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Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: parriman en 10 Junio 2019, 21:14

Título: La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 10 Junio 2019, 21:14
Bueno, regreso con un post que no sabía como llamarlo, y que no quería dividir en varios, así es que se me ha ocurrido hacer un único post, numerado, y que cada uno aporte, si quiere, su opinión.

Voy a enumerar las DUDAS que me han surgido en mis primero "trabajos" con el torno de sobremesa, muchas de ellas realmente tontas, y si alguien quiere responder, pues pone el numerito de la "consulta", y dice lo que considere oportuno.


Espero no vaya contra las normas, y que no resulte un coñazo de post, pero creo que agruparlo era la mejor solución.

AÑADO:  Por dar información, el torno es un sobremesa nuevo, un TECMA 250x550 Profi con caja Norton.


1.- He trabajado con un tubo de hierro/acero (aún no los distingo), de 60 mm. de diámetro, 5 de espesor, y unos 20 cm. de longitud. Foto después de recortar.

(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=32940.0;attach=20020;image)

Como los extremos estaban mal cortados, he tratado de refrentarlos, pero me encontraba con el problema de que al estar mal, no podía apoyarlo en el fondo del mandril/cabezal, de forma que quedase completamente recto. Intenté hacerlo lo mejor posible, y que al apretar las garras, se centrara lo mejor posible, pero perfecto no estaba.

Refrenté ambos lados, pero lo no veía bien del todo tampoco.

Tenía que rebajar el interior, y no iba "fino". Tocaba en un sitio, en otro no, y sobre todo, producía vibraciones. No exageradas, pero se notaban. De hecho, al llevar un rato trabajando, se llegaban a aflojar las garras.

¿Qué se suele/puede hacer en esos casos?  ¿Puede que hubiera apretado de más el tubo, y lo hubiera "abombado" un poco (que lo dudo, la verdad)?  ¿Quizás debí utilizar el mandril grande?

Dejo una foto de la situación, aunque sea una foto hecha durante el corte.

(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=32940.0;attach=20022;image)


2.- El cilindrado. Cuando quise dejar la parte exterior "bonita", nunca lo conseguía porque siempre se notaban "las rayas" en cada pasada. Es fácil que fuese por la mala alineación del tuvo, pero haciendo otra pieza, me pasó algo parecido (aunque mucho menos exagerado).

Lo hago con el automático, y apenas quito material para que sea fino fino, pero no queda "espectacular". Si lo lijo, mejora, pero sin ser la bomba.

(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=32940.0;attach=20024;image)

¿Es porque lo hago a mucha velocidad?  Tengo puesta una velocidad intermedia del torno, y del automático, la más lenta que permite la caja Norton, pero igual hay algo que no hago bien, o no he ajustado correctamente.


3.- Las cuchillas. No tengo muy claro la duración que deben tener. Evidentemente si doy mucha velocidad, mal "centrado" y con prisas, se dañarán mucho antes, pero creo que peco de lo contrario. De demasiada precaución.

Dejo foto de una cuchilla, que parece quemada, y yo diría que inservible, pero es por confirmarlo.

(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=32940.0;attach=20030;image)

Se utilizó con una barra de bronce de 21 mm. Igual el bronce es muy duro, o también puede ser que al no hacer el mandrilado, y sujetar con el contrapunto, lo provocase yo. Pero es otra duda que tengo.


4.- Las velocidades.  ¿Se modifican con cierta asiduidad?  Está claro que depende del trabajo, pero como buen novato, le he puesto una "intermedia" y la uso para todo, aunque igual es normal tener que "mover la correa" varias veces durante un mismo trabajo.

Es una duda tonta, pero ya puestos.....


5.- Rebajando el interior del tubo comentado en el primer punto, había una zona de unos 20 mm. que SALTABAN CHISPAS, literalmente. Bien amarillitas.

¿Es por que el material es muy duro?  ¿Exceso de revoluciones para ese material?  ¿Cuchilla estropeada?  ¿Recalentamiento de materiales?


6.- He hecho también unos mangos con un eje viejo de moto, y me encuentro con un "clásico" (creo).

Pongo el tubo de unos 15 mm de diámetro, 5 mm. de grosor, y unos 15 cm. de largo en el mandril. Le hago refrentado por ambos lados, un cilindrado hasta dejarlo chulo, pero claro, la parte que sujeta el mandril, no se puede hacer sin o se gira.

Pues lo giro, he tomado medidas con los mandos para rebajarlo la misma distancia.... pero cuando llego al punto "de unión" de los cilindrados desde ambos extremos, NO CUADRAN.

Haga lo que haga, siempre come de un sitio o de otro, y se nota siempre donde está "el corte".

¿Motivo?  ¿No está perfectamente sujeto y centrado?  ¿Cuchilla en mal estado?


7.- Apretar el cabezal.

Con el fin de no marcar las piezas, y viendo que no hay demasiada necesidad, las garras las aprieto, pero no "a muerte". ¿Se debe apretar siempre muy fuerte o un buen apretón sirve? 

En piezas delicadas ya utilicé chapa de bote de coca cola y van de lujo......


8.-  Las cuchillas.

Para refrentar, uso la que va inclinada a izquierdas. La corta o la larga, según me va.  ¿Cual es la ideal?

¿Para cilindrar la larga de izquierdas o la "recta"?  Dejo una foto de 3 cuchillas, que sepáis que con "recta", me refiero a la de enmedio.

(https://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=32940.0;attach=20032;image)



9.- Y para "matar los cantos", hacerlo a ciertos grados. ¿Que se utiliza?

Yo cojo cualquier cuchilla, giro el cabezal porta herramienta a una posición intermedia, y la paso.

¿Eso es una barbaridad o es factible?  ¿Se usan cuchillas específicas para ello?  ¿O utilizo "la recta", que se supone tiene filo por ambos lados?



Bueno, pues hasta aquí este "ataque".

Es como ir a clase, y preguntar las dudas, por chorras que sean.


A ver si acierto y pongo las fotos donde tocan.


