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Autor Tema: Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.  (Leído 91979 veces)

Desconectado Ferrolán

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #15 en: 31 Enero 2013, 11:52 »
Tercera entrega: Alineación del torno (también llamada nivelación)

Esta entrega es una aplicación práctica de lo que, de manera más teórica y aportando un par de citas bibliográficas, expongo en el hilo:


Aquí voy a describir la forma en que yo realice la operación con mi torno.

ENSAYO PREVIO

Según Harold Hall o Tubal Cain se necesita para este ensayo:

Una barra de F114 o similar, de un diámetro de entre 20 y 25 milímetros y de una longitud de entre 120 y 150mm.
Un micrómetro 0-25.

No obstante, Tubal Cain dice que también se puede usar latón o aluminio. Yo aproveché el ensayo, para mecanizar una pieza de aluminio que necesitaba para una columna de roscado. Necesitaba que la pieza fuese perfectamente cilíndrica sin importar excesivamente su diámetro final ya que el hueco por el que tendría que deslizarse se mecanizó posteriormente.

La barra del material elegido se sujeta en el plato del torno y se mecaniza a todo lo largo con una herramienta bien  afilada. Después se miden los dos extremos de la barra con un micrómetro.  Según Tubal Cain, la diferencia entre los dos extremos debe ser menor que 0.008mm en 130mm de barra. Para Harold Hall, más exigente, la diferencia de diámetros no debe ser mayor de 0.002mm por cada 100mm de barra.
Tal como lo formulan estos dos autores, parece que sería necesario un micrómetro que sea capaz de precisar hasta la milésima de milímetro. Pero, como luego veremos,  en realidad no importa cuál sea la menor medida que se pueda medir con el micrómetro porque lo que se hace es comparar los dos diámetros para evaluar si son iguales o, en otro caso, acercarnos al objetivo de que lo sean. De hecho Tubal Cain dice que podría sustituirse el micrómetro por un buen compás de tornero.

Pues bien, si torneada la barra consideramos que para nuestro nivel de exigencia, por la naturaleza de las tareas que realizamos con el torno, los diámetros en los dos extremos de la barra son iguales no sería necesario seguir leyendo el ladrillo que viene a continuación.
No obstante, si el torno no está fijo, o si la superficie sobre la que está sujeto no es suficientemente rígida, puede ocurrir que la prueba haya salido conforme a nuestras exigencias en una primera ocasión y que al repetirla el resultado sea muy distinto. Bien porque se ha movido el torno, o porque se cambiaron las cargas sobre la superficie de sujeción no siendo ésta suficientemente rígida para soportarlas sin deformarse.

Vamos ahora a la operación de sujetar y ajustar el torno. Primero unas fotos.

Foto nº1: El torno en la mesa a la que está sujeto de manera firme mediante cuatro tornillos y una pletina intermedia.


Foto nº2: Detalle de la sujeción en el que se pueden ver los dos tornillos, la pletina intermedia y los tornillos de sujeción y de ajuste correspondientes a la zona del contrapunto


Foto nº 3: A la izquierda, pieza de nivelación de una bañera Roca de la que recuperé los tornillos después de treinta años en el cajón de restos (Una medida de mi síndrome de Diógenes). En su día los albañiles desecharon estas piezas y decidieron hacer la nivelación mediante arena, ladrillos y masa. A la derecha el tornillo ya mecanizado.


Foto nº 4: Tornillos antes citados junto con las arandelas y tuercas que forman parte del sistema de sujeción y ajuste.


Foto nº 5: Pletina intermedia recuperada de un antiguo radiador de aceite Garza, antigüedad desconocida. En la foto está invertida respecto de su posición ya montada en el torno.


FABRICACIÓN DE LOS TORNILLOS Y LA PLETINA

Los tornillos, una vez mecanizados, tienen tres secciones. La primera conserva la rosca original del tornillo, en mi caso M12. La segunda es de MF de 10x1. La tercera es M6. Para mecanizar los tornillos puse, hacia la mitad de su rosca, dos tuercas M12 apretadas fuertemente entre sí. Estas tuercas permitieron sujetar el tornillo en el plato sin afectar a la rosca y así mecanizar dos zonas de diámetros 10 y 6 mm y, después, cortar las roscas mediante tarraja. Las longitudes de estas dos zonas en mis tornillos son, respectivamente, de 15mm y 10mm. La longitud de la rosca MF10 podría ser menor, bastaría con poco más que el grosor de la propia tuerca. Para la rosca de M6 hace falta una longitud igual al grosor de la tuerca MF10 (esto no es un error) más el grosor de la pletina intermedia y más algo más que el grosor de la tuerca M6.

Para quien tenga que comprar los tornillos, su longitud total se obtiene de sumar el grosor del tablero de sujeción, más el grosor total de las arandelas y tuercas M12 que se vayan a emplear, más dos veces el grosor de la tuerca MF10x1, más el grosor de la  pletina intermedia y, por último, más el grosor de la tuerca de M6 incrementada en dos o tres milímetros. Como alternativa a los tornillos se puede emplear varilla roscada o, incluso, roscar las tres secciones en un redondo que se ajuste a nuestras necesidades.

La pletina debe ser suficientemente rígida para, sin deformaciones, soportar el peso del torno y las cargas que se sitúen en el mismo. También puede ser adecuado un tubo cuadrado de pared y secciones acordes con el peso y tamaño de nuestro torno.
Las que yo empleé diría que son de acero templado por el sonido que producen cuando se les golpea con martillo. Tenía la sensación de que funcionarían bien y así ha sido.

