Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: delcano en 09 Marzo 2010, 13:43
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Abro este hilo, para ir colocando en él las mejoras y modificaciones hechas en el torno 9X20.
La primera foto es del torno cuando la única modificación que tenía era la placa rectangular que sujeta el carro superior, puesto que la original era muy endeble con solo dos tornillos.
El mueble sobre el que está el torno, está hecho de tubo de 40X40 soldado con un trozo de encimera de cocina. Los cajones son reaprovechados de un mueble viejo de cocina (por eso sobra espacio a los lados).
(http://img695.imageshack.us/img695/4115/mvc329s.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/mvc329s.jpg/)
(http://img1.metalaficion.com/2010/3/img695_imageshack_us_img695_4115_mvc329s.jpg)
Aqui se ve la nueva placa de sujección aunque esta foto está tomada mucho después.
En esta foto, tambien se ve la nueva palanquita que aprieta el freno del carro. Originalmente era un simple tornillo allen.
Continuará....
(http://img1.metalaficion.com/2010/3/img341_imageshack_us_img341_9219_dscn0246i.jpg)
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Gracias Jose Luis seguiré con atención este hilo
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El siguiente añadido que le hice al torno, fue el cambio de sentido de giro del sinfín para poder roscar a izquierdas porque no lo traía de origen.
En el grupo de Yahoo 9X20Lathe, se han pubicado y discutido muchas de estas modificaciones.
Consiste en una placa triangular con cuatro engranajes. Los dos de abajo que estan en el mismo eje, son los originales que engranan con el par de 120/127 dientes. Precisamente sobre el eje de estos engranajes pivota la placa y por medio de una palanca con un trinquete de tres posiciones hacesengranar uno u otro de los dos superiores o lo dejas en neutro. Los dos engranajes superiores fueron comprados en AUCEMA y torneados para dejarlos a su medida.
(http://img684.imageshack.us/img684/1116/dscn0254o.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/dscn0254o.jpg/)
(http://img1.metalaficion.com/2010/3/img684_imageshack_us_img684_1116_dscn0254o.jpg)
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Este hilo promete... .baba
Gracias José Luis. .bien
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El siguiente paso, una vez hecho el cambio de sentido de giro del sinfín, fue para solucionar un problema que encontré al moverse el carro hacia el contrapunto. El problema consistía en que en ese sentido el carro se frenaba llegando casi a bloquearse. Era causado porque el eje de uno de los engranajes del avance,tenía holguras en su alojamiento y los engranajes se apretaban unos contra otros causando el frenado. La solución fue fabricar un apoyo de chapa de 5 mm que sirve como cojinete posterior del eje y elimina el problema.
Tambien en este paso cambié las piezas que forman el sistema de intercierre que evitan que se puedan accionar a la vez las palancas de avance automático y de avance de roscado porque el sistema original era un poco patatero aunque funcionaba bien.
(http://img199.imageshack.us/img199/8060/dscn0252e.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/dscn0252e.jpg/)
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Probablemente, las modificaciones que voy presentando, no fueron hechas en la secuencia que las muestro, pero ahora no me acuerdo y no tiene la menor importancia.
Allá por el año 1998, empecé a sopesar la idea de incorporar un dispositivo de velocidad variable. Yo entonces no había oido hablar de Inverters, VFD's o controles de velocidad de cualquier tipo. Lo comenté con un sobrino por si había algun sistema de hacerlo y años mas tarde cuando ya me había casi olvidado, me trajo dos inverters HITACHI J100 de 400W y un control para motor DC Infranor de 2800W que habían desechado en la empresa en que trabajaba.
Yo no tenía documentación alguna sobre su funcionamiento y recurrí a Internet, donde descubrí que casi todos los fabricantes tienen los manuales online y se pueden descargar.
Así, empecé a usar el inverter, sustituyendo el motor original del torno, de 3/4 Hp, primero por un voluminoso motor trifásico de 300W al que como tenía la sujección por el frente, tuve que hacer un soporte en escuadra
(http://img51.imageshack.us/img51/3566/motorgu.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/motorgu.jpg/)
Poco despues, cambié ese motor por un Siemens de 3/4 Hp que estuvo trabajando perfectamente con el inverter de 400W hasta que compré el Inverter Siemens.
(http://img121.imageshack.us/img121/7016/dscn0253e.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/dscn0253e.jpg/)
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Muy bueno, dudo que esto se pueda hacer un el optimo 240 x 550
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muy bueno jose luis...... .palmas .palmas
seguire este hilo como ha dicho algun compi....
un 10 .bien
PD: Por que no cambias el titulo y le llamas " Modificaciones y Mejoras en el 9X20" por ejemplo.... ;)
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.palmas como mola el hilo, uno mas que lo va a seguir,
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Un excelente y muy provechoso hilo, tanto para los que tenemos este torno como para los demás.
Me moría de ganas por contestar al hilo anterior, pero no pude primero porque estuve todo un día sin interné y ayer porque cuando intentaba publicar un mensaje me daba error en la base de datos y no podía comunicar nada.
Sigue así que estamos muy pendientes de tus fotos y comentarios.
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Se me olvidaba preguntarte algo.
¿Has tenido algún tipo de problema con las medias tuercas de roscar?
Yo ya llevo tres pares mas las de origen, me canse y ya no las he vuelto a cambiar, ahora solo rosco con terraja y si surge una rosca para torno pues desisto de hacer la pieza.
¿Tienes idea de a que puede deberse?
Vicent.
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Hola Vicent: Si que he cambiado una vez las semituercas de roscar, pero fué por culpa mía. Se me ocurrió ajustarlas y las dejé demasiado apretadas y el sinfín acabó comiendoselas.
El chavetero del sinfín suele venir de fábrica con rebabas que dañan las tuercas. En el grupo 9X20Lathe de Yahoo, se ha hablado mucho de este tema y casi todos han llegado a la conclusión de que hay que eliminar esas rebabas. Es tedioso, pero necesario.
Aparte de esto, hay dos tipos de semituercas. Unas son de ZAMAC (calamina) y otras son de bronce. Es aconsejable poner estas últimas. Yo las conseguí de un inglés que me vendió dos pares, uno de cada tipo. su dirección de correo es: topchippie1@ntlworld.com
Me cobró 12 libras por las de bronce.