Muchas gracias por vuestro tiempo.


Un saludo


P.D: Las fotos TORNO 3 y 4 son del resultado "final". Quería hacerme un porta terrajas para una terraja de 55 mm de diámetro, y no tenía. Le falta masilla a la soldadura y una pintadita.

ME HA ENCANTADO SACAR UNA PIEZA DECENTE, DE UN EJE DE PEDALES DE MOTO VIEJA

Ah, y me me he dado cuenta de que el moleteado debe hacerse antes de soldar...... ahora ya es un desastre. A la próxima...... jajaja
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Newlathe en 11 Junio 2019, 00:25
Hola parriman, a ver si puedo ayudarte en alguna cuestion.

1. Cuando cortamos una barra o un tubo y el corte no es recto, a la hora de poner en el plato (mandril como tu le llamas) no puedes poner ese lado completamente conta el fondo del plato o de las garras, porque la pieza te quedara muy torcida. Para eso necesitas un relog comparador con base magnetica. Lo pones contra la barra o tubo y vas comprobando que el tubo quede recto, paralelo a la bancaca. Una vez tengas el tubo recto, refrentas, y ciando le des la vuelta, ese lado refrentado ya si estara perpendicular al tubo y cuando lo pongas en el plato si te podras fiar mas de ponerlo contra el final del plato o garras, aunque yo te recomiendo que vuelvas a usar el relog.

2. Es dificil saber la causa del mal acabdo si saber mas datos. Velocidad, avance...usas lubricacion? La cuchilla esta perfectamente a la altura correcta? Hay vibraciones? El radio de la plaquita tambien es importante. Si la plaquita tiene un radio muy pequeño (muy puntiaguda) es mas facil que queden rayas. La calidad de la plaquita es muy importante. Pero si hay algo determinante para el acabado es la rigidez, de la maquina y del amarre de la pieza. Si tu torno tiene holguras en carros, rodamientos en mal estado en cabezal...malo. Y si la pieza esta en voladizo sin contrapunto y vibra...malo tambien. El voladizo de la cuchilla es importante, debe sobresalir solo lo justo que te permita hacer la operacion. Esto es un mundo, tendras que ir probando y aprendiendo.

3. Esa plaquita esta para jubilarla. Utiliza lubricacion y menos velocidad.

4. Deduzco que tu torno no tiene control electronico de la velocidad. Para mi eso es fundamental, pues cada material, cada diametro a trabajar, segun quiera dar mas pasada o no, requiere una velocidad distinta. El sonido a la hora de arrancar material te tice muchas cosas si sabes escuchar, y una de ellas puede ser que necesites mas o menos velocidad. Yo te recomiendo que le pongas al torno un variador de frecuencia para poder controlar estas cosas.

Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Newlathe en 11 Junio 2019, 00:53
Le di a publicar sin querer...

5. Si hay chispas yo diria que hay sobrecalentamiento y roce excesivo. La cuchilla no arranca material bien y ahi roza. Yo bajaria velocidad y lubricaria.

6. Lo que te pasa sencillamente es que tu plato no centra perfecto la pieza y notas la diferencia entre la zona cilindrada, que por ser mecanizada queda perfectamente centrada, y la zona no cilindrada que gira descentrada por culpa del plato. Si tuvieras relog comparador podrias mitigar eso un poco, pero la unica manera de que quede perfecto es usando un plato de 4 garras independientes, con el que podras centrar la pieza completamente, usando relog comparador por supuesto.

7. Ahi no te puedo ayudar mucho porque no se cuanto aprietas. Simplemente no hagas el burro. El plato aprieta mas de lo que parece.

8. Esto tambien depende mucho de los trabajos que hagas. Yo uso la de la derecha para casi todo. La uso tanto para refrentar como para cilindrar, sin moverla ni variar el angulo. La del medio (neutra se llama) la puedes usar para cilindrar pero no la uso apenas porque no puedes dejar planos rectos
en los extremos de la zona cilindrada, solo achaflanados, a no ser que necesite precisamente eso. Cada forma de cuchilla ofrece unas cosas y dificulta otras.

9. Para hacer chaflanes puedes usar la neutra, no te van a quedar a 45 grados pero te valen perfectamente. Para que queden a 45 tendras que currarte el giro de esa herramienta, o bien usar otra cuchilla neutra pero de plaquita cuadrada en vez de rombica.

Espero te sea de ayuda.
Saludos
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Tecleador en 11 Junio 2019, 08:51
0,5 de espesor?. Sólo meterlo en el plato ya se deforma. Rigidez 0 porque es muy fino. Compra placas de aluminio para ese tipo de trabajos. O intenta usar otros materiales más rígidos. Intenta practicar cosas más fáciles. Es como los que empiezan a soldar con chapa de 1,5 y con electrodos.
Hasta a un profesional le cuesta trabajo. Por tanto es mejor empezar por lo fácil.
Toma un macizo, corto y empieza a rebajar combinando velocidades y avances. Vete observando la terminación. El tipo de viruta. Lo que suena el torno. Si se oye sufrir. Cuando escuches el sufrimiento de una máquina es que ya has acostumbrado el oído. Saludos.
No te desanimes. Disfruta sacando virutas sin más. Olvidate de piezas y trabajos. Sólo busca que el torno deje buenos acabados. Y recuerda las combinaciones que haces de velocidades y avances. Es un ejercicio de práctica. Hay muchos más.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Newlathe en 11 Junio 2019, 09:09
Yo supongo que el 0.5 se refiere a 0.5cm, 5mm. No tiene sentido hacer un porta terrajas con tubo de 0.5mm, ya que lo ha rebajado interiormente, lo ha roscado para sujetar la terraja con tornillos...
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: efararse en 11 Junio 2019, 11:38
Muchas gracias a todos, este tipo de hilos es muy práctico para los que estamos en la fase de leer, leer, leer y leer, para aprender y que el día que podamos tener un torno tengamos al menos una pequeña base.

Genial.  .palmas  .palmas  .palmas
Gracias.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: novacila en 11 Junio 2019, 14:08
Acertado todo lo que te ha dicho el compañero Newlathe.

