposito de aceite, el cárter principal y se haría un tornillo especial para dicho ajuste, en el que se aprovecha uno de los orificios de fijación del deposito de aceite. Este por su parte se gira 90º sobre la posición original.
Hola compañeros: He estado estudiando vuestras propuestas y he tratado de encontrar una solución tomando un poco de cada una de ellas. También he estado pensando como solucionar el equilibrado del cigüeñal manteniendo el contorno y poder hacer los tres agujeros ciegos a 120º. Dichos agujeros se posicionarían de forma que el CALADO DE LA DISTRIBUCIÓN lo haríamos con el DISTRIBUIDOR en la posición de cruce. Como creo que decía carpin, no haría falta tener que hacer más agujeros en el cárter principal. Pongo un dibujo y ya me diréis si se puede mejorar en algún punto.
Para el equilibrado se podría eliminar material primero en las zonas 1 y comprobar si el motor vibra en exceso. El paso dos sería ampliar los dos agujeros principales a 10 mm (zona 2)y finalmente ampliar el agujero a 12 mm si fuese necesario (zona 3).
El colector de aceite, tal como propone f3checa se giraría 90º, se ampliaría en 1mm para que la cabeza del tornillo M4 no sobresalga. Yo solo he ampliado uno de los tornillos a M4, pero si lo preferís, se pueden ampliar los dos.
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Este es el movimiento de las bielas. No existe interferencia con los cilindros.
SimulacionEsquema.avi (http://www.youtube.com/watch?v=77-jHDnOOxs&feature=youtu.be#)
y
SimulacionEsquema3 (http://www.youtube.com/watch?v=OLbFnutg0k0&feature=youtu.be#)
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Ya funciona el motor .yupi .yupi .yupi
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.palmas .palmas .palmas Eres un artista .ereselmejor
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Cocisfran adjunto el esquema de donde me han salido los cálculos para las bielas. La longitud de las mismas tu dirás cual debe ser, yo las he calculado teniendo en cuenta una distancia de seguridad entre la parte superior del pistón y la del cuerpo del cilindro de 0,5 mm.
Esto quiere decir que puede estar variando la relación de compresión que tu hayas calculado ya que esto corresponde a 0,479 cm3 a añadir al volumen de la cámara del distribuidor como volumen comprimido.
Como puede verse la distancia entre el muñón del cigüeñal y el tope del recorrido en el cilindro es de 59,25 mm y como la distancia del bulón del pistón y su cabeza es de 8,75 la distancia entre centros sería de 59,25-8,75 =50.50mm pero como recorto esos 0,5 de seguridad se queda en 50mm en la biela matriz y 11mm menos que es la distancia entre el centro del cigüeñal y el muñón de 11mm, para las otras dos me salen de 39mm.
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Hola compañeros, hemos modificado algunos componentes del motor por lo tanto se han actualizado los siguientes planos:
-Plano nº 5, (mensaje 58) Cárter trasero, se ha modificado el grueso de las orejetas y las tomas de admisión.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74226.html#msg74226 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74226.html#msg74226)
-Plano nº 14, (mensaje 147) Árbol y cubierta trasmisión, se ha alargado un poco.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636)
-Plano nº 16, (mensaje 144) Colector admisión, se han modificado los ángulos y la brida de sujeción.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80265.html#msg80265 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80265.html#msg80265)
-Plano nº 22, (mensaje 141) Piñones cónicos, se ha añadido alguna cota y algún pequeño detalle.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg79794.html#msg79794 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg79794.html#msg79794)
También se ha actualizado el índice de planos en el primer mensaje del tema.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338)
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Avanzamos, cuelgo el plano 09-BIELA MAESTRA 3C-30-ROTVERT.
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Plano nº 10 BIELETA 3C-30-ROTVERT
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Hola a todos los seguidores de este hilo: Supongo que estaréis pensando que ha habido un pequeño parón en el proyecto, pero nada más lejos de la realidad.
Con la ayuda de nuestros compañeros carpin, Constructor y f3checa, se han estado corrigendo y mejorando algunos detalles en el diseño de algunos componentes del motor, evitando de este modo a publicar sucesivas modificaciones.
Con el fin de no aburriros en el proceso, se ha preferido esperar a que todo este perfilado al máximo antes de colgar los nuevos planos, que esperemos que sean los definitivos.
En principio los planos afectados por algunos cambios que se irán documentando son los siguientes : nº 03, 09, 10, 11 y 13.
Saludos.
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Hola amigos.
Corrobora el comentario de Cocisfran, ultimamente, el trabajo de desarrollo ha sido casi frenético, he sido casi incapaz de seguir los cambios y mejoras propuestos por los diseñadores, incluso he dejado de dibujar hasta que terminan de hacer la ultimas mejoras. Si no, no hay que pueda seguirlos.
Aprovecho para felicitar el equipo de desarrollo, y aprovecho también para felicitar a f3checa por su incorporación al equipo de diseño y por sus aportaciones y mejoras. El motor está quedando magnifico.
Yo, por mi parte sigo con algunas pruebas de mecanizado, ya he pedido aluminio 7075 de diferentes formatos, para hacer alguna pieza, tal como la han definido el equipo de diseño, en cuanto tenga alguna otra pieza, la iré incorporando.
Reitero mis felicitaciones a todo el equipo.
Un saludo José.
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Uno de los cambios que hemos hecho, ha sido modificar el soporte del deposito de aceite, haciendo que tenga tres tornillos en vez de dos. De esta manera aprobechamos uno de los agujeros para colocar un pasador para hacer el reglaje de los tres cilindros.
Por lo tanto se han modificado el pano nº 3 CARTER PRINCIPAL (mensaje 44) y el plano nº 13 COLECTOR DE ACEITE-RESPIRADERO CARTER(mensaje 97)
Y una vista de como quedara.
(http://img823.imageshack.us/img823/9760/captura34.jpg) (http://img823.imageshack.us/i/captura34.jpg/)
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Tambien se ha modificado la biela maestra, ya que teniamos alguna interferencia, detectada con la simulacion en 3D de F3checa. Para solucionarlo se ha adelgazado la sección del brazo y ya de paso se han unificado los casquillos de bronce. Proximamente haremos lo mismo con las bieletas.
(http://img845.imageshack.us/img845/993/captura35.jpg) (http://img845.imageshack.us/i/captura35.jpg/)
Hemos actualizado el plano nº 9 editado en el mensaje 187
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Hace tiempo que no publicábamos nada es este tema, pero no es porque este parado, si no porque hemos tenido mucho trabajo para conseguir que el cigüeñal y todo el conjunto de bielas quede lo más equilibrado posible, para hemos modificado el cigüeñal y el disco de arrastre.
Como se puede ver en este mensaje:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74509.html#msg74509 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74509.html#msg74509)
inicialmente el cigüeñal tenía unos agujeros pasantes de 8 mm para después ir agrandándolos hasta conseguir que el motor girara equilibrado.
Pero contando con las herramientas del programa de diseño 3D que nos permiten calcular la ubicación del centro de gravedad de todo el conjunto en las distintas posiciones de funcionamiento del motor, hemos llegado a la conclusión de que era necesario aligerar todo lo posible el cigüeñal por la parte opuesta al muñón, dejandolo econ la tipica forma en C. Tambien se ha dado esta misma forma al disco de arrastre.
(http://img137.imageshack.us/img137/3200/cdgciguealpuro.jpg) (http://img137.imageshack.us/i/cdgciguealpuro.jpg/)
(http://img85.imageshack.us/img85/6154/cdgencilindro1puro.jpg) (http://img85.imageshack.us/i/cdgencilindro1puro.jpg/)
(http://img16.imageshack.us/img16/8889/cdgencilindro2puro.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/cdgencilindro2puro.jpg/)
(http://img844.imageshack.us/img844/1480/cdgencilindro3puro.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/cdgencilindro3puro.jpg/)
Teniendo en cuenta la dificultad de mecanizar el cigüeñal de una pieza (versión A) hemos incluido también la versión B en la que el muñón es una pieza independiente que después se fijaría al cigüeñal. Se adjunta los nuevos planos con ambas versiones.
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De entre los correos que hemos intercambiado para llegar a esta solución me gustaría citar este de Coicisfran (cuento con su permiso) porque me parece muy instructivo:
Ya que tenemos la solución para realizar el calado de la distribución, a mí, también me parece mejor solución la versión C del cigüeñal, porque nos permite quitar más material que con las otras dos versiones. Si estáis todos de acuerdo lo podemos considerar como el definitivo.
Como dije en un mensaje anterior, no sé cómo funciona vuestro programa y por lo tanto no entiendo del todo los valores que dais, de todas formas creo entender que el c.d.g está muy centrado, lo cual significa que las fuerzas generadas también lo estarán.
Mucho de lo expuesto a continuación estoy seguro que ya lo sabéis, pero para seguir un orden me voy a repetir en algunos conceptos, espero me perdonéis el rollo:
Cuando un elemento o conjunto de elementos están equilibrados estáticamente, significa que la suma de fuerzas generadas por sus masas coinciden en su c.d.g.
Pero si ese elemento o conjunto de elementos están en movimiento (giratorio que es nuestro caso) deberán estar equilibrados estáticamente y dinámicamente. Significa que la suma de fuerzas estáticas, dinámicas (centrífugas) y momentos respecto a cualquier punto del eje de giro deberán ser “cero”.
Fuerza centrífugas:
En el primer dibujo adjunto he puesto las fuerzas que aparecen debido a las masas en movimiento giratorio, cuya suma deberá ser “cero”, deberán coincidir con el eje de giro y ser iguales y opuestas. Digamos que las fuerzas positivas las generan el muñón, la cabeza de biela y elementos asociados a ella y, según lo convenido entre la mayoría de ingenieros, los dos tercios de la caña de la biela (ver dibujo). Las fuerzas negativas o compensatorias se generan quitando masa en la zona adyacente al muñón, añadiendo en la parte opuesta o ambas a la vez.
Fuerzas alternas de inercia:
También el movimiento del émbolo su elementos asociados generan lo que llamaremos fuerzas alternas de inercia, que son más difíciles de neutralizar debido a que son de intensidad variable y opuestas cada revolución del motor. Son máximas cuando la aceleración del émbolo es máxima (en el PMS y en el PMI) y nulas aproximadamente en la mitad de la carrera del émbolo. En los motores de un solo cilindro resultan imposibles de neutralizar y se debe llegar a una solución de compromiso. Afortunadamente en los motores en estrella (cuantos más cilindros mejor), estas fuerzas están más repartidas y casi siempre habrá un cilindro opuesto a la masa que añadamos (o quitemos según la zona) para neutralizar dichas fuerzas. Con esto quiero decir que tendremos que desequilibrar estáticamente el cigüeñal quitando más masa alrededor del muñón o añadirla en el lado opuesto para compensar estas fuerzas. Esa masa será la equivalente a la del émbolo, sus elementos asociados y el tercio restante del pié de biela.
Momentos:
Finalmente, los momentos generados por todas estas fuerzas (centrífugas y alternas de inercia) también deberán ser cero. Una forma de neutralizarlos es repartiendo las masas de compensación a ambos lados del muñón, la propuesta que hace Fernando (muy acertada por cierto) de rebajar de forma similar el disco de arrastre contribuye a minimizar los momentos, aunque no será suficiente. Lo ideal es construir un cigüeñal simétrico al plano de los cilindros para conseguir situar el c.d.g centrado en el plano formado por el eje de los cilindros, pero esto nos complicaría el proyecto. Para minimizar al máximo los momentos, se ha realizado el chaflán trasero al disco del cigüeñal y engordado en lo posible en el lado opuesto al muñón.
Si tal como tenemos diseñado el cigüeñal, el programa apunta que los desplazamientos del c.d.g son mínimos, yo lo dejaría como está, y en el caso que el motor notamos que vibra demasiado, lo que se puede hacer es pesar el émbolo completo y quitar la masa equivalente de ambos lados del muñón.
Bueno compañeros, en primer lugar pido disculpas por el rollazo, en segundo lugar quiero agradeceros vuestra colaboración porque ello está contribuyendo a que sea un buen proyecto y en tercer lugar, deciros que si el motor no funciona de la forma que nos gustaría no va a ser por culpa del equilibrado, así que ánimo y adelante que ya no nos queda casi nada.
Paco.
Y para ilustrarlo un poco adjunto unos dibujos
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Ya solo nos falta añadir el plano de las camisa y una vista en 3D
(http://img210.imageshack.us/img210/6219/capturam20.jpg) (http://img210.imageshack.us/i/capturam20.jpg/)
Con esto estan publicados todos los planos del motor de tres cilindros con distribuidor rotativo.
En todo caso podrian hacerse pequeñas modificaciones en alguna pieza a la hora de mecanizar, pero en ese caso hariamos los cambios en los planos correspondientes
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Tal y como comentabamos antes, se ha modificado tambien el disco de arrastre adaptandolo a la forma en C del cigüeñal.
Quedaria de esta manera:
(http://img809.imageshack.us/img809/104/capturam21.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/capturam21.jpg/)
Se ha actualizado el plano publicado en el mensaje nº 142
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg79904.html#msg79904 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg79904.html#msg79904)
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Hola compañeros.
Pongo dos fotos para que veáis las herramientas que yo he utilizado para el bruñido o rectificado del interior de las camisas. Una de ellas (la de arriba) me la fabriqué yo, pero en el comercio (ebay) se puede encontrar muy barata, también las piedras de rectificar que se encuentran en varias longitudes y graduaciones.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cylinder+honing+tool (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cylinder+honing+tool)
Espero que os sirva de ayuda. Saludos
(http://img854.imageshack.us/img854/2360/utillajepararectificado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/utillajepararectificado.jpg/)
(http://img209.imageshack.us/img209/4136/utillajepararectificar.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/utillajepararectificar.jpg/)
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Hola a todos, hemos hecho unas pequeñas modificaciones de algunos planos en los alojamientos de las juntas toricas adaptandolos a las medidas necesarias para que estas hagan bien su cometido:
-Plano nº 3 Carter principal (respuesta 44)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg73164.html#msg73164 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg73164.html#msg73164)
-Plano nº 5 Carter trasero-tapa (respuesta 58)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74226.html#msg74226 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74226.html#msg74226)
-Plano nº 12 Soporte rodamiento 3 soporte carburador (repuesta 60)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74346.html#msg74346 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74346.html#msg74346)
-Plano nº13 Colector aceite -respiradero carter (respuesta 97)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75588.html#msg75588 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75588.html#msg75588)
-Planos nº 14a y 14b Arbol de transmision y cubierta (respuesta 147)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636)
-Plano nº 15 Soporte rodamientos piñon conico (respuesta 78)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74886.html#msg74886 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74886.html#msg74886)
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El compañero F3checa ha hecho una revisión de todos los planos detectando pequeños errores principalmente en los listados de las piezas, por lo que se han modificado los siguientes planos:
-Plano nº 1 Soporte de trasmisión culata M-04 (repuesta 25)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72552.html#msg72552 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72552.html#msg72552)
-Plano nº 2 Tapa transmisión culata y transmisión M-06 (repuesta 163)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg81146.html#msg81146 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg81146.html#msg81146)
-Plano nº 3 Carter principal M04 (respuesta 44)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg73164.html#msg73164 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg73164.html#msg73164)
-Plano nº 6 Cilindro culata A, M04 (respuesta 126)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg76252.html#msg76252 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg76252.html#msg76252)
-Plano nº 7 Embolo M01 (respuesta 150)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80762.html#msg80762 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80762.html#msg80762)
-Plano nº 12 Soporte rodamiento R3 y soporte carburador M02 (respuesta 60)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74346.html#msg74346 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74346.html#msg74346)
-Plano nº 18 Tubos de escape M02 (respuesta 109)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75998.html#msg75998 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75998.html#msg75998)
-Plano nº 21 Distribuidor rotativo M01 (respuesta 139)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg78041.html#msg78041 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg78041.html#msg78041)
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Tambien se han modificado los brazos de las bielas haciendoles un cilindrado para achaflanar las esquinas y las ranuras se han hecho con el fondo curvo, tal y como se puede ver en estas vistas:
(http://img811.imageshack.us/img811/5082/capturam26.jpg) (http://img811.imageshack.us/i/capturam26.jpg/)
(http://img705.imageshack.us/img705/7350/capturam27.jpg) (http://img705.imageshack.us/i/capturam27.jpg/)
Por lo tanto se han sustituido los dos planos:
-Plano nº 9 Biela maestra M02 (respuesta 187)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg82795.html#msg82795 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg82795.html#msg82795)
-Plano nº 10 Bieleta M02 (respuesta 188)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg83189.html#msg83189 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg83189.html#msg83189)
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Y para terminar con las modificaciones de planos actualizamos los planos de piezas y ensamblajes:
-Plano nº 0 Ensamblaje y elementos 1, M05 (Respuesta 14 o 18)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70811.html#msg70811 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70811.html#msg70811)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71158.html#msg71158 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71158.html#msg71158)
-Plano nº 00 Ensamblaje y elementos 2, M03 (respuesta 19)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71160.html#msg71160 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71160.html#msg71160)
-Plano nº 000 Listado de elementos, M05 (respuesta 23)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72088.html#msg72088 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72088.html#msg72088)
Tambien se ha adaptado el plano nº 5 Carter trasero-tapa para el nuevo alojamiento de la junta tórica, tal y como se muestra en la respuesta 198
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg91704.html#msg91704 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg91704.html#msg91704)
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Con estas ultimas modificaciones damos por concluido el diseño del motor. Lo siguiente sera el mecanizado de las distintas piezas y la construcción del motor. Si durante el mecanizado vieramos conveniente hacer alguna modificacion ya lo iremos cumunicando.
