Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: floren29 en 09 Octubre 2012, 21:52
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Hola a todos, he encontrado este vídeo An Easy to Use Electronic Edge Finder for the mill (http://www.youtube.com/watch?v=QPi83uIxRM0&feature=youtu.be,#) en el que se describe en ingles, (osea que no entiendo ni papa), como funciona un palpador de aristas electrónico que tanto sirve para torno como para fresadora.
En la descripción del vídeo hay una dirección que pone http://rick.sparber.org/meef.pdf (http://rick.sparber.org/meef.pdf) y pulsando sobre el se abre un pdf con una descripción. En este pdf hay otra dirección que dice http://rick.sparber.org/rctf.pdf (http://rick.sparber.org/rctf.pdf) y pulsando sobre el se nos abre otro pdf de mayor tamaño en el que se explica el montaje de manera detallada, mostrando el circuito electrónico, etc.
A ver si alguien que entienda mejor el ingles explica un poco como va y si sera lo bastante preciso, porque yo tengo intención de montarlo en cuanto tenga un poco de tiempo.
Por lo que yo entiendo, tiene dos Led`s uno se enciende cuando tocas con las puntas la fresadora, pero cuando toca la herramienta con la pieza, la resistencia eléctrica baja de 2 ohmios y en ese momento se enciende otro led. A mi me parece una buena idea y según el vídeo parace que funciona.
Hasta pronto.
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te voy a poner el que uso yo y algunos mas del foro y no hay que fabricar nada simplemente lo pones en un portapinzas y listo,aunque si quieres fabricarlo adelante,este cuando hace contacto con la pieza se enciende un led y pita y ya sabes que estas tocando luego simplemente le descuentas el radio de la bola y ya sabes donde poner la fresa o posicionarte para buscar el centro de un taladro..etc tiene unas cuantas aplicaciones.. te pongo otro enlace tambien de uno muy util para alinear piezas o herramientas..mordazas etc..
http://www.ebay.es/itm/New-10MM-titanium-edge-finder-for-Milling-and-lathe-/280724568213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415c7cf895 (http://www.ebay.es/itm/New-10MM-titanium-edge-finder-for-Milling-and-lathe-/280724568213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415c7cf895)
http://www.ebay.es/itm/New-LED-Sound-Electronice-Edge-Finder-20mmX155mm-Shank-/160369694927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556c758cf (http://www.ebay.es/itm/New-LED-Sound-Electronice-Edge-Finder-20mmX155mm-Shank-/160369694927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556c758cf)
un saludo y espero te sirvan como referencia .brinda
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Bordones , ¿cual es que utilizas tu? pues yo no he utilizado nunca este aparatejo y no se cual seria mejor.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
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la verdad es que yo uso mas el de luz y pitido,pero por ejemplo para cuando amarro piezas directamente en la mesa como por ejemplo planchas con el otro alineas superrapido,lo bueno es tener los dos,ademas por su poco precio son herramientas fundamentales,una vez que las usas un par de veces luego las consideras muy utiles
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El segundo que te recomienda Borondes2010 es mucho mejor, pues el primero presenta algunas dudas de interpretación, aparte de que el segundo es más preciso.
Para mi torno CNC, comenté con JMBecerra, que he realizado un sensor de cuándo toca la herramienta en los ejes X y Z con ayuda del interior de un juguete denominado "operación":
(http://www.juguetes.org/wp-content/uploads/e9950f9a19b9f369d92353e91b02469e.jpg)
Este accesorio -del que no dispongo ahora de ninguna foto- en esencia consta de un circuito comprobador de continuidad con zumbador y led. Del led he sacado una derivación y que a través de un optoacoplador, lo enchufo a mi breakboard que me capta la señal. Como palpador, uso una barra de cuchilla aislada en un porta al que conecto un cable. El otro cable para la continuidad, lo conecto a la bancada del torno.
Pero me gustaría automatizar el proceso en linuxcnc para que me determinara las coordenadas de una barra colocada en el cabezal.
Pepe.