Para tubo, te tocarará hacerte unos postizos para poderlo apretar sin que deforme.

El compañero Fede es un fiera para  eso, fíjate en el min 3 de este vídeo lo que hace, coge las cabezas de unas botellas de oxigeno/acetileno o similar y un eje para centrar el tubo, también en los momentos que no está a cámara rápida fijate las RPM que lleva, son tirando a bajas, también por el díametro del material, a más diámetro menos RPM

https://www.youtube.com/watch?v=uk7lh5voudg (https://www.youtube.com/watch?v=uk7lh5voudg)


Para ejes, también Fede tiene vídeos, lo suyo es hacer unos puntos primero y luego trabajar entre puntos con perro de arrastre, si tienes cabezal de 4 garras independientes centrarás mucho mejor.

La placa está totalmente hecha mierda e incluso creo que le falta la punta, asegurate que la herramienta está a la altura correcta, si está baja te dejará un tetón al refrentar y si está alta, la punta te aguanta un refrentado porque obligas a cortar el material por el flanco vertical que no tiene filo.

Para torno pequeño herramienta de radio 0'8 mm para desbaste se puede quedar grande, porque lo suyo es que metas una pasada mínima del radio de la herramienta, por ejemplo, placa de 0'8 mm, material de 20 mm de díametro, pasada mínima de 0'8 mm en radio o 1'6 en díametro, o dicho de otra forma, cuando des la pasada el material tiene que medir 18'4 mm, si tu torno lo permite, vete variando la profundidad y el avance y vas descubriendo las posibilidades. Si ves que se le hace mucho al torno esa pasada, que no debería, pues tienes que irte a herramientas que tengan menor radio 0'4 y lo mismo pasada mínima del radio de la herramienta.

Para acabados o pasadas de poca profundidad, herramientas de aluminio y poco radio dejará mejor acabado.

También las puedes utilizar como dice Tecleador para materiales con poca pared, mucho voladizo, etc.... siempre siendo consecuente de lo que puede ser peligroso, no me acuerdo cuanto es, pero por regla general si el voladizo supera un par de veces el díametro hay que utilizar contrapunto o lunetas.

Lo suyo es que te leas un par de libros,

Sujeción de piezas en el torno - Tubal Caín

Al rededor de las máquinas herramientas - HEINRICH GERLING

Puedes previsualizar aquí

https://www.academia.edu/31183281/Myslide.es_alrededor_de_las_maquinas_herramienta_heinrich_gerling_tercera_edicion_reverte
 (https://www.academia.edu/31183281/Myslide.es_alrededor_de_las_maquinas_herramienta_heinrich_gerling_tercera_edicion_reverte)

te dejo este que es medio malucho pero alguna información tiene

dl.dropbox.com/s/myi6p29r6zqhbas/Maestro_Tornero_CursoCEAC-JI.pdf?dl=0 (http://dl.dropbox.com/s/myi6p29r6zqhbas/Maestro_Tornero_CursoCEAC-JI.pdf?dl=0)

Saludos,
Novacila.


Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Cargom en 11 Junio 2019, 18:18
Buenas,
voy a dar algunas opiniones para intentar sumar a las que te han dado a ver si alguna te puede ayudar.
1.- He trabajado con un tubo de hierro/acero (aún no los distingo)
Todos los "hierros" son acero, cada uno lleva sus aleaciones o o X cantidad de carbono que los hace tener distintas propiedades, pero en principio en idioma para metalurgia o mecanizados hablamos siempre de aceros no de hierro. Esto te lo digo para facilitar la comprensión cuando te vayas metiendo a estudiar los tipos de aceros.
de 60 mm. de diámetro, 0,5 de espesor, y unos 20 cm. de longitud. Foto después de recortar
En mecanizado se habla siempre de mm y sus decimales (1mm, 0.1 décimas, 0.01 centésimas), centímetros es para albañileria (creo) .bien

Como los extremos estaban mal cortados, he tratado de refrentarlos, pero me encontraba con el problema de que al estar mal, no podía apoyarlo en el fondo del mandril/cabezal, de forma que quedase completamente recto. Intenté hacerlo lo mejor posible, y que al apretar las garras, se centrara lo mejor posible, pero perfecto no estaba.
Si quieres sujetar un redondo al PLATO (se le llama así en castellano al mandril del torno), siendo macizo el mismo plato te lo centra al apretar y refrentando una cara luego ya apoyarías la otra bien al fondo del plato para refrentar quedando relativamente bien.

Pero un tubo, es mas complicado porque se deforma al apretar.  Posible solucion que se me ocurre:  preparar un pequeño redondo del largo de las garras que entre muy ajustado en el tubo y así puedes apretar sin riesgo a mucha deformación. Si el tubo es largo por ejemplo mas de unas 3 veces si diámetro y no usas el taco que comento para reforzar el interior y así apretar fuerte, te estás metiendo en una práctica de riesgo porque se puede soltar y salir volando con facilidad.
Lee este libo que te han recomendado y evitarás accidentes o sustos: Picando arriba a derecha lo bajas.

https://www.dropbox.com/s/rud1a8oi9apdk10/Sujecci%C3%B3n%20de%20piezas%20en%20el%20torno%20Tubal%20Cain-%24.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/rud1a8oi9apdk10/Sujecci%C3%B3n%20de%20piezas%20en%20el%20torno%20Tubal%20Cain-%24.pdf?dl=0)
2.- El cilindrado. Cuando quise dejar la parte exterior "bonita", nunca lo conseguía porque siempre se notaban "las rayas" en cada pasada. Es fácil que fuese por la mala alineación del tuvo, pero haciendo otra pieza, me pasó algo parecido (aunque mucho menos exagerado).
Lo hago con el automático, y apenas quito material para que sea fino fino, pero no queda "espectacular". Si lo lijo, mejora, pero sin ser la bomba.
Hay materiales-aceros muy cutres que hagas lo que hagas no acaban de quedar bien, aunque se pueden conseguir mejorias notables usando plaquitas positivas con poco radio de punta, y en caso extremo si necesitamos un acabado perfecto usar plaquitas para alumino o metales blandos. Esto funciona bien pero se estropean pronto las plaquitas. Es importante usar la velocidad de giro adecuada al material y el diámetro de la pieza, tomando como referencia la mas rápida que veas corta bien pero que las virutas salgan de color del material y no marrones o azules porque ahí ya va muy rápido y chamuscas las plaquitas.