Hemos actualizado el indice de planos publicado en el primer post de este tema:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338)
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Hola compañeros, concluida la primera fase de diseño pasamos a la segunda, la construcción del motor. Será una tarea larga pero esperamos llegar a buen puerto.
Una de las piezas que consideramos esta finalizada es el TUBO DE ESCAPE. Se han tenido que realizar algunas correcciones en el diseño debido a que no se ha podido encontrar el tubo previsto de 9 mm de diámetro exterior. Realizadas varias pruebas de doblado con tubos de diámetro similar, la solución mas convincente ha sido empleando un tubo de 8mm de exterior y 6 de interior, el cual, se ha ampliado su diámetro interior a 6,5 mm
En breve, nuestro compañero Carpin, colgara el Plano nº 18 corregido con las nuevas dimensiones.
Por mi parte, voy a documentar el proceso seguido para su construcción para aquellos que tengan interés en este proyecto.
CONTRATUERCA
Partiendo de una barra maciza de inoxidable 303 de 15 mm de diámetro se ha mecanizado la contra tuerca. Las fotos muestran los pasos seguidos.
(http://img259.imageshack.us/img259/3544/escapecontratuerca1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/escapecontratuerca1.jpg/)
(http://img804.imageshack.us/img804/7990/escapecontratuerca2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/804/escapecontratuerca2.jpg/)
(http://img850.imageshack.us/img850/632/escapecontratuerca3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/escapecontratuerca3.jpg/)
Aquí dos maneras de iniciar la rosca.
(http://img189.imageshack.us/img189/4474/escapecontratuerca3bis.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/escapecontratuerca3bis.jpg/)
Al ser una pieza cilindrica relativamente pequeña, conviene primero iniciar los agujeros utilizando una broca de centros , de esta forma, cuando pasemos la broca definitiva, esta no se desviará.
(http://img407.imageshack.us/img407/3586/escapecontratuerca4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/escapecontratuerca4.jpg/)
(http://img526.imageshack.us/img526/1436/escapecontratuerca5.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/526/escapecontratuerca5.jpg/)
(http://img266.imageshack.us/img266/13/escapecontratuerca6.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/266/escapecontratuerca6.jpg/)
Aqui las piezas terminadas.
(http://img838.imageshack.us/img838/9716/escapecontratuerca7.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/838/escapecontratuerca7.jpg/)
CUELLO DEL ESCAPE
Partiendo de una barra de inox 304 de 12 mm de diámetro se ha mecanizado el cuello del escape que luego se soldará al tubo.
(http://img860.imageshack.us/img860/6203/escapecuello0.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/860/escapecuello0.jpg/)
(http://img220.imageshack.us/img220/7038/escapecuello1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/220/escapecuello1.jpg/)
Esta es la forma que utilizo para iniciar la rosca para que quede centrada en la pieza. Haciendo una ligera presion con el contrapunto se gira el plato manualmente un par vueltas, el maneral se apoya sobre el portaherramientas. Luego, se retira el portahheramientas y el contrapunto y ya se puede seguir girando manualmente la terraja.
(http://img818.imageshack.us/img818/6273/escapecuello2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/818/escapecuello2.jpg/)
(http://img651.imageshack.us/img651/6237/escapecuello3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/escapecuello3.jpg/)
(http://img835.imageshack.us/img835/1152/escapecuello4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/escapecuello4.jpg/)
TUBO
El doblado del tubo no ha revestido mayor problema. Se ha engrasado su superficie para que resbale mejor en su soporte guía.
(http://img29.imageshack.us/img29/5989/tubo1dobladora.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/29/tubo1dobladora.jpg/)
SOLDAURA DEL TUBO CON EL CUELLO
Es la parte más delicada del proceso. Conviene tener en cuenta que el acero inoxidable también se oxida. En su superficie se forma una ténue película de oxido de cromo que es prácticamente transparente; si no se elimina esta película antes de soldar, cuando se proceda a unir las piezas, impedirá que el material de aportación fluya correctamente, penetre y se una con el metal.
(http://img27.imageshack.us/img27/2830/tubo2preparacion.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/27/tubo2preparacion.jpg/)
Por ello es muy importante que, momentos antes de proceder a la soldadura, si elimine dicha capa mediante un lijado. La lija no debe estar contaminada ni soltar partículas. Las lijas de banda con soporte de tela del grado 100 son ideales para este cometido.
Una vez limpias las zonas no conviene esperar mucho tiempo para realizar la soldadura, pues la película de oxido se volverá a formar y el metal de aportación no se unirá con la superficie a pesar de haber puesto el fundente o decapante.
El paso siguiente es aplicar el fundente. Lo que yo hago es mojar la zona a soldar con agua y aplico los polvos con la misma varilla de soldar previamente mojada también. Hay que untar bien las zonas de unión de las dos piezas. Tambien se puede formar una pasta con los polvos y aplicarla a continuación. No importa que las partes sigan estando húmedas cuando se proceda a la soldadura.
Lo siguiente es aplicar calor a la zona hasta que se alcance la temperatura comprendida entre 950ºC y 1000ºC. Utilizo un soldador con gas Mapp, con este este gas se pueden alcanzar altas temperaturas sin problemas (más de 1300ºC). Sabremos que se ha alcanzado la temperatura adecuada por el color que toman el tubo y el cuello, deben ponerse entre el color rojo cereza brillante tirando al amarillo paja.
(http://img217.imageshack.us/img217/9321/tubo3soldadura.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/217/tubo3soldadura.jpg/)
Acto seguido se aproxima la varilla y se depositan un par de gotas en puntos diametralmente opuestos. El metal de aportación funde alrededor de 900ºC. Hay que seguir calentando toda la zona hasta ver que el metal fluye alrededor del tubo penetrando en sus resquicios. Llegado a este punto, no hay que seguir calentando más porque pueden aparecer poros al producirse burbujas que estallan.
Dejar enfriar. Este sería su aspecto una vez terminada la soldadura.
(http://img543.imageshack.us/img543/5633/tubo4soldado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/tubo4soldado.jpg/)
LIMPIEZA
Veréis que se han formado una serie de residuos blancos y una costra negra en la zona que es muy difícil de eliminar. El procedimiento para eliminarla eficazmente es meter la pieza en agua fuerte o salfumán durante un par de horas, así los contaminantes se ablandarán incluso desaparecerán en parte.
Se aclara la pieza y friega con un estropajo tipo scotch brite, parte de costra se desprenderá; se seca y lo que queda se elimina fácilmente utilizando lija fina.
ACABADO
Finalmente, si se quiere dar un aspecto brillante a las piezas se pasan por la pulidora de trapo.
(http://img825.imageshack.us/img825/3933/tubo5terminado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/tubo5terminado.jpg/)
Espero que os haya sido de utilidad para esta y otras posibles aplicaciones.
Saludos a todos.
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Un trabajo muy pulcro, pero ¿que polvos decapantes y varilla has usado exactamente?
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En breve, nuestro compañero Carpin, colgara el Plano nº 18 corregido con las nuevas dimensiones.
-Plano nº 18 TUBOS DE ESCAPE (respuesta 109)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75998.html#msg75998 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75998.html#msg75998)
Tambien hemos modificado ligeramente los planos 14 y 15 ya que hemos encontrado una pequeña interferencia en el circlip que sujeta los rodamientos.
En el plano nº15 habrá que hacer un anillo de separación entre los rodamientos y el circlip.
El motivo de la modificación es el posible roce que se pudiera producir entre el circlip y la balona del eje de la transmisión. Variando ligeramente el espesor del anillo también podemos compensar posibles holguras en el montaje.
-Plano nº 14B ARBOL DE TRANSMISION Y CUBIERTA (respuesta 147)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636)
-Plano nº 15 SOPORTE RODAMIENTOS PIÑON CONICO (respuesta 78)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74886.html#msg74886 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74886.html#msg74886)
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...., pero ¿que polvos decapantes y varilla has usado exactamente?
Vaya, me había olvidado lo más importante :(. el capante utilizado es de la marca Castolin, concretamente el FX6000 (color blanco). Castolin tambien recomienda sus varillas de la serie 6000, pero puede ser utilizada otra cualquiera Cu-Ag con la condición de que tenga una proporción entre 30 y 40% de Plata. Supongo que también se puede utilizar otro decapante que contenga fluoruro potásico.
Yo he probado con otro decapante que tenía por aquí (su color es amarillo y desconozco sus caracteristicas) y con diferentes varillas y también he conseguido soldar, por lo que deduzco que los más importante ha sido la limpieza previa tal como he explicado más arriba.
Saludos.
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Para los piñones cónicos del motor hemos optado por engranajes comerciales,
(http://img217.imageshack.us/img217/2883/dsc01760d.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/dsc01760d.jpg/)
Pero aunque parezca mentira estos engranajes comerciales vienen muy mal mecanizados ya que ni el agujero ni la valona son concéntricos con el tallado de los dientes, por lo tanto al hacer un pre montaje para verificar la posición del vértice se comprueba que no giran de manera suave atascándose en algunos puntos del giro.
(http://img687.imageshack.us/img687/7823/dsc01762jy.jpg) (http://img687.imageshack.us/i/dsc01762jy.jpg/)
Esto complica un poco el mecanizado pero lo he resuelto colocando los piñones en plato de 4 garras independientes sujetos por la valona y centrándolos ayudándome de una chapita de tope colocada en la torreta porta herramientas de manera que al aproximar el carro hacia el engranaje hasta que la chapita hacia tope con el fondo de un diente del engranaje, en este punto tomaba la lectura en el visualizados de coordenadas y después giraba el plato 90º aprox. Y repetía el proceso hasta conseguir en las cuatro posiciones la misma medida, el proceso era lento pero ha valido la pena (no tengo foto). Cuando ya estaba centrado el piñón agrandaba el agujero con una cuchilla de interiores pequeñita a 5,95 mm y después pasaba el escariador de 6 mm. De esta manera he conseguido que el agujero sea concéntrico con los dientes.
Una vez que ya tenemos el agujero centrado, he fabricado un útil para las siguientes operaciones de mecanizado. Consiste en un soporte en el que se ha torneado un eje de 6 mm que en el extremo lleva un tornillo M3 con la cabeza avellanada y el eje va cortado de manera que al apretar el tornillo se expande ligeramente y deja fijo el piñón.
(http://img716.imageshack.us/img716/7116/dsc02051oo.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/dsc02051oo.jpg/)
Para refrentar la cara trasera de los engranajes y que todos queden a la misma medida respecto a los dientes he incorporado al útil una chapita a 45º para que haga tope el fondo del diente, tal y como se ve en la foto (aunque esta desenfocada)dejando todos a 11,6 mm
(http://img833.imageshack.us/img833/236/dsc02050j.jpg) (http://img833.imageshack.us/i/dsc02050j.jpg/)
El siguiente paso es cilindrare las valonas dejándolas a 15 mm de diámetro con el mismo útil y en la misma posición.
Ya con todos los piñones iguales se comprueba la medida con este pre montaje en la fresadora obteniendo una medida de 18 mm desde la base al vértice teórico, y ahora si que van suaves en todo el giro
(http://img51.imageshack.us/img51/745/dsc02054a.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/dsc02054a.jpg/)
Con el mismo útil, ahora ya quitando la chapita de tope se rebajan los piñones conductores hasta 8,1 mm y se profundiza el cilindrado de 15 mm ajustándolo al rodamiento. Y también se les rebaja la valona hasta 9 mm de diámetro a los piñones conducidos.
Después con el mismo útil pero esta vez colocado en la mordaza de la fresadora, se puntean y taladran los agujeros de los pines de bloqueo
(http://img840.imageshack.us/img840/157/dsc02058yd.jpg) (http://img840.imageshack.us/i/dsc02058yd.jpg/)
(http://img232.imageshack.us/img232/6733/dsc02056h.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/dsc02056h.jpg/)
Cambiando de posición el útil en la mordaza de la fresadora, ahora horizontal, se hacen los agujeros para los prisioneros. Para que todos queden en la misma posición relativa con respecto a los dientes, se vuelve a poner la chapita de tope. De esta manera los piñones serán intercambiables en el caso de desmontar el motor sin perder el punto previamente ajustado de cada cilindro.
(http://img31.imageshack.us/img31/921/dsc02060ap.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/dsc02060ap.jpg/)
Después se roscan los prisioneros a M3 ya que nos servirá para sujetar los piñones en la siguiente operación
(http://img827.imageshack.us/img827/6295/dsc02061v.jpg) (http://img827.imageshack.us/i/dsc02061v.jpg/)
Con la ayuda de un nuevo útil que lleva un eje de 6 mm de diámetro y 7 mm de largo, el cual tiene un pequeño rebaje para el prisionero, se hace el rebaje central y el avellanado, ambos con la cuchillas de interiores
(http://img853.imageshack.us/img853/5948/dsc02062ww.jpg) (http://img853.imageshack.us/i/dsc02062ww.jpg/)
(http://img207.imageshack.us/img207/6330/dsc02064mz.jpg) (http://img207.imageshack.us/i/dsc02064mz.jpg/)
(http://img404.imageshack.us/img404/4164/dsc02065b.jpg) (http://img404.imageshack.us/i/dsc02065b.jpg/)
(http://img215.imageshack.us/img215/4976/dsc02069q.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/dsc02069q.jpg/)
Por ultimo unas fotos de los piñones terminados y los útiles de mecanizado
(http://img406.imageshack.us/img406/1831/dsc02072p.jpg) (http://img406.imageshack.us/i/dsc02072p.jpg/)
(http://img715.imageshack.us/img715/2163/dsc02074g.jpg) (http://img715.imageshack.us/i/dsc02074g.jpg/)
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Hola Amigos.
Carpin, un estupendo trabajo y mejor explicación. Parecía que el retocar los engranajes, iba a ser un trabajo fácil, y por lo que explicas, te ha llevado unas cuantas horas. Pero lo importante es que se ha conseguido el objetivo.
Yo he acabado de mecanizar los primeros cilindros, solo me falta la rosca de la bujía, que todavía no me ha llegado el macho. El cilindro también tiene su complicación, aunque no es difícil, pero si bastante laborioso por la cantidad de mecanizados que lleva. He partido de una barra de 60 mm. El primer proceso ha sido en torno por los dos lados, luego en la fresa con plato divisor y por ultimo también en la fresa, el mecanizado de los taladros por las dos caras y rebaje para los tornillos de sujeción al cárter. También he tenido que hacer tres útiles para la sujeción.
Os dejo una foto, no he documentado todo el proceso, paro cuando haga las piezas definitivas, lo haré y los colgaré en el hilo.
Un saludo.
José.
(http://img805.imageshack.us/img805/307/dsc04252k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/dsc04252k.jpg/)
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Esos cilindros quedan preciosos y efectivamente tiene que ser laborioso el mecanizado porque incluso el dibujo lo fue en su momento.
Esto ya está en marcha...
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Pero, pero, pero bueno, ¿esto qué es? ....... .baba .baba
Enhorabuena a todos por los avances en el proyecto, está quedando fantástico, me lo apuntaré en la lista de asuntos pendientes.
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Hola compañeros, ante todo os felicito por el estupendo y laborioso trabajo que estais haciendo. Los planos son importantes, pero... la construcción de las piezas no siempre resulta facil, hay que darle muchas vueltas y construirse los útiles necesarios para que todo salga según lo previsto. Es posible que, sobre la marcha, tengamos que cambiar algún detalle para mejorar el proyecto.
Saludos y ánimo, aunque tardemos más de lo previsto en culminar el trabajo.
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Bueno pues esta es la marcha de las piezas que yo estoy haciendo.
En este plano están el respiradero del cárter en latón y el colector y deposito.
(http://img443.imageshack.us/img443/5845/dsc02638k.jpg) (http://img443.imageshack.us/i/dsc02638k.jpg/)
Detalle de deposito de aceite. Va fijado al cárter en su parte inferior por tres tornillos. Dos de M3 y uno de M4 que servira además de fijación, para calaje con un tornillo especial, del cigüeñal para que el pistón 1 se encuentre en el PMS (Punto muerto superior). La muesca es para permitir la entrada de la cabeza del tornillo.
(http://img831.imageshack.us/img831/1515/dsc02640h.jpg) (http://img831.imageshack.us/i/dsc02640h.jpg/)
Estas son las piezas que componen el árbol de transmisión.
(http://img220.imageshack.us/img220/6457/dsc02625e.jpg) (http://img220.imageshack.us/i/dsc02625e.jpg/)
Este es el resultado final. La pieza donde va el rodamiento de agujas va templada y revenida ya que es la pista interior de dicho rodamiento. También lleva un cuadradillo que servira de acople al engranaje 1º de la caja de distribución.