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haber cada uno es par lo que es y las dudas de interpetacion suelen darse al que no sabe usarlo,antes de que empezasen a venir a los talleres los de led usabamos siempre lo otros y la verdad es que van muy bien,pero repito yo los uso para dos cosas distintas,ademas como ya es sabido por todos cuando es una pieza con tolerancias muy estrechas lo logico es usar un relog comparador centesimal o si la cosa es muy critica pues un comparador milesimal,repito para opinar de las herramientas de medidicion lo primero que ay que hacer es aprender a usarlas correctamente y luego una vez que tienes experiencia con ellas ya vas usando cada una dependiendo de los factores de forma y tolerancia que la pieza requiera .brinda
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Por aquí, también los tienen
La primera…muy Buena pagina, tienen para poner los dientes largos a cualquiera
No olvides…que si trabajas con materiales NO CONDUCTORES, no te sirven
Por ejemplo, plásticos o fibras
http://www.mqs.co.uk/Products/Miscellaneous_Instruments/Miscellaneous_Instruments--Edge_Finders_&_Centre_Finders.html (http://www.mqs.co.uk/Products/Miscellaneous_Instruments/Miscellaneous_Instruments--Edge_Finders_&_Centre_Finders.html)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_kw=Edge+Finder+LED (http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_kw=Edge+Finder+LED)
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si tienes cnc lo suyo es usar esto
(http://store.blurrycustoms.com/v/vspfiles/assets/images/0.001%20touch%20probe.jpg)
te vale para XYZ, precisión 0.001mm en cualquier material
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Blake Co-Ax Indicator .este tambien lo tengo y es el que uso para materiales no conductores y para buscar el centro en taladros o cajeras etc..lo dicho cuando tienes varias cosas vas usando la que mejor te convenga segun te lo pida la pieza
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okabum creo que el compañero trabaja en fresa manual por lo tanto el cojonudo aparato que pones no sirve,a unque si algun dia acabo mi ruralcnc entonces ya hablaremos de donde lo hay y cuanto cuesta ,lo dicho cada cosa pa lo suyo .brinda
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pa que esperar
http://www.ebay.es/itm/Touch-probe-cmm-digitizing-renishaw-haas-fadal-cnc-mill-lathe-router-engraver-/150864179227?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232034b01b (http://www.ebay.es/itm/Touch-probe-cmm-digitizing-renishaw-haas-fadal-cnc-mill-lathe-router-engraver-/150864179227?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232034b01b)
unos 180 euros. los hay mas baratos y mas caros. esté me gustó y funciona perfectamente.
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Tiene razón bordones hasta que no termine de equiparla medio decentemente la fresa es manual, aunque tengo todo el equipo completo para CNC y funciona encima de la mesa, pero si no puedo mecanizar primero los soportes de los motores y demás parafernalia la fresadora no cenecea , ni rural ni city, Je. je. je. espero terminarla pronto. Ya os pasare un vídeo. pero de momento escondo las vergüenzas y errores . ;D ;D ;D ;D
Un saludo y gracias por las respuestas.
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varoniberico ,errores los cometemos todos otra cosa es que se digan publicamente,te voy a poner un pequeño ejemplo del cual voy a excluir al compañero okabum por que para eso es superhonrao,el caso es que todo dios tiene cnc que no tienen orguras y unas precisiones de cagarse y aunque la mayoria no tiene ni con que medir bien los recorridos de la maquina,pero luego poco a poco por un post o por otro acaba saliendo la verdad y las milesimas de precision acaban siendo en muchos casos milimetros..ja ja,yo creo que lo mejor es ser honrado con los demas y sobre todo con uno mismo y pensar que cuando se habla de centesimas de precision ya la cosa pica pero cuando se habla de milesimas ya hay que tener acceso a maquinas para medir de alta precision y a personal cualificado, no aficionados a las maquinas .brinda
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hola a todos okabum me podrias comentar como va conectado
un saludo
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desde mach, un cable a gnd y otro a un input, habilitas en ports and pins ese puerto y yastá. Se puede hacer con un cable pelao y mondao sujeto a un cacho hierro, pero pierdes precisión.
por ejemplo. buscando un poco hay varias paginas mas, incluso esquemas por si quieres fabricartelo tu mismo. TOUCH PROBE 3D DIY
http://www.cnczone.com/forums/novakon_systems/125118-touch_probe_install_nm-145_a.html (http://www.cnczone.com/forums/novakon_systems/125118-touch_probe_install_nm-145_a.html)
si tu BOB está llena de conexiones en los inputs, tienes que instalar otro puerto paralelo y usar otra BOB.