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Un nuevo paso, fué poner un inverter adecuado a la potencia del motor (3/4 Hp).
Aunque hay opiniones para todos los gustos, yo soy muy pesetero a la hora de pagar por un artilugio. He descubierto una mina en E-bay y encuentro verdaderas gangas.
Este inverter SIEMENS Micromaster 440 de 1 Hp a 220v con su panel de operador y completamente nuevo, me costó 21 libras. En cuanto a los gastos de envío, yo tengo una ventaja y es que mi hija pequeña vive en U.K.
Lo coloque en la pared en un panel en el que iba incorporado el tacómetro.
En el torno, coloqué los mandos para el inverter (potenciómetro y conmutador de avance/retroceso) que es a la vez interruptor de seguridad.
El inverter debe estar protegido contra la entrada de virutas que ya sabemos que vuelan muy alto, pero sin que esto suponga limitar la refrigeración del inverter.
(http://img14.imageshack.us/img14/1071/mm440002.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/mm440002.jpg/)
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Continuando con el tema de los inverter o VFD (Variable frequency drive), para los que no los conocen, son aparatos electrónicos que convierten la corriente de entrada (220 monofásicos o 380 trifásicos) de frecuencia fija (50 Hz), en 220 trifásicos o 380 trifásicos de frecuencia variable.
Esta frecuencia variable, dependiendo del modelo de inverter, puede ir desde 0 Hz a un máximo de 120-600 Hz.
Todos los inverter se pueden adaptar al motor y tipo de trabajo a realizar por medio de Parámetros. Hay inverters muy sencillos y hay inverters muy complejos. El Hitachi J100 que tuve primero era de los mas sencillos y el Siemens Micromaster 440 que tengo ahora, es quizá el mas complejo que haya con cientos o quizá miles de parámetros. Tiene incluso una rutina que permite adaptar dinámicamente el inverter al motor. Tarda unos 10 minutos en ejecutarse y aunque el motor no se mueve, suena como un equipo de resonancia magnética.
Hay que decir, que un inverter no tiene nada que ver con un controlador como el de la BF20, simplemente no son comparables a pesar de que los dos regulan la velocidad de un motor. Como ventaja adicional, los inverters están protegidos contra casi cualquier
circunstancia anómala (sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, apagado inesperado, etc, etc)
Hay varios tipos de inverter, unos mas modernos que otros. Unos están diseñados para
controlar bombas y ventiladores (tipo V/F) y otros para cargas de par constante
(sensorless vector). Estos últimos son los ideales para máquinas como las nuestras.
Los más modernos, pueden programarse para cualquiera de los dos métodos de control.
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Nueva mejora. Esta vez le tocó al carro transversal. En origen venía con dos ranuras para tuercas en T de "teóricamente" 6 mm, pero en realidad eran algo mas pequeñas y además eran mas anchas en un extremo que en el otro. Como tenía una fresa de ranuras de 6 mm, coloque la placa bien centrada en la BF20 y le dí una pasada a cada ranura. La diferencia es notable. ahora ya son de la medida correcta.
También, como se ve en la foto, le puse mas tornillos de ajuste a la cola de milano. Creo que tenía 3 y ahora tiene 7.
(http://img196.imageshack.us/img196/9466/dscn0471b.jpg) (http://img196.imageshack.us/i/dscn0471b.jpg/)
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Hola José Luis, yo también le quité las rebabas al husillo de roscar y me hice un par de bronce pero aun así se las come que da gusto, yo creo que están desalineadas respecto del husillo.
Muchas gracias por la explicación sobre los variadores de frecuencia, es muy instructivo sobre todo para los que como yo no tenemos ni idea sobre el tema, dices que tienes un motor de 3/4 hp, y el variador es de 0,75 W, ¿ no tiene que estar en consonancia una cosa con la otra ? mi torno lleva un motor de 1,00 hp, ¿ como tendría que ser el variador en el caso de ponerle uno ?
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El motor es de 3/4 Hp y el inverter es de 1 Hp (750W). No tienen por que ser idénticos. El inverter suele tener un grupo de parámetros para adaptar el motor. De hecho ya decía en una de las entradas anteriores que tuve el motor de 3/4 Hp funcionando sin problemas con el inverter Hitachi J100 de 1/2 Hp (400W). Lo único a tener en cuenta es que el motor no trabajará a plena potencia, pero nada mas.
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Otra mejora realizada fué la sustitución de todos los cojinetes del cabezal y del tensor de correas por unos de calidad reconocida. De esto no tengo fotos, pero el trabajo consiste en hacerse un extractor con un trozo de tubo, unas placas y un trozo de barra roscada de 20 mm.
Los cojinetes del eje del cabezal son del modelo 32007 y los originales solían venir con arena de fundición haciendo compañía a la grasa. El torno era muy ruidoso.
Compré un par de cojinetes en Almaproin de la marca FAG y sustituí los originales. Tambien cambié los dos cojinetes del tensor de la correa que eran aun mas ruidosos.
Despues de cambiarlos, el torno ya no se oye.
Para que todo vaya bien, rellenar los cojinetes con grasa adecuada (yo usé la de Litio) pero no llenarlos por completo, solo la mitad del hueco.
Una vez montado todo, ajustar la precarga de los cojinetes con la tuerca de la polea.
Para que este ajuste de preload se pueda hacer fácilmente, el casquillo interior del cojinete que está en el lado de la polea, tiene que poder deslizarse suavemente pero sin holguras. Si la precarga es débil, el eje tendrá holgura y el acabado no será bueno porque se producen vibraciones. Si la precarga es excesiva, entonces los cojinetes se calentarán demasiado y pueden dañarse.
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Gracias por la aclaración con respecto a los inverter, ¿ el inverter aumenta el régimen de giro normal del motor ? me explico, si el régimen de giro nominal a 50 Hz, es de 1400 RPM. al variar la frecuencia por encima de los 50 Hz. ¿ el motor supera su régimen de giro nominal ?
En cuanto al torno el mio todavía esta funcionando con los rodamientos originales, si que es verdad que tensé los rodamientos con la tuerca pero no es ruidoso, lo que me esta dando problemas ultimamente es el tensor de la correa que la saca fuera de las poleas.