(http://img819.imageshack.us/img819/7671/dsc02623m.jpg) (http://img819.imageshack.us/i/dsc02623m.jpg/)
Estas piezas van soldadas con estaño plata. y lo importante es mantener su linealidad. Para ello hice este útil para poder fijarlo al plato del torno, descargandolo de material para que no disipara excesivo calor. Las piezas entraban justas y roscadas en el útil y la varilla alineada sujetándola con el portabrocas en el contrapunto. Por una parte se mecanizo a 7mm para el rodamiento de agujas y por la otra a 6mm para los otros dos rodamientos axiales.
El soldarlo con estaño es porque si se hiciera con acero plata, el calor que necesita esta soldadura, nos quitaría el temple de la pieza anteriormente descrita. La temperatura que puede alcanzar esta pieza en funcionamiento no llegará a los 80º ó 90º.
(http://img29.imageshack.us/img29/6484/dsc02629s.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/dsc02629s.jpg/)
Protejí el torno con una chapa, por si la llama podría dañar algo, pero no hubo riesgo.
(http://img337.imageshack.us/img337/1615/dsc02630r.jpg) (http://img337.imageshack.us/i/dsc02630r.jpg/)
Otra vista del posicionamiento.
(http://img96.imageshack.us/img96/365/dsc02631c.jpg) (http://img96.imageshack.us/i/dsc02631c.jpg/)
A la unión mediante varilla de 3mm le hice dos muescas a 180º con la fresadora, para que al soldar, permitiera la penetración del estaño y facilitara salir los gases.
(http://img580.imageshack.us/img580/7227/dsc02637d.jpg) (http://img580.imageshack.us/i/dsc02637d.jpg/)
Una vez soldad la cabeza que sirve de pista para el rodamiento de agujas, se da la vuelta al útil, y se fija ahora la de 6mm y en el portabrocas la anteriormente soldada y se repite la acción de soldadura. Con una galga (en la parte inferior de la foto), se ajusta la distancia que debe tener para que cumpla las especificaciones del plano. El conjunto mas corto es para un prototipo monocilíndrico que está haciendo Cocisfran.
(http://img14.imageshack.us/img14/9791/dsc02620rv.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/dsc02620rv.jpg/)
También tengo casi terminadas las cubiertas del árbol de transmisión. Esta pieza proteje el árbol y los rodamientos.
Esta pieza junto con otra donde se fijan los rodamientos axiales y que me falta por hacer, van flotantes para permitir la dilatación.
(http://img191.imageshack.us/img191/6752/dsc02661o.jpg) (http://img191.imageshack.us/i/dsc02661o.jpg/)
Otra vista de lo construido, con los rodamientos y las juntas tóricas en algunos de los conjuntos.
(http://img822.imageshack.us/img822/5931/dsc02662ba.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/dsc02662ba.jpg/)
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Hola amigos.
Tienen muy buen aspecto F3checa, esto avanza a buen ritmo.
Os pongo alguna foto de las piezas en que estoy trabajando ahora, son los tres carters, hasta ahora tengo hecha la primera fase, que es el mecanizado total en torno. Ya tengo alguno de los útiles para pasar a la fresadora. Este será un poco más complicado, ya que lleva bastantes mecanizados cada una de las piezas, pero al menos el cárter principal, ya tengo hecho el programa. Como decía un poco más arriba, los cilindros los tengo solo a falta de las entradas y salidas, que es mejor esperar a que Francisco haga las pruebas con el monocilindro, a ver que pasa. Por cierto, Francisco, hoy te he enviado por correo a Valencia un par de cilindros, solo a falta del roscado de la bujía, para que puedas hacer las primeras pruebas.
Animo amigos.
José.
(http://img40.imageshack.us/img40/4909/dsc04253o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc04253o.jpg/)
(http://img337.imageshack.us/img337/2458/dsc04254t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/337/dsc04254t.jpg/)
(http://img841.imageshack.us/img841/4553/dsc04255w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/dsc04255w.jpg/)
(http://img28.imageshack.us/img28/1142/dsc04256bz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/28/dsc04256bz.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/4360/dsc04257j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc04257j.jpg/)
(http://img688.imageshack.us/img688/4721/dsc04258t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/688/dsc04258t.jpg/)
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José Morillas, creí que solo ibas a hacer el cárter principal y hace unos días recibí, entre otros, un tocho de aluminio 7075 de 100mm de diámetro y 500mm de largo para hacer los cárteres de Carpin y mios. Pensaba que era mucho abusar de ti el que los hicieras todos. Eres una maquina. Podeis disponer de ello si necesitáis.
Aparte de que te han quedado muy bien, como bien dices esto marcha. Ayer comentando con Cocisfran me decía que esto iba para largo, pero por lo que veo no tanto.
Aunque ahora tenemos el periodo de vacaciones y la actividad por lo menos en mi caso bajará. Precisamente mañana salgo para Cabo de Palos a disfrutar un poco del mar y practicar un poco el buceo.
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Hola amigos.
F3checa, la verdad es que vas animando y sin querer te encuentras en medio del "fregao". Y como no se ha hablado en concreto de que trabajo hacía cada uno, me he acelerado un poco.
Yo tengo preparado los cilindros, el cárter superior, el principal y el delantero y trasero, y el soporte de la distribución. Acabado, no tengo nada todavía, en espera de las primeras pruebas, si a alguno de vosotros prefiere hacer el acabado de alguna de ellas, se las puedo enviar a medio mecanizar para que las acabe el. Y si preferís dedicaros a otras piezas, estas las acabo yo.
Por el material, no te preocupes. Guárdalo para otro proyecto.
Yo, seguramente este mes de agosto, podré dedicarme un poco más al motor, ya que paso las vacaciones en casa. Por cierto, que disfrutes mucho de las tuyas.
Un saludo.
José.
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Hola amigos.
Aquí os dejo unas fotos del cárter principal acabado.
un saludo.
José.
(http://img692.imageshack.us/img692/9498/dsc04260ck.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/dsc04260ck.jpg/)
(http://img542.imageshack.us/img542/5143/dsc04261g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/dsc04261g.jpg/)
(http://img607.imageshack.us/img607/5008/dsc04263l.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/dsc04263l.jpg/)
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Hola amigos, ayer estuve mecanizando la cara frontal del cárter delantero. He hecho un pequeño cambio en los desalojos para los tornillos de M4, en el plano eran de 7 mm. y quedaba muy justo, los he hecho de 8 mm.
En la primera pieza, he cometido un error importante, en la lista de planos y modificaciones, el plano del cárter delantero tiene como ultima versión la 4, yo lo tenía impreso desde hace un poco de tiempo y cuando se cambió la posición del respiradero, para que estuviera alineada con el cilindro superior, parece ser que no se cambió de versión el plano y la mecanicé con la posición incorrecta.
Por lo que es mejor imprimir todos los planos de nuevo para evitar este error.
A parte de esta pequeña cosa, lo demás está cuadrando perfectamente. Hay que tener en cuenta otro pequeño detalle, en los planos no vienen detallados las tolerancias y en algunas piezas, sobre todo en las que tienen que entrar unas en otras de una manera ajustada, hay que tener en cuenta este dato. En las piezas que mecanice cada uno, no será problema porque cada uno puede probar y ajustar dichas piezas. Esto puede ser un problema que hay que tener en cuenta en las que haga uno y tengan que coincidir con las que construya otro. O bien hay que esperar a que tenga las piezas anteriores o hay que especificar perfectamente las tolerancias de algunas medidas.
Un saludo.
José.
(http://img209.imageshack.us/img209/9761/dsc04267o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/dsc04267o.jpg/)
(http://img821.imageshack.us/img821/527/dsc04266w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/821/dsc04266w.jpg/)
(http://img441.imageshack.us/img441/7007/dsc04264pc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/441/dsc04264pc.jpg/)
(http://img696.imageshack.us/img696/6251/dsc04265i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/696/dsc04265i.jpg/)
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Que descanso para la vista cuando se tienen estas piezas delante.......Enhorabuena artistas.
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Hola compañeros, he estado montando los rodamientos en la caja de transmisión y creo conveniente realizar unas observaciones al respecto:
- Al rodamiento del distribuidor hay que eliminarle las protecciones metálicas (en caso que las tenga) para permitir el paso de lubricante a la transmisión:
(http://img267.imageshack.us/img267/151/10crotvert039.jpg) (http://img267.imageshack.us/i/10crotvert039.jpg/)
- El alojamiento del rodamiento del distribuidor en la culata (diámetro), es conveniente ampliarlo entre 0,05 y 0,07 de más (en todos los cilindros) respecto a su medida nominal (se reflejara en el plano del cilindro próximamente),no importa que al montar el soporte de la transmisión quede con una ligera holgura, pues el rodamiento ya queda fijo en la caja de la transmisión (Foto 043), esto facilitará el montaje y desmontaje sin que ello influya en el funcionamiento del motor.
(http://img803.imageshack.us/img803/7000/10crotvert043.jpg) (http://img803.imageshack.us/i/10crotvert043.jpg/)
Un saludo
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Esto va avanzando, ya estan las fotos
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Hola compañeros, hoy toca hacer algunas observaciones a tener en cuenta sobre el casquillo del distribuidor y el distribuidor rotativo.
Una de las cosas que es conveniente comprobar antes de meter el casquillo del distribuidor al cilindro-culata son los ángulos de calado de la distribución; ello nos permitirá asegurarnos de que dichos ángulos tienen valores dentro de lo previsto, y corregirlos si fuese necesario.
Lo primero es mecanizar el casquillo del distribuidor y el distribuidor (Planos nº 17 y 21). Es conveniente mecanizar el casquillo del distribuidor con unas décimas de más en su diámetro exterior. El diámetro interior se deja a la medida pasando el escariador de 14 mm.
Acto seguido, con la fresadora y con la ayuda de un soporte (útil), se práctican las ventanas en el casquillo según plano correspondiente. Aquí vemos el casquillo del distribuidor y el distribuidor terminado, a falta de los retoques finales.
(http://img832.imageshack.us/img832/4787/10crotvert034.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/10crotvert034.jpg/)
Para comprobar los ángulos de calado he preparado el siguiente utillaje. Un círculo graduado (A), un índice (B), un casquillo (C) y el tornillo (D). (FOTO 044)
(http://img846.imageshack.us/img846/2479/10crotvert044.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/10crotvert044.jpg/)
El círculo graduado, se fijara al distribuidor mediante el casquillo (C) y el tornillo (D). El índice se fijará al casquillo del distribuidor mediante el prisionero allen M3 colocado en el anillo del índice (B) (FOTOS 047 y 048)
(http://img829.imageshack.us/img829/8942/10crotvert047.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/10crotvert047.jpg/)
(http://img267.imageshack.us/img267/3639/10crotvert048.jpg) (http://img267.imageshack.us/i/10crotvert048.jpg/)
El índice se coloca de forma que colocando el distribuidor en posición de cruce marque 0º en el círculo graduado. Se fijará en esa posición mediante el tornillo prisionero (FOTO 049).
(http://img405.imageshack.us/img405/9093/10crotvert049.jpg) (http://img405.imageshack.us/i/10crotvert049.jpg/)
Al girar el distribuidor también lo hará el círculo graduado, de este modo podremos ir anotando los ángulos de apertura y cierre de las lumbreras de admisión y escape.
También podremos comprobar el cruce. Si fuese necesario, se retocaran las ventanas del distribuidor con un rotaflex o mejor con la fresadora.
El ángulo medido habrá que multiplicarlo por dos para conocer el tiempo real de apertura de las lumbreras respecto al giro del motor. Como ya sabéis, el distribuidor gira a la mitad de revoluciones respecto al cigüeñal.
Una vez ajustados los tiempos (ángulos), retocaremos el diámetro exterior del casquillo del distribuidor hasta dejarlo con tres o cuatro centésimas de más (+0,03 y +0,04) respecto al alojamiento de la culata.(FOTO 052)
(http://img339.imageshack.us/img339/7793/10crotvert052.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/10crotvert052.jpg/)
Para meter el casquillo calentaremos el cilindro a unos 100ºC y enfriaremos el casquillo en el congelador de la nevera. Deberá entrar sin gran dificultad utilizando una prensa manual.
En las fotografias siguientes (FOTOS 055-054 y 056), se muestra la forma de posicionar el casquillo del distribuidor para que quede orientado correctamente con las lumbreras del cilindro cuando se meta a presión. Se muestra el utillaje que se ha utilizado para ello. En un futuro se publicarán los planos de dicho utillaje.
(http://img155.imageshack.us/img155/6596/10crotvert055.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/10crotvert055.jpg/)
(http://img717.imageshack.us/img717/8012/10crotvert054.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/10crotvert054.jpg/)
(http://img28.imageshack.us/img28/1496/10crotvert056.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/10crotvert056.jpg/)
Es conveniente pasar de nuevo el escariador para asegurarnos de que recuperamos la medida nominal de 14 mm en el casquillo del distribuidor.
Finalmente, con el rotaflex (dreemel o similar) trataremos de ajustar el agujero de la culata al del casquillo, respetando siempre la apertura del casquillo.
Saludos a todos y buenas vacaciones.
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Bueno pues el trabajo sigue y estos son las últimas piezas que he hecho:
Estas son el soporte del carburador, el soporte del rodamiento R3 y el vastago de unión con el disco de arrastre. Ya he insertado el cojinete de bronce.
(http://img89.imageshack.us/img89/8413/dsc02842gm.jpg) (http://img89.imageshack.us/i/dsc02842gm.jpg/)
Aquí una vista del mio montado con el rodamiento R3 y el piñón cónico conductor. El otro día estuvo en Madrid Carpin y me trajo los piñones para el mio.
(http://img844.imageshack.us/img844/3002/dsc02844ov.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/dsc02844ov.jpg/)
Otra vista por la parte del rodamiento y las lumbreras de distribución de gases.
(http://img207.imageshack.us/img207/9266/dsc02845i.jpg) (http://img207.imageshack.us/i/dsc02845i.jpg/)
Esta es una vista el conjunto de transmisión que ya está también terminado. En el centro el despiece y las otras dos, montadas completas.
(http://img40.imageshack.us/img40/6442/dsc02847sd.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/dsc02847sd.jpg/)
Aqui toda la serie del resto de motores. Carpin ya se llevo su juego.
(http://img62.imageshack.us/img62/9291/dsc02849o.jpg) (http://img62.imageshack.us/i/dsc02849o.jpg/)
Aunque las bielas dijo Cocisfran que las hacía él, yo me he adelantado para quitarle trabajo ya que está también con las pruebas del monocilindro, y he hecho los bulones de las bieletas a la biela maestra y la arandela de fijación de las mismas.
(http://img52.imageshack.us/img52/9241/dsc02850mm.jpg) (http://img52.imageshack.us/i/dsc02850mm.jpg/)
Otra vista de estas piezas
(http://img593.imageshack.us/img593/1161/dsc02852w.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/dsc02852w.jpg/)
El aluminio es 7075 y es tan bueno el jodido que no se parte la viruta. Todo lo que veis es una viruta continua y son como cuchillas. Trabajaba con guantes, pero se me pegaba la viruta a ellos cuando intentaba separarla para que no se enrrollara en la pieza, asi que era peor el remedio que la enfermedad y decidí quitarmelos, y la jodia estaba caliente y una de las veces estaba tirando para retirarla y se enredó con lo que pegó un tirón y me dió un buen tajo en el dedo indice y pulgar. De hecho me pasé por el ambulatorio para que me pusieran unas tiritas de esas de unión. Un par de días de reposo y vuelta al curro. Pero esta vez con un poco de mas atención.
(http://img24.imageshack.us/img24/9909/dsc02641li.jpg) (http://img24.imageshack.us/i/dsc02641li.jpg/)
Y la cosa continua. .baba .bien .palmas
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Muy bueno tu trabajo F3checa, da gusto ver las piezas. tienen un aspecto fenomenal .bien .bien .bien
Como estoy a la espera de las transmisiones para el monocilindrico para poder seguir, ayer mismo me puse con el mecanizado de las bieletas, así que no sigas con ellas, no sea que hagamos bielas de sobra.
Pues si, la viruta de la L-7075, cuando no sale como un muelle corta como los cuchillos mejor afilados. Hay que hacerse un gancho para sacarla y no se embote en la herramienta.
Ya que tienes hechos los bulones y arandela de fijación a la biela, podrías mandarme un juego para que yo pueda basarme en ellos y comprobar el acoplamiento del conjunto.
También me he puesto con las camisas, aunque esto va para más largo.
Saludos
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Cocisfran, te mando el juego de todo lo que tengo hecho, para el resto esperaré un poco mas para incluir posibles nuevas piezas.
Por cierto, como tengo varilla calibrada de 5 mm, si queréis hago los bulones de los pistones. También podría intentar el plato de arrastre.
José Morillas, te están quedando de lujo. Viendo lo que has hecho, es que ya me lo imagino haciendo Brrrrrooooommmm. .bien
Por cierto las solapas de fijación del soporte de los engranajes cónicos, como indica el plano, están sobredimensionadas en 0,4 mm.
En lugar de 2,1 tienen 2,5 prara permitir individualmente rebajarlas para ajustar el juego entre los piñones cónicos conductor y conducidos.
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Un trabajo digno de grandes maestros , quién me hube dado un día llegar a ese nivel de
perfeição , sólo me resta aplaudir y desear todo el éxito. .ereselmejor
Saludos
Mauro Jads.
