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Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: joshagrady en 27 Septiembre 2011, 01:17

Título: (Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: joshagrady en 27 Septiembre 2011, 01:17
Hace poco acompañé a un compañero del foro a visitar uno de mis jugueterías ferreterías industriales preferidos.  En el espíritu de “ya que estoy, lo pillo por si ocaso”, el colega compró un par de barras de acero rápido para hacer cuchillas.  La barra de 160mm de 8mm2 con un 11% de cobalto le salió por unos €12.  Dicho de otra manera, una vez partida por la mitad, la barra servirá para hacer cuatro herramientas de corte por menos que €3/cuchilla.  Al salir de la tienda y hablando de como mejor emplear la barra de HSS, remarcamos que la compra parecía una ganga, teniendo en cuenta la de veces que se puede volver a afilar una cuchilla y el tiempo que durará.  De ahí salió una conversación sobre las dudas que afligen al autodidacta a la hora de intentar hacer su primer herramienta de corte.

Con lo fácil y económico que es hacer herramientas propias, puede resultar extraño que haya tanta gente que dependa exclusivamente a los insertos para el corte.  Sin embargo, el compañero postuló que muchos principiantes se sientan intimidados por los tecnicismos, las medidas y demás arcana (que si 10-12º, que si ángulo de relieve negativo, etc.) que rodean el tema y por ello, la gente puede creer que es preferible tirar sobre seguro y utilizar plaquitas.  En este mini tutorial, intentaré quitar algo de hierro del asunto para demostrar que hasta un principiante puede hacer sus pinitos con cuchillas “caseras”.

Lo primero que quiero dejar claro es que no se trata de ser dogmático.  En el taller domestico, cualquier medida que nos permita hacer el trabajo con una calidad aceptable será bienvenida.  No tengo nada en contra de las plaquitas -- de hecho, creo que representan un adelanto considerable para la industria del mecanizado -- pero reconozco que muchas veces, cuando se trata de un torno de 40-120kg y sin las prisas que exige un trabajo formal, la cuchilla de HSS puede dar igual o mejor acabado.  La cuchilla de HSS también nos permite la ventaja de hacer cosas a medida.  Es posible que hasta cierto domingo por la tarde, uno nunca haya tenido la
necesidad de hacer un tipo de corte en concreto (digamos un hilo de rosca Whitworth) y por lo tanto nunca ha visto la practicidad de comprar las plaquitas adecuadas para ella.  Teniendo un trozo de HSS suelto en el taller se puede terminar el trabajo sin tener que esperar a que abra la tienda donde uno suele comprar sus herramientas de corte.  Aparte de esta flexibilidad y de la evidente economía de la fabricación propia de las herramientas, formar los ángulos de corte de una cuchilla brinda el beneficio añadido de la oportunidad de adquirir un ampliado entendimiento de la física detrás del arranque de viruta.  Una cosa es comprar las plaquitas que el fabricante indica que son adecuados para un tipo de trabajo en concreto y otra muy distinta es analizar la manera en que una herramienta en concreto "ataca" el material con unos u otros resultados.

En un amago de no asustar al recién llegado al mundillo, evitaré emplear palabras técnicas y números específicos, pues lo primero que hay que tener en cuenta con las cuchillas hechas para uso en el taller domestico es que los ángulos son aproximadas.  Demostraré la fabricación de una cuchilla de corte diseñada para cortar hacía la izquierda (hacía el husillo) y para un metal férrico.  Aquí tenemos una imagen de la barra de “HSS”, tal y como lo hemos comprado:

(http://img835.imageshack.us/img835/5218/img0987e.jpg)

Os recuerdo que para cualquier trabajo con la moledora de banco, el uso de gafas (o pantalla) de protección es obligatorio, pero que los guantes no deberían aparecer ni en pintura.  Entre otras cosas, necesitamos nuestros ojos sanos para informarnos cuando el trabajo esté hecho y dependeremos de nuestros dedos para avisar cuando la barra de metal requiere enfriamiento.  Antes de empezar a moler, rectifica la rueda para asegurar que esté limpia y que presenta un canto de corte plano.  Un rectificador de muela (Enlace (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Single-Point-Diamond-Dresser.html)) es una herramienta imprescindible y barata. 

[Nota:  En el foro hay un post bastante antiguo sobre la fabricación de un porta-rectificador para facilitar la tarea.  ¿Alguien recuerda el título del hilo para poner el enlace?]
Carpin: no se si te refieres a este
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,439.msg3653.html#msg3653 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,439.msg3653.html#msg3653)


El suporte de la moledora debe estar ajustado para que solo quede un espacio mínimo entre su filo y el canto de la muela.  Adicionalmente, inclina el suporte un poco fuera del horizontal (sé que he prometido no hablar de números, pero aproximadamente 8º).  Es decir, intenta que el filo exterior (él que está más cerca el operario) esté ~10mm por debajo del nivel del filo que está más cerca la muela. 

Aunque las barras actuales de HSS vienen con un contenido de cobalto suficientemente alto que no existe mucho riesgo de “quemarlas”, es una buena práctica mantener un refrigerante a mano.  (Lo clásico es una lata de atún llena de agua.)  Cuando la barra que estás moliendo se calienta al punto que molesta mantenerla entre los dedos, métela en el agua hasta que se enfría completamente.  Lo idóneo es que las distintas caras de la herramienta sean lo más planas posible y cuanto más veces tengas que alejar la barra de la muela para refrigerar, más facetas distintas habrán en la cuchilla final.  Refrigera poco pero bien.  Como he comentado, procura que cada cara esté siempre en el mismo plano a la hora de amolar.  A estos efectos, tal vez resulte útil colocar algún tipo de guía en el suporte.  Recuerda dejar que la muela haga el trabajo; es una herramienta abrasiva y no una de corte.