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Efectivamente, al subir la frecuencia por encima de los 50 Hz, la velocidad aumenta proporcionalmente. Los motores asíncronos normales, no trabajan bien con frecuencias altas. Yo tengo puesto el límite superior en el inverter Siemens a 80 Hz con lo que el motor que es de 1400 Rpm a 50 Hz, llega a mas o menos 2600 Rpm a 80 Hz.
Hay motores especiales para inverters que pueden trabajar a frecuencias mucho mas altas, pero no se encuentran facilmente y además son carísimos.
Hace un par de meses hice un experimento con vistas a cambiar el motor DC de la BF20 por un servomotor AC brushless (sin escobillas) Allen Bradley de 750W y 5000 Rpm de velocidad máxima conectándolo como motor síncrono al inverter Siemens, pero no funciona bien porque
cuando pasa de 1500 Rpm, se desincroniza y empieza a vibrar y perder potencia. Espero podser solucionar esto algún día.
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Tengo una foto de cuando desmonté el husillo de mi torno Elewer:
(http://img695.imageshack.us/img695/3607/p1010878u.jpg)
Pepe.
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Hola Forane: Otro de la familia. En U.K. han vendido este modelo: Warco, Chester, Axminster, Intercity y algunos mas. En EE UU, Grizzly, Enco (no confundir con EMCO), Harbor Freight, Jet y alguno mas. Si alguien necesitase alguna pieza de recambio, Grizzly las tiene todas. El único problema sería el precio del transporte.
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El problema que le encuentro a este torno es el acople de la nariz del husillo con el contraplato. Cuando trabajaba en Cabra (Córdoba), mi amigo Mauricio y yo, compramos el mismo torno Elewer. El de él, traía un plato de 100 mm y el mío uno de 125. Yo lo veía un poco grande para mi torno, aunque él nunca habló de excentricidad.
Pero lo que no me convencía era el sistema de ajuste del contraplato con la nariz del husillo, pues cada vez que cambias de plato-contraplato, debes regular la excentricidad con los tornillos y el célebre "porracito" con la maza de madera o nylón donde corresponda.
El otro día, examiné el contraplato del plato de cuatro garras (de 100 mm) y me pareció que existía un alojamiento cónico para la nariz del husillo, cosa de la que carece el contraplato del de 125 mm. ¿Son suposiciones mías o el mecanismo de ajuste del contraplato es similar al de Camlock, aunque con tornillos?. No sé si me explico bien, pero no puede ser que el contraplato tenga sólo un alojamiento circular para la nariz del husillo y pudiese ser que el plato de 125 mm estuviera defectuoso.
Un saludo y perdonad.
Pepe.
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Esa es una de las diferencias con el mío. En el mío, la sujección del plato a la nariz es a rosca de 39mm X 4mm.
(http://img94.imageshack.us/img94/369/dscn1311q.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/dscn1311q.jpg/)
Este contraplato lo hice para un plato de 4 garras y 100 mm que tengo del
Minilor. Ahí ves la rosca y la parte cilíndrica de registro.
Es el sistema que usan los tornos ingleses, como el Myford y americanos como el South Bend. Tiene una desventaja grande y es que si inviertes la marcha, se puede desenroscar el plato. Aunque tiene un par de prisioneros para evitarlo, no siempre te acuerdas de apretarlos.
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¡Claro!, el sistema de rosca es el ideal para estos tornos, pero el mío viene con un cono al final de la nariz del husillo. No sé si tiene correspondencia con el Emco unimat-8, del que copiaron (aunque mal) los tornos chinos como el Elewer. Desde luego desconozco si el Emco 8 tiene este sistema de conos para acoplar, porque nunca encontré un manual de estos tornos (y por mucho que lo pedí a Orpi en su tiempo, siempre me dieron evasivas), ni tampoco tuve la posibilidad de ver uno al natural. ¿Alguna respuesta a mi duda?.
Pepe.
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Forane, yo tengo el Emco Compact 8, el manual lo puedes encontrar en el link que te adjunto:
http://www.emco.or.at/ (http://www.emco.or.at/)
Pincha primero en Download y despues en Drehmaschinen. En esta pagina tienes todos los manuales de Emco, lo malo es que están en alemán y francés.
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PLATO DE 4 GARRAS
El torno 9X20 viene de origen con un enorme plato de 4 garras de diseño bastante antiguo al que algunos han calificado de "Boat Anchor", o sea "Ancora para bote" aunque lo he usado a menudo y funciona perfectamente.
(http://img202.imageshack.us/img202/2972/dscn1680l.jpg) (http://img202.imageshack.us/i/dscn1680l.jpg/)
De todas formas, como tenía un plato de 4 garras y 80 mm de diámetro del torno Minilor, decidí adaptarlo al 9X20. Para ello compré un tarugo de
fundicion de 90 mm de diámetro por 65 mm de largo.
Lo corté en dos trozos, uno de 45mm de largo y el resto de 20mm.
Con el trozo de 45 mm hice el contraplato. El torneado es fácil, la única pega es lo guarro que es tornear fundición, acabas como un carbonero.
Ahí se ve la cantidad de virutas que salen.
(http://img189.imageshack.us/img189/9902/dscn1310vl.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dscn1310vl.jpg/)
(http://img377.imageshack.us/img377/7231/dscn1311.jpg) (http://img377.imageshack.us/i/dscn1311.jpg/)
(http://img686.imageshack.us/img686/5440/dscn1312.jpg) (http://img686.imageshack.us/i/dscn1312.jpg/)
Para hacer la rosca M39 (39X4 mm), me fabriqué una herramienta para unas plaquitas de roscar de 4 mm de paso que había comprado en E-bay.
(http://img263.imageshack.us/img263/355/dscn1682.jpg) (http://img263.imageshack.us/i/dscn1682.jpg/)
Se puede decir que hacer una rosca de 4 mm de paso, es una exigencia bastante fuerte para este torno, pero la hizo y cumplió bien.
Con la otra galleta de fundición, fabriqué un soporte giratorio para el carro superior mucho mas robusto y estable que el original.