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Un trabajo impresionante .ereselmejor
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Estais en otro nivel,os felicito por el trabajo y por compartirlo con los pobres mortales .ereselmejor .ereselmejor .brinda
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Hola compañeros.
El bruñido o rectificado de las camisas de un motor es una tarea un tanto pesada y aburrida, te puede llevar varias horas si se hace todo el proceso de forma manual. Así que se me ha ocurrido modificar un pequeño taladro de mesa que facilite la tarea y te libere del movimiento altenativo.
Espero sea de vuestro interés, pienso que tambien puede ser de utilidad para aquellos que fabriquen otro tipo de pequeños motores.
RECTICAR CAMISAS (http://www.youtube.com/watch?v=lS_ng-ZRSp4&feature=plcp#)
(http://img580.imageshack.us/img580/1796/10crotvert035.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/10crotvert035.jpg/)
(http://img33.imageshack.us/img33/32/10crotvert036.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/10crotvert036.jpg/)
(http://img211.imageshack.us/img211/8250/10crotvert037.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/211/10crotvert037.jpg/)
Saludos a todos.
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magnifico invento y la verdad que muy ingenioso,yo e bruñido en el taladro de columna algun cilindro de moto y la tarea es muy tediosa asi que .ereselmejor .brinda
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Para los piñones rectos también hemos optado por engranajes comerciales de módulo 1 de 12,15 y 24 dientes
(http://img28.imageshack.us/img28/5798/engranajesrectos.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/engranajesrectos.jpg/)
Pero curiosamente, al igual que pasaba con los cónicos, ni las valonas ni los agujeros son concéntricos con el tallado de los dientes, por lo tanto hay que sujetarlos por los diente para poder mecanizarlos.
(http://img821.imageshack.us/img821/384/dsc02082s.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dsc02082s.jpg/)
(http://img821.imageshack.us/img821/384/dsc02082s.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dsc02082s.jpg/)
Los de 24 dientes (E3) son muy grandes, 26 mm, por lo que he tenido que hacer un útil tipo pinza para sujetarlos por los dientes sin estropearlos, de esta manera se han torneado el agujero y la valona
(http://img525.imageshack.us/img525/853/dsc02086p.jpg) (http://img525.imageshack.us/i/dsc02086p.jpg/)
Para después sujetarlos con pinzas ER y proceder al mecanizado y tronzado
(http://img40.imageshack.us/img40/6097/dsc02093l.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/dsc02093l.jpg/)
(http://img715.imageshack.us/img715/9838/dsc02099v.jpg) (http://img715.imageshack.us/i/dsc02099v.jpg/)
(http://img850.imageshack.us/img850/890/dsc02102x.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/dsc02102x.jpg/)
Para mecanizar la otra cara del piñón E3 he modificado el útil que había hecho dejándolo menos profundo
(http://img211.imageshack.us/img211/2006/dsc02131f.jpg) (http://img211.imageshack.us/i/dsc02131f.jpg/)
De esta manera se refrenta y se hace el alojamiento de la arandela separadora.
(http://img18.imageshack.us/img18/1530/dsc02132mb.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/dsc02132mb.jpg/)
(http://img69.imageshack.us/img69/7357/dsc02182sg.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/dsc02182sg.jpg/)
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Hola Amigos.
Ya he terminado los tres cárteres que componen el motor, son tres piezas que requieren de bastantes operaciones de mecanizado, por lo que son relativamente complicadas de mecanizar, o más que complicadas, laboriosas. Sobre todo por la cantidad de planos diferentes que hay que mecanizar. Pero después de casi un mes de trabajo, ya las tenemos. Todas ellas empiezan en el torno para hacer el perfil exterior e interior, y el resto de mecanizado se hace en la fresa por las caras que corresponde y en todas ellas se necesita el plato divisor.
Es importante las tolerancias, sobre todo en aquellas que tiene que entrar una dentro de la otra. Hay partes que tienen que entrar suavemente pero sin juego, por lo que hay que dejar 3 o 4 centésimas de menos y otras que tiene que entrar con interferencia o a presión, por lo que hay que dejar de 2 o 3 centésimas de más.
Ya he empezado a ensamblar el resto de piezas que han hecho los compañeros, y aunque me faltan los cojinetes para algunas de ellas, el resto ha encajado correctamente.
Os dejo algunas fotos, tanto de los cárteres como del ensamblaje parcial y otra de las piezas que ya empezamos a tener hechas.
El siguiente paso que tengo previsto hacer, es acabar los cilindros, los cuales ya están definidos y tengo a medio mecanizar.
Como podéis ver, el motor empieza a quedar realmente bonito.
Un saludo.
José.
(http://imageshack.us/a/img840/7440/dsc04376po.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc04376po.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img269/5966/dsc04375tc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/269/dsc04375tc.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img253/9162/dsc04374z.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/253/dsc04374z.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img18/8602/dsc04373dq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/18/dsc04373dq.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img402/936/dsc04381rd.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/402/dsc04381rd.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img821/108/dsc04378g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/821/dsc04378g.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img171/7833/dsc04385y.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/171/dsc04385y.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img62/9307/dsc04384qx.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc04384qx.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img801/1897/dsc04371g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/801/dsc04371g.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img89/2860/dsc04370fd.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/89/dsc04370fd.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img145/5665/dsc04369e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/145/dsc04369e.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img593/7217/dsc04368re.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc04368re.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img836/3200/dsc04367ax.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/dsc04367ax.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img14/508/dsc04386tj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/dsc04386tj.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img850/6431/dsc04366aq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/dsc04366aq.jpg/)
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Los piñones E2 son más pequeños (17 mm), por lo tanto si los he podido sujetar con pinzas ER32 para tornear la valona y mecanizar una cara
(http://img440.imageshack.us/img440/8617/dsc02107sy.jpg) (http://img440.imageshack.us/i/dsc02107sy.jpg/)
(http://img829.imageshack.us/img829/1475/dsc02117t.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/dsc02117t.jpg/)
A diferencia con los otros piñones, estos los conto con una sierra en la fresadora para no desperdiciar tanto material
(http://img717.imageshack.us/img717/7171/dsc02125r.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/dsc02125r.jpg/)
Para el mecanizado de la otra cara así como para el torneado del agujero interior he fabricado otra pinza similar a las que use para los otros piñones
(http://img145.imageshack.us/img145/1074/dsc02140xl.jpg) (http://img145.imageshack.us/i/dsc02140xl.jpg/)
(http://img594.imageshack.us/img594/5406/dsc02142lz.jpg) (http://img594.imageshack.us/i/dsc02142lz.jpg/)
Estos piñones van montados sobre un eje (pieza 41) que acopla entre dos rodamientos (R6) que se tornea por un lado directamente de una barra
(http://img593.imageshack.us/img593/3226/dsc02167u.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/dsc02167u.jpg/)
Aunque el mecanizado de este eje es muy sencillo hay que tener en cuenta que requiere mucha precisión ya que ha de encajar perfectamente en un rodamiento de 4 mm en cada extremo y en el centro en el piñón
(http://img138.imageshack.us/img138/7192/dsc02162ha.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/dsc02162ha.jpg/)
Una vez mecanizado un extremo, se corta en la fresadora y se mecaniza por el otro lado con otro útil similar a los anteriores
(http://img204.imageshack.us/img204/5720/dsc02166mr.jpg) (http://img204.imageshack.us/i/dsc02166mr.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/7861/dsc02168mo.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/dsc02168mo.jpg/)
(http://img837.imageshack.us/img837/5347/dsc02169u.jpg) (http://img837.imageshack.us/i/dsc02169u.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/3351/dsc02172p.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/dsc02172p.jpg/)
Para unir el eje y el piñón se pone una chaveta tubular (pieza 26) tal y como se ve en el plano correspondiente. Para estas chavetas he utilizado pines de matriceria de 2 mm de diámetro, pero ha sido necesario contarlos de largo y como están endurecidos lo he hecho con el dremel colocado en el torno y con otro pequeño útil para sujetar los pines
(http://img7.imageshack.us/img7/9909/dsc02174y.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/dsc02174y.jpg/)
(http://img803.imageshack.us/img803/4450/dsc02176c.jpg) (http://img803.imageshack.us/i/dsc02176c.jpg/)
(http://img811.imageshack.us/img811/2253/dsc02183f.jpg) (http://img811.imageshack.us/i/dsc02183f.jpg/)
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Los piñones E1 se han mecanizado de manera similar a los E2, fabricando un nuevo útil que además ha servido para mecanizar el agujero cuadrado en la fresadora
(http://img3.imageshack.us/img3/9333/dsc02141ph.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dsc02141ph.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/9249/dsc02145cp.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/dsc02145cp.jpg/)
(http://img259.imageshack.us/img259/9710/dsc02184ns.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/dsc02184ns.jpg/)
También se han hecho las arandelas separadores (pieza 49) partiendo de barra calibrada de 12 mm
(http://img222.imageshack.us/img222/3626/dsc02149md.jpg) (http://img222.imageshack.us/i/dsc02149md.jpg/)
Luego se corta en la fresadora como los piñones
(http://img37.imageshack.us/img37/9836/dsc02150gq.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/dsc02150gq.jpg/)
Y se refrenta con otro útil similar a los anteriores
(http://img255.imageshack.us/img255/1113/dsc02151fi.jpg) (http://img255.imageshack.us/i/dsc02151fi.jpg/)
(http://img696.imageshack.us/img696/4926/dsc02154u.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/dsc02154u.jpg/)
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Siguiendo con la construcción del motor, hoy he estado haciendo el cigüeñal.
Teníamos dos opciones una hacerlo de una sola pieza y la segunda hacer por una parte el eje y por otra el muñón de las bielas.
He optado por esta segunda ya que me parecía mas sencilla y la verdad que estoy satisfecho de como ha quedado os ajunto unas fotos del trabajo.
También he revisado, limpiado y acoplado un carburador de un motor de 10cm3 que tenía en deshuso.
Detalle de las piezas del cigüeñal.
(http://img228.imageshack.us/img228/6937/dsc03990t.jpg) (http://img228.imageshack.us/i/dsc03990t.jpg/)
Vista de todo el conjunto montado.
(http://img713.imageshack.us/img713/4549/dsc03998c.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/dsc03998c.jpg/)
Otra vista con los detalles del carburador.
(http://img11.imageshack.us/img11/3882/dsc03999mg.jpg) (http://img11.imageshack.us/i/dsc03999mg.jpg/)
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Fernando, te ha quedado de cine. Muy bonito. La semana que viene, estamos montando el motor. O faltara poco.
Yo acabo de terminar los carteres, a ver si mañana pongo las fotos.
Un abrazo.
José.
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Cada dia me planteo abandonar mi pobre oficio,sobre todo cuando veo trabajos de este nivel echo en la malloria de los casos por hobbystas .ereselmejor .brinda
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Cada dia me planteo abandonar mi pobre oficio,sobre todo cuando veo trabajos de este nivel echo en la malloria de los casos por hobbystas .ereselmejor .brinda
Michel....es como en todo, yo, ya hace tiempo que me di cuenta que, a igual que en el fútbol (que por cierto, no me atrae nada de nada) hay equipos de primera división, de segunda, de tercera..etc. etc…y al final están supongo los de quinta categoría Regional, vamos, de esos que juegan en alpargatas...pues en esos estoy yo, y....bueno, es lo que hay,…. ya no me flagelo, que luego me duele la joroba….
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Hola amigos.
He tenido un rato y os he puesto las fotos del carter central con el anagrama y el nombre del motor con su numero de serie.
Que os parece.
Un saludo.
José.
(http://imageshack.us/a/img109/3774/dsc04395r.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/109/dsc04395r.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img268/8538/dsc04392fm.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/268/dsc04392fm.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img685/229/dsc04389d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/dsc04389d.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img805/4918/dsc04397i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/dsc04397i.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img836/5274/dsc04396ft.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/dsc04396ft.jpg/)
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wels pues yo ni estoy en tu ranking de categorias,madre mia al final tendre que abandonar este foro porque cada dia el personal tiene mas nivel y ya no puedo aportar nada,un saludo amigo .brinda .brinda .ereselmejor
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Cada dia me planteo abandonar mi pobre oficio,sobre todo cuando veo trabajos de este nivel echo en la malloria de los casos por hobbystas .ereselmejor .brinda
Michel....es como en todo, yo, ya hace tiempo que me di cuenta que, a igual que en el fútbol (que por cierto, no me atrae nada de nada) hay equipos de primera división, de segunda, de tercera..etc. etc…y al final están supongo los de quinta categoría Regional, vamos, de esos que juegan en alpargatas...pues en esos estoy yo, y....bueno, es lo que hay,…. ya no me flagelo, que luego me duele la joroba….
Amigos, no os desaniméis, y sobre todo no penséis que todo esto sale a la primera, uno de los trucos o necesidades, es la paciencia. Sobre todo para no pegarle fuego a la máquina, cuando no sale lo que tu quieres. Paciencia y vuelta a empezar, y a veces a comprar alguna que otra herramienta.
Aquí os dejo algunas de las piezas "malas" que he tenido que repetir y que no he tirado por la ventana y algunas de las herramientas que me ha costado algún disgusto.
Lo que pasa es que solo ponemos las bonitas y parece que todo nos sale bien.
Un saludo.
José.
(http://imageshack.us/a/img542/7618/dsc04401k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/dsc04401k.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img507/6582/dsc04398v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/507/dsc04398v.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img198/1641/dsc04399w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/dsc04399w.jpg/)
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Constructor, tienes toda la razón solo ponemos las fotos de las piezas y procesos que salen bien, lo que sale mal nos lo guardamos para nosotros.
Por otra parte las plaquitas con el nombre del motor y el anagrama del foro han quedado estupendas.
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Wels y Borondes, no me pequéis de modestos. Precisamente vosotros también tenéis trabajos de igual o mejor categoría que esto que estamos haciendo.
Lo que si que es cierto, es que el nivel que tenemos en el foro es muy bueno. Entre todos hemos creado un foro del que todos con nuestras aportaciones, con las ganas de aprender de los nuevos, con el respeto con el que se tratan los temas, nos tenemos que sentir orgullosos.
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si es cierto que me siento orgulloso de pertenecer a la familia de metal aficion,y si aqui ay muchisimo nivel y el liston cada vez esta mas alto y es dificil superarlo,en el caso de constructor el enseñar las piezas que salen mal y las herramientas rotas le honra y sirve para que muchos usuarios no piensen que esto es coser y cantar,yo ya se la cantidad de cosas que salen mal y las herramientas que se estropean,o pensais que a mi no me rompen igual que a vosotros..ja ja,de todas maneras lo que hace
grande a metal aficion es el afan de sus usuarios por compartir y crear todo tipo de proyectos y eso no tiene precio,un saludo amigos .brinda
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joder , menudo nivelazo. Sois unos putos fenomenos...
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Hola a todos, primero que nada agradeceros los elogios a NUESTRO trabajo, y digo NUESTRO porque la construcción de este prototipo de motor esta siendo posible a la colaboración, aportación de los medios y conocimientos de varios de nuestros compañeros.
Creo que es un buen ejemplo de TRABAJO EN EQUIPO y sinceramente estoy convencido de que sin la colaboración de todos ellos no sería posible llevar adelante este proyecto. Otra cosa es que, una vez se tenga la información (planos) y el proceso empleado para su construcción, alguien que disponga de los medios y muchas ganas, se lance a fabricarlo en solitario, lo cual es mi deseo.
Algunas piezas son sumamente complicados y requieren CNC para que salgan todas iguales y perfectas. Solo la fabricación del Cárter de la transmisión de culata y su Tapa hubiese sido una tarea casi imposible para aquellos que como yo, no dominamos esa técnica ni tenemos los medios para ello. Lo mismo digo de los de los cilindros y cárteres. Gracias a la colaboración y el entusiasmo que ha puesto Constructor (José M.), esto ha sido posible .idea .palmas .ereselmejor.
Y por poner otro ejemplo, que me decís de las transmisiones, menudo trabajo de precisión y curro. Gracias a Carpin (José J.) .idea .palmas .ereselmejor y a F3checa (Fernando) .idea .palmas .ereselmejor que no solo están colaborando en su construcción, también están siendo una ayuda importante con sus aportaciones, puliendo y corrigiendo algunas discrepancias en el diseño, para que el proyecto termine con un 100% de éxito (esperamos).
Gracias a todos de nuevo.
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... y no nos olvidemos del mas importante Cocisfran (Paco) que con su gran conocimiento sobre motores ha sido quien ha diseñado y dibujado (en autocad puro y duro) todas y cada una de las piezas y componentes de este precioso motor.
En mi opinión lo mejor de este proyecto es el gran ejemplo de colaboración entre miembros del foro de distintos puntos de la península
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Gracias compañeros por la parte que me toca. Estoy de acuerdo con vosotros, este proyecto es la suma de todos los esfuerzos, ilusiones y constancia. Yo solo no me hubiera atrevido con un proyecto de esta envergadura, hay muchas disciplinas que intervienen y aunque yo me salgo bastante bien con alguna, con otras, no sabría por donde empezar.
Estoy de acuerdo con Carpin, es un perfecto ejemplo de colaboración entre personas que no nos conocíamos y de puntos de España tan distantes. Y creo recordar que la colaboración ha surguido de una manera espontánea, casi sin darnos cuenta.