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Un poco más cerca: http://tallerdedalo.es/web/SondaProbeopto (http://tallerdedalo.es/web/SondaProbeopto)
Salu2
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Muy interesante y efectivos sistemas, tener los dos no estaría de mas.
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Ese es el circuito, pero que estás usando de sensor?
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Hola.
Okabum, entiendo que tienes el palpador que has linquado del ebay y que te va bien. Me corroe la envidia. ¿ Aconsejas su compra ?
Gracias
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Si lo vas a usar sólo para encontrar bordes es una gilipollez para eso es mucho mejor usar un palo de hierro y a tomar por culo pero sin embargo si lo que quieres es coger y escanear piezas entre 3d entonces sin lugar a dudas. el precio es alto, en algunos sitios vienen los esquemas de como fabricar los. No es complicado es más es bastante sencillo. la única diferencia estriba la precisión que puedas conseguir con el que fabriques
usando este palpador para encontrar los centros de los agujeros si que te puedo decir que la desviación ha sido menor de una decima evidentemente para mandrinado de precisión lo ideal es usar un comparador pero para algo rápido desde luego ni punto de comparación además si tienes un poco de prisa solamente tienes que repetir la búsqueda del cero a menos velocidad ya que cuanto más lento se mueve el probe mejor es la resolución te conseguimos.
El único problema que tiene es que la sonda tiene la punta de zafiro pero está hecha de aluminio así que al menor error a la hora de posicionarlo puede doblarlo que fue lo que pasó aal mover el eje z.
he pedido precio para una punta de repuesto y estoy esperando.
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Okabum, no sé si preguntas por mi circuito ::) ... yo lo uso 99% para ajustar la Z de la fresa (ajustes laterales es lo mismo), por lo que tengo un cable con una plaquita de circuito impreso que mide 1.7mm de espesor y es la propia fresa la que hace contacto con la cara de cobre (me da igual que sea férrico o plástico la pieza) y como la placa es relativamente blanda es respetuosa con los filos de la herramienta (aunque no hay ninguna marca en la placa de que ejerza presión).
El espesor de la placa lo resta Mach3 y poner a cero tras un cambio de herramienta es rapidísimo.
Para otros usos, haría falta un palpador como el que comentas... pero que se conecta igualmente al mismo circuito.
Salu2
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me referia al sensor, en tu caso la placa.
Para el Z con fresas lo que yo uso es uno comercial al que no le influye el liquido porque va a presión. Lo compre así porque con una placa de circuito tuve varios errores de medida por culpa de la taladrina.
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joder aqui todo dios tiene una pila de artilleria es casa que da miedo..ja ja que tiemblen los chinos .bien
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Yo, además de los clásicos de muelle, también tengo este:
Laser Edge Center Finder wiggler replacement (http://www.youtube.com/watch?v=CO58o6FNkE0#)
Y sirve bien para más cosas que en la fresadora
La precisión que da...a mi ya me llega, aunque…..
Posiblemente a algunos les parecerá poca
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wels ese tambien lo tengo yo que se lo compre hace algo mas de un año a los ingleses de chronos y la verdad pa lo que yo ago va sobrao,me gusta mucho para cuando hago trazados y alineaciones de cantos..ja ja lo dicho tenemos todos mucha artilleria .brinda
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Wels:
Este último lo encuentro muy practico, pero lo utilizas sin gafas ?