Primer Paso:

Primero haremos el lado izquierdo de la barra.  En un ángulo casi perpendicular a la circunferencia (o periferia) de la muela, con el extremo que no estamos trabajando apuntando hacía la izquierda y unos 15-20mm más cerca nosotros que la punta que tocará la muela (~10-15º), dejaremos que la muela “coma” un poco de la barra, frotando la barra suavemente de izquierda a derecha contra la muela y parando periódicamente para enfriar.  Se quedará aproximadamente así (En la foto he dejado la parte que la muela habría quitado con la esperanza que quede más clara la explicación.):

(http://img41.imageshack.us/img41/5366/img0989yz.jpg)

Segundo Paso:

Una vez hecha la primera cara, procedaremos a formar la “frente” de la herramienta.  De nuevo presentaremos la barra a la circunferencia de la muela casi de frente, pero con la parte de atrás (el extremo más cerca la palma de la mano) ligeramente hacía la derecha.  (Más o menos 8-10º).  Al terminar, nos habrá quedado así (Los avispados se habrán dado cuenta que en esta foto me he equivocado y he hecho la cara superior antes de la cara frontal.  Ruego me disculpen, pero mi “aprendiz” de taller querría agenciarse de la "barra" para hacer una “pizza” y me distrajo del labor.):

(http://img3.imageshack.us/img3/4977/img0991m.jpg)

Antes de proceder, habrá que hablar un poco del radio de la punta de la herramienta.  Aquí el uso que le daremos a la cuchilla juega un papel importante, amen del material a trabajar y la capacidad de nuestra maquina.  Como regla general, queremos que el radio de la punta de la herramienta sea mayor que el paso de avance en el momento del mecanizado.  De otra forma, terminaremos haciendo algo muy parecido a un hilo de rosca; algo que afecta negativamente la calidad del acabado del trabajo.  Dicho de forma más simple, un radio más pequeño es para debaste y un radio más ancho es para acabado.  Si buscas hacer una cuchilla de debaste, podrás aplicar, con un pequeño movimiento de lado a lado con la muñeca que es más fácil hacer que describir, la punta de la barra a la muela para chafar un poco la punta (muchas veces resulta más fácil controlar este radio formándolo con una piedra de afilar en lugar de la muela).  Una cuchilla de debaste tendrá un radio de ~0,25-0,5mm y una de acabado el doble o un poco más.  Otra vez, la medida concreta no importa excesivamente en el taller domestico ya que podemos permitirnos adaptar nuestra forma de trabajar a como responde nuestra maquina.

Tercer Paso:

Por último (o casi), haremos la parte superior de la cuchilla.  Primero cambiaremos un poco el suporte de la moladora, bajando el filo exterior otros 5mm más o menos.  Ahora cogeremos la barra de HSS de forma que la cara superior se presenta a la circunferencia de la muela y, al contrario a nuestra primera cara, con el otro extremo apuntando hacía la derecha.  Seguimos buscando un ángulo relativamente plano, alrededor de los 8-10º.  Recuerda tener cuidado a no desgastar el filo cortante de la cuchilla (el filo que estará hacía arriba y próximo a la muela en esta postura).  Una vez terminada, la cara quedará como ésta:

(http://img35.imageshack.us/img35/9514/img0990qq.jpg)

Y la cuchilla así:

(http://img12.imageshack.us/img12/550/img0992oc.jpg)

(http://img706.imageshack.us/img706/1838/img0994yp.jpg)

Aunque en la foto ha salido muy bonita, siento informaros que por más que lo pruebe, esta cuchilla no sirve para tornear ni siquiera la mantequilla.  Así que no os fiáis mucho de mi y de mis palabras.

Si buscas un acabado un fino, tal vez compense usar una piedra de afilar de grano fino, del tipo Arkansas para afilar la punta y el filo de la cuchilla.  Para trabajos de debaste, no creo que te compense mucho gastar el tiempo con adicional afilado. 

La intención de este tostón ha sido la de demostrar que la formación de una cuchilla aceptable está al alcance de cualquier.  Como regla general, hemos de respetar los ángulos estipulados, pero con unos margenes de error muy amplios.  En principio, cuan más ángulo le demos a las distintas caras de la cuchilla, menos agresivo será el corte, pero más fino el acabado y vice versa.  Si la maquina se queja mientras usas la herramienta para un fin en concreto (sea tipo de corte, material, etc.), siempre te queda la opción de emplearla para otra cosa.  Al fin y al cabo, al precio de 4 herramientas por €12 puedes permitirte el lujo de experimentar.

Ya sé que prometí no abrumar con números y con terminología rara (¿por cierto, alguien me podría traducir “rake”?), pero adjunto una tabla parecida a la que se puede encontrar en cualquier prontuario.  Tened en cuenta que estos números son muy aproximados y que se puede compensar un margen de error de hasta varios grados aumentando o reduciendo la velocidad, profundidad de corte, etc.

(http://img231.imageshack.us/img231/9379/tempmaterialtable.png)

Como siempre, espero no haber ofendido las sensibilidades de ninguno de los profesionales que rondan por aquí.  Este tutorial pretende tranquilizar al principiante respeto a la obligación a definir unos ángulos precisos mientras fabrica sus herramientas.  Agradecería comentarios y observaciones si me he equivocado en algo o si he dejado algo importante en el tintero (digital).

