Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Javimétal en 24 Diciembre 2011, 14:07
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Desde que compré mi torno Ausona 180 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5389.msg64737.html#msg64737), hace un par de meses, estoy haciéndole varios arreglos y modificaciones, que voy a ir exponiendo en este post.
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La primera (¡vaya, de esta no hice fotos!) es la de cambiar el conmutador eléctrico, que estaba junto al cabezal, llevándolo al costado derecho del delantal, para poder arrancar y parar el torno con más seguridad en el caso de piezas largas, en que el puesto de uno queda alejado del cabezal. Más adelante, seguramente, tendré que cambiar el conmutador mecánico por unos pulsadores, que actúen sobre unos relés colocados en un cuadro eléctrico, si me decido a ponerle un freno que ya tengo proyectado.
La segunda fue el cambio de la polea a la entrada del cabezal. Según la tabla de velocidades que figuran en la placa adosada al cabezal, estas deberían ir desde 42 hasta 1050 rpm. Pero tras medir con el cronómetro, comprobé que en realidad iban desde unas 30 hasta unas 750. Demasiado lento. La razón de la discrepancia, casi con seguridad, es que el motor que lleva no es el original. En esta foto se ve claro:
(http://img403.imageshack.us/img403/4197/img7421b.jpg)
Y cuando lo desmonté, más claro todavía. El motor actual va atornillado a una placa chapucera como ella sola, por medio de cuatro tornillos soldados a ella y que atraviesan cuatro "bolos" cilíndricos. La placa está hecha de dos trozos de plancha soldados a lo largo y cortados sin ninguna precisión, lo mismo que la posición de los tornillos. Viéndola, resulta evidente que no es original de fábrica. Esta placa está, a su vez, atornillada a otra placa con dos ranuras en T bien mecanizadas que, esta sí, seguro que es original.
Sin duda, la placa, los tornillos y los cuatro bolos son un apaño hecho para acoplarle un motor muy distinto en medidas al original (quizá por fallo de este), que seguro que era bastante más voluminoso y con unas patas cuyos taladros concidirían bien con las ranuras en T de la placa de anclaje de fábrica. Problamente, la polea de salida que llevaba el motor original sería de mayor diámetro, con lo que las velocidades reales sí que coincidirían con las de la placa.
Tras darle muchas vueltas al coco, al final me decidí por cambiarle la polea roja grandona que se ve en la foto, de 280 mm de diámetro exterior, por una de 150 mm, con la que las velocidades del plato pasarían a estar entre 55 y 1350 rpm, bastante más adecuadas, en mi opinión, a este torno. Además, conseguiría ganar unos buenos centímetros en la parte trasera, al poder prescindir de los bolos en el nuevo montaje para el motor.
Así que compré una rodaja de acero ST-52, de 150mm de diámetro y 50 mm de larga y me hice la polea. En este primera foto, la pieza en bruto, cogida con las garras exteriores:
(http://img210.imageshack.us/img210/7144/img7449b.jpg)
Refrentando:
(http://img832.imageshack.us/img832/4140/img7450b.jpg)
Taladrando, con varias brocas de diámetro creciente:
(http://img341.imageshack.us/img341/8668/img7453b.jpg)
¡Más viruuuutaaaa!
(http://img84.imageshack.us/img84/345/img7455b.jpg)
Torneándole un mango, para poder cogerla con las garras normales:
(http://img856.imageshack.us/img856/7483/img7545b.jpg)
La pieza ya dada la vuelta, torneándole los surcos de la polea doble. Primero a ojo (comprobando de vez en cuando con una plantilla de cartulina). Usé una cuchilla de tronzar, de plaquita soldada, que recorté en forma de cuña trepezoidal, con un frente de unos 2mm, para que no me vibrase cada vez que penetraba de frente, un poco de cada vez, en el centro de cada surco, avanzando luego hacia los lados. El ángulo que le di a los costados es de 20 grados, el mismo que el de los costados del surco (las correas trapezoidales están normalizadas con un ángulo de 40 grados, 20 a cada lado de su plano de simetría). Así me iba quedando más o menos bien al igualar los extremos de cada pasada con los de la anterior:
(http://img209.imageshack.us/img209/6077/img7549bx.jpg)
El acabado de los costados de los surcos, en cono, con el charriot a 70 grados :
(http://img192.imageshack.us/img192/3278/img7551b.jpg)
Para acabar los costados de los surcos más próximos al plato, con el charriot a 110 grados, el plato tenía que pasar por encima del carro transversal. La garras libraron por unas pocas décimas. ¡Huuuuyyyyyy!. Aquí tuve suerte. Si no, me hubiese obligado a darle la vuelta, disminuir el diámetro del mango, etc.
(http://img249.imageshack.us/img249/2432/img7555b.jpg)
Con los surcos ya terminados, torneando un rebaje que se precisa, en la cara que quedará junto al cabezal:
(http://img641.imageshack.us/img641/6637/img7556b.jpg)
La fase más crítica: el mandrinado del taladro central. Tiene que quedar lo más ajustado posible al eje. Que pueda entrar en él, pero que le cueste. Usé esta cuchilla, obtenida de un cuadradillo de cobalto de 12, al que dí forma poco a poco, a medias entre la radial y el esmeril:
(http://img39.imageshack.us/img39/7135/img7558b.jpg)
Una vez terminado, me quedó como yo quería: a mano se podía meter poco a poco sobre el eje, dando aceite y girando a un lado y otro, haciendo bastante fuerza. Con una prensa entrará bien seguro (espero).
Luego, el chavetero interior, hecho en la fresadora, con el cabezal mortajador y una herramienta de cobalto afilada a partir de un cuadradillo de 6 mm, con un frente de 4 mm. De primera:
(http://img213.imageshack.us/img213/391/img7559b.jpg)
Y una vez desmontado el eje, con la polea grande, y gracias al ofrecimiento de Fronch, pudimos usar la prensa hidráulica del taller de mecanizado del Instituto de FP donde está haciendo un Ciclo. El profesor, muy amable, aprovechó para enseñarme todas sus máquinas. ¡Qué envidida!. En esta foto se ve el eje, con la polea original, una vez que la prensa les ha obligado a divorciarse, deslizando una sobre el otro con un sonoro ¡CLONC!:
(http://img834.imageshack.us/img834/2335/img7561b.jpg)
Luego, con la misma prensa, metimos mi polea nueva donde estaba la otra. Pero tuvo que emplearse a fondo (la prensa). La razón es que el diámetro del eje, que medido por mí con un micrómetro, daba 28,01mm en la zona que sobresalía, resultó que la zona oculta, embutida en la polea roja, medía, una vez quitada esta, 28,10 mm. No se me había ocurrido esta posibilidad. Escalofríos me da cuando lo recuerdo. A mano costaba meterla por los 28,01, así que por los 28,10... ¡nueve centésimas más!.
Pero entró bien. Así que: ¡Unidos para siempre! (hasta que otra prensa los separe). En esta otra se ve la polea ya montada, dándole los últimos repasos en mi anterior torno Quantum 250 x 550:
(http://img515.imageshack.us/img515/1516/img7562b.jpg)
Una labor que tendría que haber hecho antes de montar la polea en el eje: unos taladros roscados por si más adelante le quiero adosar un disco de freno (que tengo pensado). No "me daba" la disposición con el plato divisor y opté por este montaje chapucero, con el eje de la herramienta inclinado, lo suficiente para marcar la posición de los taladros, con una broca de centros:
(http://img849.imageshack.us/img849/9725/img7567b.jpg)
Luego los taladros los completé en el taladro de columna:
(http://img528.imageshack.us/img528/7633/img7569b.jpg)
Y para el roscado (M-8), como de nuevo no "me daba" el mango giramachos, pues me tropezaría con el eje, pues me apañé con este taladro de mano, cogido en una de las ofertas del Lidl (1100 watios por 69 euros), que me viene muy bien para estas faenas, pues al tener cambio de marchas mecánico (aparte del regulador electrónico que tienen todos en el gatillo), opera muy bien a velocidad lenta, con fuerza y control. Así que, alternando entre roscando un poco, retrociendo otro poco, termina por hacerlo bien y bastante rápido. Una joya:
(http://img844.imageshack.us/img844/8521/img7570b.jpg)
El montaje en el cabezal no presentó ningún problema. Entró con suavidad, a través de los casquillos de bronce y del primer grupo de dos engranajes. Luego, se vuelve a colocar el último casquillo, que se asegura con su pasador cónico. Y listo. En esta última foto se ve el resultado final, con un par de correas nuevas, de menor desarrollo: 1220 mm en lugar de 1440 de las iniciales, que estaban ya para tirar, prácticamente podridas. Comparando esta foto con la primera, se ve como el conjunto queda unos 5 cm más estrecho.
(http://img513.imageshack.us/img513/113/img7575b.jpg)
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este hilo promete. No te canses de mostrar todos los progresos. Para los que estamos empezando como yo es una magnifica fuente de información e inspiración.
Saludos y felices fiestas
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Felicitaciones jalons14, y muchas gracias, porque también yo tengo que tornear una polea, y tu exposición me sirvió para aprender cómo hacerlo.
Feliz Navidad, y espero que tu torno quede como nuevo.
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Es una máquina digna de dejarla en las mejores condiciones.
Gracias por mostrarnos las .fotografo de los trabajos.
Por cierto, ¿has visto este hermano del tuyo? Y además cerca de casa:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6354.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6354.0.html)
Saludos.-
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Te a quedao de lujo.
Una pregunta de inexperto aprendiz: veo que la relación de las poleas ahora son casi de 1/1 esto no sera perjudicable para el motor que antes trabajaría mas desahogado?
Saludos
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Hola, Soyjulio: El que el motor trabaje más o menos desahogado, depende de la fuerza "de frenado" que se le haga. Esta depende, aparte de los diversos rozamientos de todas las transmisiones (apoyos en cojinetes, correas y poleas, engranajes, etc.), sobre todo de la fuerza de corte, del radio de la pieza que estés mecanizando y, obviamente, de la desmultiplicación que haya desde el motor hasta el plato.
Evidentemente, a menos desmultiplicación, más velocidad del plato y, en consecuencia, más exigencia al motor.
Lógicamente, la velocidad más alta la usaré, como es de cajón, mecanizando barras de pequeño diámetro y con espesor de pasada y avances moderados.
Por lo demás, es claro que, independientemente del diámetro de las poleas, si uso una velocidad intermedia, pongamos por ejemplo 300 rpm, al motor "le dará igual" si la misma velocidad final la consigo con una polea más pequeña y una marcha más corta que si es con la polea original más grande y, a cambio, también una marcha más larga. Al final, potencia es fuerza por velocidad. Si la velocidad final es la misma y la fuerza también, al motor le exijo lo mismo.
La caja de cambios de este modelo, para mi gusto, "se estira poco" o, como diría el director de un coro, "tiene poca tesitura": entre la marcha más larga y la más corta hay una relación de 1 a 25 y esto no lo puedo cambiar sin cambiar los engranajes del cabezal (demasiado tomate, por supuesto). En tornos actuales de similar tamaño, esta relación es de 1 a 50 (por ejemplo, de 45 a 1800 rpm). Así que, con lo que tengo, la decisión está en si me interesa que la velocidad más lenta sea muy lenta o que la velocidad más alta sea más rápida. Y me pareció que lo razonable era esto último. Sin pasarme claro. Antes tenía desde 30 a 755 rpm. Ahora me quedan las velocidades entre 55 y 1350 rpm., que está mucho mejor.
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Muchas gracias jalons, la explicación te ha quedado como la polea, perfecta
Vosotros los expertos no sé si teneis claro la labor didáctica que realiazaís
Gracias de nuevo
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Buen trabajo, Jalons y estupenda exposicion.
Con un variador inverter podrias aumentar el rango de velocidades (por debajo de 55 rpm y por encima de 1350 rpm), ademas de incorporar un freno, sin necesidad de modificar ningun elemento mecanico.
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Buen trabajo y mejor documentado, jeje que acojono cuando te diste cuenta que el eje eras mas grueso de lo que te esperaba menos mal que la prensa lo pudo colocar en su sitio, seguiré atento a la información que vallas poniendo
saludos
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Bueno, pues vamos con la tercera (modificación).
En este caso le ha tocado a los engranajes del cabezal. La cosa viene de que eran demasiado ruidosos, más de lo normal. Además, en cuanto le abrí la tapa superior (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5389.msg67901.html#msg67901), para curiosear en su interior, vi que uno de los pasadores cónicos que inmovilizan una de las ruedas dentadas en su eje estaba flojo y en parte roto y que, por culpa de ello, asomaba por un lado más de lo debido, golpeándose con una de las ruedas dentadas del eje vecino, con el resultado de que esta tenía las crestas de sus dientes claramente marcados por los repetidos golpes con él. Así que el arreglar esto fue una de mis primeras preocupaciones, antes incluso que el cambio de la polea de entrada al cabezal. En un principio me conformé con meter el pasador flojo y dejarlo prieto (al menos por el momento), con unos golpes de martillo, pero seguía sonando más de lo normal. Y comprobé que sonaba bastante más (y peor) en la marcha en el sentido normal que girando en sentido contrario.
José Luis (Fronch) me sugirió "darles la vuelta" a los engranajes, aprovechando el hecho de que la mayor parte del tiempo el torno se usa girando en el sentido "normal" y sólo excepcionalmente se usa girando al contrario, por lo que los dientes de los engranajes estarán, lógicamente, más desgastados por el costado que usan habitualmente. En un principio me pareció una locura, pensando en que no serían reversibles, porque cada uno seguramente formaría pieza con algún cubo o collar que no permitiría darle la vuelta.
Pero esto último no fue cierto más que en unos pocos casos. El cabezal tiene tres ejes principales, en el mismo plano horizontal: el de entrada de la polea que viene del motor, otro intermedio y el final, el del husillo principal, en el que va montado el plato, como se ve aquí:
(http://img525.imageshack.us/img525/4474/img7533b.jpg)
Aparte, tiene otros dos más. Uno debajo del husillo principal que sale por la izquierda y lleva el movimiento al tren de engranajes exterior, para las barras de roscar y cilindrar. Y junto a ese, el que permite invertir el giro del anterior.
El primer eje ya lo había desmontado y montado cuando el cambio de polea.
Para desmontar el segundo, lo primero era quitar los tres pasadores cónicos que lleva. Uno salió fácil, con unos golpes de martillo. El segundo, el que estaba destrozado, no quería de ninguna manera, pues estaba machacado, tanto él como el alojamiento en que estaba y "ni palante, ni patrás". Así que me decidí a una destrucción controlada. Con bastante miedo, metí el taladro de mano y, con mucho cuidado, fue entrando bien a su través:
(http://img10.imageshack.us/img10/4526/img7582bh.jpg)
Primero con una broca de 4 y medio, luego una de 5 y, finalmente, con la de 6, atravesé todo el eje y salieron los restos del pasador. El tercer pasador también se atravesó, pues el extremo más delgado estaba bastante doblado y si se le golpeaba se doblaba más. Me las tuve que agenciar haciéndome una especie de botador con un trozo de varilla de acero inoxidable de 16, torneándole lo justo para la ocasión. Primero un pequeño taladro para encajar en él el extremo saliente del pasador, una vez desdoblado en lo posible. Poco a poco fue empujándole. Luego torneando en la varilla un "rabo", para meterlo por el alojamiento del pasador. Al final cedió y salió. Hecho un higo, pero salió.
Una vez retirados los pasadores cónicos y las tapas extremas del segundo eje, pude desmontarlo, aunque se resistió bastante. Pero me apañé obligándolo con varias varillas empujadas con un sargento grande de carpintero y con diversos casquillos y tramos de tubo:
(http://img197.imageshack.us/img197/4606/img7585b.jpg)
y en ocasiones con algunos golpes de mazo de naylon. Al desmontar este eje vi que lo que parecían engranajes con collar adosado, en realidad eran piezas sueltas en la mayoría de los casos, lo que me permitió darles la vuelta a casi todos ellos. Aquí se ven los dos ejes montados ya fuera del cabezal:
(http://img208.imageshack.us/img208/9138/img7586b.jpg)
Una de las labores imprescindibles, para poderles dar la vuelta, es hacerles en los extremos de cada diente, un chaflán de entrada, pues el que tienen de fábrica se queda del lado contrario. De no hacer esta entrada, serían muy difíciles y molestos los cambios de velocidad. Así que lima fina y paciencia:
(http://img171.imageshack.us/img171/6544/img7590bn.jpg)
En esta otra imagen se ve la misma rueda de un lado y del otro. Se ve claramente como en la foto de la izquierda se aprecia, en cada diente, una especie de surco ocasionado por el desgaste desigual del costado del diente. En la foto de la derecha se ven los costados mucho más nuevos (por decir algo):
(http://img705.imageshack.us/img705/2216/img7594bs.jpg)
Los dos piñones del primer eje van juntos y comparten una chaveta interior que va soldada a ellos en sus extremos. Seguramente no era así de fábrica, pero ahora sí que estaba soldada, por lo que además de darles la vuelta toca intercambiarlos entre sí, pues forman una sola pieza. Esto obliga a intercambiar a los correspondientes del segundo eje. Uno de ellos, el más próximo al extremo izquierdo, sí que tenía un collar formando pieza con él y además coincidía con uno de los pasadores, pero afortunadamente, a continuación del otro había un collar suelto prácticamente del mismo ancho. Así que tocó hacerle a este el taladro para el pasador cónico:
(http://img21.imageshack.us/img21/6780/img7595bq.jpg)
y tras montarlo en el eje, ya intercambiados estos dos primeros piñones, completar el taladro al collar, coincidiendo con el taladro existente en el eje:
(http://img440.imageshack.us/img440/6761/img7596b.jpg)
Que se repasa todo con el escariador cónico, que se maneja de lujo en la fresadora:
(http://img576.imageshack.us/img576/2720/img7602b.jpg)
Lo mismo con el segundo pasador (el que estaba reventado):
(http://img641.imageshack.us/img641/1964/img7603bs.jpg)
Y otro tanto con el tercero. Tras ello, monto todo el eje en el torno pequeño y le quito 0,5 mm a uno de los collares, para que todo quede bien:
(http://img267.imageshack.us/img267/2382/img7601b.jpg)
Aprovecho la ocasión para repasar los extremos de cada piñón, eliminando unas crestas que el desgaste ha ido formando, a modo de rebaba, en los extremos de cada diente. Estas crestas son responsables de parte del ruido al funcionar.
Tras esto, en uno de los montajes de prueba, la chaveta soldada a los dos piñones del primer eje salta ella sola (buena soldadura sería). Así no la puedo dejar, pues al desplazar los piñones podría "quedarse atrás" la chaveta y los piñones quedar sin arrastre sobre el eje. Así que me decido a soldarla de nuevo, tras hacer un buen surco, a lo bestia, con la radial en los dos costados extremos del grupo, para que agarrase bien la soldadura. Hago la soldadura con el grupo montado en su eje, para que quede la chaveta sujeta:
(http://img198.imageshack.us/img198/9373/img7605bq.jpg)
Tras lo que toca repaso en el torno, para que los bultos de la soldadura no tropiecen con la horquilla selectora que desplaza al grupo sobre el eje. Todas las soldaduras repasadas tienen un aspecto horrible, pero teniéndolo en la mano se ve que no es grave. La horquilla desliza bien sobre ambos costados:
(http://img339.imageshack.us/img339/5463/img7606b.jpg)
Tras esta soldadura, parece que le cuesta deslizar al grupo sobre el eje. Es normal, pues todas las soldaduras tensan las piezas soldadas, modificándose ligeramente sus dimensiones. Pero tras mover repetidamente a mano el grupo sobre el eje (parecía una masturbación mecánica), termina por deslizar con suavidad. Y además ha quedado bastante más ajustado que como estaba iniciamente, quitándose el baile que tenía, que seguro que era causa de buena parte del ruido. ¡Bien!