Enhorabuena a todos.
Un saludo.
José.
P.D. Los carteres ya van de camino.
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Constructor, he recibido los carteres y me he quedado impresionado por la calidad el mecanizado, su acabado y la perfección que has conseguido en estas piezas. Cuando se tienen en la mano se aprecia mucho mejor lo bien terminadas que estan. .bien .
F3checa, eres como el AVE, no corres, vuelas. Me ha gustado mucho ver todo el conjunto rotatorio (cigüeñal incluido) te ha quedado muy bien y me imagino que ya lo tienes montado en los carteres, ya nos contarás si todo el conjunto queda acoplado según lo previsto y gira con suavidad sin roces ni holguras. .palmas
Por mi parte puedo enseñaros el proceso que he seguido para la fabricación de las bieletas. Solo falta hacerles los agujeros para el engrase, porque aún no tengo claro si se los haré en los lugares previstos en el plano. Me estoy planteando si serán más eficientes si hago tres agujeros a 120º en la periferia del pié y la cabeza.
1- Partiendo de un redondo de 20 mm (L-7075), se realiza el desbate de forma.
(http://imageshack.us/a/img35/760/bieleta01.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/bieleta01.jpg/)
2- He realizado un croquis para seguir un orden lógico en el proceso de mecanizado. Este es el resultado de la primera fase.
(http://imageshack.us/a/img802/6657/bieleta02.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/802/bieleta02.jpg/)
3-El siguiente paso es la colocación y centrado de la pieza en la fresadora entre el cabezal divisor y el contrapunto. Esta fase, así como los pasos siguientes se repetirán para cada una de las bieletas.
(http://imageshack.us/a/img201/8513/bieleta03.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/bieleta03.jpg/)
4- Después de realizar un careado dejando la bieleta al espesor que figura en el plano correspondiente, se practican los agujeros de cabeza y pie. Se utiliza primero una broca de centrar para evitar desvios, luego se realiza un agujero pasante utilizando una broca de 3mm, se agranda con una de 5mm y finalmente con una broca de 6,75 (todas ellas muy cortas para evitar posibles desvios). Finalmente se pasa el escariador de 7 mm guiado inicialmente por el cabezal y terminado a mano.
(http://imageshack.us/a/img12/4047/bieleta04.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/bieleta04.jpg/)
5-Se realiza el mecanizado de la caña con una fresa de 3 mm y punta redonda. Varias pasadas a 0,5mm de profundidad hasta llegar a los 2 mm previstos. Revoluciones 2400 aproximadamente.
(http://imageshack.us/a/img10/224/bieleta05.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/bieleta05.jpg/)
5- Mecanizado de los laterales con fresa de 10 mm diámetro. Revoluciones 1000 aproximadamente.
(http://imageshack.us/a/img689/6230/bieleta06.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/bieleta06.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img99/2537/bieleta06bis.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/99/bieleta06bis.jpg/)
6- Proceso terminado, el paso siguiente será eliminar los tetones que han servido para sujetar las bieletas.
(http://imageshack.us/a/img600/9011/bieleta07bis.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/bieleta07bis.jpg/)
7- Contorneado de la cabeza y el pie con la misma fresa de 10 mm de diámetro.
(http://imageshack.us/a/img211/8084/bieleta09.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/211/bieleta09.jpg/)
8- Colocación de los casquillos de bronce (a presión) mediante prensa manual que ya han sido mecanizados previamente. Como se montan con una interferencia de entre 1 y 2 centésimas habrá que repasar los agujeros con el escariador para recuparar la medida nominal
(http://imageshack.us/a/img846/4411/bieleta10.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/bieleta10.jpg/)
9- Bieletas terminadas a falta de practicarles los agujeros de engrase.
(http://imageshack.us/a/img651/984/bieleta11.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/bieleta11.jpg/)
Saludos a todos.
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Hola hacedores aficionados, esto es un elogio por el trabajo largo en el tiempo y lo bien realizado, claro que en el equipo tenéis hasta un carpintero, así ya podréis :D :D
Bueno que me gusta mucho el motorcillo, felicidades a todos los componentes.
saluddos
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Buenass
Es deprimente ver la cantidad de fotos que habéis colgado de las piezas que habéis mecanizado y tener la sensación de no poder hacer algo igual ni comprándolo ya hecho, es para echarse a llorar jajajajajajaja
Seguid así .bien .bien .bien
Saludoss
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Por favor Joaquin, no me digas que tal cantidad de fotos te deprimen, porque nuestra intención es conseguir justo lo contrario.
Te aseguro que yo disfruto viendo las imágenes cuando alguien expone sus trabajos por sencillos o complicados que sean; siempre se aprende algo; estoy convencido que a ti te pasa lo mismo, así que no me creo lo de tu depre. :)
Saludos.
Paco.
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Hola compañeros, seguimos avanzando, sin correr demasiado, pero avanzamos que es lo importante.
Hoy voy a poner el proceso que he seguido para fabricar la biela maestra. Unas fotos creo que serán mas explicativas que lo que os pueda contar, no obstante si alguien desea alguna aclaración sobre algún detalle no tenéis más que preguntar.
Esta ha sido la secuencia, que como vereis ha sido muy parecida a la que he seguido anteriormente con las bieletas, la únida diferencia importante ha sido la forma de realizar el cajeado para alojarlas:
Desbaste de forma
(http://imageshack.us/a/img39/8669/bmaestra01.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/39/bmaestra01.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img692/5597/bmaestra02.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/bmaestra02.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img820/730/bmaestra03.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/820/bmaestra03.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img189/2324/bmaestra04.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/bmaestra04.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img845/3981/bmaestra06.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/bmaestra06.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img59/848/bmaestra07.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/bmaestra07.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img689/5661/bmaestra08.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/bmaestra08.jpg/)
Contorneado de la cabeza.
(http://imageshack.us/a/img21/6117/bmaestra09.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/bmaestra09.jpg/)
Y este es el resultado final.
(http://imageshack.us/a/img819/5706/bmaestra10.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/819/bmaestra10.jpg/)
Los agujeros del engrase, despues de darle algunas vueltas, he decidido cambiar el número de ellos y la posición. El la cabeza de la biela maestra se han puesto dos agujeros en un lateral y uno en el otro. El motivo es mejorar el engrase de esta zona que es la más solicitada. Con el movimiento circular, la biela maestra se inclina a la derecha cuando el émbolo sube (motor visto desde atras), de este modo los dos agujeros en la parte izquierda canalizarán más aceite hacia el muñón.
(http://imageshack.us/a/img836/4070/bmaestra11.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/bmaestra11.jpg/)
Ya solo falta acoplar las bieletas. Habrá que retocar ligeramente el espesor de la cabeza para que puedan balancear libremente y con un mínimo de rozamiento en el alojamiento de la biela maestra.
Saludos a todos.
Paco
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Despues de el estupendo trabajo de Cocisfran con las bielas pasamos al Colector de admisión.
Voy a comentar la construcción de los colectores de admisión (plano nº 16). Están formados por dos partes, la parte superior es una brida de soporte a la que va soldado un tubo doblado y la parte inferior es otra brida con una emboquilladura para el tubo superior.
Aunque en un principio estaba pensado hacerlos de latón o inox porque había que soldar las piezas, por fin se decidió hacerlos de aluminio que serian más ligeros y soldarlos con durafix.
Empiezo por las bridas de la parte inferior utilizando chapa de aluminio de 3 mm y como llevan un agujero pasante con una inclinación de 60º lo primero que hago son los agujeros inclinados en un trozo chapa, manteniendo la cota al borde superior
(http://img109.imageshack.us/img109/1735/dsc02247r.jpg) (http://img109.imageshack.us/i/dsc02247r.jpg/)
Luego se cortaron las piezas un poco más grandes en la sierra de cinta
(http://img836.imageshack.us/img836/6855/dsc02249k.jpg) (http://img836.imageshack.us/i/dsc02249k.jpg/)
Después se meten todas en un útil y se alinean con la cara del borde superior tal y como se ve en la foto
(http://img850.imageshack.us/img850/3520/dsc02250hh.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/dsc02250hh.jpg/)
Ahora se ponen en la mesa giratoria de la fresadora con la cara plana hacia arriba y se ajusta la mesa a 0º y se da una pasadita de ajuste fino.
(http://img3.imageshack.us/img3/9536/dsc02251r.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/dsc02251r.jpg/)
Después se va girando la mesa y haciendo las distintas caras y los redondeos
(http://img856.imageshack.us/img856/4691/dsc02252rk.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/dsc02252rk.jpg/)
Una vez terminado el mecanizado queda así la pila
(http://img338.imageshack.us/img338/7789/dsc02254ox.jpg) (http://img338.imageshack.us/i/dsc02254ox.jpg/)
(http://img547.imageshack.us/img547/8710/dsc02255g.jpg) (http://img547.imageshack.us/i/dsc02255g.jpg/)
Ya solo queda soltar la tuerca
(http://img827.imageshack.us/img827/8621/dsc02259z.jpg) (http://img827.imageshack.us/i/dsc02259z.jpg/)
(http://img189.imageshack.us/img189/4713/dsc02260rw.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dsc02260rw.jpg/)
El mismo procedimiento con la bridas de la parte superior, solo que en estas el agujero va recto y les hago un avellanado grande para la soldadura
(http://img829.imageshack.us/img829/3561/dsc02274vg.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/dsc02274vg.jpg/)
Se meten en el mismo útil y se fresan de la misma manera
(http://img528.imageshack.us/img528/6092/dsc02276zv.jpg) (http://img528.imageshack.us/i/dsc02276zv.jpg/)
(http://img405.imageshack.us/img405/7392/dsc02277g.jpg) (http://img405.imageshack.us/i/dsc02277g.jpg/)
(http://img163.imageshack.us/img163/6554/dsc02278pk.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/dsc02278pk.jpg/)
(http://img222.imageshack.us/img222/3798/dsc02279xd.jpg) (http://img222.imageshack.us/i/dsc02279xd.jpg/)
(http://img155.imageshack.us/img155/5994/dsc02280ex.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/dsc02280ex.jpg/)
El siguiente paso es hacer un útil para poder hacer los agujeros de fijación de las bridas con precisión
(http://img5.imageshack.us/img5/7247/dsc02282.jpg) (http://img5.imageshack.us/i/dsc02282.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/7466/dsc02284j.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/dsc02284j.jpg/)
(http://img155.imageshack.us/img155/5826/dsc02287y.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/dsc02287y.jpg/)
La siguiente pieza es la emboquilladura de la pieza inferior que se hacen torneándolas, lo único a destacar es la ranura para la junta tórica que va dentro del agujero de 8 mm, para lo cual tuve que hacer esta cuchilla de ranurar de 1,2 mm
(http://img818.imageshack.us/img818/2519/dsc02290i.jpg) (http://img818.imageshack.us/i/dsc02290i.jpg/)
Después se cortan por la parte de abajo a 60º
(http://imagizer.imageshack.com/img673/3111/wCOTGY.jpg) (http://imageshack.com/i/ipwCOTGYj)
(http://img513.imageshack.us/img513/5629/dsc02294s.jpg) (http://img513.imageshack.us/i/dsc02294s.jpg/)
Utilizando el mismo útil hago un avellanado importante también es las bridas inferiores para la soldadura, que la vamos a hacer en ambos casos por la parte interior
(http://img201.imageshack.us/img201/4249/dsc02303dv.jpg) (http://img201.imageshack.us/i/dsc02303dv.jpg/)
Como ya sabéis, para soldar aluminio con durafix lo mas importante es limpiar concienzudamente las piezas con cepillos de inox utilizados única y exclusivamente para este fin, para que no se contaminen
(http://img27.imageshack.us/img27/7674/dsc02314qn.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/dsc02314qn.jpg/)
Me he fabricado este útil para posicionar las piezas a soldar
(http://img22.imageshack.us/img22/2614/dsc02317gd.jpg) (http://img22.imageshack.us/i/dsc02317gd.jpg/)
Y ahora a soldar con el durafix con mucho cuidado para no pasarme y fundir las piezas
(http://img841.imageshack.us/img841/3959/dsc02318x.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/dsc02318x.jpg/)
(http://img202.imageshack.us/img202/5445/dsc02321bt.jpg) (http://img202.imageshack.us/i/dsc02321bt.jpg/)
Y así van quedando soldadas
(http://img337.imageshack.us/img337/5326/dsc02323a.jpg) (http://img337.imageshack.us/i/dsc02323a.jpg/)
(http://img600.imageshack.us/img600/599/dsc02338td.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/dsc02338td.jpg/)
después se da unas pasaditas en la fresadora dejándolas bien planas y a 2,5 mm de grosor
(http://img594.imageshack.us/img594/9840/dsc02341do.jpg) (http://img594.imageshack.us/i/dsc02341do.jpg/)
Y aquí tenemos las piezas inferiores de los colectores de admisión terminadas
(http://img707.imageshack.us/img707/5489/dsc02342ra.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/dsc02342ra.jpg/)
Para la parte de arriba de loa colectores hay que preparar unos tubos de aluminio de 8 mm doblados con un radio de 20 mm, para lo cual se ha fabricado esta curbadora
(http://img203.imageshack.us/img203/2784/dsc02328yz.jpg) (http://img203.imageshack.us/i/dsc02328yz.jpg/)
(http://img31.imageshack.us/img31/5384/dsc02330ug.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/dsc02330ug.jpg/)
(http://imagizer.imageshack.com/img913/5969/M2R7kU.jpg) (http://imageshack.com/i/pdM2R7kUj)
Y así que listo para soldar
(http://img836.imageshack.us/img836/6654/dsc02343l.jpg) (http://img836.imageshack.us/i/dsc02343l.jpg/)
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Un trabajo muy pulcro carpin. A veces las piezas aparentemente sencillas son las más dificiles de contruir. En este caso se requieren una serie de utiles, medios e imaginación .idea, que sin ellos sería imposible su ejecucución. .bien
Por cierto, cuentanos como has redondeado las esquinas de las bridas.
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Estoy anonadado de lo que sois capaces de hacer en equipo, Felicidades a todos los que habéis participado en el proyecto, ademas carpin se ha revelado como un esplendido reportero profesional, espero adquirir más nivel para algún día poder meterme en un proyecto como el vuestro.
Un abrazo a todos felicidades de nuevo .palmas .palmas .palmas
jalmirall
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Carpin, un trabajo magnifico. Como dice Francisco, aveces las piezas que parecen más sencillas, son las más difíciles de fabricar. Me ha gustado mucho la manera de sujetar las bridas para mecanizar los taladros.
Un saludo.
José.
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Por cierto, cuentanos como has redondeado las esquinas de las bridas.
A base de hacer pequeños chaflanes tangentes a la curva con la fresadora, pero para eso previamente he ido sacando la cota de altura del plano tangente perpendicular a la bisectriz de los planos adyacentes y posicionando la mesa giratoria con el ángulo de esa bisectriz, así repetidas veces en cada nueva esquina y por ultimo un repaso con lija
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Juntas teflón
Para acoplar la parte inferior del colector de admisión al cárter trasero, hace falta unas juntas de teflón de 0,2 mm con la forma de la brida. Para fabricarlas he hecho una matriz con dos trozos de policarbonato, con un punzón de 2,5 mm hago los agujeros de los tornillos y con un bisturí corto el agujero ovalado central segun la plantilla previamente mecanizada
(http://img401.imageshack.us/img401/8856/dsc02305ej.jpg) (http://img401.imageshack.us/i/dsc02305ej.jpg/)
(http://img6.imageshack.us/img6/6650/dsc02306o.jpg) (http://img6.imageshack.us/i/dsc02306o.jpg/)
Luego coloco la junta en otro trozo de policarbonato con la brida y sus tornillos
(http://img209.imageshack.us/img209/6392/dsc02307qn.jpg) (http://img209.imageshack.us/i/dsc02307qn.jpg/)
Para recortar el contorno exterior
(http://img838.imageshack.us/img838/9937/dsc02308jy.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/dsc02308jy.jpg/)
(http://img405.imageshack.us/img405/5324/dsc02309c.jpg) (http://img405.imageshack.us/i/dsc02309c.jpg/)
Aprovechando las placas voy hacer unas arandelas de teflón de 0,5 mm para el respiradero del cárter y para el colector de aceite, ya que habíamos comprado unas de cartón pero son demasiado gruesas.
Primero se hace el agujero central con un punzón de 6 mm
(http://img542.imageshack.us/img542/763/dsc02298l.jpg) (http://img542.imageshack.us/i/dsc02298l.jpg/)
Y después con otro punzón más grande se corta el exterior, para que quede bien centrada el punzón grande lleva un centrador en la punta
(http://img7.imageshack.us/img7/6434/dsc02299uo.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/dsc02299uo.jpg/)
(http://img31.imageshack.us/img31/7228/dsc02300k.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/dsc02300k.jpg/)
Con el mismo procedimiento he cortado la otra junta del aireador y la del colector de aceite
(http://img607.imageshack.us/img607/2035/dsc02345f.jpg) (http://img607.imageshack.us/i/dsc02345f.jpg/)
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Muy buena la idea carpin has hecho un minitroquel manual, quedan perfectas. .palmas .palmas .palmas
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Este Carpin.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Y este es el aspecto final del conjunto de bielas montado.