(http://img534.imageshack.us/img534/9909/dscn1681.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/dscn1681.jpg/)
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muy buenos todos los datos que estas dando de este modelo de torno .bien
A mas de uno le quitaras muchas dudas..... de esto estoy seguro
¡¡ Felicidades !! .palmas
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Forane, olvide responder a lo que preguntabas en tu post. El Emco Compact 8, tiene un cono corto que ajusta al contraplato para el centrado y luego se sujeta con tres tornillos. Lo puedes ver en la pagina del despiece que hay en el manual y te adjunto.
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Buenos dias, yo tambien voy a cooperar ya que dispongo de un torno similar, el mio se denomina CQ6123B, es el mismo modelo pero quizas sea de otro fabricante.
Estas son algunas de las mejoras que yo le hice al mio.
Placa de soporte que sujeta el carro superior, la original solo lleva dos tornillos y es muy debil, como ya apunto delcano.
Y dos topes para el carro longitudinal, todo con material reciclado.
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Otra modificación mas. Como vereis en esta foto en la que el torno se ve en su estado original (sin modificaciones), el disco de la manivela de avance transversal que trae de serie, es muy pequeño (49 mm), lo que dificulta el avance correcto, que iba a tirones , para empeorar las cosas, la manivela está muy cerca del eje de giro.
(http://img717.imageshack.us/img717/6479/mvc364s.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/mvc364s.jpg/)
La forma de corregirlo, es hacerle un disco mas grande (70 mm)que entre en el original y sujetarlo a este con un tornillo de cabeza avellanada. La manivela se coloca en el punto opuesto y ya se mueve el carro transversal con suavidad.
(http://img530.imageshack.us/img530/8001/dscn1692.jpg) (http://img530.imageshack.us/i/dscn1692.jpg/)
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Esto ultimo igual se lo adapto al quantum...
Gracias!
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Pues a mi si me ha gustado y posiblemente lo adapte al mio,
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Ahora me he puesto a mejorar el movimiento del carro transversal.para eliminar el juego del husillo (backlash), voy a cambiar todo el conjunto de movimiento, esto es: husillo, tuerca del husillo, y soporte de giro del husillo.
Para ello, lo primero que hice, fué desmontar el carro transversal y la guía de cola de milano inferior. Coloqué esta bien centrada en la BF20 y amplié el canal por donde se desliza la tuerca del sinfín a 20X20 mm para que quepa la nueva tuerca.
(http://img688.imageshack.us/img688/8639/dscn1691.jpg) (http://img688.imageshack.us/i/dscn1691.jpg/)
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Siguiente paso, construir un soporte nuevo para la manivela de avance del carro. Está compuesto de tres piezas unidas con Araldit. El original es de calamina y sufre desgaste, lo que ocasiona holguras. Aparte, no está muy bien hecho y la manivela roza con el soporte si lo aprietas o tiene juego si no lo haces. El nuevo soporte es de acero con dos cojinetes sinterizados de bronce y otros dos cojinetes axiales de bolas. Estos cojinetes axiales son los mas pequeños para eje de 8 mm que he podido encontrar, tienen 16 mm de diámetro exterior y 5 de grosor. Los venden en Arceurotrade y valen 2,45 libras unidad.
(http://img232.imageshack.us/img232/6008/dscn1728y.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/dscn1728y.jpg/)
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Ahora viene lo bueno, construir un sinfin y una tuerca para el mismo. El sinfín original es de 8mm X 1,25 y rosca a izquierdas. El nuevo, es de 12 mm X 1,25 y también de rosca a izquierdas. Para hacer la rosca, he usado las nuevas herramientas de roscar en el torno hechas según el artículo de MEW 159. Hice la rosca en el torno hasta casi su dimensión final y la rematé con una terraja de ese paso para dejarla suave y con dimensiones correctas.
(http://img504.imageshack.us/img504/8184/dscn1729.jpg) (http://img504.imageshack.us/i/dscn1729.jpg/)
Este es el conjunto original.
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(http://img684.imageshack.us/img684/7201/dscn1730g.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/dscn1730g.jpg/)
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Este es el nuevo conjunto.
La tuerca original del sinfín es de calamina también. La nueva, es de bronce y por supuesto le he añadido un sistema de eliminación de la holgura haciendo un corte de 1,5 mm y poniendo dos tornillos de 3 mm para el ajuste.
La rosca de 12 mm X 1,25 a izquierdas, la he hecho en la BF20 con un macho de roscar de corte en espiral y ha quedado perfecta. No he podido hacerla en el torno, porque al tener el plato roscado al eje, si gira a izquierdas, el plato se afloja y se rompe todo.
(http://img576.imageshack.us/img576/2364/dscn1727i.jpg) (http://img576.imageshack.us/i/dscn1727i.jpg/)
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He usado para cilindrar la parte de apoyo de los cojinetes la herramienta de corte tangencial que hice y es una verdadera maravilla cortando. No solo corta muy bien, sino que afilarla es lo mas sencillo. Además permite cortar los apoyos de los cojinetes a 90º sin cambiar la posición de la cuchilla.
(http://img441.imageshack.us/img441/1020/dscn1551h.jpg) (http://img441.imageshack.us/i/dscn1551h.jpg/)
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Le he tenido que robar a mi niño uno de los baberos... sin mas comentarios.
Octavio
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Otra vez mas, chapo, .baba .baba, madre mía que bien te queda todo, yo a veces he pensado en ponerle un husillo a bolas pequeñito, pero no me he atrevido a preguntar el precio,jaja, así que nada, pero muy bien, gracias por este hilo
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Buen trabajo, te esta quedado de miedo .bien
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La verdad es que ha quedado mucho mejor incluso de mis previsiones, la holgura total que ahora tiene el carro transversal es solo de 0,025 mm y la suavidad con la que se mueve es fantástica.
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Hola
He visto lo de la tuerca de bronce,
Es mejor este material que el hierro o la calamina? ???
Hay machos para hacer la rosca cuadrada de los Husillos que mueven la mesa ???
Gracias
Un saludo
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Hola: Sí, existen machos para roscas trapezoidales. Los hay métricos y los hay de rosca ACME (no confundir con la marca de los artilugios que usa el coyote de los dibujos animados).
Tambien se pueden hacer cuchillas para tallar esas roscas en el torno.