Al montar este primer eje en el cabezal, para probar el funcionamiento de la horquilla, me encuentro con un desagradable imprevisto: la horquilla selectora no admite el cambio de los piñones, pues no es simétrica, sino que tiene mecanizado un rebaje coincidiendo con el piñón mayor. Al intercambiarlos ya no se puede montar, pues el rebaje queda frente al pequeño. ¡Mierda!
Tras estudiarlo con calma, decido desmontar y mecanizar la horquilla, alargando el rebaje para que tenga el ancho del conjunto de los dos piñones. Para poder hacerlo, necesito una herramienta tipo fly cutter, que no tengo. Así que me la hago (lo pongo como proyecto aparte (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6418.0.html)). La horquilla antes:
(http://img155.imageshack.us/img155/6283/img7620b.jpg)
durante el mecanizado:
(http://img848.imageshack.us/img848/9191/img7621b.jpg)
y terminada:
(http://img535.imageshack.us/img535/4369/img7623bv.jpg)
Ahora toca montarlo todo. Pero le vendría muy bien una buena limpieza al interior del cabezal, pues he dejado mucha virutilla al usar el taladro para destruir uno de los pasadores cónicos. Así que primeramente le vacío de aceite:
(http://img194.imageshack.us/img194/2205/img7629bl.jpg)
La verdad es que estaba limpísimo. Eso sí, faltaba cosa de un litro para alcanzar el nivel, por lo que compro una garrafa de valvulina 80/90 de 5 litros (los que lleva en total) y ya se la pongo nueva. Aprovecho también para sustituir la capa de plástico transparente del ojo de buey, que estaba roto. Un poco de metacrilato recortado en el torno y listo.
En esta foto se ven las crestas que comentaba más arriba, en los extremos de los dientes, generadas como rebabas resultantes del funcionamiento de los engranajes.
(http://img832.imageshack.us/img832/5281/img7631f.jpg)
Las limé una a una, para dejarlo lo mejor posible.
En esta foto, los elementos del segundo eje en cola, a la espera de ser montados.
(http://img534.imageshack.us/img534/827/img7866b.jpg)
El montaje fue relativamente sencillo. Al haber probado las piezas fuera, luego fueron ensartándose con relativa facilidad, empujando el eje con el mismo sargento. Al final se ponen y aprietan los pasadores cónicos nuevos y listo.
Antes de montar el primer eje, le corto, en el torno pequeño, unos cuatro centímetros del extremo, que no los necesita para nada. En el montaje inicial, con la polea nativa, el extremo de este eje estaba rematado por una especie de barrilete, probablemente para usarlo como polea motriz para prestarle tracción, mediante una correa de cuero, a alguna otra máquina a la que pudiese venirle bien (en aquellos tiempos los motores eran muy caros).
Le hago un taladro roscado y lo remato con una especie de tapón, más que nada por adorno, pues es obvio que la polea no va a deslizar (para meterla, según me comentó Fronch, la prensa hizo ¡unas doce toneladas!). Para poder meterlo y que no tropiece con el extremo de la chaveta, le hago una especie de chavetero-chapuza:
(http://img525.imageshack.us/img525/2144/img7941b.jpg)
que no se nota una vez montado el tapón sobre el eje:
(http://img585.imageshack.us/img585/5251/img7942b.jpg)
Tras el montaje y siguiendo el consejo de Fronch y Paco (el que me vendió la fresadora), antes de echar la valvulina limpia, le echo 5 litros de gasoil, cierro el cabezal y lo pongo en marcha unos minutos, para que arrastre toda la porquería que tenga. Efectivamente, tras volver a abrir, daba gusto ver los ejes y engranajes, limpitos como la patena:
(http://img440.imageshack.us/img440/55/img7937b.jpg)
Luego vacío y recojo el gasoil, junto con un montón de posos de viruta. Le añado la valvulina nueva
(http://img252.imageshack.us/img252/9591/img7940b.jpg)
cierro el cabezal y a probar. Perfecto. El funcionamiento es más suave y bastante menos ruidoso, tanto en giro normal como al revés. Al revés mete algo más de ruido que al derecho, que fue el objetivo de dar la vuelta a los engranajes en que se pudo. ¡Bien! Y fin de capítulo.
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Lo vas a dejar mejor que nuevo !
Es muy bonito ver estos trabajos.
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¡Si señor! Así se hacen las cosas.
Una preguntilla: No he encontrado por ningún sitio escariadores cónicos de máquina. Todos los que he visto son manuales. ¿Dónde has conseguido el tuyo y a que velocidad lo has hecho trabajar en la fresadora)
Saludos.-
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Sinceras felicitaciones Jalons14. Tus trabajos son una fuente de inspiración.
Estuve pensando en esos 4 centímetros que cortaste del primer eje. Posiblemente eran para poner allí una polea que sería usada para torneados de terminación. Mi torno también tiene algo así, y su manual explica que colocando allí una polea pequeña, por ejemplo de 80mm, y haciendo girar con ella otra polea, mucho más grande, solidaria con el eje de avances, se logran avances mucho menores que los normales, y lo más importante, que esos avances están libres de las vibraciones inherentes a las transmisiones por engranajes.
Combinados con una alta velocidad del husillo y una herramienta bien afilada, estos torneados de terminación dejan una superficie perfecta, que en muchos casos no necesita ser esmerilada. Dice el manual que se pueden lograr avances de 0,008mm cilindrando, y de 0,0018mm refrentando.
Esto no lo he comprobado personalmente hasta ahora por falta de poleas, pero me las voy a hacer para probar. Cuando compré mi torno, estas poleas habían desaparecido, pero el eje protuberante tiene 2 muescas para los tornillos prisioneros de la polea.
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¡joder, Jalons! y me decias que yo era un valiente por lo de la luneta de la fresadora. Lo tuyo si que tiene merito. enhorabuena y sigue ilustrándonos con tus trabajos.
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Que gusto de trabajo bien echo y detallado con sus respectivas fotos de los pasos dado esto sienta cátedra, gracias Jalon para los aprendices con muchas llaves en el avatar nos vienen de perla estos trabajos .bien
manolo
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Gracias a todos por los comentarios.
Magirus:
El escariador cónico mío es el de la foto:
(http://img440.imageshack.us/img440/7655/img7957b.jpg)
Tiene una longitud total de 135,5mm. La de los filos es 105,5, la de la parte cilíndrica del mango 12,0 y la del cuadradillo del extremo 8,5. Los diámetros son: 7,95 el del mango cilíndrico y desde 5,90 hasta 7,90 los filos. Lo compré en Valladolid, en suministros industriales Jesús.
Cuando lo compré me preguntaron si lo quería para máquina o para usar a mano y creo que es de los de mano (aunque no estoy seguro), por lo del mango cuadrado, que sirve para el típico mango giramachos. De todas formas yo lo uso en el taladro de columna y, desde que tengo la fresadora, en esta, donde va mucho más seguro porque este tipo de herramientas, si se manejan forzando el avance, se corre el riesgo de que pueden llegar a clavarse en la pieza y griparse en ella, por su forma cónica. Y eso a pesar de la espiral negativa que tienen los filos, que intenta evitar esa clavada.
En la fresadora no tengo ningún problema con él, pues como el avance lo controlo con la palanca de subir la mesa y esta pesa un hu..., pues le doy que avance despacito y entra perfectamente. Antes, naturalmente, hay que haber hecho en la pieza un taladro previo pasante de 6,0 y otro hasta un 40% del recorrido (aproximadamente) de 6,50. Luego se mete el escariador. La velocidad no recuerdo, una cosa media, tal como 200 rpm, echándole un viaje de aceite antes de entrar.
En el taladro de columna, como la fuerza de avance la tienes que hacer con el brazo y en piezas gruesas hay que hacer una cierta fuerza, pues si no pones mucho cuidado, te puedes pasar, y entonces adiós.
Los pasadores cónicos que he usado son los dos del centro de la foto, de 34 y 52 mm de largo. Sus diámetros van desde 6 a 6,62 los cortos y desde 5,95 hasta 6,95 los largos. Los otros dos que se ven son los que traía el torno, más finos y largos: desde 4,75 hasta 6,00 y de 60 de largo. El más deteriorado es el que costó sacar.
Dansanc:
Seguro que tienes toda la razón y probablemente la polea en el extremo del primer eje (que aparece en esta última foto y puesta en su sitio en la primera de este post) tenía la finalidad que comentas. Tiene un diámetro máximo de 65,80. Lo de pasarle la tracción a otra máquina seguramente no es más que una película que me he montado yo. De todas formas lo de evitar las vibraciones de los engranajes lo tendría difícil, pues aunque no habría ninguna dificultad en poner una polea de gran diámetro en el extremo del eje que entra en la caja Norton (aunque quedaría bastante en voladizo, pues este eje no es tan largo como el primero), el movimiento hasta el arrastre del carro todavía le toca pasar por unas cuantas transmisiones de engranajes: una pareja con una transmisión de 1:1, 1:1/2 ó 2:1, mandadas por una primera palanca; luego otra pareja en el mecanismo Norton; otra más a la salida de este; el mecanismo de sinfín en el carro y aún un par de engranajes más hasta el piñón que engrana con la cremallera de la bancada.
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Gracias Jalons.
Los que yo tengo son también a mano, pero está bien saber que se pueden utilizar a máquina si se hace con sentido común.
Saludos.-
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Por si te interesa en un desguace de Salamanca tienen un ausona 180 parecido al tuyo
esta en malas condiciones y puede que vendan cosas sueltas hay compre yo el cumbre
Gracias por poner estos trabajos y explicarlos tan bien se aprende mucho de estas cosas
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Hola jalons,puedes indicarme si te han aparecido problemas de vibraciones de equilibrado al aumentar el regimen de giro,o mas bien al trabajar en carga a ese nuevo regimen .Gracias y un saludo.
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ulyses: apenas he trabajado con él. Aún lo tengo en precario, en medio de mi local, apoyado en unos tacos de madera. En cuanto le acabe un soporte nuevo para la portezuela que tapa los engranajes del costado izquierdo y le prepare una cimentación, lo llevaré a su posición definitiva. Hasta entonces no sabré.
De todas formas, por lo poco que he probado, a la velocidad máxima no hace ningún extraño. Más bien al contrario.
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Hola amigo Jalons14
Estuve leyendo con atención todas las modificaciones y arreglos que estas haciendo a tu torno y me parecen muy interesantes, pero me parece que vas a tener un problema con la polea que cambiaste.
Si bien tienes razón en que la potencia es la fuerza por la velocidad, no significa que al tener en el husillo una velocidad igual a la que tenias con la polea grande, vas a tener la misma potencia con la polea chica, ya que el par transmitido va a ser mucho menor porque la polea es menor.
El torno tenia esa polea grande para poder usar un motor chico, ahora con la polea chica que colocaste vas a tener que poner un motor de mas potencia para que no se frene cuando estés torneando.
Saludos
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Elchusqui: No había visto tu comentario.
Lo siento, pero creo que no tienes razón. Te repetiría la explicación que le pongo a soyjulio (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6371.msg73750.html#msg73750), que estoy convencido de que es correcta.
La potencia que puede suminitrar un motor depende de sí mismo, no de las transmisiones que tenga después ni el orden de estas. De forma que si tras varias transmisiones (a través de poleas, correas, chavetas, engranajes, etc.), le llega el movimiento al husillo con determinada velocidad de este, la potencia que le transmite el motor, una vez descontadas las pérdidas debidas a los diversos rozamientos, es la misma le llegue de una manera o de otra.
Por ejemplo: si el motor es capaz de suministrar 1.500 watios y la velocidad final del husillo es 300 rpm y, pongamos que las pérdidas por rozamientos son un 10% (por poner algo), al husillo le llegarán, cuando se está mecanizando una pieza, unos 1350 watios. Y esta potencia será independientemente de si se consigue con la polea grande (la original) y una combinación de engranajes "más larga" que si es con la polea más pequeña y una combinación "más corta". Todo ello suponiendo que las pérdidas por rozamientos serán similares en ambos casos (que más o menos lo son).
Negar esto demuestra un profundo desconocimiento de las leyes de la mecáncia.
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buen hilo jalons, mis felicitaciones
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Amigo Jalons14
logicamente que la potencia que entrega un motor depende de si mismo, pero el resultado que vas a obtener en el husillo de tu torno depende de la transmision que emplees. Poniendo una polea mas chica como pusiste, implicara una transmision de fuerza menor a la caja de engranajes de tu torno, lo que implica un par, o una fuerza menor en el husillo.
Preguntale a un ciclista porque utiliza los cambios de su bicicleta cuando tiene que subir una cuesta.
Y aunque estemos o no de acuerdo en estas apreciaciones no es necesario agregar frases agresivas en los comentarios.
Ninguno de nosotros somos genios ni ninguno somos ignorantes. El no estar de acuerdo con la opinion del otro no es tener ignorancia sobre la mecanica.
El tema de las poleas lo tengo probado desde ya hace muchos años, no en un torno, sino en bancos de pruebas de alternadores.
Saludos
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Elchusqui: lamento mucho si mi respuesta te ha resultado agresiva. Si es así, te ruego que me disculpes.
Pero el fondo sigue siendo el mismo. Repasada tu última intervención, mi opinión sigue igual: no tienes razón ninguna en lo que dices. Mi explicación sigue siendo la misma y no creo necesario repetirla.
Y vuelvo a insistir en que no quiero molestarte ni a tí ni a nadie.
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OK . Que tengas suerte con tu torno.
Saludos
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Hola Jalons, muy buenas tus modificaciones. Te comento que si te vuelve a dar problemas la chaveta soldada a los piñones, otra solución (la he visto en otros tornos y cajas de fresadoras) es hacerle un chavetero a los piñones y colocar una chaveta fijada con bulones de cabeza fresada en el eje. Espero haberme hecho entender, saludos desde Santa Fe, Argentina
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Hola, Maximus: Gracias por la idea. Tomo nota por si llega a ser necesaria.
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¡Bueno! ¡Por fin he podido sacar la moto a dar una vuelta! ¡Tras casi cinco meses parada! ¡Menudo mono tenía! Ha costado arrancar el motor, pero gracias a que le cargué bien la batería estos días de atrás, ha terminado por arrancar al final. Le he rellenado todos los niveles (refrigerante, líquido de frenos, ...) y me he dado una vuelta hasta el Carrefour, donde me he comprado unos caprichos (cuajadas, ensaimadas, salmón...) para celebrarlo.
Bien. Alguno al leer esto dirá ¿Pero qué diablos tiene que ver la moto con el torno?
Pues muy sencillo: desde que lo compré (el torno) y metí en el local, el 22 de octubre del año pasado, ha estado "en medio" ocupando el sitio por el que necesita pasar la moto para poder salir por la puerta.
Y entonces, ¿cómo la he podido sacar ahora? Pues porque...
¡Por fin he movido el torno a su sitio definitivo!.
Lo hice el domingo por la tarde. Yo solito, usando un par de palancas, calzos (muchos), unos trozos de tablón bien cortados y unos rodillos (recortes de barras) de 50 mm. Con todo ello lo he levantado una cuarta del suelo, para superar las ocho varillas roscadas ancladas a las zapatas de hormigón que he preparado y sobre las que descansarán las patas del torno. Luego lo he ido llevando a su sitio: unos cm una pata, luego otros pocos la otra, etc., hasta dejarlo en su sitio y finalmente le he ido haciendo descender, retirando calzos, de forma que las varillas han quedado atravesando los taladros de las esquinas de las patas de la máquina.
Aún me falta hormigonar la mitad superior de las dos zapatas, para lo que aún me tengo que preparar unas tablitas adicionales, que harán de encofrado superior. Pero lo más difícil ya está.
En los próximos días, cuando tenga tiempo (estoy muy liado estos días con cosas del trabajo), prometo hacer un reportaje completo de lo acontecido en estos dos últimos meses, que no es poco, con montones de fotos.
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Parece que has hecho una buena mudanza, pero, en honor a la verdad, tampoco creo que hayas echado mucho de menos la moto con esos inviernos que os gastáis por allí ;D
Estaremos esperando las .fotografo.
Saludos.-
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Hola, Magirus: Pues no te creas. Incluso en invierno es raro que pase una semana sin coger la moto, aunque sea para hacer cualquier compra o gestión. A veces estas no son más que una disculpa para darme un garbeo con ella. Es un potente antidepresivo: acelerón y sonrisa, je, je.
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Bueno, y yendo a lo que estábamos:
El 22 de enero me animo ya a empezar a excavar los huecos para las zapatas sobre las que instalaré el torno. Pinto con rotulador los dos huecos a cortar y meto una radial con disco de cortar piedra
(http://img835.imageshack.us/img835/6391/img7977x.jpg)
Previamente preparé, con unos recortes de tablero y unos casquillos torneados, una plantilla que recoge con exactitud la posición, en planta, de los ocho taladros de las esquinas de las patas, para usarlas para sujetar bien en posición los trozos de varilla roscada de 12 que dejaré empotrados en las zapatas, de forma que coincidan bien con esos taladros.
(http://img140.imageshack.us/img140/5332/img7961c.jpg)
También preparé sendas fundas de tela, para la fresadora y el torno, en previsión de la cantidad de polvo que se levantará al meter la radial en el suelo.
Y al completar el primer hueco, descubro un par de cosas que me ponen los pelos de punta. El suelo de mi local está "en el aire". Es decir, está formado por una capa de terrazo, de unos 3cm de espesor sobre la que hay una de azulejos de grés de 1cm y por debajo de estas dos capas hay un hueco de unos 5 a 7 cm de nada (hueco). Seguramente el terreno que está debajo, por alguna razón (¿quizá aguas subterráneas?), ha ido encogiéndose hacia abajo, de forma que se puede meter el brazo bajo el suelo ¡sobre el que está el torno! Vamos, que perfectamente podría haberse venido abajo cuando metimos dentro el torno. Yo pensaba, de cuando hice el pozo para la toma de tierra que unos cm por debajo del terrazo había una solera de hormigón de unos 10 cm. Pero me equivoqué. Sí que hay esta solera en la zona de trastienda del local (donde hice el pozo), pero no en la zona más próxima a la calle, donde metí el torno (y antes la fresadora).
Y por si esto fuera poco, en una de las esquinas del hueco recortado para una de las dos zapatas aparece una arqueta de la red de saneamiento del edificio. Arqueta sin tapa (eso es categoría), es decir, tapada solamente por el solado de terrazo. Esta arqueta, de unas medidas de 1,10m de larga, por 0,50 m de ancha y 0,80 m de profunda está atravesada a la entrada del local, a un metro de la puerta. Es decir, por encima de ella pasó hace unos meses la fresadora y luego el torno. Cualquiera de los dos podría perfectamente haber reventado el suelo e irse a la mierda (literalmente, pues es lo que hay en el fondo de la arqueta. Se ve la esquina de esa arqueta en esta foto:
(http://img689.imageshack.us/img689/939/img8040e.jpg)
De esta arqueta no pongo fotos de su interior (que las tengo), porque son repugnantes y no quiero que nadie vomite por su culpa.
Tras este susto, tengo claro que no puedo arriesgarme a mover el torno con el suelo en ese estado. He tenido suerte hasta ahora (no me explico cómo el suelo ha resistido estos pesos en esas condiciones) pero no sería prudente volver a tentarla. Os pongo una foto en la que se ve el hueco bajo el terrazo:
(http://img403.imageshack.us/img403/3788/img8041r.jpg)
Así que me pongo a rellenar este hueco con arena, apretándola todo lo posible, para lo que me preparé una especie de empujador con un trozo de pletina al que le soldé un cuadradillo. Es el que se ve en esta foto:
(http://img515.imageshack.us/img515/9728/img8047c.jpg)
Metiendo la arena a pocos y empujando con ese trasto la fui apretando bajo el torno, lo más lejos que podía, intentando consolidar en lo posible el hueco bajo el solado.