Saludos,
Josh
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: tio_gil en 27 Septiembre 2011, 08:26
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor

P.S.: Por lo que he visto, rake no tiene "traducción directa al español" en nuestro ámbito. Lo que has puesto como traducción es lo "más cercano".
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: jomaben en 27 Septiembre 2011, 09:49
Hola compañeros, "rake" significa pendiente o inclinación.
Comparto la opinion de joshagrdy sobre las ventajas de la cuchilla de cobalto sobre las plaquitas de metal duro, sobre todo en tornos pequeños con poca rigidez. La presion de corte de una plaquita es mucho mayor que la de una cuchilla de cobalto, y los tornos pequeños no estan preparados para esos esfuerzos.
Entiendo que en el tutorial se explica el afilado de la cuchilla utilizando la parte lateral de la muela y no la periferia. ¿Es así?. Lo comento porque este ha sido un tema de mucha controversia en M.E., y despues de muchos afilados sigo sin tenerlo del todo claro. ¿Alguien puede aportar su experiencia?
Otro tema interesante es el de las rebabas que se forman en el canto inferior de la cara que aplicamos sobre la muela. Para evitar que la rebaba se forme en el filo de corte, hay que aplicar la cuchilla sobre la muela con el filo en la parte superior. De todas maneras siempre se forma una pequeña rebaba y conviene repasar  el filo a mano con una muela plana de diamante, sobre todo en cuchillas de acabado. Esta muela de diamante va muy bien tambien para redondear a mano la arista frontal de la cuchilla.
Por último comentar que, como bien dice el amigo joshagrady, es muy dificil mantener el plano inicial de afilado en aplicaciones sucesivas de la cuchilla sobre la muela, por lo que considero muy recomendable el uso de útiles de afilado, con angulos fijos o ajustabes, de los que hay muchos diseños en las revistas ME, MEW y HSM.
Saludos y felices afilados. JMB
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: jmlbjm en 27 Septiembre 2011, 09:52
Un saludo

Siempre hay alguien de buena pasta, que ofrece su tiempo y conocimiento para que otros lleguen a donde el.
Posteos como este son los que dan nivel a este foro.

Gracias y un saludo.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: okabum en 27 Septiembre 2011, 10:08
Aparte de lo ya expuesto quiero añadir que si no se quiere usar una amoladora por el tamaño qu ocupa se puede hacer lo mosmo de otras formas.

Lijadora de cinta. Con la lija adecuada se puede afilar HSS y carburo de tungsteno. Yo uso para los acabados y para cuchillas pequeñas unas bandas de widia marca proxxon.

Discos de diamante para dremel. Los hay de 50mm. Se comen una barrita en un momento. Perfecto para afilar plaquitas.

Discos de amoladora de diamante. Esto es ideal. Lo malo el precio, unos 100 euros. La ventaja que no hay que igualar la superficie y manchan mucho menos.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: TOR en 27 Septiembre 2011, 10:19
Buenos días.

Muchas gracias Josh por el trabajo, porque precisamente estoy yo ahora "luchando" con este tema y me ha aclarado algunas cosas.
Lo que no encuentro en un tipo de "tabla" en el que figuren las distintas composiciones de muelas o cintas y su aplicación. En eso me pierdo un poco.
Vamos que esta noche en un ratito de esos de insomnio si alguien se anima...

Aprovecho para hacer una pregunta que tenía en el zurrón: ¿alguna orientación sobre una lijadora de cinta para un indio pobre?. Para cuchillería.

Un saludo y muchas gracias.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: joshagrady en 27 Septiembre 2011, 10:25
...Entiendo que en el tutorial se explica el afilado de la cuchilla utilizando la parte lateral de la muela y no la periferia. ¿Es así?. Lo comento porque este ha sido un tema de mucha controversia en M.E., y despues de muchos afilados sigo sin tenerlo del todo claro. ¿Alguien puede aportar su experiencia?...

De hecho, al decir "circunferencia", pretendía dejar claro que el desgaste de la barra se produjera contra lo que tu llamas periferia.  (Siempre agradezco este tipo de comentario semántico, pues aveces siento el peso de mis limitaciones tanto como autor como hispano-parlante.)  Haré las modificaciones pertinentes  y a ver si la cosa queda más claro.

Como siempre, la respuesta la la pregunta de "¿lateral o periferia?" es, "según".  Para responder con precisión, hay que tener en cuenta el diámetro de la muela y la sección de la cuchilla.  Como en el ejemplo estamos hablando de unas barras de 8mm2, hasta la muela más pequeña dejará las facetas suficientemente planas.  Al contrario, si habláramos de una barra de 32mm2 y de una muela de 150mm de diámetro, tal vez sería preferible hacer las facetas en el lateral para evitar irregularidades.  (De todos modos, hacer una cuchilla de este tamaño en una moledora pequeña sería una obra interminable.) 

El problema con usar el lateral de la muela es que se va produciendo un desgaste que termina perjudicando la integridad de la misma.  (Eso por no hablar del riesgo asociado con el uso del lateral, que no cuenta con las mismas protecciones que el filo.)  Por diseño, la muela debería ser usada tal y como se presenta al operario, con la periferia siendo la cara de corte. 

...para que otros lleguen a donde el.

Pues no sé que nivel que tendré, ya que solo me dejan usar Plastelina.  (Aunque me prometen que si escribo un par de artículos más me dejaran tocar los Lego.)

Dicen los sabios que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender.  Intento hacer ambas cosas.

Gracias por tus amables palabras.

Aparte de lo ya expuesto quiero añadir que si no se quiere usar una amoladora por el tamaño qu ocupa se puede hacer lo mosmo de otras formas.

Lijadora de cinta. Con la lija adecuada se puede afilar HSS y carburo de tungsteno. Yo uso para los acabados y para cuchillas pequeñas unas bandas de widia marca proxxon.

Discos de diamante para dremel. Los hay de 50mm. Se comen una barrita en un momento. Perfecto para afilar plaquitas.

Discos de amoladora de diamante. Esto es ideal. Lo malo el precio, unos 100 euros. La ventaja que no hay que igualar la superficie y manchan mucho menos.

Cierto.  De hecho, cada vez oigo más las maravillas de la lijadora de cinta para estos fines. 

...Lo que no encuentro en un tipo de "tabla" en el que figuren las distintas composiciones de muelas o cintas y su aplicación. En eso me pierdo un poco.

Aparte de la regla general de usar una muela blanda para metales duros y una muela dura para metales blandos, no te puedo ayudar mucho.  A grades rasgos:

Alúminia (generalmente de color gris, aunque las caras pueden ser blancas) llevará el código "A" en la etiqueta.  Es la muela de batalla y se emplea básicamente con cualquier material férrico excepto la fundición. 