A mi me da un poco de respeto, al fin y al cabo estas mirando un reflejo del láser en una superficie más o menos brillante.
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no ves nada solo ves un micropunto sobre la mesa,de echo es que como tengas la lampara encima ni lo ves, y cuando lo usas para alinear ves una raya superfina en la pieza,no es nada peligroso a no ser que quieras enchufarlo directamente en el ojo..... .brinda
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Sin problemas, con el polarizador que trae para disminuir el tamaño y brillo del láser, inferior a 5milivatios, una "caquilla" de láser vamos
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wells me lo hs quitado del teclado...microlaser inofensivo y cojonudo .brinda
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Bueno, os agradezco mucho los comentarios y probablemente mas adelante me pille el que nos muestra el compañero Borondes. En cualquier caso me interesa mucho el que he puesto al empezar este hilo. Ya he comprado toda la electrónica y una cajita donde colocar todo el montaje. El precio final ha sido de 8 euros y la verdad, por ese precio, si consigo que funcione genial y si no lo consigo, pues me habré entretenido un buen rato.
Hasta pronto.
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pues adelante que por ocho euros tienes para entretenerte,yo es que soy muy vago para fabricar artilugios..ja ja suerte y espero te funcione bien,y disculpas por la invasion de tu hilo con respuestas fuera del tema principla que pusiste, la proxima vez procurare no inmiscuirme ,un saludo .brinda
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Yo creo que todas las r3spu3stas han sido buenas. El laser tengo pensado en pillarlo tambien. Compre uno en dx para un DIY y al final en un cajon.
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Borondes, no tienes porque disculparte, he leído detenidamente cada respuesta y todas ellas son muy correctas e instructivas. Gracias a vuestras respuestas ya tengo direcciones donde poder comprar un edge finder, y por ejemplo yo no conocia el sistema de láser. Por esto te digo que a mi no me ha molestado y a demás si me ha resultado útil. Como te comente en una ocasion, toda critica es buena si es constructiva. Os comento que intentare montar el trasto y ver si funciona bien. Despues lo comentare por si a alguien le interesa. Y si no consigo que funcione pues tengo varias direcciones donde poder comprar uno comercial. Gracias a todos. A ti tambien Borondes.
Hasta pronto.
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Bueno, hola a todos, el primer intento es un fracaso. Despues de varias horas con el soldador de estaño en la mano, el cacharro no pirula.
Con bastante desilusión, me puse a buscar averías, usando mis limitados conocimientos de electricidad, (porque los de electrónica son nulos). Lo primero que encontré fue que el transistor no funciona, pero despues de comprobarlo veo que esta bien, así que me inclino a pensar que el divisor de tensión que esta compuesto por dos resistencias de 1k no polarizan el transistor.
Bueno despues de puentear el transistor se enciende uno de los leds, pero el otro no hay manera, da igual que se toquen los cables o en la maquina, etc.
Se me ocurre que quizás tenga que modificar el valor de alguna resistencia para adaptarla a mi maquina.
He tomado medidas en mi fresadora.
La resistencia antes de que se toquen la cuchilla con la mordaza es de unos 4 ohmios y una vez se tocan baja a unos 0,3 ohmios.
Si alguno de los que tienen buenos conocimientos de electrónica me quiere hechar un cabale, le estaría agradecido.
Hasta pronto
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Floren, si lo único que quieres hacer es que pite y se encienda el LED al contacto de las puntas... te sobra toda esa electrónica. De verdad que si quieres lo intentamos, pero es que no le veo el sentido a ese viaje.
- (LED+resistencia) y zumbador a + de la pila
- Del otro extremo de ambos a uno de los cables de contacto.
- el - de la pila al otro cable de contacto.
Ale, ya tienes "el juego de operar el paciente" que hacíamos en el cole o el de adivinar las respuestas.