Luego me preparé unos encofrados con unos recortes de tablero y aprovechando un par de tuppers circulares recortados en cuatro trozos
(http://img441.imageshack.us/img441/4158/img8222j.jpg)
y unos trozos de cartulina a los que di forma curva con una especie de plegadora de madera
(http://img214.imageshack.us/img214/7690/img8223l.jpg)
con lo que quedaron de cine. Repasé sus cantos inferiores con plastilina, para evitar que se agarrase a ellos el cemento:
(http://img718.imageshack.us/img718/5763/img8227l.jpg)
Los coloqué en posición y atornillé al suelo con unos tacos y luego atornillé la plantilla que preparé para sujetar las varillas roscadas. Puse y sujeté estas:
(http://img576.imageshack.us/img576/7831/img8228f.jpg)
y empecé a hormigonar los huecos. Con un balde viejo, preparé amasadas de unos 5 litros de hormigón cada vez:
(http://img525.imageshack.us/img525/4634/img8230y.jpg)
y a colocar el hormigón en los huecos
(http://img811.imageshack.us/img811/6871/img8232m.jpg)
Además, antes de mover el torno decidí que era el momento de acometer todos aquellos detalles o arreglos que más tarde resultará más difícil montar, una vez el torno en su lugar definitivo. Uno de ellos es el sistema eléctrico. Hasta ahora se reducía a un conmutador - inversor, que inicialmente estaban atornillado al cabezal y que ya desde un principio había llevado yo al costado derecho del delantal:
(http://img72.imageshack.us/img72/1533/img8278e.jpg)
Pero pensando en ponerle un freno mecánico, este conmutador mecánico ya no serviría, porque el freno debería llevar incorporado algo que cortase la alimentación al motor y de forma que fuese permanente (el corte eléctrico), es decir, que no sólo cortase la alimentación al pisar el pedal del freno, sino que fuese de tal forma que al soltar el pedal no se ponga de nuevo en marcha, naturalmente. Esto obliga a un sistema con relés (o contactores). Hacía ya semanas que los había comprado: un par de contactores y un mando tipo Joystick, muy majo (aunque caro de coj...). Como la caja en la que pensaba montar los contactores iba a quedar detrás del torno, pues era el momento de montarlo todo esto, pues luego sería mucho más incómodo. Así que a por ello. La placa en la que montar el Joystick y el botón de paro tenía que llevar un par de taladros de unos 30 mm, que hago en el propio torno, montando una especie de plato de arrastre y una placa atornillada a él:
(http://img72.imageshack.us/img72/3016/img8277p.jpg)
Una vez preparada esta, desmonto la caja en la que tenía el conmutador antiguo y la recorto un poco
(http://img828.imageshack.us/img828/5706/img8279i.jpg)
pues me sobra altura. La repaso en la fresadora, le sueldo la placa con los dos taladros y listo. La caja con los contactores la había pensado poner fija a la pared, pero al final decido que quedará mejor sujeta al propio torno, en la parte posterior de la pata del contrapunto, justo por encima de la bandeja de taladrina. Como esta zona quedará en un sitio muy incómodo, le preparo una base de tablero a la que irá atornillada y le preparo un sistema con el que quede bien sujeta y a la vez que permita desmontarla con comodidad:
(http://img521.imageshack.us/img521/3889/img8282a.jpg)
Así, tirando de ella hacia arriba, se suelta y se puede poner sobre la bancada, permitiendo modificar o reparar algo en ella, como se ve en esta foto, en la que atornillo las últimas conexiones:
(http://img26.imageshack.us/img26/6320/img8283j.jpg)
Otro detalle de la caja y los dos contactores:
(http://img600.imageshack.us/img600/7113/img8284p.jpg)
Y tal como queda una vez montada en su sitio:
(http://img405.imageshack.us/img405/6374/img8285g.jpg)
Preparo también una bandeja para sujetar el tubo de cables que irá a la caja del delantal:
(http://img703.imageshack.us/img703/2031/img8288a.jpg)
Que una vez montada bajo la bancada cumple perfectamente su función, pues sujeta al mazo de cables evitando que al desplazar el carro se tropiece con los trastos que siempre habrá sobre la bandeja:
(http://img834.imageshack.us/img834/7154/img8290tn.jpg)
Y aspecto de la caja con el Joystick y el botón de paro, atornillada al costado del delantal. La generosa visera superior tiene como misión evitar que la caída accidental de un objeto sobre el Joystick provoque una súbita puesta en marcha del motor:
(http://img716.imageshack.us/img716/1533/img8291do.jpg)
Pensando en que, más adelante, entre las patas del torno y bajo la bandeja quedará de maravilla una cajonera, para guardar todo tipo de útiles y herramientas, un detalle a considerar es que en ese caso será muy difícil retirar las virutas que caigan por la parte de atrás. Y como no me apetece nada el que se vayan acumulando, decido preparar una bandeja con trozos de tablero que tapará el hueco entre la bancada y la pared, que forme como una especie de tobogán en V que termine en la zona del escote, de forma que se pueda empujar la viruta con una brocha hacia el escote y a través de él hacia la zona delantera de la bandeja de taladrina, de donde se puedan retirar con comodidad. Así que dicho y hecho:
(http://img263.imageshack.us/img263/272/img8292l.jpg)
Esta bandeja irá completada con un tablero vertical atornillado a la pared y otro trozo, también vertical y perpendicular al anterior y recortado de forma que tape el hueco entre cabezal y pared, de forma que entre todos ellos impidan que se cuelen las virutas que caigan hacia el fondo.
La bandeja será fácilmente desmontable pues descansará e irá aotornillada sobre tres perchas sujetas a la pared y también fácilmente desmontables. Los tacos de sujeción de estas no se podrían montar una vez que el torno esté en su sitio. Así que ahora es el momento. Estas tres perchas se podrán quitar y poner con comodidad cuando el torno esté en su sitio, pues se suelta cada una con dos tornillos casi verticales, a los que se llegará fácilmente desde arriba con un taladro, pues en la parte inferior no van atornilladas, sino simplemente metidas a presión sobre una espiga de madera encolada al taco inferior. Una vez quitados los dos tornillos superiores, salen tirando con la mano hacia arriba:
(http://img542.imageshack.us/img542/1576/img8293i.jpg)
Y ya un último detalle es pintar la parte trasera, labor que luego sería mucho más difícil o imposible. Previamente me pongo a enderezar los mucho bollos que tiene la bandeja, lo que hago ayudado con unos listones y sargentos:
(http://img13.imageshack.us/img13/9537/img8408k.jpg)
En esta foto se ve también una hilera de taladros que hice a lo largo de la bancada, pensando en un posible sistema de copiado para conos que pueda hacerme en el futuro. Se aprecian también un par de taladros en el carro, que van roscados, y que serán para lo mismo. Estos taladros, una vez fijado el torno en su sitio serían medio imposibles de hacer.
Tras enderezar la bandeja y después de pintar, queda como nuevo:
(http://img100.imageshack.us/img100/9879/img8410.jpg)
Y tras todo ello, por fin este domingo pasado me pongo a moverlo. Aquí, en lugar de unas pocos fotos, hice un montón, usando el trípode y el disparo con retardo de la cámara, con la idea de preparar este vídeo, que seguro que os gusta:
La movida del torno (http://www.youtube.com/watch?v=2gXkHxhj2HU&feature=g-upl&context=G24f7584AUAAAAAAAAAA#)
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joder, tu eras constructor de piramides en otras epocas. Que huevos y que paciencia.
ese taburete vale su precio en oro.
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Muy buen la peli de stop motion ;D
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Cojonudo al ser una sola persona !! le has puesto ingenio, habilidad y valor. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas.
saludos
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Hola Jalons14 me emocionaste con el movimento que te haz mandado con tu torno si hasta la musica te quedo y pude notar que se te fue hasta la luz del dia acomodando la maquina eso por la puerta que tienes a tu derecha que partio iluminada a mas no poder y cuando terminaste el cambio estaba oscura pero me imagino que te pasa igual que a mi que en esas faenas el tiempo pasa volando y muy entretenido,bravo por ti y ese entusiasmo que contagias a mares .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmasah y tambien brinde cuando termino tu video .brinda
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Yo tambien me he sentado en la banqueta al final del video uffffffffffffff lo que hacemos los mecanicos ehhhhhhhh jalons
joe que curre .bien
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.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
¡Así se mueve una máquina! Tienes unas .brinda pagadas si vienes a Valencia. Muy muy bueno el video.
Por cierto, ¿Cómo estaba "la bisagra" al día siguiente?
Saludos.-
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(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/Subir%20imagenes%20photobucket/De%20todo/36_1_75.gif)(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/Subir%20imagenes%20photobucket/De%20todo/36_1_75.gif)(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/Subir%20imagenes%20photobucket/De%20todo/36_1_75.gif)
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Joder fuerte trabajo si llego ser yo cuando acabe me voy pal bar a celebrarlo .brinda .palmas .palmas
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Javier menudo hueco que te as encontrado debajo del suelo :o menos mal que te as dado cuenta y lo as reparado.
Un gran curro que te as pegado tu solito para colocar el torno .palmas .palmas .palmas
Bien merecida esa cerveza que te as tomado al final con tu ayudante Tuburete .brinda
Saludos
Manolo
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Vaya acojone lo de tener el suelo vacío... :o me gustaría saber que hay debajo de mi casa!!
Y un 10 por la que has liado para mover el torno! Enhorabuena! .palmas .palmas
Eres un crak! .bien
Salud!
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¡¡ Madre mía !! solo de verlo ya estoy cansado, y menos mal que como era vídeo sabia de antemano que no te había aplastado, pero miedo, miedo, lo que se dice miedo, no he pasado...era pavor.
Y sorprendentemente... los taladros coincidieron. ;D
Buen trabajo, espero que no se te caiga un destornillador por detrás y tengas que moverlo para sacarlo.
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Muy bueno jalons14 lo que mas me ha gustado ha sido el sistema de rodillos acotados que te has montado, hechas unos cuantos viajes pero es seguro.
Ahora a disfrutarlo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
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¿Quien dijo que para mover un torno de este tamaño hace falta una grua, o mucha gente?
Muy bueno Jalons, con un poco de ingenio y paciencia lo has colocado en su sitio tu solito.
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Hola Jalons,
A mi tambien me toca hacer las cosas solo, es un reto en sí mismo. Mi pregunta, sí se me permite, es que preparaste los bordes del encofrado de la fundacion para que los cantos superiores y los verticales quedasen redondeados pero luego parece que no has llegado con el hormigon hasta arriba, ¿porque?
Un saludo
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.palmas .palmas
Vaya moral...Yo el año pasado acabe comprando una traspaleta cansado de tener que hacer inventos y la verdad es que la utilizo bastante y creo lo siguiente sera una pequeña grua.
No veo muy claro lo del joystic ?? poniendo los contactores no te hubiese sido mas facil una botonera ??
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Menuda lección de paciencia e ingenio me acabas de dar .ereselmejor .brinda
Por el hueco ya puedes estar tranquilo, con ese pedazo de torno ahí cementado acabas de consolidar la estructura de todo el edificio ;D
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Muchas gracias por los comentarios. Me alegro de que os haya gustado.
Vdf: Tienes toda la razón. Me tiré con la movida toda la tarde del domingo, pero sobre todo por lo de las fotos para el vídeo (unas 250). Para que quedase bien, cada cosa que hacía, paseíto hacia la cámara, que tenía sobre el trípode -con el disparo retardado activado-. Pulsación en el botón y vuelta a posar junto al torno, levantando de una palanca, poniendo algún calzo o rodillo, etc., quietecito hasta oir el disparo. Vamos, un rollo. Si no llega a ser por las fotos hubiese tardado cosa de una hora o algo más.
Magirus: la espalda bien, no se resintió. De hecho, con la palanca larga, se levanta bastante bien la pata más pesada (la del cabezal), que carga unos 400 kg, que gracias a la palanca se quedan en unos 50, que se levantan bien con una mano, mientras que con la otra meto debajo el taburete. Otra cosa fue lo de poner la mesa de la fresadora, en el verano. Ahí si que quedó jodida unos días.
sdoradas: lo de coincidir los taladros fue por la plantilla que me hice (la de la segunda foto), con la que quedaron bien sujetas en la posición exacta los espárragos durante el hormigonado. Si no, imposible.
Y lo del miedo a volcar, lo cierto es que cada vez que levantas de un lado con la palanca (lógicamente despacito y con cuidado) sientes si está estabilizado o no. Sí que hubo un momento de susto, porque por culpa de lo mal nivelado que está el suelo, según vas moviendo los apoyos, lo que un rato antes estaba perfectamente repartido, luego no. Y en un momento dado, según movía del lado de la pata pesada (la del cabezal), apoyada sobre los dos rodillos largos de aluminio, la otra, apoyada en taco y rodillo, cargó todo el peso sobre el taco y el rodillo quedó descargado y se largó de paseo. Se me heló la sangre al oírlo caer y verlo rodando por el suelo. Pero con calma, puse un par de listoncitos de bloqueo de los rodillos largos (que se ven en alguna de las fotos del vídeo) y fui a la otra pata, levanté con la palanca, metí otro taco, calcé con algún cartoncito, etc.
jcoco: lo de hormigonar solo las zapatas hasta unos 4cm por encima del suelo (en lugar de los 8 que tendrán al final) es con la idea de que, una vez colocado el torno en posición, lo voy a nivelar con todo cuidado, usando tres tornillos: dos en la pata del cabezal, en los extremos del listón largo que ha quedado bajo ella y un tercero en el centro de la pata del contrapunto. Estos tres tornillos (de rosca M-10) atravesarán los listones en cuya parte inferior he dejado metidas unas tuercas (empotradas a presión en agujeros de 18mm de diámetro y 10 de profundos).
De esta forma, una vez roscado un tornillo en la tuerca, si se sigue apretando, empuja la tuerca hacia arriba, esta al listón y este al torno. Al hormigonar dejé metidos en el hormigón, coincidiendo con la posción de estas tres tuercas, unos trocitos de pletina de hierro para que apoye sobre ellos la punta de los tornillos, de forma que no se claven en el hormigón. Así, actuando con estos tres tornillos puedo nivelar al torno con todo cuidado y de forma que la bancada esté libre de torsiones, al actuar el tercero en el centro de la pata, justo en el plano vertical medio de la bancada.
Una vez nivelado, vuelvo a colocar los encofrados y ocho recortes de tablero en forma de L en las esquinas de las patas y sujetas a estas, que harán de encofrado superior. Hormigono (bueno, en esta ocasión usaré un mortero, es decir, sin grava, sólo con arena) la mitad superior de cada zapata, apretando bien el mortero (a través de la portezuela que hay en cada pata), de forma que rellene todos los huecos en cada esquina. Una vez que fragüe el mortero, retiro los encofrados y con los tornillos vuelvo a levantar algo el torno, retiro las tablas de las esquinas y las sustituyo por unas suelas de goma de unos 9mm sobre las que descansará, ya de forma definitiva, el torno.
pacomuson: lo del joystick fue un poco por capricho. Lo tiene la fresadora y me gustó. Evidentemente, servirían igual un par de botones (además del de paro). Lo encargué junto con los contactores y el de la tienda de electricidad no tenía en ese momento su precio y luego cuando le llegó el material y fui a recogerlo me dio el susto. Y ya me dio corte no quedarme con lo que había encargado y me quedé con él.
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Bueno, pues por fin tengo terminadas las zapatas y el torno bien sujeto sobre ellas. Pero vamos poco a poco:
Como ya comenté, me preparé ocho piezas de tablero en forma de L para ponerlas bajo las esquinas de las patas, de forma que hagan de encofrado superior, de manera que la cara superior de las zapatas quede perfectamente paralela a la cara inferior de las patas. Al menos en la zona de las esquinas, que es la única que irá apoyada.
Una vez recortadas estas "eles", tras comprobar que había pequeñas diferencias de espesor, les doy a todas una pasadita con la fresadora, para lo que me preparo unos listones de madera que sujeten las piezas a la mesa. Lógicamente mejor serían en acero, pero para esta aplicación sobra con hacerlas en madera, que es mucho más cómodo y rápido de hacer:
(http://img710.imageshack.us/img710/5323/img8668v.jpg)
Las pletinitas de hierro sirven como bielas que aprietan la pieza horizontalmente, pero también algo hacia abajo, para que la pieza se pegue a la mesa.
Los palillos alargados los usé para sujetar en el aire estas pletinitas mientras montaba la pieza. Luego, una vez prieta, los retiraba con cuidado. Con unas fotos del montaje durante el fresado se ve todo mejor. En esta primera, el listoncito que asoma por la derecha hace de cuña de apriete, al deslizar sobre la otra, que también está acuñada:
(http://img864.imageshack.us/img864/6964/img8667j.jpg)
Y otra más:
(http://img215.imageshack.us/img215/6090/img8660k.jpg)
Tras este fresado, midiendo con el micrómetro, todos los espesores coincidían con diferencias menores de 2 centésimas.
Luego toca levantar un poco el torno y nivelarlo. Para esto, como ya comenté, usé tres tornillos que actuando sobre tres tuercas encastradas en los listones sobre los que descansa el torno, asoman por abajo, empujando todo el conjunto hacia arriba. Actuando sobre ellos se nivela el torno perfectamente. Dos están situados en los extremos del listón bajo la pata del cabezal y el tercero en la zona central del de la pata del contrapunto, en el plano vertical medio de la bancada, para evitar torsiones en ella:
(http://img715.imageshack.us/img715/1930/tornonivelado.gif)
El que está en el interior de la pata del contrapunto:
(http://img809.imageshack.us/img809/8920/img8670k.jpg)
Y los dos tornillos de la pata del cabezal, junto con una serie de listones que preparé para sujetar las "eles". Ya colocado todo, con el encofrado, listo para hormigonar:
(http://img705.imageshack.us/img705/1234/img8673e.jpg)
Para nivelarlo bien, usé este nivel de precisión, que compré de segunda mano, por Internet, hace unos meses. Es capaz de "ver" desniveles de solo dos centésimas de mm por metro. La leche.
(http://img19.imageshack.us/img19/8379/img8678g.jpg)
y lo mismo en la dirección transversal:
(http://img69.imageshack.us/img69/4879/img8680d.jpg)
Y finalmente, empiezo el hormigonado:
(http://img833.imageshack.us/img833/7996/img8683d.jpg)
Asegurándome de que el mortero llegaba a todos los rincones y, de que rellenaba bien el espacio bajo las eles
(http://img210.imageshack.us/img210/9308/img8684p.jpg)
Y así lo he dejado quieto unos días, mientras fraguaba bien el mortero:
(http://img801.imageshack.us/img801/5449/img8686c.jpg)
Mientras tanto, he ido preparando estas otras eles de goma, de unos 3mm de espesor cada una, de las que pondré tres en cada esquina:
(http://img811.imageshack.us/img811/663/img8687l.jpg)
Pasados unos días, he retirado los encofrados:
(http://img37.imageshack.us/img37/6541/img8747q.jpg)
Comprobando que el hormigonado presentaba algunos defectos (pequeños huecos, a los que no llegó el motero), que corregiré más adelante. Es lo que pasa por no tener vibrador, como en las obras.
Volviendo a actuar sobre los tornillos, levanto todo el torno unos milímetros y saco las eles de tablero de las esquinas:
(http://img855.imageshack.us/img855/5947/img8820m.jpg)
Limpio bien, para evitar que queden piedrillas sueltas:
(http://img94.imageshack.us/img94/4300/img8821t.jpg)
Y coloco las eles de goma donde estuvieron las de tablero:
(http://img859.imageshack.us/img859/7082/img8825x.jpg)
Luego, aflojando los tres tornillos de nivelado, hice que descendiese el torno, descansando suavemente sobre las eles de goma.