En mi caso la rosca es métrica de 12 X 1,25 mm a izquierdas.
Mira en RDG Tools y en Tracy tools de U.K.
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En este for un compañero se ha hecho una cuchilla para hacer una rosca interior , claro que las diemensiones son mayores, para diámetro peqeuños es más dificil aplicar esto.
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=425&postdays=0&postorder=asc&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO (http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=425&postdays=0&postorder=asc&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO)
Creo que aquí en nuestro foro alguien se hizo un macho, he usado el buscador pero no lo encuentro.
Básicamente era sobre un cilindro roscarlo y luego fresarlo para darle la forma de corte y destalonarlo.
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Buenass
machos trapezoidales:
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190 (http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190)
de ahí compre un 16x4 y un par de metros de husillo, lo he usado para hacer rosca en un trozo de teflón grafitado, el husillo va un poco holguero con lo que habría que quitarle un par de décimas al macho...
Saludoss
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Bien
ya veo que hay machos para hacerlo ;D
???El hacerlo en bronce tendria ventajas sobre otro material ??? Mejor deslizamiento por ejemplo
Un saludo :D
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Si, menor coeficiente de rozamiento, y menor desgaste
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Entonces a ver que os parece esto.
HACER UNAS TUERCAS EN BRONCE PARA TODOS LOS QUE TENGAN BF20 CON HUSILLOS NORMALES
habría que compra dos machos y tacos de bronce para los que se apuntaran y alguien con torno hacer las roscas ;D
Algún Moderador me puede decir si abrir un pos nuevo o mantenerlo aqui ???
Un saludo
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Abre un nuevo post en la zona de compras conjuntas a ver si alguien se anima.
gracias.
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La he desmontado ya varias veces que cuando tengo un rato le añado un tuning nuevo y eso si a volver a desmontar ;D :D ;D :D ;D
va ha ser la mejor BF20 que no haya hecho tres piezas seguidas >:(
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las tuercas tambien nos las podemos fabricar y es mas barato no¿
saludos
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Una puntualización acerca de las tuercas.
La tuerca de mi torno, no es muy grande, porque el sinfín es de 12 mm de diámetro y 1,25 mm de paso. Aun así, no es muy fácil roscar con un macho porque el bronce es un poco pegajoso.
Por esta razón, al ser los sinfines de la BF20 mas gordos, y el paso mas grande, habrá que esmerarse para mantener el macho centrado para que la rosca salga bien y no baile.
Yo usé un trozo de barra cilíndrica de bronce, por lo que tuve que fresar las caras para conseguir un bloque cuadrado. Después marqué y centré perfectamente en el plato de cuatro garras para taladrar el agujero a roscar a la medida exacta, 10,80 mm y una vez hecho, como expliqué, puse el bloque en la mordaza de la bf20 con el orificio vertical y perfectamente centrado con el eje de giro para que el macho quedase perfectamente vertical y con un giramachos grande, empecé a roscar con mucha precaución. Hay que hacer mucha fuerza porque el bronce se agarra bastante y rechina, pero al fin lo conseguí.
De todas formas, lo primero que tendríais que hacer es un plano detallado de la pieza a fabricar.
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Y por que no hacerla con una herramienta para roscado interior en el torno? ???
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Pues si que se puede hacer y quizá con mas facilidad. Yo no lo hice así porque 10,80 mm no es mucho hueco para una herramienta de roscado interior y porque prefería conseguir el tamaño y forma correctos y finalmente porque tenía un macho a izquierdas de esa medida. El sinfín, sí que lo hice con el torno.
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Buenass
a mi me costo un montón roscar a 16x4 un trozo de plástico, la mejor manera de que quedase centrado fue montar la barra de plástico en el torno con el plato de 3 garras, taladrar-la y roscar-la, pero no del todo, desmonte el plástico del plato, monte el plato ER en el torno y sujete el macho en el plato, acto seguido cilindre y quedo perfecto y centrado, por ultimo acabas de roscar y listo, después si quieres planeas o lo que se tercie
Saludoss
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Allá va otra modificación al 9X20.
Hace unos días compré a Luis Cuenda (Luisk) un poste de herramientas de cambio rápido de tipo AXA100 pero sin portacuchillas.
(http://img838.imageshack.us/img838/561/dscn1790.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/dscn1790.jpg/)
Aunque pienso comprar varias de las que venden en Chronos porque son baratas y están bien terminadas, me puse a hacer una para probar y para que me sirviera para algunas cuchillas de cilindrado interior y de roscar que no cabrían en los comerciales.
(http://img441.imageshack.us/img441/7958/dscn1791n.jpg) (http://img441.imageshack.us/i/dscn1791n.jpg/)
(http://img16.imageshack.us/img16/5210/dscn1792j.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/dscn1792j.jpg/)
(http://img842.imageshack.us/img842/7868/dscn1793.jpg) (http://img842.imageshack.us/i/dscn1793.jpg/)
Como es mi costumbre, no he modificado nada del propio torno para que siempre pueda volver atrás.
(http://img686.imageshack.us/img686/8452/dscn1794r.jpg) (http://img686.imageshack.us/i/dscn1794r.jpg/)
Eh vez de usar el casquillo de fijación y la tuerca del propio poste, he hecho uno nuevo que rosca en el tornillo original del torno.
La verdad es que este poste de cambio rápido es un poquito grande para este torno, pero ya se sabe, "Caballo grande, ande o no ande".
Lo mas latoso fué hacer la cola de milano en la BF20. Con una fresa de 32 mm de diámetro, el ruido es la repera. Menos mal que vivo en una casa unifamiliar porque si hubiera sido en un piso, me lapidan.
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Buen trabajo Jose Luis, ¿que acero has usado?
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He usado F1 porque en ese tamaño no tenía otro. La verdad es que el F1 se trabaja bastante peor que el f212, pero con herramientas bien afiladas hasta la BF20 puede con el.
He usado una fresa de desbaste WODEX de 16 mm para hacer el hueco para alojar las cuchillas y el canal central de la cola de milano y una fresa de cola de milano TITEX PLUS de 32 mm para los laterales de la cola de milano. Pasadas de 0,5 mm y sin lubricación. Como ya dije, el ruido con la fresa de cola de milano era horrible.