(http://imageshack.us/a/img846/9237/bmaestra13.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/bmaestra13.jpg/)
Marcas para el posicionamieno correcto del montaje. Esto es debido a que las cabezas de las bieletas se han rebajado unas centésimas para que giren libremente en los alojamientos de la biela maestra.
(http://imageshack.us/a/img844/8277/bmaestra15.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/bmaestra15.jpg/)
Los bulones de las bieletas junto con la arandela de fijación se deberán insertar al mismo tiempo.
(http://imageshack.us/a/img96/5554/bmaestra17montaje.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/96/bmaestra17montaje.jpg/)
El conjunto de bielas ensamblado
(http://imageshack.us/a/img5/4913/bmaestra18.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/5/bmaestra18.jpg/)
El montaje definitivo en el motor se hará presentando el conjunto de bielas al interior del carter central, posteriormente se aproximará el carter delantero (con el cigüeñal montado) hasta acoplar las bielas en el muñon.
Saludos.
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una belleza SIN DUDAS
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Hola Cocisfran, efectivamente he estado entretenido con el tema de la prensa.
Era algo que tenía pendiente de hacer y que me acordé mucho de ella cuando tuve que meter el muñón de las bielas en el cigüeñal. Ya entiendo que para meter piezas habría que hacerlo con mucho cuidado y también dependerá del tipo de material.
El tema del cigüeñal ahora va de cine, muy suave. Tenía dos problemas, uno era el que tenía como un punto duro en el giro como consecuencia que el eje del piñón cónico conductor no estaba concéntrico y cuando ponía el soporte del carburador me lo acusaba. Si lo quitaba no, y se veía ya te digo que no estaba concéntrico.
Carpin me trajo su engranaje y probé con el, pero mas o menos hacía lo mismo, así que desmonté todo, avellané los taladros del soporte del rodamiento R3 y su acoplamiento al cárter trasero desmonte el rodamiento R3 de su alojamiento, repasé por posibles rebabas y realmente ahora va muy bien.
El otro problema no se si te acuerdas era que al apretar el disco de la hélice, se metía una dureza como si forzara los rodamientos del cárter delantero. Después de estudiarlo como ya tenía fabricado el cigüeñal, lo que hice fue meter una arandela de 0,2 mm entre el cigüeñal y el rodamiento delantero como para separarlo del trasero y que al apretar el cono sobre el R1 no tire del conjunto. Para situarnos tenemos el cuello del rodamiento R2 con una longitud de 9 mm y luego hay 13 mm hasta el cuello del R1 con lo que hace una distancia de 22mm. Bueno lo que he hecho o tendríais que hacer es hacerlo a 22,1 o 22,2 con lo que al apretar la hélice no fuerce R1 y R2 en sus cajas. Con esto ahora tiene una suavidad que da gusto.
Al dar un poco mas longitud con esa medida, se avanza un poco disco de la hélice, con lo que he rebajado la longitud del cono para que la luz que queda entre el disco de hélice y el cárter sea lo menor posible.
Constructor no se si los planos que pasé con lo de la modificación del engrase os valen y si creéis que es factible hacerlo. También he pensado que a lo mejor se podría hacer con tubo de aluminio de 3 en vez de latón.
Ya tengo montadas las conexiones de los colectores de admisión al cárter trasero que me trajo el otro día Carpin y quedan muy bien con sus juntas y todo. Es un artista para todo, y como no, haciendo acoplamientos para realizar las piezas.
(http://img809.imageshack.us/img809/2029/dsc04018y.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/dsc04018y.jpg/)
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f3checa te ha quedado precioso y veo que lleva el logo del foro, como lo has echo tienes punzón o lo has gravado con la fresa, tiene una aspecto impresionante, cuando lo tengas totalmente terminado no iría mal un vídeo, viéndolo funcionando, ¡en este foro uno no se cansas de ver pequeñas maravillas! .bien .bien
jalmirall
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No Jalmirall, el tema de los carteres no lo he hecho yo.
Como sabes el proyecto lo estamos haciendo cuatro de los foreros, Cocisfran, Constructor, Carpin y yo. Con objeto de no repetir los distintos útiles necesarios para hacer las piezas, decidimos repartirnos la construcción de las mismas, encargandonos cada uno de una parte del motor.
Despues nos las mandamos y las vamos ensamblando. En este caso ha sido constructor el que se ha encargado de una buena parte del proyecto como han sido los cárteres y cilindros. Por tanto a él le pertenece el merito. Y la verdad que trabaja de maravilla.
Y a esto se llama colaboracion. Uno de Valencia, otro de Gerona otro de Soria y el último de Madrid.
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Por cierto, cuentanos como has redondeado las esquinas de las bridas.
A base de hacer pequeños chaflanes tangentes a la curva con la fresadora, pero para eso previamente he ido sacando la cota de altura del plano tangente perpendicular a la bisectriz de los planos adyacentes y posicionando la mesa giratoria con el ángulo de esa bisectriz, así repetidas veces en cada nueva esquina y por ultimo un repaso con lija
einnn 8) :o :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor
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No hay palabras .baba .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
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Seguimos con los codos del colector de admisión.
Para poder tornear y trabajar con los codos he hecho este útil en pom (derlin)
(http://img600.imageshack.us/img600/3172/dsc02353ue.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/dsc02353ue.jpg/)
Así se tornean y se hace el chaflán
(http://img690.imageshack.us/img690/725/dsc02387t.jpg) (http://img690.imageshack.us/i/dsc02387t.jpg/)
(http://img84.imageshack.us/img84/4575/dsc02388sz.jpg) (http://img84.imageshack.us/i/dsc02388sz.jpg/)
También sirve para fresar el otro extremos a 96º tal como indica el plano
(http://img837.imageshack.us/img837/9593/dsc02385zr.jpg) (http://img837.imageshack.us/i/dsc02385zr.jpg/)
(http://img543.imageshack.us/img543/5216/dsc02348m.jpg) (http://img543.imageshack.us/i/dsc02348m.jpg/)
Después al igual que con las otras partes del colector, he preparado un útil para soldar las piezas con el ángulo correcto
(http://img7.imageshack.us/img7/2875/dsc02400ck.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/dsc02400ck.jpg/)
(http://img197.imageshack.us/img197/6600/dsc02401.jpg) (http://img197.imageshack.us/i/dsc02401.jpg/)
Además el mismo útil sirve para dar una pasada en la fresadora a las soldaduras y dejar la pieza a su medida final
(http://img825.imageshack.us/img825/6973/dsc02404a.jpg) (http://img825.imageshack.us/i/dsc02404a.jpg/)
(http://img854.imageshack.us/img854/6936/dsc02405f.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/dsc02405f.jpg/)
Y con un repaso y pulido asi quedarían las piezas terminadas
(http://img825.imageshack.us/img825/107/dsc02406q.jpg) (http://img825.imageshack.us/i/dsc02406q.jpg/)
(http://img138.imageshack.us/img138/7320/dsc02409u.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/dsc02409u.jpg/)
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Esto esta oliendo a gasolina quemada de un momento a otro.
Me gustan bastante la cantidad de útiles exclusivos que estáis fabricando para una terminación perfecta.
¿Para cuando oleremos a gasolina quemada....? estoy impaciente Je je je.
Animo .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
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como dice varoniberico animo .palmas .palmas
Os está quedando un proyecto fantástico y precioso, cada vez que poneis fotos se me cae la baba .baba .baba .baba
animo .palmas .palmas .palmas .palmas
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Gracias por los animos.
Ahora les toca el turno a los cigüeñales, he optado por la versión A, cigüeñal y muñón todo en una pieza.
Se parte de una barra de acero de 110 mm de 50 de diámetro que previamente he rebajado un poco, a la que se le marcan los centros del eje y muñón.
(http://img843.imageshack.us/img843/2995/dsc02360ci.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/dsc02360ci.jpg/)
Después se procede al torneado entre puntos de la zona del muñón
(http://img707.imageshack.us/img707/9623/dsc02357r.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/dsc02357r.jpg/)
(http://img18.imageshack.us/img18/4417/dsc02359de.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/dsc02359de.jpg/)
Después se tornea la otra parte pero como hemos eliminado el punto central he tenido que hacer un útil para sujetar el cigüeñal, en esta posición se hacen los rebajes para los rodamientos y se rosca el eje
(http://img248.imageshack.us/img248/9922/dsc02376gj.jpg) (http://img248.imageshack.us/i/dsc02376gj.jpg/)
Luego en la fresadora se cortan y se taladra lo necesario para aligerar el volante de inercia
(http://img9.imageshack.us/img9/6482/dsc02377t.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/dsc02377t.jpg/)
Después se termina fresando
(http://img706.imageshack.us/img706/7558/dsc02379h.jpg) (http://img706.imageshack.us/i/dsc02379h.jpg/)
(http://img801.imageshack.us/img801/2941/dsc02410z.jpg) (http://img801.imageshack.us/i/dsc02410z.jpg/)
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Buen trabajo , esta quedando muy bien
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Pues como veis el proyecto va sin prisa pero sin pausa. Y aquí presento otro empujón con este grupo de piezas que he realizado.
Se trata del distribuidor. Esta pieza es como las válvulas de un motor normal. En su giro, va presentando su lumbrera frente a las lumbreras de Admisión, Bujía y Escape. Al ser un motor de cuatro tiempos, una vuelta suya equivale a dos del cigüeñal.
Estos son los planos.
(http://imageshack.us/scaled/medium/94/dsc04255fj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/94/dsc04255fj.jpg/)
La única dificultad de la pieza es el taladro a 118º y encontrar el punto de inserción de la fresa. Para ello me valgo del dibujo en Autodesk para obtener las cotas de desplazamiento.
(http://imageshack.us/scaled/medium/5/dsc04254h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/5/dsc04254h.jpg/)
En primer lugar fijar la pieza en el plato divisor y en la mesa inclinable a 62º (complemento a 180 de los 118º)
(http://imageshack.us/scaled/medium/850/dsc04245p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/dsc04245p.jpg/)
A continuación en el eje Y, centro la pieza con el eje de la misma con el palpador. Después tomo la referencia con la parte saliente del distribuidor, y desplazo el conjunto tal como me indica el dibujo auxiliar. La lumbrera tiene que tener 6 mm de ancho y 6,5 mm de alto. Pero al ir inclinado solo tengo que desplazarme en este sentido 2,87mm. y que al estar utilizando una fresa de 4mm, solo debo desplazarme 0,87 desde el centro en cada sentido en el eje X, y 1mm a cada lado desde el centro en cada sentido en el eje Y.
(http://imageshack.us/scaled/medium/600/dsc04244jh.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/dsc04244jh.jpg/)
Fresa en posición y a trabajar.
(http://imageshack.us/scaled/medium/651/dsc04247s.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/dsc04247s.jpg/)
Y este es el trabajo final
(http://imageshack.us/scaled/medium/823/dsc04253c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc04253c.jpg/)
También he hecho el pieza que soporta la hélice con su cono de apriete, los tubos de engrase, aunque al final, Constructor se me adelantó y como nos iba a mandar los cilindros los hizo él también y ya los mandó con ellos montados.
Había recibido toda la tornillería en A2, que también remito al resto.
(http://imageshack.us/scaled/medium/546/dsc04267z.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/dsc04267z.jpg/)
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Una vez recibidos los cilindros por parte de Costructor, una maravilla de trabajo, y los colectores de admisión por parte de Carpin, y para completar como se va viendo, aqui van unas fotitos.
Por delante.
(http://imageshack.us/scaled/medium/802/dsc04283k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/802/dsc04283k.jpg/)
Por detras.
(http://imageshack.us/scaled/medium/703/dsc04281wm.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/dsc04281wm.jpg/)
Un lateral con el detalle del Logo de Metalafición.
(http://imageshack.us/scaled/medium/9/dsc04282by.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc04282by.jpg/)
El otro lateral con la descripción del motor y matrícula. Estos dos últimos, muy logrados por Constructor.
(http://imageshack.us/scaled/medium/189/dsc04291ze.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc04291ze.jpg/)
Y en este, el detalle del trabajo de los colectores de admisión, con un encaje perfecto, con unos ángulos complicadísimos, soldados con durafix y que Carpin con su ingenio ha sabido hacerlo realidad.
(http://imageshack.us/scaled/medium/15/dsc04285ax.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/dsc04285ax.jpg/)
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Buenass
Que decir que no se haya dicho ya, impresionante el trabajo y buen hacer del grupo, supongo habreis puesto a calentar ya la camara de video...
Saludoss
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Ya diréis la fecha de "lanzamiento y bautizo"
Habrá que verlo en directo, y brindar por su consecución
Muy bueno
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Esto es como los culebrones Venezolanos, engancha y ya no puedes dejarlo hasta el final Je je je.
Ya se huele a gasolina quemada.... .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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Alucinante chicos... F3Checa, me encanta el montaje para mecanizar los distribuidores!
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Un trabajo esplendido, autentica taumaturgia.
Saludos
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FABULOSO!!! La verdad un trabajo impresionante!! Los felicito!!! Ya quisiera yo algún día poder llegar a hacer algo asi!!
.palmas .palmas .ereselmejor .palmas .palmas
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.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me he quedado sin palabras, vaya equipo de trabajo, mejor imposible.
Fernando me ha gustado el soporte para los planos, jeje.
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Realmente una obra de ARTE !!!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas.
saludos
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Qué os voy a decir yo !!!
Enhorabuena por el trabajo, como como fué parido, criado, madurado, alimentado y con ganas ya de verlo funcionar.
Dá gusto este trabajo en grupo.
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Hola compañeros, por fin he podido terminar las camisas a falta solo de que cada uno las ajuste a sus correspondientes cilindros.
El proceso ha resultado ser bastante engorroso por varios motivos:
El primero la falta de precisión de mi torno (estoy convencido de ello). En el mecanizado interior se formaban unas marcas que aún no he conseguido saber cual ha sido el motivo real de que aparecieran, pues en otras ocasiones no se habian manifestado.
(http://imageshack.us/scaled/medium/33/021cilindrorayadointern.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/021cilindrorayadointern.jpg/)
El segundo ha sido el material, lo ideal hubiese fabricarlas utilizando F-114, pero me ha sido imposible encontrarlo en barra perforada para evitar el desbaste previo, ya que no es lo mismo hacer una camisa que 12 ó 13; así que he partido de barra perforada cuya denominación es ST-52.3 (Din-17121) con un contenido en carbono de 0,22% que esperamos cumpla con su cometido.
No se si el motivo ha sido la falta de homogeneidad del material de la remesa que me han servido, pero el caso es que, después de probar con varias herramientas, el acabado superficial resultaba ser bastante iregular (ver foto), lo cual me ha obligado a dejar más espesor de material para el rectificado final de las camisas. Digo esto porque ya lo había utilizado en la fabricación de otras camisas y no había tenido este problema.
(http://imageshack.us/scaled/medium/823/011mecanizadocamisa1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/011mecanizadocamisa1.jpg/)
El tercero ha sido consecuencia de los dos anteriores. He tenido que emplear más tiempo del previsto en el proceso de acabado, así como emplear varios tipos de bruñidores para conseguir un acabado aceptable.
(http://imageshack.us/scaled/medium/13/041utillajepararectific.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/041utillajepararectific.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/26/rectificadores.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/rectificadores.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/845/043flexhone5.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/043flexhone5.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/844/042flexhone1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/042flexhone1.jpg/)
El esmerilado del interior requiere basssssstannnnnte tiempo, para lo cual se modificó el taladro de sobremesa añadiendole un motor de limpiaparabrisas para darle el movimiento de vaiven a los bruñidores y lapeador(ver fotos y video en la respuesta 228 de este mismo hilo).
Como se trata de un motor de varios cilindros, con el fin de conseguir que la medida interior de las camisas sea lo más igual posible en todos ellos, he construido un calibre PASA-NO PASA provisional que me ha facilitado la labor tanto en el mecanizado inicial del torno como luego en el acabado final del interior de la camisa.
(http://imageshack.us/scaled/medium/26/011pasanopasa.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/011pasanopasa.jpg/)
Periodicamente con la ayuda del calibre PASA-NO PASA y el calibre digital se iba comprobando la medida interior hasta dejar todas las camisas con una tolerancia de aproximadamente de +- 0,01 mm.
(http://imageshack.us/scaled/medium/542/054pasanopasa2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/542/054pasanopasa2.jpg/)
Para el acabado previo final se ha utilizado un lapeador y pasta de esmeril.
(http://imageshack.us/scaled/medium/255/044pastaesmeril1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/255/044pastaesmeril1.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/715/053lapeado22.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/715/053lapeado22.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/132/052lapeado1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/132/052lapeado1.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/545/060acabadointerior1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/060acabadointerior1.jpg/)
El último paso ha sido realizar un microrrayado interior en hélice utilizando una pieda dura de esmeril. El microrrayado facilita que se retenga el lubricante en la superficie interior de la camisa mejorando el deslizamiento del émbolo y los segmentos. De este modo se evita el gripado del motor durante el período inicial de rodaje.