Salu2
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Dedalo no te he entendido muy bien. Lo que quiero es hacer un Edge finder, pero la idea no es mía. Yo solo he montado un circuito que esta en Internet y lo que pasa es que o he hecho algo mal o es el circuito el que esta mal. El que yo he montado es la variación que se ve en la pagina 13 del PDF que deje en la primera parte de este hilo. Básicamente lo que quiero es que con la cuchilla separada de la pieza, pero con las puntas del aparatejo sujetas una a la pieza y la otra a la herramienta, se mantenga encendida un led y que al tocar la herramienta con la pieza se encienda el otro led para indicarme el punto de inicio.
En fin seguro que sera mejor y menos complicado comprar uno comercial, pero este me gusta mucho y quisiera que funcionara.
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Si Floren, no miraba el de la página 13 sino el anterior (tampoco explicas mucho). Lo que te digo que ambos circuitos son una complicación innecesaria para "solo" encender un LED.
Era Forane, creo, el que te ponía el simil con el juego de "conecta"... porque eso es lo que es el circuito, y no hace falta más que una pila, el LED una resistencia y los cables como te he contado. Todo lo demás del circuito, es un ejercicio de electrónica... que oye para aprender los operacionales y el funcionamiento en modo comparador, pues está bien... ::) pero de verdad, para encender un LED no hace falta absolutamente nada de eso.
Es más, los comprados que verás, por dentro no llevan nada de electrónica. Tan solo hacen de interruptor usando el contacto de la pieza metálica con la herramienta.
Aún así, si nos das más datos de lecturas te ayudamos con sumo gusto... pero yo no me metería en ese tinglao cuando me supone un esfuerzo y no aporta nada el circuito ::) .
Salu2
PD. es esto, solo que el interruptor lo hacen las puntas de los cables:
(http://2.bp.blogspot.com/-QhwRqWXlRHc/TpN82ViKpfI/AAAAAAAAAFg/eqMMKIdLJDg/s400/009+Circuito+LED.JPG)
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Gracias por tu ayuda, pero circuito que si es muy sencillo de entender y fabricar, no es lo que quiero.
Veras se trata de lo siguiente.
Con el circuito que me has enseñado se encenderá un led, (o varios según pongas), en cuanto toque con las puntas con la fresadora. En este montaje, el de la pagina 13, hay dos leds diferenciados. Es decir cuando toco con una punta en la herramienta de la fresadora, (la herramienta que tenga puesta), y con la otra punta en la pieza que tenga sujeta en la fresadora, pero herramienta y pieza están separadas y no se tocan entre si, se enciende un led. Ahora bien, al acercar la pieza a la herramienta, en el momento en que se tocan la resistencia cae y se enciende el otro led. Eso me da indicación de que la herramienta esta empezando a tocar y así poder encontrar un centro o una cota o algo. Es lo mismo que un edge finder comercial. Este me gusta mucho porque me sirve también para el torno e incluso alguna maquina mas.
El circuito que me comentas, se encenderá el led o los leds en cuanto las puntas toquen la fresadora, al margen de que se estén o no, tocando la herramienta y la pieza. Es decir que no se encenderá otro led en el momento que se toquen las herramienta y la pieza.
Pero bueno, por partes. El primer problema es que las resistencias R1 y R2 no polarizan la base del transistor. El mio es un BC327 que según el de la tienda es equivalente al 2N4402 que viene en el circuito. Podrías mirar porque no se polariza el transistor? Tendría que cambiar el valor de las resistencias o el transistor o que puedo hacer?
Gracias de antemano.
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floren , yo te diria que montaras la placa de dedalo, te lo digo porque funciona muy bien y es muy fácil de hacer y barata y vale para todo, vamos , por valer vale hasta para poner en las ventanas para hacer una alarma, ;D
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"As you wish my Lord" ;D ;D Vas a cambiar un rojo/apagado por un rojo/verde ::)
Veamos, el 2N4402 (http://www.scs.ryerson.ca/mfiala/robotics_club/robot_projects/devinbot/2N4402.pdf) y el BC327 (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/4/BC327.pdf) en principio parecen compatibles electricamente, pero presta atención a los datasheet que te adjunto, el orden de los pines es diferente (EBC y CBE respectivamente).