Esa plaquita que muestras está cascada, tiene mucho radio para un buen acabado, y no acabo de entender el uso de ese porta raro.
Como te comentan cada radio de plaquita necesita de una determinada profundidad mínima de pasada para cortar bien y dejar buen acabado, así como que funcione bien el sistema rompe virutas si lo lleva. Ahora no recuerdo a cuanto equivale la profundidad según el radio, si investigas un poco seguro lo encuentras.
Cómprate una lupa cuentahilos de las de ver sellos , de 8 o 10 aumentos que te va a servir de mucha ayuda cuando veas las cosas de cerca. Entenderás mejor lo que está pasando.

Se utilizó con una barra de bronce de 21 mm. Igual el bronce es muy duro, o también puede ser que al no hacer el mandrilado, y sujetar con el contrapunto, lo provocase yo. Pero es otra duda que tengo.
Eiin? mandrinado, contrapunto  ???. El bronce no es duro, pero necesitas usar una plaquita específica para aluminio o metales blandos  si quieres acabados buenos. Para uso esporádico sin mucha exigencia plaquitas positivas 0.2, 0.4. Otra cosa te quedará mal o dará problemas.

4.- Las velocidades.  ¿Se modifican con cierta asiduidad?  Está claro que depende del trabajo, pero como buen novato, le he puesto una "intermedia" y la uso para todo, aunque igual es normal tener que "mover la correa" varias veces durante un mismo trabajo.
La velocidad depende de varios factores: tipo de material a trabajar, tipo de plaquitas, diámetro de la pieza, etc.
Ten como referencia en aceros lo de que las virutas no salgan tostadas, y dale la máxima posible dentro de ese margen. A mas velocidad en general mejor acabado, pero si te pasas con la temperatura mas desgaste de la cuchilla.  Mayor diámetro menos rpm, a menor diámetro mas rpm. Y luego la práctica te irá guiando, a no ser que uses refrigerante ensuciante que eso lo cambia todo...

Rebajando el interior del tubo comentado en el primer punto, había una zona de unos 20 mm. que SALTABAN CHISPAS, literalmente. Bien amarillitas.
¿Es por que el material es muy duro?  ¿Exceso de revoluciones para ese material?  ¿Cuchilla estropeada?  ¿Recalentamiento de materiales?
Algo no iba bien, no sabría decirte sin tener mas datos, pero eso no tiene que pasar. A no ser que el material esté templado y eso no lo puedes tornear con esas herramientas normales.

Pongo el tubo de unos 15 mm de diámetro, 0,5 mm. de grosor, y unos 15 cm. de largo en el mandril. Le hago refrentado por ambos lados, un cilindrado hasta dejarlo chulo, pero claro, la parte que sujeta el mandril, no se puede hacer sin no se gira.
Pues lo giro, he tomado medidas con los mandos para rebajarlo la misma distancia.... pero cuando llego al punto "de unión" de los cilindrados desde ambos extremos, NO CUADRAN.
Como te han dicho posiblemente es porque el plato de 3 garras no centra exactamente. Desconozco si puedes en ese torno modificar la sujeción al cabezal o del contraplato para centrarlo lo mas posible ayudado por un comparador.
En caso negativo tienes 2 opciones:
la mas usada, dejar material sobrante para sujetar, luego cortar y refrentar, o bien usar el plato de 4 garras independientes y comparador para centrar la pieza bien cuando le das la vuelta. Otra aunque no exacta es con el comparador intentar sujetar la pieza buscando la posición que coincida con la anterior de la otra punta en el mismo plato de 3 garras.

Cuando quieras trabajar piezas por ambos lados, ya sea mandrinado, taladaddo, roscado, etc, que queden a la centésima, para eso es el plato de 4 garras independientes ayudado a centrar con el comparador, con el de 3 garas nunca podrás hacerlo por su habitual margen de error, que suele andar entre 0.05 los de precisión y de ahí muy para arriba los normalitos.
   
7.- Apretar el cabezal.
Con el fin de no marcar las piezas, y viendo que no hay demasiada necesidad, las garras las aprieto, pero no "a muerte". ¿Se debe apretar siempre muy fuerte o un buen apretón sirve? 
En piezas delicadas ya utilicé chapa de bote de coca cola y van de lujo......
Esto habría que saber cual es tu capacidad de apriete, igual lo que para ti es a muerte para mi es normal o viceversa. Hay que apretar firme. En el libro que te dejo explican todo eso con mayor claridad.
Las latas funcionan bien para evitar marcas, pero si la pieza va a hacer mucha fuerza de giro como puede ser roscando a mano con terrajas por ejemplo de m8 en adelante, hay que apretar bastante duro o se deslizará.