A continuación me preparo unas arandelas de goma, para lo que serán los "silent-blocs" caseros que sujetarán desde arriba, ensartados en los ocho espárragos. La arandelas podría haberlas recortado con las tijeras, como hice con las eles, pero por aquello de probar, veo que se taladran y tornean perfectamente, a condición de afilar brocas y cuchilla con un ángulo de filo muy agudo. Aquí se ve un sandwich con la mitad de ellas, montadas sobre un tornillo de 16, listas para tornear entre plato y punto. En primer plano la otra mitad, ya terminadas:
(http://img651.imageshack.us/img651/7216/img8832w.jpg)
Las mismas, durante su cilindrado, con una cuchilla que tenía por ahí, de las de avanzar hacia la derecha, a la que afilé con un filo muy agudo:
(http://img838.imageshack.us/img838/6175/img8834k.jpg)
Aquí las arandelas ya torneadas, junto con la maraña de viruta de goma y dos de las 16 arandelas metálicas, de 50 mm de diámetro, con las que montaré los silent-blocs:
(http://img804.imageshack.us/img804/8471/img8836q.jpg)
Repasando los defectos del hormigonado, con un poco de mortero. En esta foto se aprecia como los taladros de las esquinas quedaron bien centrados con los espárragos dejados en las zapatas:
(http://img855.imageshack.us/img855/6783/img8838i.jpg)
Pintando las patas y montando los silent-blocs, cada uno tiene, entre las arandelas metálicas extremas, cuatro de las de goma. En esta foto se ve el taco lateral que he dejado en el borde exterior de cada pata (aparte del listón largo para el nivelado). Su misión es la de "reservar" el hueco en el que poder meter la palanca, el día que haya que retirar el torno, que espero que sea dentro de muuuuchos años.
(http://img845.imageshack.us/img845/9029/img8839n.jpg)
Apriete final moderado de las tuercas: algo menos de una vuelta completa a cada una, con lo que las suelas han pasado de 8,75 mm a poco más de 7. Y finalmente, cada una asegurada con una contratuerca, bien apretada una contra la otra:
(http://img62.imageshack.us/img62/6559/img8840r.jpg)
Aspecto final:
(http://img198.imageshack.us/img198/7917/img8841ok.jpg)
Ya solo me queda preparar unos listoncitos de madera para tapar los huecos entre zapatas, patas y eles, que sellaré con un poco de silicona, para impedir que se pueda meter porquería en el interior de las patas.
Tras ello, he hecho una prueba tronzando un recorte de barra de acero y he comprobado que el torno se comporta mucho mejor, con muchas menos vibraciones. La mejoría ha sido enorme, comparando con cómo se comportaba cuando lo tuve en medio del taller, simplemente subido en los listones de madera.
De hecho mi idea inicial era la de hormigonar las zapatas contra el propio metal de las patas (estando el torno en el aire sobre los listones y tornillos), de forma que las patas quedasen perfectamente empotradas en el hormigón de las zapatas.
Pero Paco, el que me vendió la fresadora, me dijo que no lo hiciese así, porque me arriesgaba a transmitir vibraciones a todo el edificio, que podrían percibirse en las viviendas y, ante esta posibilidad y para evitar conflictos con los vecinos, opté por esta otra solución (la de las suelas de goma y los silent-blocs superiores) y creo que ha sido todo un acierto: el torno ha quedado perfectamente nivelado, libre de torsiones, muy bien sujeto y, a la vez, con una cierta capacidad de amortiguación de vibraciones.
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Por fin ya lo tienes en su sitio a punto de caramelo, ahora a por otro proyecto .bien
No te olvides ponerle la silicona que no se llene de suciedad, que se cuela por cualquier rendija que quede sin tapar.
Saludos
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Enhroabuena, te has tomato tu trabajo pero te a quedado de cine .palmas .palmas
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Eres un artistazo Jalons, que pasada como cuidas hasta el último detalle. .ereselmejor .ereselmejor
Solo una cosa, el hormigón deberia llevar algo de armadura y garbancillo de piedra para dar buena consistencia. Seguro que ya lo habrás hecho así, porque con la arena debajo puede acabar agrietando o cediendo algo.
Y yo loqueao para instalar entre 3 un torno de 120kg...
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Indudablemente este debe de ser el torno con mejores zapatas del mundo ;D ;D
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Bueno, hoy he terminado algo que empecé el verano pasado y no conseguí terminar. Es algo que me va a ser enormemente útil. Para darle algo de misterio, no voy a decir aún lo que es. A cambio, pongo una adivinanza:
Mirando esta foto:
(http://img812.imageshack.us/img812/3948/2uyq.jpg)
¿Qué es lo que tiene el torno entre las piernas?
Pista: es algo que a todos nos hace mucha falta en nuestros talleres de aficionados...
¡Venga! ¡A ver quien lo adivina!
La solución en el próximo número...
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Pues yo creo que "sitio".
Seguro que te estas currando algo para aprovechar ese hermoso hueco que tienes entre los pilares de la bancada.
saludos
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Una bomba de taladrina? un pedal de paro?
seguro que no gano jejeje
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Uniendo la provocación de Jalons (¿qué tiene entre las piernas?) con el "hueco" que encontró "eiaonin" va a resultar que no es torno, ¡¡Es torna!!.
Claro que si le metes un buen par de cajones y la manguera de la taladrina, evacuando hacia el depósito inferior que propone Soyjulio, completas el cambio de sexo. No nos vamos a poner quisquillosos ahora por una a en vez de una o.
Saludos cordiales.
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Jalons, a ese torno entre las patas le tienes que meter …………………………..la barra del freno.
Saludos.
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Tengo un problema entre las piernas / que a todas las niñas las pone muy tiernas
(Siniestro Total, del LP ¿Cuándo se come aquí?)
Como no creo que el problema de tu torno vaya por ahí (no veo ninguna gónada entre pata y pata) habrá que sumarse a la hipótesis de Eaionin, y pensar que en ese hueco cabe algo más que aire.
Saludos.-
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Jalons, te ha quedado de cine . Yo creo que lo que vas ha meter es un deposito de taladrina , aunque si tienes la opción de poner freno , te lo recomiendo . Yo para roscar y para los trabajos en serie no se que haría si mi jashone no lo tuviese.
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Pues sí, eaionin y magirus: lo habéis clavado. Lo que tiene "entre las piernas" es sitio, un sitio valiosísimo. Y la forma de aprovecharlo es montar ahí una cajonera en cuyos cajones poder guardar todos los diversos trastos: brocas, cuchillas, fresas, llaves, etc., etc.
Opté por poner muchos cajones, en lugar de pocos, a cambio de ser de poca altura. Pero como las cosas a guardar suelen ser de pequeño tamaño (fresas, brocas, llaves), pues con tener unos cinco centímetros de altura libre cada uno bastaría. Al final el diseño fue con cinco cajones bajitos pero muy anchos y profundos y otro más, en la parte de abajo, algo más estrecho (por la forma de las patas del torno) y más alto, para los trastos que por altura no quepan en los otros. Bajo este cajón, dejo un sitio libre, con la misma altura de las zapatas (unos 7-8 cm) para el futuro freno del torno, que algún día haré (a saber cuándo), pues tal como decís (soyjulio, rafa001 y lote), es un buen accesorio.
Como se verá en las últimas fotos, la cajonera tiene la cara frontal inclinada, de forma que tiene más profundidad en la parte superior, para evitar que el primer cajón quede parcialmente tapado por la bandeja de la taladrina y, a la vez, para que los cajones inferiores no sobresalgan demasiado, molestando a los pies, al usar el torno.
Así que el verano pasado me puse manos a la obra:
Lo primero, la estructura del mueble. Aquí probando que todo encajaba bien en su sitio:
(http://img534.imageshack.us/img534/1526/6t37.jpg)
Tanto los laterales de los cajones como los frentes, están hechos de madera maciza de haya. Es una madera muy agradecida. Se trabaja muy bien y lo hecho con ella queda francamente bien. Los fondos de los cajones son de DM (una especie de aglomerado de cartón), de solo 7 mm de espesor.
Los frentes de los seis cajones, una vez cortados y cepillados, con ángulos un tanto raros.
(http://img28.imageshack.us/img28/4593/y4tv.jpg)
Taladrando los laterales, para los toritos de unión. Un detalle curioso es el retrovisor negro que se ve sobre la mesa, a la izquierda. Es para controlar la horizontalidad del taladro, con ayuda de la regla blanca. Si no, resulta imposible (al menos para mí) controlar a la vez la orientación de la broca en los dos ejes. Echando un vistazo de reojo al retrovisor se ve si hay que subir o bajar algo el taladro:
(http://img191.imageshack.us/img191/8714/va1k.jpg)
Toritos puestos:
(http://img809.imageshack.us/img809/9056/pflw.jpg)
Haciendo ranuras a los frentes de los cajones, con la sierra circular y el montaje que se ve, para conseguir el ángulo preciso:
(http://img194.imageshack.us/img194/1397/dugn.jpg)
Los cajones ya montados y operativos. Pero faltan detalles. Así es como lo dejé al final del verano pasado:
(http://img802.imageshack.us/img802/8609/0bz2.jpg)
Y hace unos días, retomé la cajonera. Le hice las tapas a los cajones, los laterales de la cajonera, repasé todo, lijé y barnicé. Aquí tras dar la segunda y última mano de barniz:
(http://img836.imageshack.us/img836/1158/tab8.jpg)
En esta foto se ven los laterales de la cajonera, con las guías de los cajones. Estoy colocando unos taquitos, recubiertos de fieltro verde. Su misión es la de evitar el paso del polvo:
(http://img24.imageshack.us/img24/7038/bzln.jpg)
Montaje definitivo. Se ven las tapas que tiene cada cajón: unas láminas de contrachapado, sujetas con cinta de embalar (a modo de bisagras) a unas pletinas de alumnio que van encajadas en unas ranuras de los laterales. Estas tapas están también para evitar (en lo posible) que entre en los cajones ese polvo asqueroso que nunca falta en el taller, por culpa de la radial, el esmeril, la lijadora, etc. Cuando se cierra un cajón, la tapa desciende y cierra por su propio peso. Cuando se abre el cajón, los laterales en forma de cuña empujan la tapa hacia arriba, quedando ocultas y encajadas bajo el fondo del cajón superior.
(http://img109.imageshack.us/img109/1549/iduq.jpg)
Sellando las uniones de las diversas piezas de la parte trasera, con la misma idea de ponérselo difícil al polvo que quiera llegar a entrar en los cajones. Bajo la base de la cajonera se ve (a la izquierda) uno de los dos tetones de madera que encajan en dos alojamientos que van atornillados a los soportes laterales del cajón inferior al fondo, facilitando el montaje y desmontaje de la cajonera.
(http://img22.imageshack.us/img22/4315/p76p.jpg)
Montaje definitivo del mueble, entre las "piernas" del torno:
(http://img42.imageshack.us/img42/6225/gzhm.jpg)
La cajonera se sujeta solamente con dos tornilos a las dos piezas laterales que soportan el cajón inferior, que a su vez van atornilladas sobre las zapatas. En la parte del fondo la cajonera queda sujeta por los dos tetones que comentaba más arriba.
(http://img51.imageshack.us/img51/7048/9ce3.jpg)
Poniendo una tira de burlete a los laterales de la cajonera. Realmente la cajonera no toca al torno en ningún punto (salvo esas tiras de burlete), para evitar que se le transmitan vibraciones. Solamente va sujeta, mediante cuatro tornillos largos (y tacos) a las dos zapatas de las patas.
(http://img42.imageshack.us/img42/8716/k7kk.jpg)
Atornillando los laterales:
(http://img545.imageshack.us/img545/6735/hk63.jpg)
Y una vez atornillados los seis cajones a las guías, la cajonera está (¡por fin!) terminada. Se ve bajo el cajón inferior el hueco reservado para el futuro pedal del freno:
(http://img13.imageshack.us/img13/4207/07wt.jpg)
Gracias a las guías de extensión total, cada cajón sale completo. Las guías son muy fuertes y soportan bien el mucho peso que van a llevar:
(http://img703.imageshack.us/img703/5451/61uu.jpg)
Los seis cajones desplegados:
(http://img109.imageshack.us/img109/5913/oiyx.jpg)
Detalle en el que se ve cómo al sacar un cajón, sus laterales obligan a la tapa a levantarse. Cuando se cierra, la tapa baja y descansa sobre el fieltro verde:
(http://img138.imageshack.us/img138/2296/i709.jpg)
Y otra foto más, por si había pocas:
(http://img687.imageshack.us/img687/1584/iiqm.jpg)
Espero que os haya gustado la "Conquista del Espacio".
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???
Lo piensas todo hasta el mínimo detalle.
Muy bueno
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Jalons14 podrias decirnos el titulo del libro o libros que utilizas antes de hacer cada faena por favor?, porque vamos yo no me creo que cada faena o movimiento que haces este planificado hasta el mayor detalle inpensable por una persona sola sin que siga algun tipo de planos detalados y en plan manual..........vamos lo sacas todo de libros o tienes un equipo de ingerieros trabajando para ti. .palmas .bien
Bromas a parte , que decirte que no te hayan dicho ya, un autentico placer poder ver como trabajas, asi que MUCHISIMAS GRACIAS por compartirlo con nosotros y encima de esta forma tan detallada como lo haces.
Gracias.
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esta muy bien la cajonera,aunque yo la hubiese pintado de verde a juego con el torno...
ahi te caben cantidad de herramientas y trastos .buena forma de tenerlos recogidos.
.bien
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Perfecto como to lo que haces, sea del material que sea, da igual .palmas .palmas
Estoy con frangc en lo del color, así parece que al abrirlo te vas a encontrar unos calzoncillos en vez de unas brocas jejeje
saludos
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No solamente un consumado tornero, sino también
un consumado carpintero.
¡¡ Felicitaciones Jalons !!
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Ahora me explico el retraso en fabricar tu lijadora, te pareces a Mig-29, teneis tantas cosas en proyecto que se os acumula la faena.
¿No serás del signo virgo?...no voy por ese lado, je, je, lo digo porque yo si lo soy y dicen que somos demasiado meticulosos y al observar lo que haces veo que no dejas pasar nada por alto, lo haces todo "casi" perfecto.
Enhorabuena Javier y a ver si te prodigas un poco más enseñándonos más trabajos. .palmas .palmas .palmas
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.ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .bien
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Este trabajo de Javier deja claro una vez más que no importa el material sino el maestro. Da igual que sea madera o metal, lo que determina el resultado son las ganas de hacer las cosas bien y disponer del tiempo necesario para ello.
De todo eso tenemos unos cuantos ejemplos en este foro, sin ir más lejos hoy he intervenido en tres hilos en los que la calidad del trabajo me produjeron sensaciones semejantes y el deseo de manifestarlo. Un placer.
Saludos cordiales.
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Jalons,
una pregunta: ¿ porqué decidiste no equipar tu torno con un variador ?
Si le pusieras un dispositivo así, no necesitarías un pedal de freno......
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Espectacular, oiga :o :o :o
Que manera de poner los dientes largos al personal.
Ahora solo te queda idear unos separadores interiores y cubrir las bases de los cajones con algún tipo de goma para evitar que todas las herramientas salgan rodando cada vez que abras rápido el cajón.
Saludos.-
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Te felicito por tu gran trabajo, he disfrutado mucho con este post,y ver lo bien que trabajas y lo curioso que te ha quedado todo, muy bien explicado y con mucha información, .bien .bien
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Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Me alegro de que os haya gustado.
stoki57: Sí que es cierto que le doy muchas vueltas a los diseños, antes de ponerme manos a la obra. Voy pensando los diversos detalles y venga a hacer dibujos, rehaciéndolos continuamente, pensando en dónde me pueden dar problemas y cómo evitarlos, etc. Así que luego tardo una eternidad en cada cosa.
Frangc y Soyjulio: tenéis razón, sí que queda un poco raro una cajonera en madera barnizada junto a un torno lleno de grasa, pero es la solución que me pareció mejor. No me gusta pintar la madera. Solo lo veo bien con maderas pobres. A una buena madera lo que la va bien es el barniz. Y en este caso, barniz brillante, más que nada pensando en que se pueda limpiar mejor la grasa que seguro que dejarán las manos al abrir y cerrar los cajones.
Lo de los calzoncillos muy gracioso, soyjulio.
Dansanc: lo del freno mecánico está por ver. La razón por la que me gustaría hacerlo así ya la expuse
en este post (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5961.msg80285#msg80285). De momento me conformo con dejar el hueco para el pedal y los mecanismos para llevar el movimiento a un tirante que pasaría por la parte trasera, hacia el cabezal, por si más adelante me animo a hacerlo.
Magirus: lo de los separadores sí que lo he pensado, pero de momento lo dejo pendiente, hasta que pase una temporada en que el uso me aconseje la mejor forma de distribuir las cosas en los cajones: lo que más se usa tenerlo más a mano, etc.
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Jalons por si te sirve de ayuda yo siempre utilizo una esponja dura, si puede ser de color negro y me entretengo en recortar los huecos de las distintas herramientas, así no hacen ruido tocándose una con otras.
Como siempre muy buen trabajo. .bien
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Jalons ../.. utilizo una esponja dura ../..recortar los huecos de las distintas herramientas ../..
De donde sacas la esponja ?
Y como la recortas ?
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Jordi la esponja me la pasa un amigo que vende colchones y la tiene de varias densidades, otras veces de un tapicero de color gris, y para cortar depende de las prisas que tenga utilizo unas cuchillas que venden en las farmacias y cortan que da miedo.
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Otra opción sería algo como esto: (Enlace (http://madmodder.net/index.php/topic,4770.0.html))
Jalons, un trabajo impecable como siempre. Enhorabuena.
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Muy bueno, Joshagrady, lo de la espuma y la camiseta. Tomo nota. .bien
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jalons14, caramba, hombre. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
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Me había perdido estos cajones que buena idea aprovechar ese espacio .bien, la cantidad de herramientas que puedes guardar en ellos .palmas, y con el invento de la espuma y camiseta del enlace de Josh parecerá comprado en el Corte Ingles .brinda .brinda
Saludos
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hola.
jalons14 te quedo muy bueno la cajonera , tengo que hacerme una bajo el torno.
saludos y gracias por compartir.
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Te ham quedado estupendas... enhorabuena, se noto el buen trabajo.
Gracias poe la pista, tomo nota...
un saludo
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Holas por favor no se si me podrias ayudar con un taladro radial la parte donde estan los piñones los cambios necesito fotos para poder armalo la fotos que le habia tomado para armalo las perdi y tome mucho tiempo enfabricar los nuevos piñones por favor si tienes imagenes de como estan armadas por favor enviame los necesito urgente
este es mi fb por si alguien desea ayudarme
https://www.facebook.com/JoeSenpaixD
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Buenas tardes.
No tengo tiempo para mirar todo lo "del veraneo".
Yo las cajoneras las compro en leroitontín. Son las mismas que me "copió" Manolof. Valen ahora 9+- en módulo de tres cajones todo montado. Son más pequeños pero por tamaño a mí me van de cine. Y por precio de lujo. Tengo una foto en el móvil, que se niega a salir, con el último mueble que me he preparado. A ver si con amenazas sale la jdía.
Lo de Mr. Jalons, es ya pasarse. No hay derecho. Si lo ve mi S/E/M te secuestra y te pone venga a hacer cajoneras, y venga. ¿La cepilladora de dónde ha salido, por favor? Me interesa mucho.
TOR
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TOR: La cepilladora (que también es regruesadora) la compré (hace unos tres-cuatro años en el Brico-Depot de por aquí: el de Laguna de Duero (Valladolid). Me costó unos 180 euros. Es como esta:
http://www.bricodepot.fr/valence/raboteuse-degauchisseuse-1-500-w/prod6024/;jsessionid=796713B5643356E999F07958221D2235.node32
Fabricación china, muy corrientita, pero hace su labor.