Carburo de silicio (generalmente o bien negro o verde) tiene el código "C" en la etiqueta.  Las negras son para uso con la fundición y la mayoría de los metales no férricos (i.e. bronce, aluminio, cobre, etc.)  También pueden usarse con cerámica.  Las verdes suelen emplearse para re-afilar widia y plaquitas de carburo cementado. 

Nitruro de boro (CBN) (también grisáceas) y con el código "B".  No tengo muy claro las ventajas y diferencias entre estas y las de alúminia aparte de ser más duraderas y aceptar mayores temperaturas.  Son más para industria que para el taller domestico. 

Diamante (Basta buscar la muela que tiene las mujeres admirándola.) Código "D".  Si tienes que deformar una muela de alúmina, o quieres moler o rectificar mármol o cerámica una muela de diamante será tu mejor opción.  Eso si, págalo. 

Grano grueso corta más y grano fino corta menos.  El primero deja un acabado más basto y el segundo uno más fino.  En la etiqueta se indica como un numero entre 8 y ¿600?, ¿1200?

Luego tienes que tener en cuenta el tipo de "pegamento" empleado en la fabricación de la muela. 

Vitrificado(Código V) es lo que gente normal tiene en su taller.  Su principal inconveniente es que no es resistente a golpes y al estallar puede convertirse en una granada anti-personal sin previo aviso.  No te compliques mucho la vida con las muelas de resina (Código B), de agregados de silicato, etc., pues son para aplicaciones industriales y a no ser que tengas una amoladora especifica, no les sacarás partido. 

Aprovecho para hacer una pregunta que tenía en el zurrón: ¿alguna orientación sobre una lijadora de cinta para un indio pobre?. Para cuchillería.

¡A meterse en el tipi y a fabricar una!  Prueba con estos planos.  (Enlace (http://www.dfoggknives.com/PDF/GrinderPlans.pdf))  Jau. 

Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: tor_nero en 27 Septiembre 2011, 10:57
Muy bien jhos .brinda, de hecho para la mayoria de trabajos que se hacen por aqui, en materiales blandos las plaquitas son inadecuadas, y el rendimiento y acabado aumenta con cobalto, y eso sin nombrar la robustez de la máquina que debe ser mayor para la plaquita que para el cobalto.
Con cobalto y una piedra fija de afilado, se puede hacer TODO, desde un eje, a un ranurado pasando por un engranaje, un estriado etc,
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: pacomuson en 27 Septiembre 2011, 11:02
Y unos dibujitos  ::) ::)

http://www.discoverlivesteam.com/books/Sharpening.pdf (http://www.discoverlivesteam.com/books/Sharpening.pdf)
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: joshagrady en 27 Septiembre 2011, 11:06
Efectivamente, una imagen vale mil palabras.  Buena aportación.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: jordi3sk97 en 27 Septiembre 2011, 11:07
Gracias Josh !!!  .palmas

En unos días te vienes a casa con la ayudante y me lo enseñas  ;D
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: TOR en 27 Septiembre 2011, 11:19
Gracias Josh. Yo sabía que me lo aclarabas.

Gran Jefe Enciclopedia que Habla con Sabiduría y Generosidad, para fabricar en tipi necesitar cuchillas bien afiladas, para
afilarlas necesitar máquina, yo acabar como coyote loco que se busca cola.

Ja...
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: okabum en 27 Septiembre 2011, 11:28
Diamante (Basta buscar la muela que tiene las mujeres admirándola.) Código "D".  Si tienes que deformar una muela de alúmina, o quieres moler o rectificar mármol o cerámica una muela de diamante será tu mejor opción.  Eso si, págalo. 


no es tan cara si lo miras bien. Son unos 100-150 euros, el grano es de 180, suficiente para acabados finos y desbastes rapidos. Duran muchisimo mas, no se desgastan por trozos y se puede usar el lateral sin miedo. Su uso como dices es para marmol, pero para carbido es lo mejor. Una HSS la puedes hacer en menos de 2 minutos, y como ademas calientan menos el metal no se necesita refrigerar tanto.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Maxi en 27 Septiembre 2011, 11:47
Muy buenos aportes, ideal para principiantes como yo, muchas gracias!


saludos


Maxi.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: roy en 27 Septiembre 2011, 11:59
Un tutorial excelente , eso de  desmitificar con imágenes y explicaciones más terrenales puede ayudar mucho a entender y a tratar de realizar una cuchilla de corte con las medidas de prudencia necesarias pero sin acoj.  es solo practica y se puede dar formas para piezas especiales que no encontraras en el comercio, (salvo que la mandes a fabricar.) felicitaciones al cazador de mitos,  .palmas .palmas .palmas .palmas
                                  roy
     
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: tio_gil en 27 Septiembre 2011, 12:15
Buenos días.

Aprovecho para hacer una pregunta que tenía en el zurrón: ¿alguna orientación sobre una lijadora de cinta para un indio pobre?. Para cuchillería.

Un saludo y muchas gracias.

otra lijadora de cinta que ha aparecido por le foro: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5033.msg58968.html#msg58968 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5033.msg58968.html#msg58968)
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Magirus en 27 Septiembre 2011, 12:20
Gracias Josh.

Como se suele decir ahora "Te lo has currado".

Creo que el post se merece una chincheta ya.

Saludos.-
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: agassichan en 27 Septiembre 2011, 12:49
Muy grande la descripcion  .ereselmejor

El pdf tambien es muy interesante.

Respecto al pdf este, he visto varias veces el ultimo apunte: No elimines este filo cuando afiles el back rate.

Como se supone que debe hacerse entonces? No veo como se puede dar el back rake sin tocar ese filo. Hay que tener un pulso de la muerte?
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Nitinol en 27 Septiembre 2011, 13:11
Muy buen artículo Josh!

Y ya que estamos, se podría quedar algún día para hacer clases prácticas del asunto no?  a ver si encontramos algún tallercito acogedor...