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Feliz dia colega tengo un torno de dimessiones parecidas al tuyo.
Es de fabricacion china, me podrias decir cual es el paso que tiene el tornillo patrón de tu torno?
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Me imagino que preguntas por el paso del husillo de avance del carro. En este torno mío es de 1,5 mm.
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No conocía este hilo. Muuuy interesante, Delcano.
Esos hilos nos "meten los perros en danza" a todos...! ya uno se plantea cambios en su propia máquina. En mi caso, el soporte de la manivela del carro transversal, que no puede ser de peor calidad.
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Pues nada, Valen, aunque haya quien diga que el pasarse el tiempo haciendo mejoras a tus inventos es perder el tiempo, yo me divierto mucho solucionando los problemas que se me presentan.
La verdad es que para un jubilado, lo importante es emplear tu tiempo en algo que te satisfaga.
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Claro que sí..!
Y qué te voy a decir yo, que llevo años construyendo mi corbeta soviética a escala 1/50 (voy a saltos, porque que no simpre estoy con ella, claro).
Cuando se lo cuento a mis amistades femeninas, con lo prácticas que son la mayoría de las mujeres, se llevan las manos a la cabeza, jajaja
Podrían entender invertir ese tiempo en un huerto o como mucho en un jardín, pero en una maqueta a escala.... les paerece inconcebible. :D :D :D :D :D :D Yo me río mucho con sus comentarios, jajaja
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Esta modificación quizá no haya que realizarla en todos los 9X20. La idea surgió cuando
observé el despiece del "hermano mayor" del 9x20:Emco Compact 8, que posee la singularidad de contar con unos tornillos de orientación del cabezal sobre la bancada.
Con esta modificación se pretende hacer menos tediosa la labor de reorientar el cabezal con respecto a la bancada, en caso de que haya perdido la perpendicularidad por algún motivo. Se basa en colocar un espárrago Allen roscado, perpendicular a cada agujero por el que pasa el tornillo de apriete del cabezal contra la bancada. Mi torno tiene cuatro tornillos de apriete:dos delante y dos detrás. Veamos las figuras:
Aquí los tornillos originales que tiene por misión apretar el cabezal contra la bancada. En
el caso del Compact 8, existen unos espárragos roscados sobre la bancada que ejercen su
función mediante el apriete de sus correspondientes tuercas (quizá un mecanismo de apriete mejor que los tornillos de mi torno, ya que la tueca no ejerce influencia sobre el espárrago -y con ello no varía la orientación del cabezal-, hecho diferente a cuando se aprieta la cabeza del tornillo):
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/tornillos13.jpg)
En la imagen la porción inferior del cabezal de mi torno, una vez separado de la bancada:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/pORCINF14.JPG)
Hechos los correspondientes trazados y una vez taladrados,se procede al roscado M6:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/ROSCADO21.JPG)
Una vez roscados, se cortan unos cilindritos de latón para que los espárragos Allen sin
cabeza no destruyan las roscas de los tornillos de apriete cabezal-bancada:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/allen23.JPG)
Así resultaría montado. Sólo queda remontar el husillo, para lo que empleé este artilugio
casero:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/reintrhusillo24.JPG)
Felicidades. Pepe.
Modificado por Octavio para permitir la visualización de las imágenes
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no se ven las imagenes .fotografo
quiero conseguir algo mejor :
http://www.youtube.com/Modelshopcnc#p/u/1/OTtuCotauS0 (http://www.youtube.com/Modelshopcnc#p/u/1/OTtuCotauS0)
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No, no se ven
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En el 9X20, esos tornillos de ajuste, parecen ser optativos. En algunos no existen, en otros están los cuatro y en otros, (por ejemplo el mío) han hecho dos. Yo le hice los otros dos.
De todas formas es complicadísimo ajustar el cabezal, porque al apretar las tuercas de fijación varia bastante el ajuste y porque además hay que controlar dos ajustes a la vez, el de paralelismo horizontal y el vertical.
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Lo que debe hacerse -igual que el ajuste del plato/contraplato- es dejar casi apretados del todo los tornillos de fijación cabezal-bancada y después proceder a la orientación, para luego terminar apretando del todo los mencionados tornillos.
Pepe.
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Esta modificación ya ha sido citada por delcano, pero yo la amplío para que los foreros vean cómo la he hecho. Consiste en colocarle un motor trifásico con un variador. No obstante, como en Sevilla nunca hay de "ná", pues estoy esperando una(s) correa(s) de mayor desarrollo, que luego explicaré para qué.
Como de costumbre voy muy rápido y nunca leo las características del motor original que tenía mi torno. Y como había leído que delcano le colocó un motor de 3/4 de CV, pues allí me ves buscándolo. Pero no concordaban ciertas dimensiones ni el diámetro del eje. De todas formas, en un arrebato, compré un motor nuevo de 3/4 de CV.
Lo primero que había que hacer era desmontar el motor para tornear su eje, realizar un nuevo chavetero y fresar las patas para que cupiese en los espárragos originales que tenía el torno:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/eesparragos.jpg)
Luego, hay que extraer el ventilador y separar el rotor con sus rodamientos de la carcasa:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/extraccionventilador.jpg)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/extrrodamientos.jpg)
Posteriormente se tornea el eje del motor -entre puntos- para adaptarlo a la polea original del torno:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/torneadoeje.jpg)
Y una vez terminado, realizar un chavetero:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/chaveta.jpg)
Posteriormente, hay que modificar los piés, fresándolos, aunque luego tuve que realizar dos taladros de 13 mm en los laterales de los mismos (y un poco de lima), para que entraran las tuercas y sus arandelas, ya que las dimensiones estaban al límite e impedía la tensión de la correa:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/pies1.jpg)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/segmodif.jpg)
Ya no queda nada más que volver a montar el motor, con la salvedad del "PORRACITO". En efecto, el motor no funcionaba bien y parecía que rozaba algo. Pero puesto en contacto con ni amigo Tomás Villar, me indicó que le diera un pequeño golpe en el eje con un mazo de madera o similar, para que ajustaran los cojinetes. Y efectivamente, el ruido quedó conjurado.