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cagonla esa cepilladora la vi yo desde que abrieron aqui el bricodepot.tiene muy buena pinta.yo tengo una que costo poco menos y es mas pequeñita,casi la mitad y que no regruesa pero que te la puedes llevar debajo del brazo y aun asi hace sus funciones muy correctamente
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Bueno, por fin me he animado a llevar a cabo el rectificado de las garras del plato del torno, que buena falta les hacía.
Para ello me he tenido que preparar una especie de rectificadora de interiores, que pongo como proyecto aparte (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13614.0).
Luego, para usar el método que expuse en el post de rectificado de garras (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8917.msg103235#msg103235) tenía que conseguir tornear una ranura circular en la cara frontal de las garras. Como están templadas, no iba a ser tarea fácil.
Cogí una cuchilla de plaquita soldada, con mango de 25mm, que tenía arrinconada, porque ya estaba prácticamente agotada. La afilé con la forma precisa: un trocito de plaquita estrecha, saliendo en voladizo por la parte frontal, con un frente de unos 2 mm y un ángulo de desprendimiento ligeramente negativo, para resistir los tremendos golpes que le esperaban:
(http://img690.imageshack.us/img690/4449/vlh7.jpg)
Y la verdad es que los resitió como una campeona. El torneado de la ranura fue un episodio realmente violento. Me recordó a cuando era pequeño y veía el "desfile de la Victoria" (la de Franco), cómo retumbaba la calle Vitoria de Burgos ante el paso de los carros blindados (menos mal que no era chica, si no se me hubiesen caído las bragas con el tremendo temblor que provocaban).
Pero poco a poco se fue consiguiendo el torneado de la ranura, con el montaje más rígido que pude: la cuchilla saliendo lo mínimo de la torreta y el charriot un poco retrasado, para que los golpes fuesen lo más directamente posible al carro. Las garras estaban inmovilizadas apretando un pequeño disco de unos 35 mm:
(http://img59.imageshack.us/img59/9244/cer7.jpg)
Al final quedó una ranura de unos 3,5 mm de ancho y 3 de profundo. Con un diámetro exterior de unos 71,5 mm
Lo que comenté de usar como anillo de presión la pista exterior de un cojinete no es necesario en absoluto. Vale de sobra con un anillo torneado con pestaña, como este que me preparé:
(http://img89.imageshack.us/img89/1982/2u2s.jpg)
Eso sí, es conveniente que sea de un diámetro un poco inferior al de la ranura, para que esta apriete al aro solamente en la zona central de la garra. El que usé lo hice a partir de una galleta de redondo de 70, quedándose al final con un diámetro exterior de 69,6, que encaja perfectamente en la ranura:
(http://img23.imageshack.us/img23/4894/x8wr.jpg)
Para esta tarea de rectificar las garras, lo lógico es montar la rectificadora que uno se haya podido preparar, en el charriot y avanzar, durante el rectificado, con el carro principal hacia el plato. Pero resulta que yo tengo las guías de la bancada que necesitan también un rectificado, por lo que no son de fiar para torneados de precisión. Así que la alternativa es usar el charriot, asegurándose de que queda bien alineado con el eje de giro real del plato.
Para esta alineación precisa viene muy bien el famoso método del padre de Rollie (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.0) para el que se emplea una barra que, aunque no se necesita que sea recta del todo, si viene bien (aunque tampoco es imprescindible) que sea bien redonda con el mismo diámetro en todo su largo.
He usado un trozo de barra calibrada y cromada, que he comprobado con todo cuidado con un micrómetro, verificando que su diámetro es prácticamente idéntico en todas sus zonas y orientaciones: siempre me dio valores entre 19,975 y 19,980 mm (menos de media centésima la mayor diferencia encontrada). Además su calidad superficial es excelente, lo que ayuda a que deslice bien sobre ella la punta del comparador, sin botes:
(http://img829.imageshack.us/img829/4192/clff.jpg)
Con este método, alineo con todo cuidado el charriot, de forma que la traslación del carro orientable sea bien paralela al eje de giro del cabezal, lo que se consigue cuando la media entre las lecturas máxima y mínima del comparador en una zona próxima al plato sea la misma que en una zona más alejada. Lo hago midiendo estas lecturas a unos 15 mm de las garras y a unos 100 mm:
(http://img20.imageshack.us/img20/6325/nvb4.jpg)
Aprovecho para tomar nota de la calidad (la malísima calidad) del centrado actual de una barra buena en las garras del plato antes de su rectificado, para poder compararlo con el que tenga después. Hago lecturas independientes apretando la barra usando cada una de las tres bocas de apriete del plato. Con ello compruebo que la que mejor centra (la menos mala) es la que lleva troquelado un "0", por lo que es la que usaré para todos los aprietes, teniendo en cuenta lo que indicó tor_nero (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8917.msg104615#msg104615) de usar siempre el mismo piñón. Los resultados de estas lecturas los pongo al final.
(http://img89.imageshack.us/img89/1804/uq80.jpg)
Una vez que ya tengo la rectificadora lista y el charriot bien alineado, rectifico la muela, con una barrita de esas que tienen varios cristalitos de diamente. La monto sujeta a uno de los listones metálicos de la luneta fija, lo que me permite ajustar su altura y con el carro y el charriot rectificar la muela con todo cuidado:
(http://img194.imageshack.us/img194/9783/qqey.jpg)
Desmonto las garras para una limpieza detallada de las guías del plato, de la espiral y de las dientes de las garras, vigilando bien que no quede ninguna viruta "polizona" atrapada que arruine la precisión de la operación.
Aprieto con fuerza (más adelante comprobaré que esto es un error) las garras con la llave en la boca cero y con el anillo colocado en la ranura. Coloco trapos protegiendo las guías de la bancada:
(http://img819.imageshack.us/img819/5044/w7k7.jpg)
Para poder controlar mejor el avance del rectificado, pinto con tippex el canto interior de las garras:
(http://img14.imageshack.us/img14/5558/5yms.jpg)
Y con ello ya está todo listo para empezar la fiesta de las chispas. Mediante pasadas finas (de unas dos o tres centésimas en diámetro), girando el plato a unas 75 rpm y la rectificadora en marcha (creo que va a unas 22.000 rpm), voy comiendo poco a poco el canto interior de las garras, avanzando hasta el fondo con el charriot y luego retrocediendo:
(http://img40.imageshack.us/img40/5332/hyq0.JPG)
El sargento que se ve al final sujeta un tope de madera, para mantener el carro principal siempre en el mismo sitio, avanzando y retrocediendo siempre con el charriot.
Durante unas cuantas pasadas, solo se comía algo de dos de las tres garras, estando la tercera sin enterarse, de lo mal centradas que estaban. Por esto y otros síntomas me resulta obvio que a lo largo de su azarosa vida, este torno ha sufrido varios episodios de malos tratos.
Finalmente va avanzando el rectificado de las tres garras. En esta foto se ve como en una de ellas ha quedado rectificada la mitad interior. Aún le queda la parte derecha, aún de blanco:
(http://img20.imageshack.us/img20/7488/o9ri.jpg)
Finalmente, las tres quedan rectificadas hasta su borde frontal. La operación ha terminado:
(http://imageshack.us/a/img841/8236/pzlq.jpg)
Desmonto el chiringuito y a probar. Y veo que, efectivamente, las garras han quedado con el "vicio delantero" que se buscaba: aprietan más del borde exterior que del interior...
Pero me he pasado mucho con el vicio: el tacto de apriete es malísimo. Hay que apretar fuerte la llave para que llegue a agarrar a la barra también del fondo. Es imposible conseguir ese tacto por el que, cuando colocas la barra y vas poco a poco apretando la llave, intentas y medio consigues que la barra quede bien centrada y alineada. Tal como han quedado las garras, aprietan tanto de fuera sin llegar a tocar en el fondo que no hay manera de dejar las barras medio bien cogidas. Un desastre.
Dándole vueltas, imagino que el error es haber apretado fuerte las garras contra el anillo antes del rectificado. Puesto que el anillo está justo en el borde exterior de las garras, un apriete más suave ya consigue el "vicio delantero" razonable.
Así que vuevo a verificar el alineamiento del charriot con el comparador: está bien. Vuelvo a pintar el canto interno de las garras con el tippex. Aprieto las garras en el piñón cero contra el anillo puesto en la ranura, pero ahora mucho más suave. Y vuelta a empezar. Como la mayoría del trabajo está hecho, en unas pocas pasadas más, quedan de nuevo rectificadas. Empieza la muela ahora por comer y quitar el blanco del tippex en la zona exterior y en unas pocas pasadas termina limpiando hasta el interior.
De nuevo desmonto el telar y pruebo a agarrar la barra. ¡Bien! Ahora el tacto es excelente. Siguen las garras apretando antes de fuera que de dentro, pero ahora, según se va apretando poco a poco la llave con la mano izquierda se puede ir recolocando la barra con la derecha notando como queda ajustada bien entre las tres garras, razonablemente bien centrada y alineada. ¡Fenómeno!
Fotos de las garras antes y después del rectificado. Antes:
(http://imageshack.us/a/img834/2922/cvrx.jpg)
Y después:
(http://img833.imageshack.us/img833/1521/etnw.jpg)
Vuelvo a hacer mediciones con el comparador:
(http://img401.imageshack.us/img401/2163/eh0u.jpg)
Y las lecturas son contundentes. ¡Ahora sí que sí!. ¡Bieeeeen!
Ya animado, aprovecho para rectificar también la cara frontal de las garras que, como se ve en las últimas fotos, estaba muy rayada y desigual. Monto la rectificadora un poco torcida, de forma que trabaje la muela solo por la zona periférica de su cara frontal, refrentando, retrocediendo con el carro transversal:
(http://img546.imageshack.us/img546/5097/8mdk.jpg)
Aspecto final, tras el "refrentado":
(http://img826.imageshack.us/img826/2869/8rgq.jpg)
Y para acabar, una tabla con las lecturas antes y después del rectificado. En cada caso, están anotadas las lecturas mínima y máxima del comparador, en centésimas de mm, y la diferencia entre estas. Tanto en un punto próximo (a unos 15 mm de las garras) como en uno alejado (a unos 100mm). Hay lecturas apretando la barra en la boca 0, en la 1 y en la 2. Y en cada una, tres lecturas, aflojando las garras entre una y otra y girando la barra más o menos un tercio de vuelta, apretando de nuevo.
(http://img835.imageshack.us/img835/5121/hcm.gif)
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Como siempre, magnifico trabajo y aun mejor exposición del mismo.
Otra cosa a la lista de trabajos pendientes al cumbre.
saludos
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jalons14 no es un maestro, mas si un Super Maestro!!! No se que decir!!! Caramba!!! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
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Yo no creo que rectifique núnca las garras duras de mi torno, ya que por ahora me van perfectas y me priva más usar las blandas para determinados trabajos.
Pero si las tuviese que rectificar estoy segurísimo que usaría el método "superbienexpuesto" de Jalons, se nota que es una persona muy meticulosa y que es dificil que se deje nada sin prever.
Espero que sigas exponiendo tus proyectos, nos enseñan mucho, sobre todo con la facilidad con que los tratas. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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Muy bien Jalons, creo que no se podría haber explicado mejor, .ereselmejor .ereselmejor
Nunca dejes de exponer tus proyectos. .bien así aprendemos todos.
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Eres un Maestro en lo que te pones !
Mi voto al mejor posteador .
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Muy bueno Jalons,
como siempre bien expuesto y ejecutado.
Viendo la meticulosidad de tus trabajos en el foro, me alegro y en cierto modo envidio a tus alumnos del instituto.
Asistir a tus clases debe de ser una experiencia muy gratificante (aunque seguramente y por desgracia, algunos no son conscientes de ello).
Muchas gracias por compartir.
Salut!
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La perfeccion y la meticulosidad son tu pan de cada dia..envidio mucho tu forma de trabajar y por supuesto tus post son de 10 .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
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Enhorabuena por el trabajo, Jalons... ¡Y por el post!
Tienes alma de profesor, no cabe duda. Eres capaz de enseñarnos tus trabajos haciendo que lo difícil parezca fácil.
¡Sigue así!
Saludos.-
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Muchas gracias por vuestros comentarios tan amables.
Me alegro mucho que os haya gustado.
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El vídeo del movimiento del torno ha sido una maravilla. No sé si los que lo han visto se han percatado de los dos personajes que aparecen en algunas de las fotos y que no son el autor. Mirad con atención porque son evanescentes. Uno de mediana edad frente despejada rayana en la alopecia y barba rizada, lleva una túnica larga sin mangas con una cinta en el talle, las manos cruzadas a la espalda y mira con una sonrisa de aprobación las evoluciones de jalons14 con el improvisado fulcro, la barra y el taburete. También aparece otro personaje con túnica, más moreno quizá que el anterior. Este se acaricia la barbilla con una mano y tiene un extraño pañuelo a rayas en la cabeza. Pensativamente mira con suma atención el trabajo de jalons14 y sostiene con la mano libre una escuadra y una plomada que mueve con impaciencia. No es difícil ver a los dos, yo al menos los veo o es que abusé de los “tripis” en mi próxima juventud.
Creo que son Arquímedes e Imhotep
Felicidades.
Dédalo
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me gusto mucho te felicito
saludos ruben dario
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Dédalo: Muchas gracias por el comentario. Hacía tiempo que no me decían nada tan bonito, je, je.
Bueno, ahora tengo la intención de preparar un freno de disco mecánico para el torno.
Pero, antes de ponerme con ello, tenía que solucionar una dificultad.
El caso es que cuando preparé la polea de entrada al cabezal, al meterla a presión en su eje, con la prensa, parece ser que no quedó derecha del todo. Vamos, que quedó algo torcida, de forma que su costado exterior tiene un cierto alabeo: unas tres décimas de mm.
Para su funcionamiento como polea, con las correas, este alabeo no tiene ninguna importancia, pero si le voy a atornillar en su costado el disco de freno que pienso prepararle, la verdad es que ese alabeo no me gusta absolutamente nada.
Así que me puse a pensar cómo corregirlo. Lo ideal sería retornear ese costado sin desmontar la polea ni el eje en que está montada, es decir, llevar a cabo un "torneado in-situ", como el que vemos que a veces que se usa para repasar las ruedas de locomotoras y vagones, sin desmontarlas, sino acoplándoles algún ingenioso sistema de torneado portátil.
Y me puse a darle vueltas y preparé el invento que ahora os muestro, que consta de un brazo con una cuchilla soldada en medio y con una doble articulación en un extremo, de forma que pueda girar alrededor de dos ejes y con un trozo de pletina cuadrado soldado cerca del otro extremo, pletina que se apoya y desliza sobre un par de planos que hacen de guía, uno horizontal y otro vertical.
Bueno, mejor se explica con fotos:
El brazo, que es un trozo de tubo de 22 mm al que le he soldado un trozo de mango portacuchillas: un mango cuadrado de 10mm, con plaquita de metal duro soldada. El mango lo he cortado, dejándolo de unos 20 mm de largo, tras afilar la cuchilla con un ángulo de unos 60 grados, para que entre bien en la esquina:
(http://img163.imageshack.us/img163/3730/20ko.jpg)
Luego, entre torno, fresadora, terraja, soldadura, radial, limas, etc, etc. he preparado las diversas piezas del montaje. Aquí una de las principales, en la que está articulado el mango:
(http://img547.imageshack.us/img547/4654/rcw0.jpg)
Aquí todas las piezas del conjunto:
(http://img694.imageshack.us/img694/2325/slt1.jpg)
Detalle del conjunto del apoyo del brazo. El tornillo allen en el que va montada la articulación permite, enroscándolo más o menos en el tabique roscado de la izquierda (y asegurándolo con la contratuerca negra), ajustar la profundidad de cada pasada. Se ven los dos ejes de la articulación: uno horizontal (el del propio tornillo allen) y otro más o menos vertical:
(http://img703.imageshack.us/img703/1567/ecge.jpg)
Los dos trozos de pletina soldados entre sí, en ángulo, que se ven en la parte derecha, ya los tenía hechos desde hace mucho tiempo, pues los preparé antes de mover el torno a la pared, ya que van atornillados al cabezal, en unos taladros roscados que le hice en su momento y que, al menos los dos del fondo, no se podrían haber hecho una vez llevado el torno a su sitio definitivo, junto a la pared. Están pensados para servir de soporte a una de las articulaciones de las barras que llevarán el movimiento desde el pedal de freno hasta las zapatas que frenarán el disco que irá atornillado a la polea. Los he aprovechado para sujetar ahora el conjunto de apoyo del brazo.
Y en la siguiente foto, todo el invento montado sobre el cabezal del torno, listo para el torneado. El plano vertical de apoyo, sujeto con tornillos y tuercas, está nivelado, con ayuda de un comparador, de forma que esté en un plano perfectamente perpendicular al eje de rotación de la polea. Esto es fundamental para que el refrentado quede plano (y no cónico).
Se ve también el plano horizontal de apoyo, que no es más que un trozo de angular con una pletina soldada a él y todo atornillado al plano vertical. Sirve para cilindrar el muñón que sobresale de la polea, que servirá para ajustar sobre él el disco de freno, que llevará un mandrinado del mismo diámetro, e irá atornillarlo a la polea.
El mango (el tubo largo horizontal), articulado en el apoyo del fondo, con la cuchilla soldada en su zona central y, en el extremo delantero, soldado otro trozo de tubo vertical, para manejarlo bien.
Y el trozo de pletina cuadrado soldado al mango sirve para apoyarlo con seguridad sobre los planos de apoyo y guía:
(http://img826.imageshack.us/img826/4434/2tz7.jpg)
Y un vídeo en que se ve toda la maniobra de retorneado. Empieza con las comprobaciones previas, con el comparador, en las que se ven el alabeo y descentrado previos y la comprobación del plano vertical de apoyo, luego las operaciones de torneado y las verificaciones finales, con el comparador, en las que se comprueba el éxito de la operación:
http://www.youtube.com/watch?v=Klg-wXuybuY (http://www.youtube.com/watch?v=Klg-wXuybuY)
Y una foto final en la que se aprecia la calidad del acabado conseguido:
(http://img543.imageshack.us/img543/3503/06ko.jpg)
Espero que os guste.
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Mis mas sinceras felicitaciones!
Un saludo
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Muy buena idea de mecanizar la en su sitio y que decir que los preparativos de puro maestro .palmas .palmas .brinda
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Como siempre, un trabajo muy meditado antes de acometerlo; de un resultado impecable, y muy bien explicado.
Esperamos ansiosos ver ese freno.
Mi agradecimiento por tus magnificas aportaciones.
saludos
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Como siempre impecable ejecución e impecable explicación y reportaje .fotógrafo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
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Magnífico estudio, preparación y realización del trabajo y estupenda presentación.
Saludos cordiales.
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.ereselmejor .ereselmejor
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.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
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Muy bueno jalons .bien
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El que vale, vale .palmas .palmas
gracias
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Gracias de nuevo por vuestros comentarios.
Bueno, vamos con la siguiente. Esto que pongo ahora, la modificación de la puerta que tapa los engranajes de la lira del torno, lo empecé hace mucho: a finales de 2011, antes de mover el torno a su posición definitiva, junto a la pared. Y aunque casi lo terminé, no lo rematé del todo, porque se me acabaron los electrodos finos que estaba usando y también porque sí que conseguí dejarlo lo suficientemente terminado como para poder colocar y usar la puerta provisionalmente. Y es lo que pasa... El otro día me puse a terminarlo, por fin.
Bueno, os pongo todo el proceso.
La puerta de la lira, tal como era inicialmente, sobresalía mucho por el fondo, en la parte izquierda de la foto:
(http://imageshack.com/a/img837/2428/kyg6.jpg)
y más aún al abrirla, para acceder a los engranajes:
(http://imageshack.com/a/img811/360/guaz.jpg)
Así que me puse manos a la obra, recortándola y haciéndole un soporte nuevo que, en lugar de rodear las correas que van del motor a la polea de entrada al cabezal, pasa entre ellas.