Salud!
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: forane en 27 Septiembre 2011, 14:00
Yo, que soy muy torpe (y me tiembla el pulso), me hice un cacharro para afilar cuchillas:

http://www.zuhause.arrakis.es/taller.html (http://www.zuhause.arrakis.es/taller.html)

Pero era muy elemental y quizá no se vea bien. Luego, he hecho otro que es mejor (lo llevé a la kdda de Málaga de 2010):
(http://img412.imageshack.us/img412/3470/afiladora1.jpg)
(http://img132.imageshack.us/img132/7649/afiladora2.jpg)
Y un vídeo de Youtube de un modelo previo:
P1010854.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=0RJ-8kRqmeg&feature=player_embedded#)

Contenidos en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,429.msg11084.html#msg11084 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,429.msg11084.html#msg11084)
Ahora estoy con otro modelo. Es mejor que afilar las cuchillas a pulso o con otros artilugios.
Saludos
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: spyker en 27 Septiembre 2011, 15:27
muy buena explicación y se agradece mucho la plastilina jeje
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Luisk en 27 Septiembre 2011, 15:53
Si no te parece mal podías  modificar y añadir en el 1er mensaje estos apuntes para que no pasen desapercibidos pues me parecen importantes. No he querido modificarlo yo sobre la marcha. por respeto y para dejarlo a tu criterio. Si en adelante necesitas modificar algún tutorial informanme, ya que pasado un tiempo no se pueden modificar los mensajes.


Aparte de la regla general de usar una muela blanda para metales duros y una muela dura para metales blandos, no te puedo ayudar mucho.  A grades rasgos:

Alúminia (generalmente de color gris, aunque las caras pueden ser blancas) llevará el código "A" en la etiqueta.  Es la muela de batalla y se emplea básicamente con cualquier material férrico excepto la fundición. 

Carburo de silicio (generalmente o bien negro o verde) tiene el código "C" en la etiqueta.  Las negras son para uso con la fundición y la mayoría de los metales no férricos (i.e. bronce, aluminio, cobre, etc.)  También pueden usarse con cerámica.  Las verdes suelen emplearse para re-afilar widia y plaquitas de carburo cementado. 

Nitruro de boro (CBN) (también grisáceas) y con el código "B".  No tengo muy claro las ventajas y diferencias entre estas y las de alúminia aparte de ser más duraderas y aceptar mayores temperaturas.  Son más para industria que para el taller domestico. 

Diamante (Basta buscar la muela que tiene las mujeres admirándola.) Código "D".  Si tienes que deformar una muela de alúmina, o quieres moler o rectificar mármol o cerámica una muela de diamante será tu mejor opción.  Eso si, págalo. 

Grano grueso corta más y grano fino corta menos.  El primero deja un acabado más basto y el segundo uno más fino.  En la etiqueta se indica como un numero entre 8 y ¿600?, ¿1200?

Luego tienes que tener en cuenta el tipo de "pegamento" empleado en la fabricación de la muela. 

Vitrificado(Código V) es lo que gente normal tiene en su taller.  Su principal inconveniente es que no es resistente a golpes y al estallar puede convertirse en una granada anti-personal sin previo aviso.  No te compliques mucho la vida con las muelas de resina (Código B), de agregados de silicato, etc., pues son para aplicaciones industriales y a no ser que tengas una amoladora especifica, no les sacarás partido. 
 




Buenoo un saludo y gracias por el tuto que te has currado.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: fausto en 27 Septiembre 2011, 19:33
Josh,
Como siempre impresionante!, tus explicaciones son instructivas, amenas y sobre todo te hacen pasar un rato agradable (te rroban tu pieza para hacer pizza),es magnífico, espero que sigas deleitándonos muchos años con estos tutoriales sobre todo para no aprendidos como yo.

Muchísimas grácias por esto ratos tán agradables  .palmas  .ereselmejor.

Un abrazo.
Fausto.

P.D. Saludos a la cocinera "de la pizza" 
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Vider en 27 Septiembre 2011, 23:24
Os recuerdo que para cualquier trabajo con la moledora de banco, el uso de gafas (o pantalla) de protección es obligatorio,Josh

Yo os recuerdo que las "gafas de ver" no valen que se quedan llenas de puntitos negros que no se quitan  ;D  ;D

Fastastico el tutorial, muchas gracias,
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: joshagrady en 27 Septiembre 2011, 23:58
En unos días te vienes a casa con la ayudante y me lo enseñas  ;D

Ya sabes que dentro de lo posible, estoy a tu disposición.

...ya que estamos, se podría quedar algún día para hacer clases prácticas del asunto no?  a ver si encontramos algún tallercito acogedor...

Creo que somos muchos que beneficiaríamos de poder pasar un rato juntos en un taller.  Entre los de nuestra zona tenemos unos verdaderos maestros -- solo entre Xavier y Xalaix, ¿cuantos años de experiencia suman?  Tal vez uno de los asuntos a tratar en la próxima quedada sea buscar un sitio donde estas autoridades nos pueden brindar unos cursos en condiciones. 

Si no te parece mal podías  modificar y añadir en el 1er mensaje estos apuntes para que no pasen desapercibidos pues me parecen importantes. No he querido modificarlo yo sobre la marcha. por respeto y para dejarlo a tu criterio. Si en adelante necesitas modificar algún tutorial informanme, ya que pasado un tiempo no se pueden modificar los mensajes.

Te agradezco la delicadeza.  Para no ir mezclando cosas y con el fin de facilitar futuras búsquedas, ¿que te parece si separamos el hilo de muelas del de cuchillas?  Con el permiso del respetable, lo haré mañana, que la piltra me llama.

...Saludos a la cocinera "de la pizza" 

Se ve que causaste mucha impresión, pues aún habla de ti cuando pasamos por aquel parque.

Gracias a todos por vuestras palabras de apoyo; realmente el foro lo constituimos todos, tanto los que escriben y los que leen.  Es muy gratificante participar en una comunidad tan diversa y a la vez tan solidaria.

Josh
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: vindiu en 26 Octubre 2011, 23:24
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor

P.S.: Por lo que he visto, rake no tiene "traducción directa al español" en nuestro ámbito. Lo que has puesto como traducción es lo "más cercano".