(http://imageshack.us/scaled/medium/33/061piedraesmeril1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/061piedraesmeril1.jpg/)
Las camisas se tienen que montar en los cilindros con una interferencia máxima comprendida entre 0,000 y 0,015 mm, así que, como esta operación resulta un tanto crítica debido a las diferencias térmicas que puede haber entre lugares diferentes, se ha dejado que la medida exterior así como el acoplamiento final en los cilindros la realice cada uno de los que hemos intervenido en la construcción del motor.
(http://imageshack.us/scaled/medium/842/063resultadofinal.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/842/063resultadofinal.jpg/)
Saludos a todos y espero que os sirva de ayuda para trabajos similares.
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Me ha gustado el calibre pasa no pasa , aunque lo conocía de otra manera.
Según me explico un operario de la desaparecida empresa Unidad hermética Sabadell tenían una manera similar de comprobarlo y es básicamente la misma pero utilizando aire a presión con un caudal fijo y un manómetro que mide la presión que según fluctúe es la diferencia de diámetro por la perdida de presión de aire, según me comento así comprobaban toda la producción de compresores que todavía llevan algunos de nuestros frigoríficos.
En cuanto a lo de las marcas creo que tiene que ser algún armónico de vibración que tienen los tornos de sobremesa, prueba a cambiar velocidad , avances y voladizo de la herramienta, a ver si mejora.
Un saludo .brinda .brinda .brinda
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ole ole y ole que trabajazoooo------- asi sii que se hacen motores xd... aber si pronto me pongo con la continuacion de la turbina,,, que llevo parado por un diseño de unas placas de electronica.... y tengo ganas de seguir con la turbinota,,,
saludos y felicidades
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QUE PASOTE DE CURRO (esto si que es un trabajo de chinos) pero con precisión Suiza.
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¡Que maravilla de trabajo!
Ya podéis estar bien orgullosos de proceso hasta ahora. .ereselmejor
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Fantastico, espero poder darme una escapada y verlo en directo, me gusta muchisimo .palmas .palmas .palmas .brinda
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Fantástico el trabajo. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
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una autentica maravilla, enhorabuena por el trabajo a todos los que habéis intervenido en ella, la vemos ya mismo funcionando, .bien .bien .bien .bien
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maravilloso trabajo,sois unos verdaderos artistas,espero impaciente verlo funcionar,enhorabuena .brinda
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Aunque veáis que parece que no hay actividad, deciros que no es así, lo que pasa es que hemos dejado la fase de predicar, para empezar la de dar trigo.
Me refiero que como creo que sabéis, estamos haciendo pruebas con un prototipo con un solo cilindro, que por cierto se llevo en la KDD General y se puso en marcha. Pero tenemos problemas para mantener girando el motor a bajas revoluciones, ya que al ser un motor con bujías Glow y ser de 4 tiempos, tenemos dificultad para mantener la temperatura del filamento de la bujía.
En un motor de 2 tiempos se produce una explosión cada 360º, pero en el de 4 tiempos es cada 720º con lo que hay un tiempo mayor que es inversamente proporcional a las rpm y el filamento pierde temperatura y tiende a pararse cuando baja de unas determinadas rpm.
Para ello estamos haciendo pruebas de modificación de algunos parámetros y probando. Las modificaciones las comentamos y las hace Carpin.
Otra opción que estamos barajando cambiarlo a combustible gasolina y las bujías sean de chispa.
Con el motor tricilíndrico estamos parados con las piezas que les pueden afectar estas pruebas. Pero no estamos parados. .idea
Lo que pasa es que también hay que compatibilizarlo con otros trabajos y obligaciones con la vida social. ;)
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Hola a todos, Parece que hace tiempo que este hilo, aparentemente esta inactivo, pero no es así. F3checa (Fernando) ya lo recordaba en la anterior respuesta.
Resulta que nuestro maestro Carpin (José) ha estado muy activo estos meses pasados trabajando en el proyecto, y como no se arranca para explicarnos los experimentos que ha estado haciendo, me he tomado la libertad de contaros algo de lo él ha estado haciendo.
Como ya sabeis se construyó primero una versión del motor con un solo cilindro, como base experimental y de ensayos. Pues cuando se aborda un proyecto como este, resulta menos complicado realizar los ensayos con un motor similar pero de un solo cilindro. Las soluciones finales y mejoras se aplicaran finalmente al motor del proyecto
(http://imageshack.us/scaled/medium/853/uabo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/uabo.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/600/6snz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/6snz.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/62/j2cu.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/62/j2cu.jpg/)
Pues bien, el maestro Carpin ha sido el encargado de aplicar las modificaciones que tanto a el, como a F3checa (Fernando)y a mi, se nos iban ocurriendo. De momento resumiré las pruebas que se han estado haciendo y que me gustaría que cada uno lo contara con más detalle.
Fernando propuso modificar el casquillo distribuidor prolongando el agujero de la bujía hasta el interior del cilindro. El motor mejoró el comportamiento, pero particularmente opino que esto debilita la sujeción (apriete) del casquillo sobre el cilindro y se corre el riesgo de que gire o se desplace.
(http://imageshack.us/scaled/medium/849/8zmq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/8zmq.jpg/)
Creo recordar que José fue el que propuso hacer lo mismo pero con el distribuidor. Si mal no recuerdo parece que también mejoraba la respuesta del motor. Lo que ocurre con esta solución se produce un desequilibrio del distribuidor , se generan algo más de vibraciones y como consecuencia aparece un desgaste adicional en el casquillo del distribuidor como los análisis posteriores han demostrado.
(http://imageshack.us/scaled/medium/835/0x03.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/0x03.jpg/)
Como el regimen del motor no era estable a bajas revoluciones, sugerí cambiar el emplazamiento de la bujía, de forma que comunicara directamente con el interior del cilindro, José fue el encargado de realizar la modificación. Confiábamos mucho en esta solución pero curiosamente y en contra de todo pronostico el motor funcionaba peor.
(http://imageshack.us/scaled/medium/189/sius.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/sius.jpg/)
José, también instalo un sistema de encendido electrónico con bujía de chispa y el comportamiento parece que no mejoraba (José a ver si nos cuentas algo más sobre esta prueba).
Aprovechando que es en verano cuando yo puedo echar una mano le propongo a José que me remita el motor para seguir con el proceso.
El motor se desmonta totalmente y detecto que se han producido desgastes anormales que seguro contribuyen a que el motor no funcione como es debido, también aparece corrosión excesiva en algunos elementos de la transmisión que aun no llegamos a comprender a que puede ser debida. Los trabajos realizados los resumo en los siguientes puntos:
(http://imageshack.us/scaled/medium/829/j5q4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/j5q4.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/199/8pp.JPG) (http://imageshack.us/photo/my-images/199/8pp.JPG/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/571/57xa.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/571/57xa.jpg/)
-Se fabrica e instala un nuevo muñon al cigüeñal (tenía un desgaste excesivo).
-Se construye un nuevo émbolo con dos segmentos en vez de uno.
(http://imageshack.us/scaled/medium/850/j917.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/j917.jpg/)
-Se modifica el distribuidor y el casquillo del distribuidor con diferentes cotas de reglaje.
-Se sustituyen la mayoría de los rodamientos.
(http://imageshack.us/scaled/medium/69/mhqf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/mhqf.jpg/)
-Se monta otro carburador más pequeño.
(http://imageshack.us/scaled/medium/15/v3oj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/v3oj.jpg/)
-Finalmente se hace funcionar el motor probando diferentes bujías hasta dar con la adecuada.
(http://imageshack.us/scaled/medium/844/i8c6.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/i8c6.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/medium/716/y0zs.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/y0zs.jpg/)
El resultado es bastante bueno y se confirma que una bujía caliente es la más adecuada, pues el motor responde a la regulación y funciona bastante bién, incluso quitando la alimentación de la bujía (ver video), así que casi podemos dar por concluidas las modificaciones más importantes.
http://youtu.be/93g2nqnSfJI
Como creo que aun se pueden obtener mejoras y no dispongo de más tiempo le remitiré el motor nuevamente a José para que él con la ayuda de Fernando (con más medios que yo y mayor precisión en sus trabajos) sigan con el proceso final.
Saludos a todos.
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Buenass
Lo de la corrosión podría ser por agua en el combustible, condensación de los humos de escape que salen por el eje, manipular las piezas sudado... a lo mejor añadiendo mas aceite al combustible
Saludoss
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Celebro que no hayáis abandonado el proyecto, aunque se echa de menos a Carpin por el foro... parece que la moderación le absorbe todo el tiempo :o
¡Muchos ánimos con el proyecto!
Saludos.-
P.D.: esas corrosiones tienen pinta de ser por condensación de humedad.
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Jamás había visto un motor glow con tanta corrosión, esto no es normal, parece como si el metanol tuviera mucha agua.
Animo que ya os queda poco, un empujoncito mas y ya lo conseguís .bien
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Celebro que no hayáis abandonado el proyecto, aunque se echa de menos a Carpin por el foro... parece que la moderación le absorbe todo el tiempo :o
No te quepa la menor duda, la moderación me ocupa mas tiempo del que quisiera. Aunque no se me vea, entro todos los días en el foro y muchas veces no me da tiempo de participar escribiendo, procuro seguir todos los hilos.
En cuanto a las pruebas hechas en el motor de un cilindro, aunque funciono desde un principio, como pudo verse en la QDD general del año pasado
http://www.youtube.com/watch?v=7ZJFCE4CgyY
solo funcionaba bien a altas revoluciones y con alimentación constante de la bujía. Así que el objetivo de todas las pruebas ha sido intentar conseguir que funcionara mejor a bajas revoluciones y que una vez arrancado pudiéramos quitar la corriente que alimenta la bujía como es lo normal en los motores glow.
Como este motor es de válvula rotativa en un principio pensábamos que el hecho de que la bujía no estuviera todo el tiempo en contacto con la cámara de combustión era lo que producía que no alcanzase la temperatura suficiente como para mantener el calor residual necesario para que el filamento de la bujía se mantenga incandescente de una explosión a otra. También hay que tener en cuenta que al ser un motor de cuatro tiempos, el transcurso entre una explosión y otra es mas largo, incluso algunos motores comerciales necesitan alimentación de la bujía a bajas revoluciones.
Por eso hicimos la prueba de poner una bujía directamente en la cámara de combustión tal y como muestra Cocisfran, pero el funcionamiento era peor.
En la misma linea, hice la prueba de instalar un encendido electrónico comercial con bujía de chispa de 1/4"
(http://img29.imageshack.us/img29/4005/z0oh.jpg) (http://img29.imageshack.us/i/z0oh.jpg/)
pero el resultado tampoco fue bueno, el motor funcionaba peor tanto con la bujía de chispa en la posición original como colocada en la cámara de combustión. Así que remití el motor al padre del proyecto, Cocisfran, para ver si él podía llegar a alguna conclusión pues yo no sabia por donde seguir.
Parece ser que según las últimas mejoras y ensayos hechos por el autentico maestro en motores, Cocisfran, con un carburador mas pequeño funciona mucho mejor e incluso quitando la alimentación de la bujía, pero siempre manteniendo la posición inicial de esta, lo cual corrobora que el diseño era acertado.
En cuanto a la corrosión excesiva, no se a que puede deberse ya que el combustible que he utilizado para las pruebas es uno comercial consumido durante años por muchos aeromodelistas conocidos y nunca ha dado ningún problema y por otra parte la humedad ambiental en Soria es muy baja durante todo el año.
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He visto una corrosión similar en la tansmisión de un vehículo. Era debida a un exceso de azufre.
¿Estaba lubricada la transmisión? Habría que ver el por qué de la interacción entre los materiales de la trasmisión y los fluidos presentes. Por las fotos parece una reacción muy agresiva, y más si como comenta Carpin el ambiente no está sometido a nivel de humedad importantes mientras el motor está inactivo.
TOR
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Pienso que puede tener que ver el que no queme bien la mezcla y los gases acidifiquen el vapor de agua que se produce durante el funcionamiento del motor. Tal vez un cambio en el material del mecanizado ayudaría.
Carpin: No dejes que la "obligación" se convierta en la principal actividad, también hay que pasárselo bien en el foro (que para eso está ¿no?)
Saludos.-
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Me encanta es este motor, llevo mucho tiempo siguiéndolo. suena a muy redondo, en poco lo conseguís ademas es de una estética preciosa hay que ver lo que se aprende con todos vosotros .bien
jalmirall
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un 10 yo soy aeromodelista media vida, pienso que la corrosion es devida a que esa parte de engranajes no tiene circulacion de aceite del combustible, el calentarse el combustible sin circulacion , crea vaporizacion en el metanol y el resultado final es agua,, oxidando todo lo que pilla al paso,
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Hola,
Felicidades, es un trabajo excelente. Os quería preguntar sobre el material empleado en los casquillos antifricción de biela: ¿habéis utilizado bronce ó latón? Quería saber sí tenéis experiencia en este tema y con el latón (sí reúne buenas características antifricción) sería suficiente, puesto que el latón es más fácil de localizar por ahí que el bronce.
Gracias y un saludo.
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Manolo, estoy seguro de que algo así tiene que ser ya que ese mismo combustible nunca me ha dado problemas de ese tipo en motores comerciales.
El_kike, los casquillos son de bronce, el latón aunque también tiene buenas propiedades anti-fricción, es mucho mejor utilizar bronce ya que es mucho mas duro y aguanta mejor el desgaste. Ademas se encuentra perfectamente en los mismos proveedores de latón
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Hola Carpin, gracias por tu respuesta. Buscaré el bronce por ahí. Saludos.
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Tal y como anticipaba en mi mensaje anterior el motor funciona mucho mejor después de los ajustes del maestro Cocisfran y la sustitución del carburador por uno mas pequeño, ahora estamos usando uno de un motor 25 de dos tiempos.
Pongo un vídeo de la prueba hecha esta mañana de vuelta al banco de pruebas soriano, con este carburador. Podéis observar que ya no necesita la alimentación constante de la bujía e incluso que tampoco es necesaria la presurización del deposito de combustible con los gases del escape. Lo único que nos queda por conseguir es que funcione a bajas revoluciones ya que hasta ahora no hemos conseguido que funcione de manera estable por debajo de las 4000 rpm
http://youtu.be/8_xVFU9WwPM
La siguiente prueba será con un carburador nuevo especifico para motores de cuatro tiempos, concretamente de un 60 que tiene un paso tan pequeño o mas que el actual
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Hola Equipo, celebro que este hilo siga con tanta actividad.
Respecto a la corrosión la verdad es que es excesiva y me da la sensación que Manolo tiene razón, en una ocasión un compañero de trabajo de una empresa de construcción de carreteras conocida y que trabajaba en el laboratorio de análisis de tierra me comento que gastaban mucho metanol para calcinar la tierra y que debía ser puro al 86% para que hiciera su trabajo correctamente, y me comento que para hacer la prueba de la pureza, al quemarlo solo no debía tener trazas de amarillo la llama al quemarse, que debía ser totalmente azul casi trasparente como cuando arde bien el butano y si era así no llevaba agua y la pureza estaba muy cercan o igual al 86% que es la máxima graduación que se puede conseguir.
Tambien es posible que el aceite que estés utilizando si no es de Ricino y es derivado del petroleo produzca mucho anhídrido sulfuroso o dioxido de azufre que es bastante corrosivo y mezclado con el agua de la condensación produce ácido sulfúrico y produzca esos resultados .
El Ricino aparte de lo engorroso y pegajoso que es es muy protector ya que forma una película cuando se calienta a altas temperaturas casi solida y muy lubricante, aparte de protectora.
Espero que deis con el problema, seguire atento , suerte .palmas .palmas .palmas .palmas
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Me encantan las fotos de los mecanizados y los procesos .ereselmejor
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aunque es antiguo el post, solo puedo decir bravo bravo BRAVOOO y me quedo corto...,, valla nivel!!! yo quiero yo quierooo!!!! jaaaa!!!! salud
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Bueno, aunque parezca que este post está muerto, he de deciros que no es así, hemos estado trabajando todo este tiempo para pulir el funcionamiento, aparte de compatibilizarlo con otros proyectos y solo nos faltaban los pistones, los casquillos distribuidores, los distribuidores rotativos y los segmentos. Pero estas piezas han sido las que hemos tenido que ir modificando con las pruebas que se han ido haciendo en el prototipo del mono cilindro por cuenta de Cocisfran y Carpin y con los nuevos diseños en los que hemos participado los cuatro que lo estamos haciendo.
Decidimos poner 2 segmentos por cilindro en lugar de 1 que tenía el proyecto inicial. En principio se compraron los segmentos, ya que eran estándar de un cilindro de 10 cm3. Pero los segundos juegos los ha hecho de manera magistral el compañero Carpin. También se decidió dar al pistón un poquito mas de altura para después jugar con esa altura para ajustar la relación de compresión, si se modificaban otras partes.
Este fue el resultado, y los planos están modificados en la respuesta 150.
Aquí se ve el trabajo realizado en el torno y su paso por la fresadora. Para ello utilice el cilindrado en exceso para luego poder fijarlo en la fresadora sin que tocara la parte que se deslizará por el cilindro.
En la fresadora se hace el taladro del bulón terminando con escariado, y los rebajes a 180º para el alojamiento de las grupillas.