En la base, deberías medir un voltaje proximo a +9V y cuando haces contacto con los cables, en la base debe caer >0.6V (hasta unos 5V a ojo) con lo que en el colector aparecerán 8.4V aprox. que alimentarán al LM324 por la patilla 4 y se carga C1 (es el circuito de bajo consumo, para desactivar el IC cuando no hay uso).
Si cortocircuitas E-C el circuito debería de funcionarte (solo que con consumo permanente del IC)
Haz esas verificaciones y que en Pin4 aparece alimentación durante unos segundos (hasta que se descargue C1).
Ya nos cuentas.
Salu2
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Perico, gracias por el comentario, lo tendré en cuenta, pero para este menester no me sirve.
Gracias.
Dédalo, muchas gracias por tu ayuda.
Paso a comentarte.
Primero he medido entre la base del transistor y el polo negativo de la batería, (no se si es a lo que te refieres con lo voltaje en la base), el valor ha sido de una tensión de 9.5 voltios.
Midiendo entre base y colector me da una tensión de 8.9 voltios. Si conecto entre si las puntas, (que en el circuito aparece como resistencia RX), la tensión cae a 8.7 voltios.
La tensión entre el colector y la patilla numero 4 del CI es cero. No hay tensión.
Si puenteo el colector y el emisor se enciende uno de los leds.
Supongo que el transistor no funciona, o bien las resistencias no son correctas o el transistor esta roto.
Aparte de este problema esta el mas importante que es que cuando se tocan las puntas no se enciende el otro led.
Creo que tendré que probar a cambiar la resistencia numero 4 pero no se que valor tendré que usar.
Gracias
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Bien, los voltajes se miden todos contra el negativo de la batería. Primero ¿te has percatado que este transistor que tienes has de montarlo al revés que el original? (tienen la patila 1 y 3 intercambiadas)
Después, me dices que al juntar los cables (RX pasa a ser 0) y en la base (del transistor) no cae el voltaje a 4-5V ... eso significaria que el transistor está frito (no tiene mucho sentido, es algo raro).
Otra, cuando unes las patillas 1-3 del transistor (emisor-colector) alimentas el IC y se debe encender un LED que al juntar los cables cambiará al otro.
..........
- Mide como te digo, todo contra negativo.
- Quita el transistor, mide donde debería estar la base y debe pasar lo que te digo... caer a 4-5V
- Une las bornas de emisor-colector y el circuito debe funcionar al unir los cables... sino tienes otro problema además del transistor.
Salu2
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Tengo este finder que no usaba y lo voy a modificar para manejarlo desde el PC.
¿Alguno ha modificado uno semejante? ¿cómo lo ha hecho? porque veo que voy a tener que realizar alguna operación "destructiva" ;D para sacar un par de cables del interior. Voy a usar el circuito de Dedalo para manejarlo.
(http://fotos.subefotos.com/f08b773393721ebd1a8490c2bb302aeeo.jpg)
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saca los cables por debajo de la ventanita donde alumbra el led..ja ja,un saludo .brinda
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Fíjate que la bola está separada por un aislante, mira dentro y has de localizar algún cablecito-muelle-o algo que hace contacto con esa parte sin tocar el mango. Ese es el que necesitas y el otro, como siempre, el chasis de la máquina o una plaquita de espesor conocido (para materiales no conductores).
Salu2
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Ya, pero la cosa está más complicada. Hay un muelle, en efecto, pero no se puede sacar ningún cable desde ahí. Yo lo que quería es desmontarlo.Michel no se puede sacar el cable por la ventanita porque lleva un tubo de plastico que protege al LED. :-[
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que no que no lo saques por la ventanita si no que taladres justo debajo de ella,con un taladro de 4mm tienes de sobra
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Hombre, yo antes que taladrarlo (y riesgo de deformarlo... que es un instrumento de medida)... lo que puedes hacer es "algo" que haga de contacto contra ese muelle sin tocar las paredes... no sé un tornillito dentro de un taco de plástico a medida. Con eso haces contacto con el muelle que viene de la parte de la bola y el cable desde el tornillito-taco lo sacas por la ventana del LED.