Rake, aparte de viejo verde, podría traducirse como barrido.

Post genial y realmente útil...
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Mig-29 en 27 Octubre 2011, 00:05
Buen tuto Josh .palmas .palmas, no lo avía visto antes por encontrarme en Castro sin conexión a Internet
saludos
manolo
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: joshagrady en 27 Octubre 2011, 10:36
Rake, aparte de viejo verde, podría traducirse como barrido.

Vaya si has rescatado una voz de la palabra del baúl de los recuerdos -- ¡enhorabuena por ambas traducciones!
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Tunido en 17 Diciembre 2011, 01:30
Pregunta.Tengo trozos cobalto de +- 25 a 35 mm de largos ¿ se pueden soldar a un trozo de cuadradillo de hierro?
Seria para aprobecharlos y hacer cuchilas especiales.
Tengo sodadora de hilo MAG y de electrodo.
 
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Mig-29 en 17 Diciembre 2011, 22:04
Las primeras herramientas de corte que me hice fuero con un trozo de cobalto soldado con electrodo inox a un cuadradillo de 10 y me fueron bastante bien, procura no recalentar mucho el cobalto


manolo
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Fernandochev en 08 Mayo 2013, 10:03
Como voy navegando por todo el foro y leyendo muchas cosas y acumulando dudas, me topé hace tiempo con esto, antes de incorporarme al mismo, y ahora que ya estoy aquí, si me lo permitís, quería recuperar este hilo con una pregunta de profano.

A lo largo de toda esta excelente explicación sobre la fabricación de cuchillas caseras, se ha hablado mucho de ángulos de corte, y en otros foros he visto que entre las maravillosas herramientas que algunos tenéis, hay una especie de trasportadores de ángulos, metálicos – que seguro que tienen un bonito nombre que desconozco, jejeje – con el cual me temo que no tenéis ningún problema para darle el corte adecuado a cada faceta de la cuchilla. Yo, que no tengo dicha herramienta, ¿qué apaño podría hacer para resolver este importante punto a la hora de afilar mis cuchillas? Imagino que más de uno estará en mi misma situación, no? Estaba dándole vueltas a hacerme, con dos tiras planas metálicas y un agujero en el extremo y atravesado por un tornillo con una palometa, una especie de trasportador de ángulos, pero tengo que madurarlo. En fin, que esa es mi pregunta. Graciassssssssssssss......
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: tor_nero en 08 Mayo 2013, 10:48
Como diría un amigo mío yo lo hago y lo e hecho siempre a ojímetro y con el manómetro y nunca he necesitado ese transportador que se llama goniometro.
Este arte lo da la practica y ponerse delante de la muela de afilado.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Mauro Jads en 08 Mayo 2013, 10:58

                 En Brasil esta técnica citada por tor_nero se llama  OLHOMETRO , con el tiempo, todo el mundo aprende .
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: forane en 08 Mayo 2013, 15:56
Surfeando hace un momento, encontré este vídeo:
(Afilado de buril en máquina afiladora)

http://www.youtube.com/watch?v=vbEv0h9Wf7o (http://www.youtube.com/watch?v=vbEv0h9Wf7o)
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Fernandochev en 08 Mayo 2013, 16:37
Está bien el video. Cosas que se me ocurren después de verlo:

- Con el torno, evidentemente, se puede apañar un afilado más decente que a mano alzada sobre la muela de toda la vida, no?. Lo digo porque yo tengo un motorcillo al que le he puesto una pequeña muela y me he hecho, en madera, un soporte de apoyo.

- Si no recuerdo mal, ya se ha hablado de esto aquí, pero, ¿la piedra no es demasiado pequeña para garantizar un plano perfecto en la zona de contacto?

Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: tor_nero en 09 Mayo 2013, 00:29
No tiene por que ser un plano perfecto, te digo más los ángulos de salida de viruta es mejor que sean curvos.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: GUILLERMO34 en 05 Febrero 2014, 06:28
en todo caso rake vendria a ser superficie de salida de viruta
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: m606paz en 30 Marzo 2014, 22:57
Muy bueno el Tutorial!  .bien

Me dieron ganas de comenzar a afilar herramientas!

Encontre este video, por ahi complementa lo aqui descripto!

https://www.youtube.com/watch?v=rZbr7Sh8jQw
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Chavi en 21 Abril 2014, 22:47
He estado leyendo y me parece interesante el debate

Quería informar a quien corresponda que el enlace que aportas al principio sobre el rectificador de muelas está roto. A mí me gustaría poder verlo. Sin no se puede reponer quizás alguien sepa como acceder a el.

Quiero aprovechar para comentar lo siguiente:
En carpintería cuando se afilan los formones y hojas de cepillo, con las molas actuales cuyo radio no es tan grande como las antiguas piedras a pedal, siempre queda una curva que lo que hace es debilitar el filo pues si midiésemos el ángulo en este punto veríamos que es mucho mayor que el deseado, o en cualquier caso que el que se formaría si trazásemos una línea recta.

Lo interesante, es que esto que inicialmente puede parecer un problema, luego descubres que es una ventaja ya que al sentar el filo en la piedra de aceite se consigue un rectificado rápido de esta parte y se logra un afinado más rápido que si el comido de la mola fuese plano. Realmente no se rectifica la curva convirtiéndola en un plano, si no que al apoyarla y frotar sobre la piedra se forman dos líneas que pertenecen al mismo plano separadas por un espacio cóncavo que es la parte comida por la muela a la que no se ha llegado al asentar, cuando estas líneas o en partículas la de la parte del filo tiene una anchura de digamos un mm, podemos decir que a nivel técnico ya tenemos el un ángulo deseado para un buen apoyo del filo
Esta ventaja no solo se aprovecha en el primer momento si no que además permite con poco esfuerzo repetir el asentado cuando la hoja deja de cortar correctamente, sin tener que amolar cada ves como ocurre cuando el amolado es plano.