Como el antiguo soporte iba sujeto al cabezal con un par de tornillos de rosca inglesa y los que necesitaba para el nuevo soporte tendrían que ser más largos, pero con la misma rosca, obligada por los taladros roscados en el cabezal donde van montados, y como no quería meterme en líos de roscar yo unos nuevos, decidí "alargar" los originales, soldándoles un cuerpo nuevo:
(http://imageshack.com/a/img32/5673/hpum.jpg)
El cuerpo nuevo y el tornillo viejo (este con la rosca protegida por un casquillo), sujetos con la ayuda de un angular, listos para soldar:
(http://imageshack.com/a/img811/3594/901p.jpg)
Los dos tornillos soldados a su cuerpo:
(http://imageshack.com/a/img837/431/05j1.jpg)
Los mismos, una vez cortados y torneados:
(http://imageshack.com/a/img59/8449/vpfd.jpg)
Y con la ayuda del cabezal divisor (este fue el primer trabajo en que lo usé) se fresan los exágonos de las cabezas, para una llave de 16 mm:
(http://imageshack.com/a/img845/1407/tmia.jpg)
Y tal como quedaron una vez terminados:
(http://imageshack.com/a/img208/9193/kgeu.jpg)
Y vamos a por la puerta. Con la sierra de cinta, con una cinta fina para metal, voy recortando lo que me sobra:
(http://imageshack.com/a/img829/1431/38v5.jpg)
(http://imageshack.com/a/img534/1917/jw3h.jpg)
Y plegando
(http://imageshack.com/a/img163/121/7688.jpg)
y soldando (con electrodo fino, de 2 mm y con muchísimo cuidado), voy consiguiendo lo que pretendo.
Para que el borde de la chapa recortada quede parecido al borde original, le sueldo una varilla calibrada de 8 mm doblada con cuidado:
(http://imageshack.com/a/img534/6597/4nsj.jpg)
(http://imageshack.com/a/img716/6940/zf9r.jpg)
Para el soporte, uso un trozo de pletina de 60x20, repasada y taladrada en la fresadora:
(http://imageshack.com/a/img196/8702/v0sw.jpg)
a la que sueldo un par de trozos de angular de 40 mm, soldados entre sí, formando un tubo cuadrado,
que recorto, con lo que quedaba de una broca vieja, usada a modo de fresa (entonces aún no tenía apenas fresas):
(http://imageshack.com/a/img545/9407/gj36.jpg)
para meter y soldar en los huecos un par de tramos de tubo en los que irán los tornillos.
Como observé que por el extremo izquierdo del husillo principal gotea aceite, que cae sobre los engranajes, lubricándolos, pero que cuando funcionan (para el avance automático o para el roscado) salpican el aceite hacia las correas del motor y como seguro que eso no es nada bueno para ellas, preparo, doblando y recortando una lámina de plástico que tenía por ahí (de esas cosas que guardamos los discípulos de Diógenes) un tabique separador la mar de eficaz, para proteger a las correas de esas salpicaduras de aceite.
Aquí doblando la lámina, calentada con un soplete de butano:
(http://imageshack.com/a/img856/6898/i8le.jpg)
Y aquí el "tabique" ya en posición, atornillado a un pequeño angular metálico curvado, que a su vez va sujeto al cuerpo del torno con cuatro tornillos:
(http://imageshack.com/a/img839/1168/aj7o.jpg)
Luego preparo, a base de doblar unas pletinas, recortar y soldar trozos de chapa, de tubo cuadrado, etc., "una estructura" para la puerta, para que quede montada con la suficiente rigidez. Esta estructura tiene un aspecto verdaderamente ruin, pero también un comportamiento magnífico. El resultado es una bisagra enormemente fuerte, que una vez montada sobre el soporte, ya atornillado al cabezal, queda como se ve en la siguiente foto, en que se ve cómo el soporte sale pasando entre las correas del motor:
(http://imageshack.com/a/img198/5332/u769.jpg)
Para que la puerta, además de poderse abrir girando alrededor del eje de la bisagra, se pueda quitar completamente, el eje se puede sacar por la parte de arriba. Para ello, taladro la chapa de la puerta y le sueldo un tramo de tubo (el que se ve bajo la lima), por dentro del cual pasará el eje de la bisagra:
(http://imageshack.com/a/img208/9763/6vxd.jpg)
La foto anterior es de junio de 2012. Entonces se me acabaron los electrodos finos con que estaba soldando pero, como he dicho, la puerta ya quedó operativa. La monté y hasta ahora...
Y por fin hace unos días me puse de nuevo con ella y la terminé. Soldé lo poco que faltaba y a pintar. En la parte derecha de la siguiente foto se ve el soporte, ya pintado y el eje desmontable, rematado en su parte superior con un pomo de plástico, del que se tira hacia arriba para sacarlo y soltar la puerta:
(http://imageshack.com/a/img809/4971/4x9c.jpg)
Una vez colocada, queda de maravilla. Se aprecia la fortaleza de la bisagra y la estructura de refuerzo interno de la puerta:
(http://imageshack.com/a/img809/3282/a9rl.jpg)
Con la puerta cerrada, se ve, comparando con una de las fotos iniciales, como la modificación de la puerta y su soporte permiten arrimar el torno mucho más a la pared:
(http://imageshack.com/a/img811/178/gyqb.jpg)
Y termino con un detalle del cierre de la puerta, que no es más que un trocito de varilla soldada en su borde, que al cerrar la puerta queda pegado a un pequeño imán pegado a su vez al cabezal del torno. Es un imán extraído "post mortem" de un disco duro de ordenador. Estos imanes tienen una mala leche de cuidado y para una cosa como esta vienen de maravilla:
(http://imageshack.com/a/img546/7739/gk7z.jpg)
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Ya decía yo que andabas muy perdido últimamente. A ti no te da tiempo a aburrirte. Menudo curro mas bien pensado y llevado a la practica
saludos
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Tal como nos tienes acostumbrados, un trabajo estéticamente impecable y funcional. Y no seas puntilloso, la bisagra de ruin nada, su diseño es una buena y elegante solución para compensar la pérdida de estructura por la reducción de los laterales.
Una información respecto de los imanes de disco duro que tal vez ya sepas, son muy frágiles. A mi se me rompió uno y se desmoronó completamente. Su interior es como de arena compactada y recubiertos por una delgada capa metálica, diría que no es mucho más gruesa que el aluminio de cocina aunque sí más resistente. Te lo digo por si los golpes de la puerta al cerrarse acaban rompiendo esa cubierta. Tal vez puedas asegurarte de que tal cosa no ocurre interponiendo una chapa de acero.
Saludos cordiales.
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.palmas .palmas .palmas
Una gran idea para ahorrar espacio. .bien
Me ha gustado mucho la protección antisalpicaduras de la lira, es una de esas cosas BBB que prestan un servicio impagable. Como siempre, gracias por las .fotografo y la explicación.
Saludos.-
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Pues resulta que me había perdido la mitad del hilo o mas y veo que lo vas ha dejar casi como cuando salio de fabrica ;D ;D ;D, eso es un trabajo para verlo en directo y aprovechando que tengo que ir a Valladolid próximamente a resolver unos papeles, le haremos una visita como quedamos .
Ahora solamente queda rectificar la bancada , a ver si con las ideas del Microtor, ( que vuelve a retomar el hilo de restauración) puedes hacerlo , y entonces si que quedara mejor que de fabrica.
Un saludo . .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
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jalons14 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor no esperabamos menos de ti..buen trabajo y buen reportaje..como siempre impecable .brinda
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Hola. Gracias por los comentarios. Me alegro de que os haya gustado.
Ferrolán: Sí. Estos imanes son frágiles, pero no tanto. Si los sujetas en un tornillo de banco e intentas doblarlos, cascan rápido. Pero si quedan pegados a una superficie de hierro más o menos plana, como el lateral del cabezal del torno, no se rompen tan fácil, salvo que se haga mucho el animal (por ejemplo golpeando con ganas con un martillo). Cerrando la puerta no se rompe así como así. En todo caso, el repuesto es gratis ;D, pues de estos imanes tengo una buena colección, ya que soy el encargado de mantener los ordenadores del Instituto donde trabajo y cuando casca un disco duro, en lugar de ir directamente a la basura antes pasa por la mesa del forense (mi menda), que les extrae algunos órganos: los imanes y el rodamiento en que va montada el brazo portacabezas.
Por cierto, un dato curioso: esta tarde, probando un dinamómetro que he comprado, he medido la fuerza que hay que hacer para abrir la puerta, venciendo la atracción del imán y es de unos 6,8 Kg.
Varonibérico: Encantado de mostrate mi zulo en vivo. Por cierto: no he visto lo de rectificar la bancada de tu torno. ¿Lo has publicado en el foro? Si es así y me lo he perdido, pónme el enlace, por favor, que no lo encuentro.
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Hola jalons14 No has podido ver lo del rectificado de la bancada por que todavia no se ha publicado Je je je , ya debería estar hecha pero la salud me ha apartado del Microtor y otros asuntos 7 meses. Te lo comente por que vi interés cuando empece la restauración del Microtor por tu parte y lo tenia en mente. Posiblemente te lo explique a ti antes de publicarlo por que todavia estoy recopilando material para el montaje, y tengo que ir para tu tierra en una o dos semanas según surjan los acontecimientos.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
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¡MAMA MIA!, ¡cuánto ingenio!, ¡qué perfección en la ejecución!, espectacular.
El hombre contra la máquina. Darle una Palanca y un taburete a Jalons14 y moverá un torno.
Me había perdido todo la ejecución, esta noche me la estudio.
Enhorabuena y gracias por compartir
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Un maestro como siempre .palmas .palmas .palmas,..... Javier para soldar la varilla en el canto yo lo hacia de esta manera, daba un punto de soldadura y antes que se enfriase doblaba la varilla y así en cada punto de soldadura e iba conformando la varilla por todo el canto de la chapa, los puntos muy cerca uno del otro y arrimando calor a la varilla, te lo digo por que he visto la varilla conformada antes de soldar, que también es una buena manera de trabajar si uno no tiene ayudante que te eche una mano, las pinzas de la ropa mejor que no lo vea la dueña de la casa ;D ;D
Saludos
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Mig: gracias por la sugerencia. Pero por lo de las pinzas, no problem: la señora de la casa soy yo, je, je.
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Se suele decir que la cabeza esta para algo mas que llevar el pelo y si encima controlas el torno , la fresadora , la soldadura , el soplete........en definitiva, jalons , eres la bomba.
Como siempre un buen trabajo y como siempre , muy bien presentado. .brinda.
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Bueno, por fin ya hice el freno del torno (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16022.0)
Y tras ello, por fin he podido abordar un tema que tenía pendiente desde que lo compré.
Resulta que el soporte del volante del carro transversal estaba roto. Y aún así ha estado funcionando. En precario, pero funcionando, pues aunque la misión de esta pieza es sujetar el husillo del carro y hacer de tope doble para el mismo (impidiendo el movimiento del husillo hacia el frente o hacia el fondo), lo cierto es que ha sido el husillo el que ha sujetado todo este tiempo al soporte. Y de una forma u otra se podía accionar el volante y hacer avanzar o retroceder al carro. Malamente, pero funcioba.
La rotura del soporte está dentro y no se ve. De hecho este es el aspecto que tenía:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/Img_3778_zps8ddec978.jpg)
Pero al manejar el volante, se notaba que algo estaba mal. Muy mal. Y al desmontarlo se ve el problema. El soporte del husillo, que sale del carro en voladizo hasta el volante, está roto:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3781_zps0f495e1c.jpg)
Y evidentemente, así no podía quedarse.
Dándole vueltas a cómo solucionarlo, al final me decidí por hacer una chapucilla. En lugar de hacer la pieza nueva completa, lo que implicaba un taladro de precisión, de 15mm y bastante largo (unos 116 mm), me decanté por hacer una algo más sencilla, y aprovechar la parte buena de la existente, que quedará dentro de la nueva y atornillada a ella.
Empecé cortando un trozo de barra redonda de 70 mm de diámetro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3795_zpsf8c9325c.jpg)
Para hacer la rosca macho, el problema es que no se puede comprobar con la hembra (pues es el propio carro transversal) sin desmontar la pieza del plato y, claro, una vez desmontada, adiós. Ya no vale montarla de nuevo.
Así que empecé por hacer una rosca hembra, en una pieza inservible que tenía por ahí, comprobándola con la rosca macho de la pieza rota. La idea es usar esta rosca hembra nueva para comprobar la rosca macho de la pieza nueva.
Como para hacerla no puedo usar el carro transversal, pues la rosca macho con la que la tengo que ajustar forma parte del soporte del volante, lo soluciono inmovilizando el carro transversal, apretando los tornillos de ajuste de su regleta y trabajando solo con el charriot.
Aprovecho para inclinarlo a 62,5 grados (90 menos la mitad de los 55 de la rosca, que es Witworth) y así la cuchilla corta solo un flanco, avanzando paralelo al otro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3796_zpsb953ff7d.jpg)
Compruebo el ajuste con la rosca macho de la pieza rota:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3797_zps6ac27377.jpg)
Y vamos con la pieza nueva. Algunas operaciones iniciales, de cilindrado, taladrado de un agujero central:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3800_zpsb8f7e790.jpg)
Preparación para la rosca:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3801_zps9d95ee19.jpg)
Y rosca ya hecha. ¡Qué bien me ha venido para esto el freno! Sin él, sería medio imposible.
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3802_zps8d2cea7c.jpg)
Comprobándola con la hembra anterior:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3803_zps996f6cf4.jpg)
En la misma estacada hago el mandrinado, a 15 mm (y un par de centésimas más) de la zona derecha, la que va roscada. El resto de la pieza tendrá un diámetro interior bastante mayor, pues dentro encajará la pieza antigua. De esto se me pasó hacer foto.
Ahora toca darle la vuelta y hacer el mandrinado interior en el que encajará la pieza antigua, una vez que la recorte un poco.
Pero para que me quede bien alineado ese mandrinado con la rosca ya hecha y el otro mandrinado, no me fio de la alineación que consiga con el plato de tres garras. Así que no me la juego y, ni corto ni perezoso, cojo otra pieza de las muchas que tengo por el taller, y preparo otra rosca hembra, con la idea de que, una vez hecha y, sin desmontarla del plato, sirva de soporte para la pieza nueva, mientras le hago a esta el mandrinado y todas las demás operaciones (acabado del cilindrado, refrentado de la cara derecha, cilindrado del diámetro mayor, etc. La nueva rosca hembra:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3809_zps5c753bc9.jpg)
Y ya monto en ella la pieza nueva, termino los cilindrados, le hago el mandrinado interior en el que encajará la pieza antigua y, para que quede fino, le hago un pequeño desahogo en los mm finales (un poco más de diámetro en ellos) y uso la "rectificadora de interiores" que me preparé para el mandrinado de las garras del plato y con ella termino dicho mandrinado, que me queda suave, suave:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3811_zps82a55549.jpg)
Comprobándolo continuamente con un alexómetro. Aprovecho que tengo la rectificadora puesta para rectificar también el refrentado frontal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3812_zps262c75b9.jpg)
Y vamos con la pieza antigua. La coloco en el plato:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3813_zps91fb0c2d.jpg)
y recorto la parte próxima a la rotura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3814_zps54daee37.jpg)
Como es una pieza de fundición, su superficie cilíndrica exterior no es de precisión y, según comprobé, no era perfectamente concéntrica con el taladro en que va el husillo. Como es habitual en estos casos, los mecanizados sí que son precisos, pero las superficies que no tienen uso mecánico se quedan tal cual salen de la fundición. Así que para que quede bien centrada y alineada, me preparo un mandril a base de ir rectificando un eje puesto en el plato, con una rosca M-10 en el extremo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3821_zpsf13acdac.jpg)
hasta conseguir que la pieza vieja ajuste bien en él:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3820_zps4697c7bd.jpg)
para a continuación, sin retirar el mandril del plato, colocar la pieza vieja en él y terminar de mecanizarla, cilindrando su superficie cilíndrica de menor diámetro (la que irá dentro de la pieza nueva) y refrentando la cara de la izquierda:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3822_zpsedba074f.jpg)
Así consigo que, en la medida de lo posible, la superficie cilíndrica sea concéntrica con el taladro central en el que irá el husillo. De esta manera, con suerte, quedará todo bien alineado y centrado.
Bien. Llega el momento de montarlo todo y comprobar si queda o no bien. Al montar la pieza vieja dentro de la nueva encaja perfectamente y aparentemente han quedado bien centradas y alineadas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3827_zpsba986de1.jpg)
Lo que se confirma al probarlas ambas sobre el husillo, pues todo encaja justito y suave. Perfecto. Lo más difícil está hecho y ha salido bien. Fenómeno.
Le hago unos pequeños planos a la pieza para poderla apretar con una lleve fija de 36.
Pero al roscar ya la pieza nueva en el carro y colocar encajada a ella la antigua, compruebé, horrorizado, que el husillo estaba algo bastante doblado. Hasta entonces no había reparado en ello, pues como el propia soporte estaba roto, al mover el volante sí que se notaba que se bamboleaba todo el conjunto a un lado y otro, pero pensé que era por falta de sujeción. Pero no, el jod... husillo estaba bastante doblado, seguramente por algún buen golpe, posiblemente el mismo que rompió el soporte.
Bueno, pues así no se puede quedar, porque como ahora el soporte es bien fuerte, el husillo doblado quedará forzado dentro de él. ¡Que desastre!
Así que tras pensármelo y hacer comprobaciones con el comparador (el extremo del husillo oscilaba casi un mm), decido que toca hacer el animal e intentar desdoblarlo in situ (el husillo no se puede desmontar sin mover el torno o desmontar todo el carro principal, lo que es una movida). Primero lo intento con un tubo que uso para apretar la llave del plato:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3816_zps9d6984cd.jpg)
Imposible. Aunque el husillo en la zona doblada solo tiene 15 mm de diámetro, resulta ser muy fuerte.
Toca hacar MÁS el animal...
Cojo un tramo largo de barra calibrada de 25 y le hago en un extremo un taladro de 15 mm suficientemente largo para alojar el tramo exterior del husillo. Y a remar con él:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3817_zpsba59c990.jpg)
Ahora sí que cede. Con infinito cuidado, voy doblando y comprobando con el comparador. A veces me quedo corto y a doblar más. A veces me paso y a desdoblar. Al final consigo dejarlo con solo unas pocas centésimas de oscilación entre posiciones extremas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3818_zps97e57e48.jpg)
y
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3819_zpse92406c7.jpg)
Demasiado bien. Ha habido suerte.
Bueno, ahora tocan los remates.
Recorte de la parte superior de la pieza, para no quitar recorrido al carro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3829_zps07efbc67.jpg)
Taladros y alojamientos para los tornillos que sujetarán la pieza vieja a la nueva:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3830_zps8e63ddeb.jpg)
Y a probarlo todo en su sitio:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3832_zps2b7851de.jpg)
Para dejar bien centrado un taladro de engrase que queda coincidiendo con el tornillo que sujeta la tapita del engranaje, preparo un casquillo sacrificando un tornillo M-8 que coincide en rosca con el tornillo original. Con él, inicio a mano el taladro en la pieza nueva, para que quede bien alineado, pues en ella deberá encajar la punta del tornillo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3823_zps71f356b3.jpg)
Termino este taladro fino (4 mm) fuera, ayudándome con un bloque en V de alta precisión. Y lo ensancho en su parte superior, para que pueda entrar el tornillo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3824_zps6ede8163.jpg)
Un pequelo canal, hecho a mano, con una lima de cola de ratón, para el engrase, imitando el que tenía la pieza original:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3825_zps76a8f4fe.jpg)
Otro taladro para el engrasador:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3828_zps3137d2d6.jpg)
Y montaje final del soporte
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3832_zps2b7851de.jpg)
y del volante
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3833_zps2f996128.jpg)
Resultado final:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3834_zpsd840358f.jpg)
Ahora el funcionamiento del volante es infinitamente mejor. Va todo mucho más suave y más seguro. Y espero que la precisión de los cilindrados también lo sea.