A las malas, enrolla un cable por encima de la bola y-ya-ta... pero es más chapu (aunque funciona).
Salu2
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Gracias Dédalo, ya lo he conseguido. El mecanismo de un botijo. Sólo hay que tirar de la bolita y desenganchar el muelle. :)
Estaba un poco espeso...
(http://fotos.subefotos.com/69b39cdf53482349e86e68ed8b59e986o.jpg)
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Hola, si me he dado cuenta de lo del patillaje.
Te paso los datos de la ultima medición.
Medidos contra el negativo de la batería a cada elemento del transistor.
Base:9.55 voltios
Colector:0 voltios
Emisor:9.55 voltios
Bien,
Al juntar los cables de RX la tensión en la base cae un poco, muy poco quedándose en unos 9.35 o 9.40
De todos modos es posible que el transistor este frito porque lo he soldado yo y quizás haya recibido exceso de calor. No lo se.
Por otro lado, si puenteo los terminales 1 y 3, que son colector y emisor, se enciende un led. Para que funcionara bien, el montaje, tendría que encenderse el otro led al bajar la resistencia. Es decir que al tocar con las puntas del RX y la resistencia baje a 2 ohmios se debe encender el otro led.
Es decir, yo conecto las puntas del RX una a la mordaza y la otra al mandril de la fresadora. Como todo es meta hay una continuidad y presenta una resistencia, se mantiene encendido el led que se encendía al principio. Cuando acerco la herramienta y la mordaza, en el momento que ambos se tocan la resistencia que mencionaba anteriormente y que es lo que mide RX disminuye. Esa disminución es la que detecta el montaje y hace que se encienda el otro led. Esto es lo que indica que la herramienta esta tocando la pieza.
Creo que el problema de que no haga esto, puede estar en el valor de Rx que tenga mi fresadora en concreto. En la pagina 12 del montaje el autor explica un poco de como calcular la resistencia R4 para adaptar la RX a la resistencia que tenga cada maquina. Yo he pensado que lo que podía hacer es sustituir R4 por potenciometro de 100K o de 250K y probarlo.
La otra duda que tengo, derivada de no tener ni idea de electrónica, es si ese montaje puede hacer lo que dice el autor.
No tengo de soldador para quitar el transistor. Quiero ver si compro una placa de montaje rápido y hago mas pruebas.
Gracias.
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Bien... pues en el transistor pasa algo raro. Eso es un divisor de tensión con 1K+ (1K+68ohm) aprox. 50% así que los 9V deberían quedarse a unos 4-5V... y si no lo hace es porque a través del transistor debe estar "saliendo" voltaje... ergo frito.
Al unir E-C anulas el transistor y te aparece el segundo problema... algo pasa en IC1. El funcionamiento que hace de los operacionales es en modo comparador, y es muy sencillo (puedes seguir tu mismo la lógica del circuito). Si la entrada + tiene más voltaje que la - sale +9v, sino 0V
Lo que me da repeluco de ese montaje, es que sea "sensible" a la resistencia (todo el cálculo de R4)... con la suciedad, los tratamientos de la herramientas... mil factores harán que puedas tener >2ohm y que te falle la lectura (como estés buscando una Z con la herramienta, adiós al filo).
Fíjate que el "chinorry de 21€ solo es un LED y dos pilas botón... con eso no hay R4 que falle y haciendo circular unos cuantos mA te aseguras minimizar los falsos contactos. Te ayudo todo lo que necesites, pero perdóname que insista... que no hace falta ese circuito para hacer lucir un LED cuando haga contacto (y el otro mientras no).
Salu2
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Dédalo, muchas gracias por tu apoyo y tus conocimientos.
Por lo menos he entendido como funciona el trasto. Intentare volver a montarlo, sustituyendo R4 por un potenciómetro, que me permita regular el montaje y adaptarlo a mi torno y a mi fresadora.