Lo comento por si alguien ha probado un sistema parecido con las cuchillas de torno, lo que sería como disponer de alguna barrita de amolar y pasarla manualmente por las facetas haciendo que se apoyase en los extremos de estas, lo que dejaría como dos líneas planas opuestas en cada faceta con el ángulo deseado y el filo cortante más resistente.
Por último quiero decir que no estoy de acuerdo cuando alguien ha dicho algo como que es mejor que la forma sea curva para facilitar la salida de la viruta, ya que esto solo sería en la faceta superior y posiblemente sería bueno si la curva salirse hacia arriba a partir del ángulo deseado ya que de otra forma lo que hace es crear un ángulo mayor al deseado consecuentemente mas débil.

Disculparme si no he sabido explicarme bien, y por haberme extendido demasiado, pero sin un dibujo no sabía explicarme de otra forma.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Llan en 22 Abril 2014, 07:27
Pués ya que está reabierto el tema quería comentar lo siguiente.

Pienso que hay que diferenciar entre hacer un filo desde cero, donde hay que tener en cuenta el ángulo/ángulos y afilar un filo donde solo se tiene que mantener la punta que se ha "desgastado" y solo requiere un mínimo mantenimiento, y lo que sería un pulido que sería para dar un acabado más fino.

Y es que hacer un filo, digamos que son palabras mayores, y es lo que se explica en origen en este tema, pero el afilado para mantener una herramienta solo hay que repasar un poquito siguiendo el mismo ángulo que ya tenemos, y para pulirla es lo mismo anterior pero con materiales cada vez más finos, cada vez con más grits (con números más altos).

Pienso que el afilado y pulido es apto para cualquiera y es por donde se debería comenzar a coger experiencia. Además es el mantenimiento general que se necesita cada poco tiempo de uso de las herramientas para tenerlas siempre al máximo de buen estado con un buen afilado basta.

Con lo que más tengo experiencia es con cuchillos. Con grits bajos, digamos que hasta 500, das el ángulo del filo. Esto lo haría con piedras de diamante que son muy rápidas, en el lidel tienen de vez en cuando unas baratas que es un rectángulo que en cada cara tiene distintos grits. Una vez el filo con su ángulo lo voy afilando con piedras cada vez más altas, pero a partir de ahí ya no muevo para nada el ángulo. Le doy primero con 1000, después con 2000 y suele ser suficiente para un cuchillo de cocina general. Se puede hacer tanto con piedras como con lija, un papel de lija mojado para que se pegue en el marmol y dándole con el cuchillo por encima manteniendo el ángulo.

A partir de ahí cuando no cortes un tomate o una naranja con un corte fino de manera que no saque jugo (cada uno tiene sus unidades de medida, también puede ser cortando un papel de periódico de manera suave sin romperlo, o pelando una patata), hay que darle un pequeño afiladito con altos grits y listo. Y esto es lo que hay que hacer durante varios meses, una vez por semana más o menos, solamente con piedra de 1k y 2k que puede ser de los chinos al agua, que pueden ser de 1k en una cara y 2k en la otra (gris oscuro y gris claro, normalmente)  En 5 minutos tienes hecho este mantenimiento.

Una o dos veces al año le vuelves a meter un repaso desde 0 dándole de nuevo el ángulo entero.

Y si por ejemplo en navidad compro un jamón, pués le daría escalonadamente hasta llegar a mayores grits, por ejemplo 5000 con una piedra fina de Arkansas como se ha nombrado u otra, que igual tiene más grits. Es un ejemplo de que sería para un caso especial, no para el día a día.

Por poner otro ejemplo, en el caso de las navajas de afeitar, necesitas pulir hasta unos 20k o más grits, que al final se puede dar con piedras que son como el mármol de finas o con una especie de pulimento en pasta de diamante u otros óxidos. Y antes de afeitar hasta le das solamente con cuero, se llama suavizar, donde a nivel molecular alineas los cristales del metal del filo y se nota mucho una mayor suavidad.

Y esto pienso que es extensible a cualquier herramienta de corte. El ángulo se da con una herramienta que coma bien sino te mueres, y después puedes mantener los filos de manera periódica sin dejar que la cosa se deteriore demasiado con herramientas que coman menos hasta llegar a los pulidos que es a base de paciéncia con herramientas que apenas comen.

Por ejemplo las cuchillas de las herramientas de cortar el pelo eléctricas o de las tijeras que usa un pariente para pelar perros, les paso la piedra de diamante plano unas pasaditas y después algún grit más alto y vuelven a cortarle.

Lo difícil es dar el ángulo del filo partiendo desde cero, partiendo que no lo tiene hecho, pero el mantenimiento diario es seguir el mismo ángulo con una piedra plana, y las del lidl de diamante van muy bien y me da la impresión que vuestras herramientas a mano con esta piedra, haciéndolo de manera constante antes de que se desgasten demasiado, sería una buena medida. Y si no con pasarlas mínimamente por el lateral plano de la amoladora manteniendo el mismo ángulo que tienen también sería una cosa buena. Y hay amoladora

Con las brocas de hierro tambien hago algo parecido. De hecho le doy la inclinación a ojo de unos 45 grados si se me rompen y a partir de ahí es solo un pequeño mantenimiento manteniéndolas en el lado plano en el mismo ángulo. Es posible que de manera purista se tengan de dar otros ángulos, nunca lo discutiría, o que en redondo puedan ir mejor, esto no lo voy a discutir, pero muchas brocas que he comprado vienen planas y de ellas es de donde he aprendido, igual son baratas pero me he fijado en ellas y cortan suficiente para mi. Si que con mis ángulos a ojo algunas veces harán un tipo de viruta y otra veces otra y otras cosas así que hacen que no sean perfectas, pero para  agujerear lo estandar que yo hago me funcionan y si un día quiero más precisión me fijo más o comparo con una nueva y ya queda mejor.