Bueno, no todo es perfecto. Cuando refrenté la pieza antigua, seguramente por ser muy conservador, refrenté un poco de más y me quedó el conjunto con una holgura excesiva (más de dos décimas), Pero evidentemente esto tiene remedio. Unos días más tarde lo solucioné preparando un suplemento con una lámina de plástico del espesor adecuado (unas 23 centésimas) que dejo bien apretada entre la pieza nueva y la antigua:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/volante-carro-transversal-torno/IMG_3838_zpse3937d76.jpg)
Con lo que ya queda suficientemente bien.
Y colorín, colorado, otra ñapa que he apañado.
Espero que os guste.
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¡Buenas Tardes! Como siempre ¡Buen trabajo! en este caso, y por las fotos, que por otro lado se agradecen ¡Contundente!.Permiteme felicitarte una vez mas, y con la certeza de que no sera la ultima. .bien .bien .bien
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Javier, doble felicitacion....una por la impecable ejecucion de los trabajos y otra por como la presentas tanto descriptiva como graficamente....impecable tambien....¡¡¡de 10!!!.
Saludos cordiales
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Muchas... Muchas...Muchas gracias por mostrarnos una vez mas y de esta manera tan explicita como se hacen las cosas...
.palmas .palmas .palmas
Saludos.... .brinda
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Yo en cambio prefiero no felicitarte y en cambio que te tomases como un reto personal el ahora hacer una pìeza entera nueva..y de paso hacerle una pequeña mejora que consiste en ponerle un rodamiento axial en el extremo que hace contacto con el volante del nonios..mejora que traen muchisimos tornos mas modernos que el tuyo.. .brinda estoy segurisimo de que no tendras ningun problema que no sepas solucionar para hacer la pieza entera nueva .bien
pdta..AY ALGUNOS TORNOS ..que para evitar hacer esos mandrinados tan largos lo que hacen es tan simple como alojar dos rodamientos uno al principio de la pieza y otro al final...yo solamente te doy ideas..luego tu decides..aun asi decir que la reparacion te a quedado muy bien .brinda
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Da gusto ver reparaciones así... Magnífico trabajo! .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
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Gracias, chicos.
Michel: Pues seguro que tienes razón y es muy buena idea lo de intentar incluir un rodamiento axial.
No garantizo que lo lleve a cabo, porque tengo tantas cosas pendientes que, cuando algo funciona más o menos bien, me da mucha pereza cambiarlo.
Pero sí que te aseguro que pensaré en ello.
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Maestro..,yo aporto mi opinion luego tu decides...ja ja .bien .brinda
pdta...mi lista de pendientes es tan grande que ni aunque viviese 100 años la terminaria..
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exelente trabajo
saludos ruben dario
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Impresionante leccion de voluntad, teson y planificacion. .ereselmejor
Gracias por publicarlo, le motivan a uno estos magnificos trabajos. .bien
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He arreglado otra de las muchas cosillas que tenía pendientes en el torno. La verdad es que esto lo hice hace ya cosa de un año, pero por falta de tiempo, o por vagancia, no lo había publicado. Nunca es tarde...
Se trata del eje intermedio de la lira del torno. La cosa es que por lo que sea, la holgura entre el eje que se sujeta a la lira y el casquillo que va montado en él -sobre el que se montan un par de ruedas dentadas- que debería de ser de alguna centésima, era a estas alturas casi un mm.
Midiendo, parece ser que el diámetro del eje debió ser en sus tiempos de 16 mm y lo mismo el interior del casquillo, que es de acero con la capa interna de bronce. Pues bien, el eje medía entre 15,65 y 15,90, según donde se midiese. Y el casquillo sobre 16,50. El resultado es que aunque se podía usar la lira, tanto para avances automáticos como para hacer roscas, y de hecho he ido haciendo unas cuantas, lo cierto es que lo usaba lo menos posible, porque con esa holgura tan disparatada, la rueda o ruedas montadas en ese eje intermedio golpeteaban con las vecinas, más que rodar con ellas, resultando un auténtico escándalo, aparte de que, lógicamente, las propias ruedas dentadas se estropearán más rápidamente.
Así que por fin me he decidido a solucionarlo.
He empezado colocando el eje en el plato y midiendo, con un comparador, la concentricidad de la zona de mayor diámetro. El resultado: un desastre, un descentre de un par de décimas. Así que como aquí sobra bastante diámetro, le he dado una pequeña pasada para luego coger el eje por esa zona y que quede mejor centrado el propio eje:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6758_zpsrorwykq0.jpg)
Luego he preparado un trozo de barra redonda de 30, de acero ST-52 y, tras cilindrarla un poco, le he hecho un mandrinado con un diámetro de unos 18 mm, en el que irá un casquillo de bronce.
Luego he puesto una barra de bronce y la he cilindrado a un diámetro unas 6 centésimas superior a la del mandrinado del casquillo de acero, en el que irá metida a presión. Las últimas pasadas las he hecho con una cuchilla de corte transversal. Y he dejado una zona en el extremo derecho un poco más delgada, para ayudar a alinearla en la entrada en el casquillo de acero. Luego, una vez metida esta barra de bronce en la pieza de acero, esos pocos milímetros los recortaré.
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6759_zpsdiqzam8d.jpg)
Y tras cortar la barra, la he metido en el casquillo de acero, empezando con la mordaza con la que, en caso de poderse, entra mucho más derecha:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6760_zpsdnfiypfp.jpg)
Pero he tenido que terminar con la prensa, pues según iba entrando, el esfuerzo llegaba a ser excesivo para la mordaza:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6761_zpsnxivjxlz.jpg)
Tras ello, vuelta al torno. Colocando la barra en la misma posición (que anoté con un punto de granete) que estuvo cuando le hice el mandrinado, queda el casquillo de bronce lo mejor centrado posible. En esta posición termino el cilindrado exterior, acabando las últimas centésimas con la rectificadora:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6764_zpsrgp4gpww.jpg)
Continuando con sucesivas pasadas de rectificado, que voy intercalando con pruebas con las distintas ruedas dentadas. Teóricamente todas tendrían que tener el mismo diámetro interior, que es 25mm, pero la realidad es que hay diferencias entre unas y otras de varias centésimas. Así que voy clasificándo las 14 ruedas dentadas de la serie dejando para el final las más ajustadas. En cuanto una consigue entrar en el casquillo, la cambio de montón. Así poco a poco hasta que entran todas. Las de diámetro menor bien justitas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6765_zpstbivcyhx.jpg)
Sin mover la pieza del plato, le hago el mandrinado interior, que dejo sobre los 15,60 mm:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6766_zpsa3eqerju.jpg)
Y cuando está le hago el chavetero, de 6 mm y 3 de profundidad, probando con la chaveta del casquillo previo, que termina quedando bien ajustada:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6778_zpshxqcbyan.jpg)
Luego vuelvo a por el eje. Lo coloco en el plato, agarrado por la parte ancha y voy verificando y ajustando su centrado, con los típicos golpecitos de mazo de nylon, hasta que queda suficientemente bien:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6779_zpszpmrmvkt.jpg)
Y le voy dando pasadas muy finas, buscando dejarlo de 15,60, de forma que el casquillo entre bien pero con la mínima holgura. Poco a poco se va "limpiando". Parecerá raro que para este cilindrado exterior use una cuchilla de mandrinar con el filo al revés (en el lado del fondo), pero es que la bancada de mi torno, en la zona extrema izquierda está muy mal y, para cosas de precisión, prefiero usar una cuchilla que vuele hacia la izquierda y así el carro evita esa zona tan desastrada. Son truquillos con los que uno va parcheando las carencias de la máquina:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6780_zpsmqay2rep.jpg)
Luego quito la torreta y pongo la rectificadora. Rectifico la muela con la barrita de diamantes, montada en la luneta fija:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6781_zpsmqui3kix.jpg)
Y rectifico el eje, que termina quedando de 15,60, con un acabado muy bueno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6782_zpsp2tt3b0k.jpg)
Que continúo hasta que el casquillo termina entrando bien:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6783_zpsru374c20.jpg)
Antes de desmontarlo, aprovecho para dejarle hecho en el extremo el alojamiento para el cono del contrapunto, con una broca de centros, por si más adelante tengo que volver a hacerle algún repaso similar, que nunca se sabe:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/eje-lira-torno/IMG_6784_zpso9lgm4qo.jpg)
Y tras esto, lo monto en la lira, le meto aceite y lo pruebo colocando una rueda dentada de 70 dientes (la que suelo tener puesta como parásita), acompañada de otra pequeña, por completar. Va divinamente. Nada que ver con el bailoteo del anterior.
Y aquí me da rabia porque antes de empezar el trabajo, grabé un vídeo con el móvil, para dejar constancia de cómo sonaba al poner el avance automático: un auténtico escándalo. Y luego, ya con el eje nuevo, grabé otro, con la idea de montar los dos y así poder mostrar la diferencia. Pero hace unas semanas, patinando, me caí encima del móvil, que pasó a mejor vida. Y con él los vídeos...
Así que no puedo mostrarlo, pero os aseguro de que la diferencia es abismal. Ahora da gusto...
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grano a grano se hace una montaña, quiero decir poco a poco lo dejaras casi como nuevo .bien
e estado mirando este hilo y llevas mucho tiempo liao , lastima que las fotos no se vean, estas haciendo un gran trabajo
saludos
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Si. Lo de las fotos es una pena. Antes las subía a Imageshack, hasta que obligaron a pasar por caja. :-\
Ahora las subo a Photobucket y de momento mantienen el alojamiento gratuito.
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Maestro...., que decir de tus trabajos...impresionantes...para mi eres una referencia en este foro y mas no siendo esta tu verdadera profesión.
Lo que mas me ha gustado de tu trabajo anterior es el calzo en V de alta precisión (que nadie ha comentad) de cuando arreglaste el soporte del volante del carro transversal y lo que es mas importante en temas ropa y protección laboral, las alpargatas mod. Jesucristo Superstar con marcado CEE, sin suela antipinchazos y puntera reforzada con los dedos al aire.....ja ja ja.
No me quiero ni imaginar como sera cuando caiga alguna viruta que salga calentita.
Por cierto como se nota que también te gusta la fotografía, las fotos como tienen que ser sacadas con monopie, para que se vean super nítidas. A ver si copio yo que tengo un pulso...como para ir a robar panderetas...
Espero que los comentarios no te parezcan mal. Aparte de lo puramente técnico... las cosas, hoy más que nunca hay que tomárselas con humor... ó eso creo yo, si no te da algo.
Sigue así y sigue enseñando tus trabajos tan bien realizados y documentados.
Un saludo desde tierras salmantinas.
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¡Buenos Dias!¡Magnifico Trabajo!Siempre a la espera del próximo. .bien .bien .bien .bien
P.D. Una Pregunta: Se nota la diferencia después del mecanizado?Me refiero al ruido, claro.Independientemente, que duraran mas las coronas.
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Hola, Antonio. Sí, lo de los calzos en V es una de las muchas cosas que está en la carpeeta de cosas pendientes. Cuando lo necesitas y aún no lo has hecho, tiras del cajón de tacos varios y haces una cosilla para salir del paso...
Y lo de las sandalias CEE, lo malo no es cuando te cae alguna viruta calentita con puntería, que no sería la primera, sino cuando estoy soldando y cae algún perdigón ardiente que le da por encajarse entre dos dedos. Eso sí que da un gustirrinín... :'(
Y sí, para las fotos tengo siempre un trípode en el taller, con la máquina réflex puesta.
Borsalino: Sí, se nota mucho. Ahora el ruido de la cascada de piñones de la lira es soportable. Antes no, era un verdadero escándalo. Unos alumnos de FP del Instituto donde trabajo estaban haciendo un trabajo sobre niveles de ruido en el trabajo y les llevé a ver mi taller. En cuanto puse el torno a 1350 rpm con el avance automático, a poco les rompo el sistema de medición de ruido. Creo recordar que daba unos 125 dB ::)
En cuanto a la calidad del mecanizado, no he notado diferencia. Supongo que porque detrás de la cascada de piñones de la lira aún hay unos cuantos pasos de transmisión más: en la caja de avances una palanca pasa del árbol superior al inferior mediante un engranaje seleccionable (2:1, 1:1 o 1:2). Luego la caja Norton que pasa de nuevo al superior. Otro de nuevo al inferior. Luego, en el delantal del carro, el sinfín y un par de engranajes más hasta el piñón que engrana con la cremallera de la bancada. Supongo que todos esos pasos van amortiguando las vibraciones previas.
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¡Buenas Tardes! Ño, como si trabajases en las pistas de un aeródromo.
Hay un material adhesivo para el interior de los automóviles, que a lo mejor te ayudaría,por lo menos forrando el interior de la tapa, se me ocurre, .bien .bien .bien .bien
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Si te refieres a la tapa de la lira, no serviría de mucho. Su estructura es muy abierta. Tanto por abajo como por la zona del fondo próxima a la pared escaparía el ruido sin obstáculos. ::)
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Bueno, otra cosa más. Hace unos meses (en marzo de este año) acometí una tarea importante con el torno, que tenía pendiente desde que lo compré.
Cuando me atreví a cambiar la polea de entrada y le di la vuelta a algunos engranajes de los dos primeros árboles del cabezal, no me atreví a desmontar el tercero, es decir, el husillo principal del torno, en que va montado el plato. Me parecía una tarea arriesgada y pasé de meterme en líos.
Pero desde hacía tiempo había observado, al intentar centrar alguna pieza con comparador, que el giro del plato era irregular, es decir, que sujetando una pieza en el plato y midiendo su oscilación con un comparador, esta variaba de vuelta a vuelta. No mucho, pero más de lo deseado: de unas vueltas a otras las lecturas máxima y mínima del comparador variaban dos o tres centésimas. Me supuse que tendría que ver con el desgaste desigual de los rodillos y pistas de los supuestos rodamientos que sujetan el husillo.
Y también había observado que poniendo un comparador de frente (con el eje del vástago del comparador coincidiendo con el del plato), en una pieza recién refrentada, también había un baile axial de entre tres y seis centésimas. Vamos una pasada. De nuevo supuse que tendría que ver con los rodamientos, que a estas alturas estarían bastante desastrados.
Así que, por fin, me he aventurado a desmontar el husillo principal para ver cómo eran esos rodamientos y si podría yo cambiarlos por unos nuevos. Y con mucho miedo, me pongo a la tarea.
Quito la tapa superior, lo que es bien sencillo, pues sale tras desenroscar los seis tornillos M-6 con que va sujeta al cuerpo del cabezal.
Y empiezo por intentar desmontar el plato. Hace tiempo, en una compra que hice a maedler.de, aproveché para comprar unas llaves de pestaña, que me vendrían bien para esta labor. Me pongo a intentarlo, y no lo consigo, a pesar de haberme preparado unas piezas que bloqueaban el giro del plato, apoyando en el saliente de una de las garras y en uno de los nervios de la bancada. Imposible. Ni golpeando la llave con un mazo de hierro consigo que se afloje lo más mínimo.
Dándole vueltas (en mi cabeza), llego a la conclusión de que como todo el eje tiene que salir hacia la derecha, puesto que su diámetro va creciendo de izquierda a derecha, no necesito desmontar el plato.
Así que empiezo a aflojar las diversas tuercas anulares que inmovilizan el husillo y, en un momento dado, al retirar las del lado izquierdo y una arandela de presión, empiezan a caerse las bolitas de uno de los rodamientos, que tenía la jaula hecha polvo. Afortunadamente tuve reflejos y las cogí al vuelo. Todas, como comprobé más tarde.
Para extraer el eje hacia la derecha, veo que hay que hacer bastante fuerza. Seguramente porque alguno de los elementos montados sobre él -piñones y separadores- está metido a presión sobre el eje. Empiezo probando con sargentos. En un momento dado, veo asomar, por la parte interna del lado izquierdo del cabezal, otro rodamiento como el de las bolas que cayeron, aunque este parece estar sano.
Enseguida consigo desmontar todo lo del lado izquierdo. Y ahí descubro que el apoyo del eje en los dos extremos del cabezal no va con rodamientos, como suponía, sino que va montado en un par de generosos casquillos de bronce. Estos casquillos son cilíndricos en el interior y cónicos en el exterior y van serrados en una de las generatrices y en sus extremos derecho e izquierdo llevan unas roscas de filete cuadrado, que se corresponden con las de dos tuercas anulares que los inmovilizan en sus alojamientos cónicos.
De esta forma, tensando más o menos estas tuercas anulares, se le puede obligar a uno de los casquillos a meterse más o menos en el cono hembra en que va alojado, obligándole a cerrarse más o menos, lo que permite ajustarlo al eje, compensando los excesos de holgura que se vayan produciendo con el tiempo, por el desgaste mutuo.
Sí que había leído este sistema en algún libro sobre tornos, pero no lo había visto nunca.
A ambos lados del casquillo del lado izquierdo van dos rodamientos axiales de bolas, que se encargan de absorber los empujes horizontales que se hagan durante el mecanizado de una pieza. De estos dos, el más próximo al extremo izquierdo del eje es el que tenía la jaula destrozada y cuyas bolas se cayeron.
Me preparo un sistema de desmontaje controlado del árbol, tirando de él hacia la derecha con un par de tornillos y tuercas de 12 suplementados por un grupo de casquillos. Con ellos y actuando sobre ambos alternativamente, va saliendo el husillo hacia la derecha. Eso sí, haciendo bastante fuerza, al menos al principio:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7274_zpsavzjo6ab.jpg)
Luego ya va saliendo más fácil, lo que termino tirando del plato con el propio carro transversal, colocando en la torreta una herramienta que uso cuando hago muelles:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7275_zpsataelrgu.jpg)
Según va saliendo el plato con el husillo, voy retirando y guardando los diversos engranajes, casquillos separadores y otros elementos que en él van montados:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7277_zpsctwuzxek.jpg)
Y voy apoyando lo que va saliendo, parte en el carro transversal, parte en una plataforma de madera que me preparé para otra labor, pero que aquí me ha venido bien:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7278_zpsqrijxcyo.jpg)
Una vez desmontado, lo peso por curiosidad:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7279_zpsez5f2tbn.jpg)
Resultando un peso de 22 Kg, casi todos en el propio plato. El husillo como es hueco, en realidad pesa bastante poco.
Husillo desmontado, con sus cojinetes de fricción de bronce. Tras él, montados sobre una barra, los distintos engranajes y otros elementos que van montados en él:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7280_zpsnfa23n1n.jpg)
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Hola Javier. Muy buena la reparación. Yo debería hacerle lo mismo a mi Wecheco...
Otra cosa que me ha gustado y la voy a probar en cuanto pueda es lo de cilindrar con una cuchilla de mandrinar con el filo hacia adelante para ganar precisión en el extremo más gastado de la bancada... en mi torno que lo han usado sin el escote muchos años y ha trabajado el carro en voladizo, esa parte de la bancada tiene casi 1 mm de desgaste... sumado al desgaste del carro... así que veré si obtengo alguna mejora.
.brinda
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Una de las primeras intervenciones ha sido regenerar una de las muescas de una de las tuercas anulares del lado derecho. Muesca que faltaba porque, casi con seguridad, por malos tratos, algún salvaje la había roto al montarla o desmontarla a golpes (en lugar de hacerse con la llave adecuada o fabricársela, que es algo relativamente sencillo):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7281_zpsqrbdusap.jpg)
Son muchos los síntomas de malos tratos en este torno. Yo creo que cuando uno se encuentra con la necesidad de desmontar algo que se sabe que requiere precisión, no puede liarse a martillazos, sino que tiene qué pensar cómo hacerlo con sensatez, procurándose las llaves y palancas necesarias y, si no le resulta fácil comprarlas, hacérselas, lo cual no es nada complicado en un caso de estos.