8.-  Las cuchillas.
Para refrentar, uso la que va inclinada a izquierdas. La corta o la larga, según me va.  ¿Cual es la ideal?
¿Para cilindrar la larga de izquierdas o la "recta"?  Dejo una foto de 3 cuchillas, que sepáis que con "recta", me refiero a la de enmedio.
Para refrentar y para cilindrar la de la derecha (es el tipo mas usado para esos fines) , la del medio para ranuras o rebajes  en medio de la pieza como puede ser un desahogo de roscado o todo lo que se te ocurra, y la de la izquierda es mandrinados rebajes interior y con la misma idea que antes, desahogo de roscas o cosas de esas.
Para mandrinar lo mas practico es este tipo de herramienta:
https://www.shop-apt.co.uk/apt-95-sclcrl-boring-bars-for-ccmt-inserts/a1012k-sclcr-06-apt-boring-bar-for-ccmt-0602-inserts-12mm-diameter-13mm-min-bore.html (https://www.shop-apt.co.uk/apt-95-sclcrl-boring-bars-for-ccmt-inserts/a1012k-sclcr-06-apt-boring-bar-for-ccmt-0602-inserts-12mm-diameter-13mm-min-bore.html)
Con este tipo de plaquitas, pero esa medida concreta aunque varie el radio de punta, porque es pequeña y entra donde otras no pueden:
https://www.shop-apt.co.uk/carbide-tips-hobby-use/pack-of-2-ccmt-060204-mpn-m250-carbide-tips.html (https://www.shop-apt.co.uk/carbide-tips-hobby-use/pack-of-2-ccmt-060204-mpn-m250-carbide-tips.html)

9.- Y para "matar los cantos", hacerlo a ciertos grados. ¿Que se utiliza?
Cuchilla a 45º. Yo normalmente por no cambiar lo hago con la cuchilla que pones en la derecha y moviendo las manivelas del carro principal y transversal, pero hace falta práctica y a veces no sale del todo bien.
Si necesito exactitud, le meto con una cuchilla de placa cuadrada con la punta hacia el frente que tengo para eso. 

Un detalle ipara que tengas en cuenta:
Mide bien la altura que hay desde la torreta porta cuchillas al centro del plato, y luego mide la altura de las herramientas que tienes, apoyadas en superficie plana, con la varilla trasera de un calibre-pie de rey. Mide la altura de la punta de la plaquita y tiene que ser exacta la que tiene el torno hasta el centro del plato. Te lo digo porque con la pinta de chinas que tienen esas cuchillas igual están mal hechas y hay variaciones que tendrías que suplementar si quedan bajas, si quedan altas rebajarlas.

Que nadie se ofenda si alguien dijo algo y me he repetido o digo otra cosa, me he puesto a escribir de carretilla y ha salido así. 
Chao.


Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 20:19
0,5 de espesor?. Sólo meterlo en el plato ya se deforma. Rigidez 0 porque es muy fino. Compra placas de aluminio para ese tipo de trabajos. O intenta usar otros materiales más rígidos. Intenta practicar cosas más fáciles. Es como los que empiezan a soldar con chapa de 1,5 y con electrodos.
Hasta a un profesional le cuesta trabajo. Por tanto es mejor empezar por lo fácil.
Toma un macizo, corto y empieza a rebajar combinando velocidades y avances. Vete observando la terminación. El tipo de viruta. Lo que suena el torno. Si se oye sufrir. Cuando escuches el sufrimiento de una máquina es que ya has acostumbrado el oído. Saludos.
No te desanimes. Disfruta sacando virutas sin más. Olvidate de piezas y trabajos. Sólo busca que el torno deje buenos acabados. Y recuerda las combinaciones que haces de velocidades y avances. Es un ejercicio de práctica. Hay muchos más.

Perdón, ya está modificado.

Eran 5 mm.

Saludos
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 20:27
Author=Newlathe

Hola parriman, a ver si puedo ayudarte en alguna cuestion.

1. Cuando cortamos una barra o un tubo y el corte no es recto, a la hora de poner en el plato (mandril como tu le llamas) no puedes poner ese lado completamente conta el fondo del plato o de las garras, porque la pieza te quedara muy torcida. Para eso necesitas un relog comparador con base magnetica. Lo pones contra la barra o tubo y vas comprobando que el tubo quede recto, paralelo a la bancaca. Una vez tengas el tubo recto, refrentas, y ciando le des la vuelta, ese lado refrentado ya si estara perpendicular al tubo y cuando lo pongas en el plato si te podras fiar mas de ponerlo contra el final del plato o garras, aunque yo te recomiendo que vuelvas a usar el relog.

PERFECTO, GRACIAS. Tengo el reloj y la base, pero pensaba que era solo para trabajos de precisión.


2. Es dificil saber la causa del mal acabdo si saber mas datos. Velocidad, avance...usas lubricacion? La cuchilla esta perfectamente a la altura correcta? Hay vibraciones? El radio de la plaquita tambien es importante. Si la plaquita tiene un radio muy pequeño (muy puntiaguda) es mas facil que queden rayas. La calidad de la plaquita es muy importante. Pero si hay algo determinante para el acabado es la rigidez, de la maquina y del amarre de la pieza. Si tu torno tiene holguras en carros, rodamientos en mal estado en cabezal...malo. Y si la pieza esta en voladizo sin contrapunto y vibra...malo tambien. El voladizo de la cuchilla es importante, debe sobresalir solo lo justo que te permita hacer la operacion. Esto es un mundo, tendras que ir probando y aprendiendo.

Tomo nota. Gracias.

3. Esa plaquita esta para jubilarla. Utiliza lubricacion y menos velocidad.

Creo que la velocidad la voy a bajar. Sobre todo hasta que le coja más el tranquillo. Aceite, le hecho 3 en uno líquido, como el de las máquinas de coser. Pero incluso nada más echarle, hay ruido. Gracias.

4. Deduzco que tu torno no tiene control electronico de la velocidad. Para mi eso es fundamental, pues cada material, cada diametro a trabajar, segun quiera dar mas pasada o no, requiere una velocidad distinta. El sonido a la hora de arrancar material te tice muchas cosas si sabes escuchar, y una de ellas puede ser que necesites mas o menos velocidad. Yo te recomiendo que le pongas al torno un variador de frecuencia para poder controlar estas cosas.

No, control electrónico no. Es un Tecma 250x550 Norton. El control electrónico leí que perdía fuerza a bajas revoluciones, pero tampoco entiendo mucho. Tampoco sabía que podía acoplarse posteriormente.

Imagino que es para no tener que utilizar el sistema de poleas. Lo tendré presente si le doy mucho uso. Gracias


Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 20:39
Por Newlathe:


5. Si hay chispas yo diria que hay sobrecalentamiento y roce excesivo. La cuchilla no arranca material bien y ahi roza. Yo bajaria velocidad y lubricaria.

SI, eso me va quedando claro.....