Ahora viene la parte eléctrica. Se conservaron los botones originales del torno de adelante-atrás y Stop, aunque el relé se retiró. En el espacio que dejó el relé que accionaba el motor primitivo, se introdujo un magnetotérmico y una fuente conmutada de 12 V, pequeña y aérea, procedente de un aparato. Se añadió una pequeña caja que contenía el potenciómetro de regulación de velocidad y el tacómetro chino comprado en Ebay a e3b6a5y. Por cierto, que empleo un sensor de efecto Hall con tres hilos que es activado por un imán colocado en el eje del cabezal. Como del tacómetro salen tres cables, alimento el sensor de efecto Hall con los cables rojo y negro del tacómetro. Al tercer cable del tacómetro concurren un extremo de una resistencia de 100 k conectada al positivo (del tacómetro) y el cable de señal del sensor de efecto Hall. Y nada más. El variador lo he fijado al torno mediante un ángulo de hierro:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/cableado.jpg)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/sensor.jpg)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/torneando.jpg)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/vista%20general.jpg)
Pero, como nada es perfecto, pues en una gama de velocidades, en que la transmisión es directa motor-eje del cabezal, la correa original no permite colocarla en las gargantas correspondientes, porque queda corta. En lugar de hacerle la modificación que había descrito delcano, había pensado colocarle una correa de mayor desarrollo para esta gama de velocidades. Y sigo esperando a ver si llega...
Pepe.
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Hola Pepe: Te ha quedado perfecto. La verdad es que esta modificación merece la pena por la suavidad de los arranques y paradas, la flexibilidad en los cambios de velocidad y las posibilidades nuevas que abre. Entre estas nuevas posibilidades, está el controlar la parada del motor con un detector inductivo que accione la señal de STOP del inverter. Permitirá hacer roscados deteniendo el carro con absoluta precisión sin perder el sincronismo, lo que facilitará hacer roscas hasta un punto determinado sin tener que hacer una garganta para la detención de la herramienta. Esto ya lo he probado en el avance eléctrico del 9X20.
Esa modificación la he hecho en el MINILOR TR-1 y voy a abrir un nuevo hilo para documentarla.
Saludos: Jose Luis
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Hola Forane, muchas gracias por ser tan formativo. Me ha gustado mucho leer tu modificación.
Te quería preguntar por el tacómetro que has montado. No tengo claro si el circuito de control va a parte del display, y conectado por unos cables, o por el contrario va todo integrado en un bloque.
Te pregunto esto porque me gustaría comprar un tacómetro en el que poner un display de otro color (azul, o simplemente el repuesto de Optimum).
Tampoco me queda claro cómo plantea "el chino" la forma de poner el detector de giro, y qué tipo de detector viene, o recomienda.
En la web es que no muestra nada de nada, más allá de una foto tipo catálogo.....
Gracias,
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Gracias por los elogios. Todos los pasos son fáciles y seguro que los conocéis, aunque he colocado las fotos porque lo importante es que aprendamos todos.
En otro orden de cosas:
Te quería preguntar por el tacómetro que has montado. No tengo claro si el circuito de control va a parte del display, y conectado por unos cables, o por el contrario va todo integrado en un bloque.
Te pregunto esto porque me gustaría comprar un tacómetro en el que poner un display de otro color (azul, o simplemente el repuesto de Optimum).
Tampoco me queda claro cómo plantea "el chino" la forma de poner el detector de giro, y qué tipo de detector viene, o recomienda.
Respuesta para Valen: El tacómetro es una pieza y comprende un IC de muchas patas sobre un zócalo que se inserta en un circuito impreso que por la cara contraria al integrado, lleva -creo- unos cables que se conectan a los displays, que encajan en una carcasa que contiene un filtro de color para los displays. Tiene dos conectores, uno bipolar para la alimentación y otro tetrapolar para el sensor, que ya explicaremos cómo puede ser.
Trae tres grupos de cables con sus correspondientes conectores, aunque necesariamente sólo se pueden usar dos grupos: rojo-negro para alimentación (5-15 V) que entran en un conector bipolar; otro grupo con cables (positivo,negativo y señal) que vienen en un conector tetrapolar, aunque sólo se usen tres contactos, y por último, un conector tetrapolar con sólo dos cables. Este último es para configurarlo como entrada de pulsos y trae sus resistencia incorporada. Supongo se utilizará con artefactos similares a las ampollas Reed, como tienen algunos cuentakilómetros de las bicicletas.
Por último, el conector tetrapolar con tres cables: dos sirven para alimentar al sensor (si se quiere, ya que puede llevarse desde la misma alimentación sin pasar por el tacómetro) y el cable marrón que queda es la entrada de señal desde el sensor al tacómetro. El sensor puede ser fotoeléctrico o de tipo Hall. Y dependiendo si el sensor es del tipo P o N, habrá que polarizar debidamente la entrada al tacómetro para que éste detecte cuándo el voltaje cambia de estado al activarse el sensor. En mi caso, he empleado un sensor de efecto Hall que cuando conduce cortocircuita a masa un potencial positivo que suministro mediante una resistencia de 100 k (desde el polo positivo de la fuente). Todo esto está muy liado, pero no encuentro ahora ninguna figura. A algún forero le envié algo hace un año y si él puede colocar la figura que falta, sería de agradecer. Sí inserto la figura de un sensor de efecto Hall, aunque podría colocarse en su lugar un fotodiodo que recibiera los pulsos por reflexión o por intercepción de un haz de luz:
(http://www.gmelectronica.com.ar/gm/graficos/catalogo/145.jpg)
El chino no recomienda nada. Antes tenía una página para descargar las conexiones etc, pero ahora no dice nada. El display es de color rojo y creo que tiene unos cables que van a parar a la placa de circuito impreso. Quizá se podrían cambiar los displays, pero tiene unos transistores SMD y no creo que aguanten leds de otro tipo.
Pepe.
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Pues casi te pregunto lo mismo que Valen.
De donde sacas el impulso para el tacometro,has montado algo en el eje del torno ???
Dices que utilizas el efecto Hall ?? ¿es un circuito de induccion? como va montado??.
Quiero montar un tacometro pero no tengo claro el sistema que mejor resultado me dara para enviar los impulsos al circuito.