Pero está claro que hay mucho borrico suelto, más sobrado de fuerza que de maña. ¡Qué manía les tengo! Les daba yo de martillazos en los huevos...
Bien. Repasando esta tuerca se aprecia la fisura en la zona en que se rompió, reparada en la parte exterior con soldadura, lo que anula una de las seis muescas iniciales de apoyo de la llave para apretar o aflojar la tuerca.
Evidentemente no es prudente fresar la muesca justo donde estaba, ya que ahí está la unión soldada. Así que lo que hago es fresar dos muescas, una a cada lado de la que falta. En un momento está hecho:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7282_zpscpbuq8ly.jpg)
De esta forma la tuerca se podrá aflojar y apretar como es debido, con la llave adecuada. Sin esas muescas, era harto difícil y solo se podía hacer golpeándola con una barra intermedia.
Detalle de la tuerca con las huellas de la barbarie:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7283_zpsm6ciewtd.jpg)
A continuación, pensando en que cuando tenga que volver a montarlo todo no tendré disponible el torno para prepararme casquillos u otros elementos auxiliares que tenga que usar en el montaje, reflexiono intentando adivinar qué pueda necesitar.
Y me preparo un suplemento que, intercalado entre la tuerca anular que sujeta el casquillo de bronce izquierdo por el interio y uno de los piñones, servirá para empujar este sobre el eje, liberando de la fuerza necesaria al rodamiento axial, para evitar que se dañe. Está hecho en dos mitades, unidas por dos tornillos para poderlo desmontar una vez usado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7284_zpsgklcl4hh.jpg)
Taladro central, con varias brocas de diámetro creciente:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7285_zpsc18k75xb.jpg)
Y remate con el mandrinador. Incluyendo un pequeño rebaje, necesario para que en él quede sitio para una de las pistas del rodamiento axial. Este rebaje se hace usando la posibilidad de refrentado que tiene este mandrinador, que es de los automáticos, que permiten variar el diámetro de mecanizado de forma continua, mientras está trabajando:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7287_zpsehwxpqcl.jpg)
Una vez preparado este útil, hago una prueba de montaje, tras haber comprado unos rodamientos axiales SKF del mismo modelo que los que tenía: 51109. Lo hago, para ver lo centrados que quedan y a poco me da un pasmo: tras montar el eje con ellos, aunque sin los elementos que van flotando (algunos piñones y otros casquillos) y comprobar con el comparador, queda bastante peor que antes: unas diez centésimas de baile axial, tras haber ajustado a cero la holgura de los rodamientos. Un desastre.
Lo desmonto todo de nuevo y me pongo a revisar el estado del husillo en las zonas de asiento de las pistas de los dos rodamientos axiales, que van situados a ambos lados del casquillo de bronce del lado izquierdo.
Veo que esa zona está hecho un pequeño desastre. Lo que siendo nuevo el torno seguramente eran unas superficies perfectamente rectificadas, están como un patatal, consecuencia de la ineptitud de algún operario borrico que se piensa que la tuerca y contratuerca del extremo izquierdo del husillo han de apretarse fuerte contra los rodamientos axiales.
En realidad estas dos -la tuerca y contratuerca extremas-, han de apretarse fuertes la una contra la otra, para que no se aflojen, pero con el tacto necesario para que ejerzan solo una pequeña fuerza sobre los rodamientos axiales, impidiendo que exista juego, pero sin apenas precarga, pues de lo contrario, como comprobé más adelante, el rodamiento se frena enseguida.
Casi con seguridad, algún inepto apretó bien ambas agarrotando alguno de los dos rodamientos axiales (o seguramente los dos), lo que originó que el torno funcionase deslizando alguna de las pistas de los rodamientos sobre la pieza contigua, lo que resulta obvio viendo las consecuencias: desgaste anormal tanto en la zona de asiento de dichas pistas sobre el husillo como sobre la de uno de los piñones sobre el que apoya el rodamiento más a la derecha. Vamos, una pena.
Para repasar y reparar en lo posible esas zonas dañadas, me viene bien el hecho de que su diámetro sea 45 mm, justo el de unos rodamientos de bolas grandones, que tenía por ahí, heredados de mi suegro. Haciendo entrar uno a la fuerza (con muchísimo cuidado), veo que desliza bien en la zona central de ese tramo y se agarrota en las dos zonas extremas del mismo, que son las ocupadas por los rodamientos axiales:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7288_zps4de9jeja.jpg)
Así que pintando esas zonas y luego forzando el rodamiento en ellas y retirándolo, consigo que arañe las zonas más elevadas, arrancando la pintura y señalando dónde debo actuar con lima o lija. Al principio pruebo con una lima finita, pero es agotador porque el material es durísimo, ya que seguramente estará templado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7289_zps5lwo7fzi.jpg)
Luego voy probando con una piedra de afilar y también con trocitos de lija enrollados sobre la lima. Poco a poco voy reparando esas zonas hasta que, en el caso de la del lado izquierdo, el rodamiento ya entra bien sobre ella. La de la derecha, mucho más desastrada, tras un montón de ciclos de pintura, entrada y salida forzada del rodamiento y repaso con la lija, la dejo por imposible y cambio el método.
Voy a montar todo el husillo, con sus cojinetes de bronce como apoyos, sobre la fresadora, preparándome unos soportes de madera que sujetarán firmemente todo el conjunto sobre la mesa. Luego, poniendo un tope en el lado derecho del plato, usaré la fresadora como si el conjunto de plato y husillo estuviese montado en un cabezal rotativo, para de esta forma repasar con una fresa de metal duro las zonas dañadas, tanto la del propio husillo como la cara izquierda del piñón que está en contacto con el rodamiento axial derecho, que estaba también muy deteriorada, como consecuencia de haber estado dicho rodamiento deslizando su pista derecha contra él. Es una suposición mía, pero es casi seguro que algo así ha pasado.
Para los soportes de madera, me preparo dos cuadrados uniendo con tornillos unos listones, que luego monto en el cabezal desplazable y este en el cabezal divisor de la fresadora. Tras centrarlo bien:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7298_zpsvyexon9p.jpg)
le hago a cada uno el agujero cónico para que en él ajuste bien el casquillo cónico de bronce. Para ello, inclino un pequeño ángulo el cabezal portafresas. De esta forma, al fresar así, girando la pieza con la manivela del cabezal divisor, queda hecho el taladro cónico:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7300_zpsmfyjdagr.jpg)
Una vez preparados estos soportes, monto con ellos todo en la fresadora, comprobando con todo cuidado que el husillo queda bien alineado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7574_zpst8ehvq48.jpg)
En el extremo derecho, va una escuadra cuya posición y calidad de la cara izquierda repasé y comprobé con todo cuidado, con el comparador. Esta escuadra hace de tope derecho de todo el conjunto, pues en ella apoya la cara plana del vástago de una fresa de metal duro sujeta en el plato:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7575_zpsfglqg7oc.jpg)
Compruebo el deterioro de la cara izquierda del piñón: unas siete centésimas (una barbaridad). Y el de la zona del husillo sobre la que va la pista del rodamiento axial:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7577_zpswjvv0s1s.jpg)
Otras dos centésimas: otra barbaridad. No es de extrañar los bailes que señalaba el comparador en piezas recién mecanizadas y rectificadas antes de retirarlas del plato.
Así que toca fresar estas superficies para dejarlas bien.
Con unos listones, me preparo un par de mangos de madera con los que girar bien el plato cuando inicie el fresado: encajándolos alternativamente en la parte extrema de las ranuras del plato en que van montadas las garras, puedo girar el conjunto lentamente de forma continua y controlada, haciendo a la vez fuerza hacia la derecha, de forma que esté siempre haciendo tope contra la escuadra:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7578_zpssai0cilk.jpg)
Acerco el conjunto a la fresa:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7579_zpszymx9jr1.jpg)
Y empiezo a dar pasadas muy finas, comprobando a cada poco con un pie de rey de reloj que me da mucha confianza:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7580_zps9x6fk5rt.jpg)
Y lo mismo con la cara izquierda del piñón. Primero la pinto de negro y voy fresándola a pasadas finas, comprobando como se va limpiando la pintura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7581_zpsquwbxrty.jpg)
Hasta que por fin queda la superficie limpia de pintura. Todo apunta a que lo he dejado bien:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7582_zps9k9fzpfj.jpg)
Tras esto, desmonto el conjunto de la fresadora y lo monto todo de nuevo en el cabezal del torno, poniendo el mayor cuidado a la hora de montar los rodamientos axiales, de forma que no se cuelen virutas ni otras partículas que descentren algo. Además, previamente al montaje, estuve repasando todos los casquillos y piñones, retocando con lima cualquier marca o abultamiento que observaba, resultados de los golpes de los diversos montajes y desmontajes a golpes que han sufrido.
Aprovecho para dejar los casquillos de bronce apretados en su alojamiento a su justa medida, actuando en cada uno con las dos tuercas anulares que lo sujetan al cabezal, de forma que el husillo gire con libertad, pero sin juego.
Hago una pequeña prueba mecanizando y rectificando una pieza y midiendo los bailes radial y axial y la cosa ya pinta mucho mejor. No obstante, voy a repasar la tuerca y contratuerca del extremo izquierdo, que son las que hacen de tope del rodamiento axial izquierdo. Está claro que es muy conveniente que estas queden apretadas de forma que quede bien perpendicular al eje el costado derecho de la que está en contacto con el rodamiento.
Para ello debo repasar las dos superficies planas de ambas, que están hechas un verdadero desastre, como consecuencia de los muchos golpes que han recibido para su montaje y desmontaje, como ya he comentado.
Para asegurar que el resultado del repaso es bueno, me preparo un elemento de prueba que es un disco de metacrilato con unos muelles que, colocado en lugar del rodamiento axial, me permita verificar si la pareja tuerca y contratuerca se puede dejar bien alineada, es decir, de forma que una vez bien apretadas la una contra la otra, la cara plana derecha gire quedando toda ella en el mismo plano vertical. Cuando se aprietan entre sí una pareja de tuercas roscadas sobre el mismo eje, por la holgura de la rosca, la pareja puede quedar ladeada o alineada. Si aún no se ha apretado fuerte una tuerca contra la otra, con unos golpecitos de mazo se puede modificar la posición en que quedan. Si en una de ellas queda bien alineada, lo que se puede verificar con un comparador, se pueden apretar y dejar bien.
Pero como las dos están muy mal, quiero poder comprobar cada una por separado según la vaya repasando. Para esto es el artilugio, que con sus muelles me podrá mantener una de las tuercas sujeta mientras le paso el comparador girando el plato. Recorto un disco de metacrilato y lo repaso en el torno. Primero le hago un taladro central, lo sujeto por fuera de las garras con un tornillo y tuerca y le hago el cilindrado exterior. Luego lo sujeto entre las garras y le hago el mandrinado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7707_zpsuxgywvnu.jpg)
En el propio torno (usado como divisor) le hago tres taladros a 120 grados y me preparo tres juegos de casquillos tornillos y muelles:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7708_zpsvdbxrgfv.jpg)
Para de esta forma, poder montar una de las tuercas y verificar su alineación con el comparador:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7709_zpsmtbqgo0m.jpg)
Una foto del estado inicial del las tuercas. Bueno no es el inicial porque ya les había dado varios repasos con lima, intentando aplanar los abultamientos laterales originados por los golpes en los alojamientos para la llave. Aún así se aprecian claramente esas deformidades, fruto de la barbarie:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7711_zpsachkqg1i.jpg)
Para dejarlas bien, decidí prepararme un soporte para la afiladora y hacerlo en esta. Parto de un trozo de barra de 70 mm de diámetro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7712_zpsvnun58cd.jpg)
A la que le hago un cuello de 20, que irá cogido con pinza y portapinzas en el divisor de la afiladora:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7713_zps6uvpr7va.jpg)
Le doy la vuelta y le hago una rosca idéntica a la del husillo principal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7714_zpszuxgf0cg.jpg)
Monto este soporte en el divisor de la afiladora y le doy una pasada de refrentado, con la idea de ya no desmontar el soporte hasta haber terminado el rectificado de las tuercas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7717_zpsk7jj5atd.jpg)
Compruebo que el plano queda bien. El comparador oscila menos de media centésima:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7718_zpssxyv9gji.jpg)
Y aquí voy haciendo con cada tuerca varios ciclos de repasado, consistentes en montarla en el soporte de la afiladora, ajustando una de las caras con la de este, para a continuación refrentar la otra con la muela, de forma que las dos caras de la tuerca queden paralelas. Luego la desmonto y monto en el husillo del torno, tras el dispositivo con los muelles. Aquí verifico si se puede dejar en una posición en que el comparador no muestre variación al girar el plato, indicando que la tuerca ha quedado bien alineada. Cuando una tuerca se rosca en su tornillo, las holguras permiten que quede derecha o torcida. Pero si la holgura es pequeña, como lo es en estas dos tuercas, que van bastante ajustadas, si la cara está torcida, es posible que no se pueda conseguir que las caras planas queden perfectamente perpendiculares al eje del husillo.
Esta es la idea del cacharro de metacrilato con los muelles: permite dejar fija la tuerca en determinada posición y verificar con el comparador, a ver si con unos golpecitos de mazo existe alguna posición en el que al girar el plato el comparador no oscila:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7719_zps8sdxh707.jpg)
Si veo que una cara queda bien, vuelvo a montar la tuerca en la afiladora y rectifico la otra cara, quedando las dos bien paralelas. Si veo que queda mal, verifico la zona que más sobresale de una cara y la rebajo a mano, con lima, volviendo a probar y repasar hasta que veo que queda bien.
De esta manera, con bastante paciencia, con cada cara repasada voy rectificando la contraria. El resultado final es que ambas tuercas quedan con las caras bien planas, paralelas entre sí y suficientemente perpendiculares al eje de la rosca, de forma que, finalmente se puedan apretar bien una contra la otra sobre el husillo quedando la cara derecha bien perpendicular al eje del plato:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7720_zpsfltlykck.jpg)
Aspecto final de ambas tuercas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7721_zps6r2f4ks7.jpg)
Cada una quedó con un espesor unas 8 o 10 centésimas menor que el inicial. Ningún problema.
Lo monto todo, poniendo el mayor cuidado de que los distintos elementos queden sin partículas atrapadas, aprietando las dos tuercas una contra la otra, dejándolas de forma que el husillo quede sin holgura axial, pero sin que apenas queden aprietados los rodamientos axiales.
Y pruebo el resultado. El baile axial, poniendo un comparador apoyado contra el extremo del mango de una fresa cogida en el plato y poniendo en marcha el torno: oscila menos de media centésima:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7724_zpsgzk72gca.jpg)
Y el baile transversal, tras hacer un cilindrado en una pieza y rectificarlo, lo mismo: menos de media centésima:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/ajuste-husillo-torno/IMG_7725_zpsuxyqdatk.jpg)
¡Todo un éxito! ¡Este cabezal ya no es lo que era! ¡¡Biennnnn!!
Desde que hice esto, lo noto sobre todo al centrar piezas. Antes me volvía loco, porque el comparador marcaba en unas vueltas lecturas muy diferentes de en otras, de forma que no había manera de dejar una pieza bien. Ahora esto ya no pasa, afortunadamente.
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Pd: Al publicar mi comentario no había visto el último trabajo que has hecho al desarmar el husillo... según tengo entendido por tu explicación tu dices que esos csasquillos son para ir quitando holguras al husillo. Pero yo creo que su función es solamente clavar los rodamientos al eje del husillo... es un sistema muy utilizado en las máquinas agrícolas, especialmente en las cosechadoras. Ya en otra oportunidad puse unas fotos de un casqillo en un hilo del foro. Se usan para poder ajustar o centrar los rodamientos en una determinada posición a lo largo de un eje de igual diámetro ... no sé si me he explicado bien, no quiero liarte.
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No, creo que es como digo.
Una vez que lo tienes desmontado y te lo dibujas con paciencia, observando cómo encajan y ajustan las diversas partes, se ve claro. Por ejemplo, el casquillo grande del lado derecho no tiene que ver con los dos rodamientos axiales, que están a ambos lados del casquillo izquierdo. El hecho de que los dos casquillos de bronce sean cónicos y vayan montados en dos alojamientos también cónicos y cortados a lo largo, está claro: al aflojar una de las tuercas anulares y apretar la contraria, se obliga al casquillo a meterse más o menos en su alojamiento cónico, forzando a que se cierre y abrace al husillo. Si te pasas, lo agarrotas. Si te quedas corto, el husillo queda suelto. Con tiento, lo ajustas de forma que permites que gire bien, pero dejando la holgura a cero.
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maestro!!! vaya curro y saber hacer .bien .bien
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¡Buenos Dias!Es cierto,ya recuerdo, como es la tapa de tu lira.Bueno la intension era buena, y mi ignorancia infinita. .brinda .brinda .brinda .brinda
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Magnífico Javimetal ¡¡ .ereselmejor .ereselmejor
Un auténtico placer ver este trabajo, tanto desde el punto de vista técnico (Soluciones, ejecución y acabados) como por las explicaciones y documentación del mismo.
Eres un auténtico MAESTRO.
Enhorabuena.
Un saludo,
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Muy buen aporte Javimetal, yo esta semana he desmontado el cabezal de mi torno, un Belflex BF-914-TME y tras sacar los rodamientos los he limpiado a conciencia y tras montarlo todo se ha quedado mas suave que antes, me tuve que fabricarme un extractor con 4 tuercas, (Si no fuera por la tortura de subir las fotos lo publicaría), estaban bastante duros, pero salieron, el tema de los engranajes llevan su método, pero bueno el cambio ha merecido la pena.
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Que suerte la de este torno en tus manos.
En una reunion de Ausonas seria la envidia de toda la concurrencia :P.
Mejor que cuando lo fabricaron. .bien
Y que bien explicado .brinda
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Bueno, Javier, ya está bien de ponerle los dientes largos al personal ¿no?
.baba .baba .baba
No te quejes tanto de lo mal que han tratado el torno, que si no no ibas a tener "divertimento" ninguno. (ni tú ni los demás, que ya sabes que aquí estamos hechos unos mirones)
Saludos.-
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Como siempre es un placer ver tus proyectos.
Sobe los cojinetes de bronce es correcto lo que comentas Javier hay muchos tornos que llevan este sistema y es habitual en tornos de precision,lo importaante es que estos coginetes esten bien lubricados tambien.
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Sí. La lubricación de los cojinetes está asegurada, mientras en el cabezal el nivel de aceite esté por encima del mínimo (hay un visor para controlarlo), pues al poner en marcha el torno, los engranajes pulverizan el aceite y lo lanzan a todas partes. Por la parte superior de las paredes interiores del cabezal hay un canal que recoge el aceite salpicado al techo y lo deja caer por unos orificios sobre una especie de pequeños embudos que tienen los cojinetes de apoyo de los ejes. Al abrir la tapa se ve que esas zonas están siempre hasta arriba de aceite.
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si aun tienes las primeras fotos seria buena idea volver a recuperarlas .palmas .palmas .palmas
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Se que este post lleva tiempo cerrado. pero quiero resucitarlo.
Acaba de llegar a mis manos un torno Ausona 180
Esta en bastante buen estado para sus 60 años.
El caso es que este post es muy interesante, pero han desaparecido las fotos :'(
Seria posible restaurar las fotos? o se han perdido para siempre??
Gracias y perdonad las molestias:
.brinda .brinda
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Aprovechando el tema, se hecha de menos a javimétal, ponía post muy entretenidos e instructivos, de calidad,sds.