6. Lo que te pasa sencillamente es que tu plato no centra perfecto la pieza y notas la diferencia entre la zona cilindrada, que por ser mecanizada queda perfectamente centrada, y la zona no cilindrada que gira descentrada por culpa del plato. Si tuvieras relog comparador podrias mitigar eso un poco, pero la unica manera de que quede perfecto es usando un plato de 4 garras independientes, con el que podras centrar la pieza completamente, usando relog comparador por supuesto.

Si no centra perfecto igual es falta de ajuste. Lo miraré bien.


7. Ahi no te puedo ayudar mucho porque no se cuanto aprietas. Simplemente no hagas el burro. El plato aprieta mas de lo que parece.

8. Esto tambien depende mucho de los trabajos que hagas. Yo uso la de la derecha para casi todo. La uso tanto para refrentar como para cilindrar, sin moverla ni variar el angulo. La del medio (neutra se llama) la puedes usar para cilindrar pero no la uso apenas porque no puedes dejar planos rectos
en los extremos de la zona cilindrada, solo achaflanados, a no ser que necesite precisamente eso. Cada forma de cuchilla ofrece unas cosas y dificulta otras.

Bien. Ya sé que se llama NEUTRA..... jajaja. Gracias


9. Para hacer chaflanes puedes usar la neutra, no te van a quedar a 45 grados pero te valen perfectamente. Para que queden a 45 tendras que currarte el giro de esa herramienta, o bien usar otra cuchilla neutra pero de plaquita cuadrada en vez de rombica.

Espero te sea de ayuda.


Me ha parecido ver en unas imágenes, que hasta puede que esté utilizando mal las cuchillas.....

Me refiero a que al cilindrar, y al refrentar, la cuchilla, la pongo PERPENDICULAR a la pieza, y me da por las imágenes vistas, que se suelen colocar paralelas. Atacando la pieza desde el frente, paralelas al contrapunto por decir algo.

¿Puede ser o es cuestión de manías?

Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 20:44
Acertado todo lo que te ha dicho el compañero Newlathe.

Para tubo.............

te dejo este que es medio malucho pero alguna información tiene

dl.dropbox.com/s/myi6p29r6zqhbas/Maestro_Tornero_CursoCEAC-JI.pdf?dl=0 (http://dl.dropbox.com/s/myi6p29r6zqhbas/Maestro_Tornero_CursoCEAC-JI.pdf?dl=0)

Saludos,
Novacila.

Muchas gracias, tomo buena nota de todo.

Va a tocar leer...... jajaja

Un saludo
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 21:04
Buenas,
voy a dar algunas opiniones para intentar sumar a las que te han dado a ver si alguna te puede ayudar.
1.- He trabajado con un tubo de hierro/acero (aún no los distingo)
Todos los "hierros" son acero, cada uno lleva sus aleaciones o o X cantidad de carbono que los hace tener distintas propiedades, pero en principio en idioma para metalurgia o mecanizados hablamos siempre de aceros no de hierro. Esto te lo digo para facilitar la comprensión cuando te vayas metiendo a estudiar los tipos de aceros.
de 60 mm. de diámetro, 0,5 de espesor, y unos 20 cm. de longitud. Foto después de recortar
En mecanizado se habla siempre de mm y sus decimales (1mm, 0.1 décimas, 0.01 centésimas), centímetros es para albañileria (creo) .bien

.....................................................................

Un detalle ipara que tengas en cuenta:
Mide bien la altura que hay desde la torreta porta cuchillas al centro del plato, y luego mide la altura de las herramientas que tienes, apoyadas en superficie plana, con la varilla trasera de un calibre-pie de rey. Mide la altura de la punta de la plaquita y tiene que ser exacta la que tiene el torno hasta el centro del plato. Te lo digo porque con la pinta de chinas que tienen esas cuchillas igual están mal hechas y hay variaciones que tendrías que suplementar si quedan bajas, si quedan altas rebajarlas.

Que nadie se ofenda si alguien dijo algo y me he repetido o digo otra cosa, me he puesto a escribir de carretilla y ha salido así. 
Chao.


Completísima respuesta. Muchas gracias.

Entendido lo hablar en milímetros, que el mandril es EL PLATO, y el truco de "rellenar" un tubo con "un macizo" antes de apretarlo.

Las cuchillas de MANDRINAR las tengo. Una hacia cada lado...... Gracias.

Entendido que a más diámetro del material, menor número de revoluciones, y viceversa.

La altura de la cuchilla con el plato y el punto, la miraré con exactitud. Sé que se va un pelín por "el pelo" que me dejó en un trabajo anterior del que puse un post. Miraré bien de ajustarlo a la décima.

Vale. Cuchillas para metales blandos si quiero terminación "fina, fina".

Tengo Lupa ya en el cajón de bastante aumento. Gracias.

Donde me he perdido un poco ha sido con lo de los RADIOS de las plaquitas. Buscaré info por la red.

Gracias de nuevo.

Un saludo

Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 11 Junio 2019, 21:11
Una cosa me ha quedado en la cabeza.

Entre todo lo leído, había una frase referente a que la plaquita parecía china. No sé si era al porta cuchillas, a la cuchilla en sí, a ambas.....

Había entendido que se puede "ir tirando" con las chinas, pero como resulta que en muchos sitios te venden las mismas chinas, pero más caras, tampoco me había planteado "mejorar" los materiales.

Primero mejoraré la técnica, y cuando pueda achacar el fallo a las cuchillas, ya os preguntaré como diferencias o comprar algunas algo mejores..

Saludos

P.D. Ya me habéis dado trabajo.... jajaja. Muchas gracias.

Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Newlathe en 11 Junio 2019, 21:46
Intento aclararte lo del radio. La punta de una plaquita, por muy puntiaduda que parezca, aunque parezca que acaba en punta, si la amplias veras que realmente acaba en curva. El radio de la plaquita es precisamente el radio de esa curva. Cuanto menor es el radio, mas pequeña es esa curva y por lo tanto mas puntiaguda es. Cuanto mayor es el radio, mas redondeada es la punta. Ese radio son los dos ultimos numeros de la nomenclatura de la plaquita. Por ejemplo, en las cuchillas que salian 3 en una foto, la plaquita es de tipo dcmt. Por ejemplo las hay dcmt070204, dcmt070202...ese ultimo 02, 04 o 08 es el radio. Menor radio, mas puntiaguda.