Gracias por tu ayuda. Ya pondré el resultado, si es que consigo que funcione. Ya es mas por amor propio que otra cosa.
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hola..estoy buscando como escanear en 3D desde mach3 usando un router cnc..y creo que es con un palpador como dice okabum..pero me surgen varias dudas y necesito ayuda..
me gustaria saber como conectar el palpador a mi placa electronica y como configurar el mach3 para que funcione..se que tengo que activar la pestaña probe pero no entiendo los demas pasos..
un saludo y gracias
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Dale un vistazo: http://tallerdedalo.es/web/SondaProbeopto
Salu2
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lo he visto..pero no creo que necesite ningun circuito aparte...quiero conectar el palpador a mi placa electronica a las salidas que tengo libres..y luego configurar mach3...
puedes ayudarme?
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No hace falta que uses el circuito si no quieres. Los pasos para configurarlo lo tienes ahí ;-)
Salu2
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estoy viendolo pero o yo no lo entiendo o nose...solamente veo que has activado en los puertos y pines la casilla de probe y le as puesto el pin que quieres que utilize..pero yo aparte de eso me refiero a la configuracion en mach3..como le dices a mach3 que se muevan los ejes buscando..
he leido por ahi que hay que editar algo de la puesta a 0 pero no lo se muy bien..
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Eso es todo lo que hay que hacer para tener "el sensor". Teniendo el sensor disponible hay comandos GCode que determinan un punto de contacto (es estandar).
Luego usando el CCode, hay macros... una para el cero de herramientas y "creo" que hay una macro que los usa recorriendo una matriz y digitaliza un área (no lo he usado), pero me suena que por el foro salió algo.
Salu2
PD. perdona que no me explaye más, pero ahora no puedo ;)
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gracias dedalo1111 entiendo lo de abrir los puertos necesarios y la conexion lo que no tengo claro es la configuracion mach3..como dices creo que hay un patron para ir haciendo el tramado de puntos para despues exportarlo a cad..
a ver si alguin sabe como hacerlo.
un saludo y gracias
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Hola.
En este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8617.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8617.0), puse un programa que barria una superficie y generaba un fichero con una nube puntos.
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gracias jbecerra..pero yo uso el mach3
he visto que en mach3 hay un apartado digitalize wizard que creo que es donde se configura todo el rastreo para hacer el entramado de puntos..le das la altura maxima de la pieza y de los ejes x,y y empieza a hacer un rastreo...
creo que es ahi pero si lo fuera nose como se conecta la sonda..nose si solamente necesita positivo, negativo y salida al pin correspondiente o se conecta a los finales de carrera de mi placa..
mi placa tiene unas salidas libres para otras cosas que constan de negativo, +5v y las salidas a los pines correspondientes...seria ahi? no he visto ninguna sonda de esas y nose cuantos cables tiene..alguna alma caritativa??? :)
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Agustín, la sonda no es más que un interruptor... lo que hace el palpador es simplemente abrirlo al tocar un punto. Cualquier entrada libre que tengas en tu placa es válida.
Normalmente, las entradas suelen ser uniéndolas contra negativo... pero es algo que has de verificar con la documentación de tu placa (hay otras formas si es optoacoplada). Ahí es donde te pueden venir las dificultades, hay palpadores que implementan el circuito dentro (un interruptor como te digo) y hay otros que lo que hacen es servirse de que la corriente circule por la propia pieza al tocarla (obviamente metálica y mejor con el circuito que te ponía).
En cuanto a Mach3, me suena mucho que hay una macro que hace lo mismo que el programa de JBecerra... y tiene pinta que sea la que dices (macro/wizard... es lo mismo).
En cualquier caso, lo primero es que tengas un palpador funcionando... una vez que activas el puerto en Mach3, el resto es usar el programa adecuado.
Salu2
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ok..investigare sobre la placa..la verdad es que estoy un poco pegado en electronica..la placa es la C5 de cenece (alarsis) tengo el esquema donde aparece para que es cada salida y todo eso pero nada mas..
muchas gracias por la informacion