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El sensor de efecto Hall es un semiconductor sensible a campos magnéticos, algo más evolucionado que las ampollas Reed. Los hay de muchos tipos, con disparador de Schmidt (?), etc. etc, pero los más comunes tiene tres patas: positivo, negativo y salida. Ya me voy a extender por unos territorios que ya olvidé (y ruego me perdonen si me equivoco, que soy médico):como la salida es generalmente en colector abierto, hay que polarizarla con una resistencia desde el polo positivo, para que el tacómetro detecte un flanco, ya que si se observa al osciloscopio, se observaría una línea continua de cero voltios. Si se polariza esta salida con una resistencia de 100 K, pues ahora en el osciloscopio aparece una línea por encima de cero voltios (p. ej. 12 V, que es cómo he alimentado al sensor Hall y al propio tacómetro de los chinos), que baja hasta cero voltios cada vez que se pasa un imán por la cabeza del sensor (ojo, que si no hace nada, hay que usar el otro polo del imán).
El imán no es nada más que un pequeño imán circular (a se posible neodimio) pegado por su propio magnetismo y una gota de loctite). Y ya está, no queda nada más que hacer un soporte para el sensor Hall y pegar el imán al eje del torno (como ocurre en mi 9x20 y 320X630) o a una polea conectada al eje principal (mi fresadora Warco). Si queremos más resolución, el tacómetro tiene unos pines por el que puede hacerse funcionar como frecuencímetro o como medidor de revoluciones por minuto X1, X2 y no me acuerdo si X4 (es decir, si se ponen cuatro imanes en el eje, contaría una vuelta por cada cuatro impulsos), pero yo lo he probado y funciona igual con un imán. Aquí pongo las fotos del sensor en los dos tornos:
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/P1020265.JPG)
(http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/sensor.jpg)
Ojo que tengo un sensor Hall que no empieza a funcionar a más de 7 V y por tanto ,no sirve si se alimentara el sensor y tacómetro a 5 V.
Pepe.
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Al final encargué el aparatito..... Ya veré si lo dejo así, o me pongo a cambiarle el display a uno con pinta un poco más moderna. No sé....
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Instrucciones del tacómetro en formato pdf:
http://www.e3b6a5y.com/365/WiringDiagrams/365um6150rpfTACHO.PDF (http://www.e3b6a5y.com/365/WiringDiagrams/365um6150rpfTACHO.PDF)
Pepe.
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Hola, las fotos no se ven. Podrías subirlas con algún otro host? Esta muy interesante el post, lástima que tengo que imaginarme como se ve todo XD. Por alguna razón Imageshack no esta mostrando bien las imágenes en este foro.
Saludos.
Iván.
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Pues creo que el problema va a ser tuyo...
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Si debes tener algún problema con el cortafuegos y/o el antivirus.
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Es extraño,
Pero bueno, me puse a investigar y resulta que hace casi un mes imageshack esta implementando la necesidad de registrarte para ver imágenes subidas en su host, esto extrañamente no se aplica de manera continua (algunos días si y otros no) ni en todas partes igual, ni siquiera a todos los usuarios por igual.
Así que si tienen problemas viendo las imágenes de imageshack tendrán que hacerse una cuenta y logearse, luego al recargar la página problemática podrán ver las imágenes correctamente.
Imageshare funciona muy bien, por si llegan a tener problemas.
Saludos y disculpen el desvirtúe, aunque tal vez le pasa otro y esto le sirva para poder ver correctamente el post.
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Mi torno es muy muy parecido, hay algunas diferencias sutiles. Me encanta lo que hiciste.
Tengo ganas de ponerle una torre de cambio rápido, podrías poner alguna foto con una pieza de unos tres centímetros de diámetro en el plato como para ver que escala tiene?
Muchas gracias.
Un saludo.
Iván.
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Viene de un post mío unas líneas más arriba:
Pero, como nada es perfecto, pues en una gama de velocidades, en que la transmisión es directa motor-eje del cabezal, la correa original no permite colocarla en las gargantas correspondientes, porque queda corta. En lugar de hacerle la modificación que había descrito delcano, había pensado colocarle una correa de mayor desarrollo para esta gama de velocidades. Y sigo esperando a ver si llega...
Pepe.
Ayer recogí por fin la correa que me hacía falta para conseguir el rango de velocidades original del torno sin tener que realizarle la modificación de delcano: cuando se necesita el rango más alto, se cambia la correa original Polyflex 5M690 (que traía de origen mi torno) por otra 5M710 o 730. El funcionamiento es impecable. La casa de estas correas es USA y su dirección web www.gates.com (http://www.gates.com).
(o mejor http://www.gates.com/spain/ (http://www.gates.com/spain/))
Saluditos. Pepe.
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Yo cuando sea mayor quiero saber hacer cosas como estas, y dejar mi torno igualito... por ahora me conformo con una nueva correa, que no se rompa.
Eres un fenomeno
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Me he dado cuenta que con la correa nueva, puedo desarrollar todas las velocidades, sin necesidad de cambiar entre la de 690 y la de 710. Se colocaría, por tanto, únicamente la de 710 (710 mm es el desarrollo de la correa y 5 mm es el espesor). Pero todavía no lo he comprobado.
Pepe
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Pepe, como ya dije, ajustando la posición del motorr y la de la polea loca, se puede conseguir que la misma correa sirva para todo el rango (que es como debería funcionar).
Yo tuve que desmontar la placa base de las poleas para alargar un poco mas ese agujero rasgado.
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Pepe, como ya dije, ajustando la posición del motorr y la de la polea loca, se puede conseguir que la misma correa sirva para todo el rango (que es como debería funcionar).
Yo tuve que desmontar la placa base de las poleas para alargar un poco mas ese agujero rasgado.
Efectivamente, y lo entendí. Pero hoy he comprobado que con la correa de 710 mm (la anterior mía era de 690 mm) y en mi torno Elewer, se puede usar todo el rango de velocidades (100....1800 r.p.m.) sin necesidad de hacer tu modificación y ahorrándonos por tanto tener que mecanizar la placa. Es decir, lo que he hecho es colocar una correa de mayor desarrollo, sin que se vea afectado el funcionamiento, al existir el rodillo tensor.
Pepe.