Pero hay una cosa que he leido por ahi con la que no estoy de acuerdo, he leido que para un buen acabado busques radios pequeños, y creo que es justo al contrario. Una plaquita mas puntiaguda es mas propensa a dejar rayas, por la simple razon de que si en cada vuelta avanza mas de lo que mide la punta, ira dejando la raya de la pasada, como si fuera una micro rosca. Para dejar un buen acabado haria falta un avanze muy lento.

Lo de las plaquitas chinas...esta claro que una caja de plaquitas Sandvik que vale mas de 100€ dara mas cancha que una china de 12€ (la caja), pero si no eres profesional del sector y sabes usar las chinas te merecen mas la pena las chinas. Todo es saber lo que tienes entre manos.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: operario112 en 11 Junio 2019, 21:50
No te vuelvas loco con el tema placas,  aunque sea China tiene que cortar,  mejor o peor hará su cometido.
Prueba antes que nada a centrar bien la herramienta,  me refiero a la altura.
Después es cuestión de práctica y paciencia.... Al final verás que el torno te habla,  como ya te han indicado los compañeros.
Todos hemos pasado por errores y problemas similares,  es  uestion de ir los superando poco a poco... Hay un refrán que dice:  con paciencia y saliva,  el camello a la hormiga, jeje
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: operario112 en 11 Junio 2019, 21:55
Este tema da para un buen debate, newlathe.
Creo que lo que se busca es que la placa tenga el menor  contacto  on la pieza a mecanizar,  de ahí que se busque el radio más fino posible.
Vaya por delante que yo pensaba igual que tu,  pero haciendo algunas pruebas conseguí mejor acabado  on radio más fino.
Saludos.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Tecleador en 11 Junio 2019, 23:39
Lo del radio depende de las condiciones de corte. Cuando vas dando pasadas de terminación supongo que das pasadas más finas y ahí entra en juego el radio más pequeño. Para pasadas más grandes e incluso no tan grandes pero avances más grandes si que interesa el radio más grande.
Las placas chinas están muy bien. No exijamos a las placas chinas lo que nosotros no somos. La placa es mejor como placa que muchos de nosotros como torneros o fresadores. Y lo demás es buscar disculpas. No va por ti parriman, ni por nadie en concreto. Es una verdad sin más. Y me incluyo.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Cargom en 12 Junio 2019, 00:03
Una cosa me ha quedado en la cabeza.
Entre todo lo leído, había una frase referente a que la plaquita parecía china. No sé si era al porta cuchillas, a la cuchilla en sí, a ambas.....
Había entendido que se puede "ir tirando" con las chinas, pero como resulta que en muchos sitios te venden las mismas chinas, pero más caras, tampoco me había planteado "mejorar" los materiales.
Primero mejoraré la técnica, y cuando pueda achacar el fallo a las cuchillas, ya os preguntaré como diferencias o comprar algunas algo mejores..
Saludos
Me refiero a los portaplaquitas no a las plaquitas en si.
Con el control de calidad que le deben hacer por ese precio igual vienen alguno con el asiento de la placa  o las medidas de altura algo desvariadas (a mi me ha salido uno). Eso te digo, que midas  las alturas de la punta de la plaquita puesta en el porta por si hay desvarío.
Las plaquitas, vienen con las medidas estándar aproximadamente, en lo único que notarás que son chinas es en la duración y la calidad del corte comparado con las de calidad contrastada. Puedes y debes usarlas que son las mejores para ir aprendiendo pro su precio.
Sobre el radio de la punta, cuanto mas grande mayor pasada de corte permite y viceversa. En otras palabras, las de radio mayor duran mas que las de radio menor. Maximo radio recomendable para tornitos, 0.8, mínimo, 0.2.
Nunca pares el giro con la plaquita cortando material, a ver si te ahorro alguna rotura con el dato.

Pero hay una cosa que he leido por ahi con la que no estoy de acuerdo, he leido que para un buen acabado busques radios pequeños, y creo que es justo al contrario. Una plaquita mas puntiaguda es mas propensa a dejar rayas, por la simple razon de que si en cada vuelta avanza mas de lo que mide la punta, ira dejando la raya de la pasada, como si fuera una micro rosca. Para dejar un buen acabado haria falta un avanze muy lento.
Bueno, yo lo he dicho porque la práctica me ha demostrado que a mas fina la plaquita mejor acabado.
Normalmente cuando se da una paadita de acabado o de ajuste, hablamos de 1 décima o incluso centesimas, la placa de radio grande no sirve porque no corta bien debido al principio que comentamos de que la pasada debería ser aproximada o mayor  al radio de la punta. Por el contrario un radio  muy pequeño está diseñado para eso, pasadas finas sacando viruta de menos de media centésima si es necesario.
Por supuesto necesita llevar un avance muy lento, si el torno no cuenta con el no seria viable.

Ahora te digo también que un radio grande dando la pasada recomendada por el fabricante según el radio, también dejará excelentes acabados, pero no permitirá afinar cortando muy poco material. Por lo menos en mi caso suelo ir midiendo y cortando lo que pide a los pocos porque como le de la pasada profunda ya ajustando,  se jodió la pieza.

Parriman, lee bien las respuestas y baja el libro del que te dejé el enlace. Te vendrá bien leerlo.

Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Newlathe en 12 Junio 2019, 02:37
No exijamos a las placas chinas lo que nosotros no somos. La placa es mejor como placa que muchos de nosotros como torneros o fresadores.