Después los rebajes interiores.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/850/erm0.jpg) (https://imageshack.com/i/nmerm0j)
Tuve que hacer este útil para poder fijar los émbolos otra vez en el torno sin dañarlos y cortarlos a la medida aparte de hacer el rebaje antes mencionado. El cilindrado interior final del útil y la terminación de los tres pistones se hizo de una tacada para no perder la concentricidad.
Aquí unas fotos del útil.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/818/1szc.jpg) (https://imageshack.com/i/mq1szcj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/855/ibhw.jpg) (https://imageshack.com/i/nribhwj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/840/h6s0.jpg) (https://imageshack.com/i/nch6s0j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/855/85ur.jpg) (https://imageshack.com/i/nr85urj)Y en
este una vez rebajada la cabeza para el ajuste de la compresión
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/819/t5l6.jpg) (https://imageshack.com/i/mrt5l6j)
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Otra de las piezas que mas nos ha dado que pensar, ha sido el casquillo distribuidor y el distribuidor, ya que ambos intervienen en los tiempos que se da a cada ciclo en el motor de cuatro tiempos y los tiempos de solape como son el avance a la apertura de Admisión (AAA), el retraso al cierre de admisión (RCA), el avance a la apertura del escape (AAE)y el retraso al cierre del escape (RCE).
Entre el RCE y AAA coincide lo que se denomina el cruce de válvulas, y que si bien este motor no las lleva, lo podríamos renombrar como el cruce de lumbreras. Durante ese tiempo las dos lumbreras están abiertas un determinado tiempo favoreciendo la expulsión de los gases quemados aun después del PMS, y al mismo tiempo la entrada anticipada de la mezcla para un mejor llenado del cilindro.
Hubo que hacer este útil para poder insertar el casquillo en el cilindro y que entrara alineado con las lumbreras.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/3ov0.jpg) (https://imageshack.com/i/np3ov0j)
En la siguiente foto los tres casquillos instalados. El diámetro interior de los casquillos, debe tener 14,01 mm, pero en principio se ha mecanizado a 13,8mm para que una vez instalado se monte el conjunto del cilindro en el torno y se finalice la mecanización, ya que el distribuidor que va a girar tiene 14,00 mm y de esa forma se elimina la posible contracción que se pueda producir al insertarlo a presión en el cilindro. Esta es una de las labores mas delicadas, porque sin un ajuste perfecto se produce una pérdida de compresión, que puede dar al traste con el buen funcionamiento. De hecho he tenido que repetir uno de ellos.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/4q9r.jpg) (https://imageshack.com/i/np4q9rj)
Los planos definitivos de la parte de la distribución, se encuentran en las respuestas 133 y 139
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Una vez terminadas todas las piezas, viene la parte de los ajustes, para ello he fabricado este útil.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/yw1l.jpg) (https://imageshack.com/i/nsyw1lj)
Aquí se aprecia su montaje en el motor
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/837/eb32.jpg) (https://imageshack.com/i/n9eb32j)
Como se puede ver es un casquillo hecho en pvc con unas ranuras incompletas, que lo dividen por una parte axial, como si fueran dos casquillos independientes, que uno va a abrazar el cuello del cárter delantero, y el otro la arandela de arrastre de la hélice y por otra longitudinal para permitir que mediante tornillos podamos bloquear estas partes según se necesite.
Esto se utiliza para sincronizar los tiempos en los tres cilindros con el giro del cigüeñal. Al ser un motor de cuatro tiempos, el ciclo completo se desarrolla en dos vueltas del cigüeñal, o sea 720º. Al ser de tres cilindros el desfase entre sus tiempos será de 720/3 = 240º. Pero el orden en que se producirá esto, no es en el sentido que se encuentran los cilindros con respecto al giro del motor que es el horario mirándolo desde atrás. Si numeramos el superior como el nº 1 el siguiente en orden de giro será el nº 2 y por último el nº 3. Pero la secuencia de trabajo u orden de encendido será el 1, 3, 2.
Es por eso que como decía antes trabajan con un desfase de 240º.
El punto de referencia que vamos a tomar es con respecto al cigüeñal, el PMS( Punto muerto superior). Cuando el pistón se encuentra en la parte mas alta.
Esto lo conseguimos porque en el cigüeñal, tenemos un taladro que coincidiendo con el PMS del cilindro nº 1 y con otro en el cárter central, podemos bloquearlo con un tornillo. Pero en un motor de 4T tenemos dos PMS's, uno en el momento de la explosión y otro en el corresponde con lo que hemos llamado cruce de válvulas.
Y este último es el que nos va a servir para la sincronización. Una vez bloqueado en el PMS con dicho tornillo, y previamente habiendo fijado el casquillo interior del Útil al cárter, bloqueamos también el casquillo de la hélice, que en este caso es un transportador, y que fijaremos con la indicación de 0º.
Ahora por la parte de atrás accedemos a la caja de distribución general compuesta por los piñones cónicos.
Después con el prisionero y la tuerca de bloqueo del árbol de transmisión del cilindro nº 1 flojos, y muy importante con el prisionero mirando hacia atrás, posicionaremos el distribuidor para que se encuentre justo en el cruce de válvulas y ese es el momento de bloquear el árbol con el prisionero y la tuerca.
Seguidamente, se quita el tornillo de bloqueo del cigüeñal procurando que no se nos mueva en principio. Se afloja el casquillo del transportador en el útil y giramos en sentido de trabajo del motor 240º, y bloqueamos el casquillo del transportador. Una vez hecho procederemos con el mismo procedimiento para el cilindro nº 3.
Una vez terminado el nº 3, procederemos a aflojar como ante el casquillo del transportador y giraremos otros 240º y que en este caso pasará por el cero y seguiremos otros 120º, con lo que nos encontraremos en el cilindro nº 2. Bloqueamos el casquillo y otra vez la misma secuencia de trabajo. Hay que hacerlo con sumo cuidado, si queremos que esto funcione.
Continuara.
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Joder macho, lo vuestro no es arte, es pura poesía, y muy bien expuesta.
Aquí un silencioso admirador.
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Primera víctima del motor (por berzas). Esta mañana, como no podía aguantar los problemas de las obras de mi casa,mi mujer me dijo:¡Vete a ver a Fernando y a ver si te liberas del estrés de las obras!.
Me fuí a verle y me quiso enseñar cómo funcionaba el motor. Arrancó a la primera. Me sorprendió que de uno de los tubitos del escape, salían unas burbujitas y se lo quise hacer notar a Fernando señalando con el dedo. ¡¡¡Craso error!!!. La hélice estaba enmedio, girando a 7200 Rpm.
De allí a urgencias, donde me han dado una docena de puntos, me han cosido la media uña que me queda (que se caerá), me han puesto la antitetánica y gammaglobulina y a tomar antibióticos unos días. Aparte de eso, considero que he tenido suerte, porque podría haber sido mucho peor. Toda la responsabilidad del incidente es mía y la asumo.
Espero que esto sirva para que otros escarmienten en dedo ajeno y tengan mas cuidado que yo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/bDzORH.jpg) (https://imageshack.com/i/ipbDzORHj)
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Pues sí delcano, podría haber sido mucho más grave, así que me alegro que solo hayan sido unos puntos. Ahora tienes escusa y te puedes dedicar solo a supervisar las obras de tu casa, peroooo...
pienso que la culpa no ha sido totalmente tuya, posiblemente Fernando también tenga aunque sea un poquito de responsabilidad, como yo, que en un principio se me olvido de pintar las puntas de las palas de la hélice. Yo lo he hecho con mi motor despues de tener un buen susto cuando estaba haciendo las primeras pruebas, de este modo se puede ver el disco de la hélice al girar. Estaba filmando una escena y la hélice me pellizco ligeramente la camisa. Cualquier precaución que tomemos con este motor es poca, que se está manifestando muy potente con un disco de la hélice que llega casi al medio metro.
http://youtu.be/KA-zUxtNI00
delcano, espero que te recuperes pronto.
Fernando, porfa, no me tomes a mal la observación.
Saludos
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Lo siento mucho, Delcano. Pero es un accidente muy habitual en todos los campos de vuelo de aeromodelismo...
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Lo siento Delcano, como tu dices podría a ver sido peor, de todo se aprende y hasta que no te toca no te das cuenta de verdad lo que una hélice es capaz de hacer con nuestro dedo.
Bueno a ponerse bien con paciencia.
Saludos
Manolo
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Hola Delcano siento que hayas tenido ese accidente y que afortunadamente haya sido leve para lo que podía haber pasado, dadas las dimensiones de la hélice y potencia del motor del que he visto su funcionamiento en el vídeo adjunto de COCISFRAN. Como bien dicen carpin y COCISFRAN es un accidente bastante común en los campos de vuelo y en los talleres , yo tambien tengo un dedo cortado como rodajas de salchichón, aunque hace tanto tiempo que ya casi no se nota y fue con un motor de 2,5 c2 así que la próxima vez ponte por detrás del motor, así cuando tengas un impulso incontrolado de hacer un movimiento es mas difícil que te pilles la mano con la hélice.
Que te mejores , Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. una buena solución para disimular el vendaje. Je je je ;D ;D ;D
(http://artelista.s3.amazonaws.com/obras/big/9/9/4/2172656247707316.jpg)
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El tiene la herida, pero el dolor lo compartimos. Él, el dolor físico, y yo el dolor interior.
Cocisfran, tienes razón y procuraré pintar los extremos de la hélice, para si es posible, que ayude a que no vuelva a pasar.
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Fernando, por experiencia, se lo mal que te sientes por el incidente. Tambien a mi me ocurrió algo parecido con un amigo hace muchiiisimo tiempo, estuvo a punto de perder dos dedos y cuando lo veo aún me me acuerdo de aquello. :'(. Pero como Carpin dice, son gajes del oficio.
Un abrazo.
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Siento lo ocurrido Delcano pues si que es bastante común por la de casos que estáis comentando :-\
Yo también soy víctima de otra helice de un motor de aeromodelismo y en mi caso fue por imbecil y ansias, quise provar un para motor que construí pero no le había puesto todavía el protector de la susodicha helice(ya sabéis que los para motores la llevan detrás) pues arranco y con una mano cojo el para motor y con la otra la radio gas a fondo y lo lanzo pasándome lor encima de la mano y como si me hubiesen pegado con cuatro cañas de pescar a mala leche en el dedo índice derecho me hizo tres o cuatro cortes que la del ambulatorio no me pudo ni coser de lo destrozado que lo tenía,aún así se me quedo bastante bien,bueno que tengas buena recuperación y en cosa de un mesecito arreglado.
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Gracias por vuestros buenos deseos. El lunes tengo cita en cirugía reparadora para que vean si lo que me hicieron en urgencias vale o hay que hacer algo mas. Lo que mas me fastidia es que con la casa totalmente descuajaringada por las obras, voy a tener que estar un tiempo sin poder hacer nada y hay montones de cosas por hacer.
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Vaya Jose Luis, menudo susto, espero que te recuperes pronto.
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Sorprendido de este accidente espero te repongas rápidamente pero estas cosas sorprenden al mas bregado.
Desde luego tu dedo vendado es espectacular, deseo que NO te haga sufrir mucho y procura no tropezar con los muebles o las puertas que es lo que suele suceder en estos casos, es muy doloroso espero que pronto puedas volver a tus jovis :'( ¡¡¡¡LO SIENTO!!!!
Un cordial abrazo
Juan
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Primero, tengo que pedir perdón por engorrinar este hilo con mi estúpido incidente.
Segundo, tranquilizar a todos los que se han interesado por ello ya que esta mañana me han revisado la avería en Cirugía reparadora y no habrá secuelas, aparte de los seis meses que tardará la uña en crecer. El lunes próximo me quitarán los puntos y supongo que este vendaje tan aparatoso. Gracias a todos.
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Buenos días:
Vengo siguiendo este hilo desde su creación, con toda la envidia (sana) por los conocimientos que demuestran los "artesanos/mecanicos" que estais fabricando este motor. Ojalá yo llegara un día a ser capaz de hacer lo que haceis vosotros.
Bueno a lio, que siento mucho lo tu accidente delcano, espero que estes en forma en poco tiempo, y seguro que te pasa una segunada vez, hay que mirar siempre el lado positivo.
P. D. Siempre puedes decir el "otro quedó peor" .bien .bien .bien
Un abrazo.
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¡Buenas Tardes! Que te mejores, en unos días estarás mecanizando como siempre, Un Saludo.
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Hace unas semanas le ocurrió lo mismo a un amigo en el campo de vuelo :-\
A cuidarse.
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Como ya sabeís, este motor es el resultado de la perseverancia en el tiempo (mas de cuatro años) del trabajo en equipo de cuatro compañeros del foro. No tengo la menor duda de que sin la colaboración de alguno de ellos este proyecto hubiese sido imposible de llevar a buen término.
En justo reconocer la elevada complejidad de algunas piezas, que sin la ayuda del CNC de José Morillas (Constructor) no hubiese sido posible realizarlas de forma repetitiva con la precisión requerida.
Como ocurre en todo diseño inédito no ha estado exento de tropiezos y problemas que hemos tenido que ir resolviendo sobre la marcha, me estoy acordando de la inestimable ayuda José Jiménez (Carpin) para elaborar algunos componentes que aunque aparentemente sencillos no estaban exentos de complicaciones.
Ya finalizado el proyecto, uno de los últimos problemas a resolver era el incorrecto funcionamiento del cilindro nº 3, que no alcanzaba la temperatura adecuada (demasiado frío). Estudiando el problema con Fernando (F3checa), se llegó a la conclusión que era por exceso de combustible en dicho cilindro. Además de otros trabajos, se encargo de adaptar el sistema de encendido electrónico al motor y de rediseñar el sistema de distribución y que, en las pruebas que él hizo, se pudo comprobar que el motor mejoraba notablemente. Yo, he optado por una solución similar, pero ajustada a mis posibilidades de mecanizado. Ambas soluciones han demostrado ser acertadas.
Aunque ya podemos decir que el proyecto ha llegado a buen puerto, sigue vivo y esta abierto para seguir experimentando y mejorándolo.
Como homenaje a estos grandes maestros que han intervenido en el macroproyecto, cuelgo el video que hice este pasado verano en el que se pueden ver los resultados y algunas de las modificaciones adoptadas.
Saludos a todos los compañeros del foro.
https://youtu.be/wOQwbV6YMyE
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.baba Un excelente trabajo. Felicidades. (aunque la música del video que habéis elegido me pone nervioso, es como inquietante... ::) )
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Paco, enhorabuena especialmente a ti por ser el padre del proyecto. El verdadero maestro eres tu ya que fuiste capaz de diseñar este precioso motor. .ereselmejor
Y el video muy bonito .bien
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Que Lindo Motor! .yupi
Felicitaciones a todos los involucrados! .bien
Y que envidia la paciencia y perseverancia para desarrollarlo! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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Francisco, me sumo al comentario de Carpin, yo solo hice lo que me mandaron, enhorabuena.
Un abrazo.
José.
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Yo también agradezco a Cocisfran que nos animara a realizar este proyecto. Son de esos proyectos que enganchan y que tanto el periodo de diseño, como el de construcción, ajuste y pruebas ha sido instructivo.
Los inconvenientes que hemos tenido que superar han sido en primer lugar el diseño original con bujías glow. Debido al sistema de distribuidor rotativo, y que el motor es de cuatro tiempos, la bujía solo estaba en contacto con la cámara de combustión durante un periodo de tiempo muy corto, por lo que a menos de 4000 rpm se enfriaba y se paraba. Tuvimos que pasar al sistema de encendido electrónico, que ademas nos permitía ajustar el momento del salto de la chispa.
El segundo inconveniente, fue que la toma de combustible del cilindro nº 3, se encontraba el la parte inferior del cárter de alimentación, con lo que el aceite sobrante del combustible, entraba en el cilindro y engrasaba la bujía con lo que no producía la explosión. Se rediseñaron las tomas de combustible del cárter, desplazandolas hacia el centro, con lo que solucionamos el problema.
Por mi parte he intentado probar el funcionamiento con gasolina en lugar del combustible glow, pero dada la baja proporción de aceite (un 3 o 4%), y que el combustible no pasa por el cárter del cigüeñal, este no tenia el engrase suficiente, habría que rediseñar el sistema para permitir dicho engrase.
Arranca muy fácilmente y como se puede ver en el vídeo, se consigue un rango de entre 2000 y 8300 rpm.
Ha sido un proyecto muy interesante.
https://youtu.be/858p111i12o
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que belleza de motor .brinda no se si soy yo pero este ultimo video me dice que no esta disponible :-\
felicitaciones .brinda
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Como aeromodelista se muy bien lo que siente nuestro compañero accidentado, yo tengo varios dedos "cosidos" por diferentes accidentes, a veces la hélice, a veces un cutter que se sale de la trayectoria, gajes del oficio.
Espero que no haya secuelas y te recuperes pronto.
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Fernando, me pasa lo mismo que a marianomf, yo tampoco puedo ver ese video
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Perdón pero estaba como privado y se me olvido publicarlo.
Mirar ahora.
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Impresionante trabajo que os habéis pegado .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , ahí hay muchas horas de diseño y mecanización de multitud de piezas, me quedo alucinando de como funciona y resolvéis los problemas que surgen.
Ahora solo falta verlo montado en un avión y ver como se comporta en vuelo tanto volando en vertical o invertido .brinda .brinda