Con eso solo quiero decir que me parece que es perfectamente factible mantener nuestras herramientas de corte y animar al menos al mantenimiento. Ya os digo, con lija al agua mojada y pegada en un marmol se pueden hacer virguerías, algo muy económico. Y en lija vemos perfectamente el grit porque ya nos las venden con esta numeración. Grits bajos si hay mucho desgaste y podemos variar de grits más altos para ver los distintos resultados finales. Y si no la parte plana del lateral de las amoladoras para el mantenimiento de las herramientas que es muy poco lo que vamos a comer, tenemos piedra para años.

Espero vuestras opiniones.


Saludos,
Llan

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Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: pacomuson en 22 Abril 2014, 11:28
Los "grits" como tú dices es mas facil llamarlos "grano" asi es mas facil leelo todo en castellano.
 Todo lo que dices es aplicable a herramientas de corte en que el material no sea excesivamente duro,para las herramientas de corte para metales,el afilado con papel de lija  como describes no lo veo,tendrias que invertir mucho tiempo, lo normal es que afiles las herramientas con esmeril y luego si quieres puedes asentar el filo con una piedra,para mejores resultados.

 aqui hay otro interesante video sobre el tema que creo no se ha comentado en el foro todavia.

 http://youtu.be/2R0l6I1yrrk

 y en este una herramienta para mas de una operacion interesante.

 http://www.youtube.com/watch?v=uzPIUsMtUEM&list=LL_kcujJKxKLLwrU_KyTDN8A&feature=share&index=18


  .bien
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Llan en 22 Abril 2014, 13:13
Las brocas de hierro, por ejemplo, que creo que son hss, o al menos lo pone, con una piedra plana de diamante creo que es posible hacer ese pequeño afilado cuando comienzan a estar mal.

Si el desgaste es mucho y hay que volver a afilar tocando todo el ángulo, desdeluego que no lo veo viable, eso ya lo tenía comentado.

Si un material es tan, tan, duro, más que el material con el que se pretende hacer el mantenimeinto está claro que no se va a poder hacer nada.

Saludos,
Llan

Nota: he editado lo anterior porque deslucía este tema tan interesante.
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Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: pacomuson en 22 Abril 2014, 17:47
 ;)
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Llan en 23 Abril 2014, 05:59
El otro día afilé una broca con amoladora eléctrica y lo quise hacer sin guantes por lo que he aprendido aquí de que así notas cuando has de refrigerar la pieza... y bien si lo noté. Siempre lo había hecho con guantes, y todo y así más de una uña me ha quedado marcada. Otra cosa que he aprendido.


Saludos,
Llan

También edité por lo mismo anterior.

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Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: KRAMER en 20 Mayo 2014, 05:59
El cobalto forjado y afilado se sigue usando incluso en CNC industriales en herramientas de formas especificas e incluso en ciertas al¡plicaciones en que se usa un cobalto muy especifico (sinterizado), pero sus bajas velocidades de corte y el abaratamiento de las brocas de metal duro y los afiladores que prefieren ya hacer herramientas especiales en MD estan haciendo que su uso este decayendo en gran medida.

Sin embargo para uso casero en plasticos y aluminios lo veo totalmente viable, yo uso infinidad de ellas para formas raras o especificas, ranuras , radios , interiores pequeños etc... pero en cuanto torneas aceros , aceros templables inoxidables y demas teneis que utilizar una velocidad de corte suficientemente baja por que si no os duraran un santi amen.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: ELWECHECO15 en 13 Octubre 2014, 03:03
Gracias Joshagrady. Justamente estoy por dar mis primeros pasos al respecto y acabo de comprar mis primeras barritas de Hss 18% por lo tanto me viene de perlas éste aporte, ya que no sabía ni por dónde empezar... Estoy muy contento de haber descubierto este foro ya que estoy aprendiendo muchas cosas que me serán de suma utilidad.
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Pe Dobla en 15 Octubre 2014, 23:13
Buenas, hay en el foro alguna conversación como esta pero de afilado de cuchillas para limadoras?
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: valdi en 19 Octubre 2014, 16:12
yo la uso para nylon o poliuretano cortan muy bien es la mejor opcion deja un mejor acabado, para acero que no sea duro anda a baja velocidad y con refrigeracion
un para mecanizar un acero algo mas resitente y duro (sae 1045 o superior)  es tiempo perdido con cuhillas hss pasaria la mitad de tiempo afilandola (o seria imposible)
en mi experiencia lo mejor es un trozito de carburo de tungsteso soldado con bronce a cualquier trozo de acero que la sostenga
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Antoniohuesca en 13 Febrero 2016, 08:56
Qué mala suerte no veo las imágenes muy bueno él tutorías
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: Kajanutrio en 14 Marzo 2016, 06:35
hola amigos, no se si os servira pero yo afilo las cuchillas con la taladradora y un disco o muela. se puede afilar en cualquier angulo colocando la mordaza en el sentido que muestra la imagen, de esta forma se inclina la cuchilla entre las mandibulas en el eje x  , el eje y se obtiene inclinando la base del taladro.
puse imagenes porque no se como subir una animacion en video, que se veria mejor
Título: Re:(Mini-tutorial) Desmitificando las cuchillas HSS.
Publicado por: daviduco en 06 Agosto 2016, 13:07
En primer lugar enhorabuena al creador del hilo y todos los que han colaborado activamente en el con sus diferentes ideas y opiniones.

Sin embargo una pequeña puntualización.

Veo que se llama HSS a todo los aceros rápidos como sino hubiese unas enormes diferencias entre ellos.

Se debería distinguir claramente entre los diferentes tipos, por ejemplo un acero rápido HSS con un contenido del 11% de cobalto( entre otros muchos metales que le dan diferentes propiedades) probablemente sea el tipo WKE 45 y que tiene unas propiedades muy distintas al HSS más usado el M2 y no solo estan determinadas por la concentración de cobalto.

También hay otros aceros rápidos con altos contenidos en cobalto. Concretamente el 2060 con un 10,5% de cobalto es significativamente más resiste al desgaste y ligeramente más resistente a las altas temperaturas que el WKE 45 con contenido de 11% en cobalto.

Moraleja, no todo es el contenido el cobalto, son aleaciones y hay otros metales implicados.