Excelente reflexion, la comparto al 100%

Mi experiencia con los radios de las placas se basa principalmente con plaquitas para aluminios y no ferricos, muy positivas y afiladas, y en esos casos no hay problema de que un radio grande no corte bien en una pasada muy fina. Las plaquitas de radio 0.8 dejan unos acabados a espejo sin necesidad de un avance lentisimo. Con radios mas pequeños hace falta un avance mucho mas lento, y si ya el material es malo y pastoso...en aceros es muy diferente, las plaquitas para aceros no son tan positivas y el material a cortar es mas duro, y es verdad que un radio grande no corta bien en pasadas muy finas.

Saludos
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: TecnoWorld en 12 Junio 2019, 13:16
Las revoluciones/velocidad de corte.
Yo entiendo, que es para un novato muy complicado de elejir los datos perfectos.
Depende del material, forma de la pieza, rigidez de la máquina, tipo de herramientas cambian las cosas demasiato.

Vamos a explicar un poco. La velocidad de corte depende del diámetro de la pieza y las revoluciónes.
En ejemplo una barra de 35mm de diámetro tiene una circunferencia de 110mm o 0,11m.
Para una velocidad de corte de 70m/min necesitamos ya 630rpm.

Pero de donde sacamos la velocidad de corte y que es con el avance y la profundidad del corte?

Cada combinacion material/herramienta tiene su velocidad y datos de corte propios. Empezamos con el material.
Para aluminio hay unas "normas" principales. El contenido de silicio. Si es bajo de 12% hay siguentes calculaciónes:
ap (profundidad de corte)= 1mm
f (mm/revolucion) 0,1mm/rev
V= 100m/min

ap=2mm
f=0,3mm/rev
V=600m/min

ap=3mm
f=0,6mm/rev
V=1200m/min

Para Aluminio con >12% de silicio:

ap= 0,5mm
f=0,1mm/rev
V= 100m/min

ap= 1mm
f=0,2mm/rev
V= 200m/min

ap= 1,5mm
f=0,4mm/rev
V=300m/min

Ya van los datos depende de la herramienta. Cada fabricante de las placas dice una velocidad de corte mínima y máxima.
Si estamos bajo de la velocidad de corte mínima el resultado era mal, la superficie mal. Si estamos arriba de la velocidad máxima gastamos la heramienta muy rápido.

En ejemplo si queramos tornear un eje largo tampoco podemos cortar con un ap de 3mm sin flexionar el eje - así tenemos que elejir datos de corte, placita y al final la velocidad depende del material, herramienta y forma de pieza.

Para aceros hay otras valores, tienes que buscar en el internet tablas de corte - o mejor directamente al fabricante de las placitas que usas.
Los valores de corte máximo que ponen en los catalogos de los fabricantes son para usar en máquinas industriales, rigidos y fiables. Y el tiempo de la vida es muy corto (hay en ejemplo en Sandvik placitas que calculan con una vida de 15min de corte, pero en este 15min tienen un volumen de virutas muy enorme).
En la industria hoy es más importante el tiempo de fabricación. Si puedes ahorrar 1,5s en terminar una pieza puede ser la frontera entre ganar y perder en este trabajo.

Pero las placas tienen dos cosas importantes: velocidad de corte mínimo y ap mínimo. Si estas baja de este dos valores nunca recibas un resultado bueno. Por eso tienes que elejir las placas segun tu torno. Si no tiene una riguedez alta solo placas con poco radio y ap <0,5.

En ejemplo, para acero "normal" ST37 (1.0120) la velocidad es 60m/min, ap segun placa, en ejemplo 0,3mm y f=0,03mm/rev.

Tambíen puedes mirar el color de las virutas. Si son azul y despues gris era demasiato rápido y profundo. Una viruta amarillo hasta azul va bien.
Nunca tienes que ver chispas, virutas rojas o algo así. (en la industria hay otras maneras - pero olvidate estos datos, para aficionados o talleres pequeños imposible).

Espero que te podria ayudar un poquito....


Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: Tecleador en 12 Junio 2019, 20:19
Usa el tiempo disponible para leer pero también para experimentar. Leer mucho no siempre significa más experiencia. Y otra cosa. Paciencia. No se puede comprar un torno y a los quince días ya ser tornero.
Tengo la teoría de que muchos leen las tablas de las plaquitas y se esfuerzan o se empeñan en hacer las indicaciones que en ellas se dicen. Pero no tienen en cuenta que sus máquinas no son las que se usan para esas tablas. Así que leen y leen pero no experimentan y se saben perfectamente como funcionan las plaquitas pero quizás desconocen la máquina que tienen al lado. Saludos.
Título: Re:La encuesta del principiante
Publicado por: parriman en 16 Junio 2019, 23:26
Intento aclararte lo del radio. La punta de una plaquita, por muy puntiaduda que parezca, aunque parezca que acaba en punta, si la amplias veras que realmente acaba en curva. El radio de la plaquita es precisamente el radio de esa curva. Cuanto menor es el radio, mas pequeña es esa curva y por lo tanto mas puntiaguda es. Cuanto mayor es el radio, mas redondeada es la punta. Ese radio son los dos ultimos numeros de la nomenclatura de la plaquita. Por ejemplo, en las cuchillas que salian 3 en una foto, la plaquita es de tipo dcmt. Por ejemplo las hay dcmt070204, dcmt070202...ese ultimo 02, 04 o 08 es el radio. Menor radio, mas puntiaguda.

Pero hay una cosa que he leido por ahi con la que no estoy de acuerdo, he leido que para un buen acabado busques radios pequeños, y creo que es justo al contrario. Una plaquita mas puntiaguda es mas propensa a dejar rayas, por la simple razon de que si en cada vuelta avanza mas de lo que mide la punta, ira dejando la raya de la pasada, como si fuera una micro rosca. Para dejar un buen acabado haria falta un avanze muy lento.

Lo de las plaquitas chinas...esta claro que una caja de plaquitas Sandvik que vale mas de 100€ dara mas cancha que una china de 12€ (la caja), pero si no eres profesional del sector y sabes usar las chinas te merecen mas la pena las chinas. Todo es saber lo que tienes entre manos.

Perfectamente explicado.

Gracias de nuevo.