EL PLANO DE SUJECIÓN

En mi caso empleé un resto de tablero de aglomerado de encimera de cocina de cuatro centímetros de grosor. El tablero está apoyado y atornillado a una mesa fabricada con perfiles perforados de 40x40 y de 3mm de grosor sujeta en esquina a dos paredes. Además la estructura está cargada con una doble cajonera que contiene accesorios diversos que en conjunto añaden peso y rigidez al sistema.

Quienes necesiten, por la razón que sea, que el torno no esté fijo a una mesa deberán fabricar una estructura, por ejemplo con tubo o ángulos de hierro o aluminio, a la que se fijaría el torno. La estructura debe tener la rigidez suficiente para compensar las fuerzas de flexión de la bancada que se van a producir en las operaciones de ajuste que posteriormente se describen. La fortaleza que deberá tener tal estructura dependerá, por tanto, de las características del torno que se pretenda ajustar, muy especialmente de la rigidez de su bancada. En fin, esta opción yo no la he probado pero intuyo que sólo sirve para tornos de pequeño tamaño.


MONTAJE Y AJUSTE DEL TORNO

Fase 1º: Sujeción de los tornillos a la mesa.

En el tablero de la mesa se practicaron cuatro taladros, con un diámetro de 14 mm, cuyos centros coinciden con los taladros de las pletinas intermedias ya fijadas en la base del torno. Los tornillos pasan de abajo a arriba el tablero y, cada uno  de ellos se coloca en su situación mediante las arandelas y tuercas de M12 que se pueden ver en las fotos anteriores. Estas tuercas, en una primera fase, no están apretadas del todo para hacer posible el movimiento horizontal que permite el taladro de 14mm  a los tornillos de M12.

Se colocan a continuación las cuatro tuercas MF 10x1 y, apoyando sobre dichas tuercas, se coloca el torno haciendo coincidir los taladros de las pletinas con los cuatro tornillos. En ese momento se procede a apretar las cuatro tuercas de M12 tratando de conseguir que el torno no se quede atascado en ninguno de los cuatro tornillos. Es decir, tratando de conseguir que la sección de M6 de cada tornillo quede en el centro de los taladros de las pletinas, taladros que en mi caso son de 8mm.

Fase 2º: Nivelación

En el siguiente paso, con el nivel de mayor precisión de que dispongamos, se mueven las tuercas de MF10 para nivelar la bancada del torno, afirmando la nivelación con las tuercas de M6. Primero empezaremos por nivelar en dirección transversal  en la zona del cabezal. Tendremos que calzar el nivel para superar la altura del prisma de la bancada en el caso de que nuestro torno no sea de guías planas. Podemos hacerlo con un par de pletinas calibradas o unas paralelas si disponemos de ellas.
Tendremos cuidado de que al terminar esta primera nivelación las tuercas MF 10x1 queden situadas en la zona intermedia de su rosca ya que es casi seguro de que tendremos que retocar las posiciones más adelante.

A continuación nivelaremos la bancada en la dirección que va del cabezal al contrapunto. Esta nivelación se hace en cada una de las guías actuando sobre los tornillos MF10x1 de la zona del contrapunto y ajustando con el M6 correspondiente.

Después de hacer esta operación en las dos guías debería ocurrir que la bancada también estuviese nivelada en la dirección transversal correspondiente a la zona del contrapunto. pero si estamos usando un nivel de precisión no será así. Es más, si volvemos con el nivel a la zona del cabezal veremos que se ha desajustado. Pues bien, hay que volver a empezar pero no es desde cero. Tendremos que actuar de nuevo en la zona del cabezal, aflojando primero la tuerca M6 que nos interese para conseguir la nivelación y elevando o bajando, según convenga una de las tuercas de MF10. Todo de manera muy suave, es decir, el giro de las tuercas de nivelación debe ser de muy pocos grados para no perder el trabajo realizado.
El número de veces que tendremos que repetir la operación depende de la precisión del nivel que estemos empleando. Si el nivel es de los de carpintero acabaremos pronto, si es de precisión tendremos que hacer más rectificaciones.

¿Por qué entonces usar el nivel de precisión en vez de uno más elemental? Muy sencillo, si tenemos el nivel de precisión y lo usamos de manera adecuada no tendremos que realizar el trabajo que se describe en el siguiente apartado.

Alternativas al uso del nivel de precisión

Quien no tenga un nivel de precisión puede ajustar su torno usando el Método de Alineación del Padre de Rollie (en lo sucesivo MAPR) o, también, ajustar el torno haciendo uso de una barra de calibración rectificada. En cualquiera de los dos procedimientos, además de la barra propia del procedimiento, es necesario disponer de un comparador y del correspondiente soporte.

El MAPR está descrito en el hilo:


El ajuste del torno mediante una barra de calibración rectificada lo describe Manrique en la respuesta nº 20 del hilo. El lo hace calzando la bancada con pletinas  y no con tornillos de nivelación, por lo demás el procedimiento de ajuste es el mismo:


En la respuesta nº 7 de ese mismo hilo Tornillo aporta unas fotos y describe el uso de una barra de calibración en otra operación de ajuste de la que yo también hablaré en una posterior entrega dedicada a los ajustes y modificaciones en el contrapunto. Para estos ajustes es imprescindible disponer de una barra de este tipo, en consecuencia aconsejo a quienes no tengan ni un nivel de precisión ni una barra de calibración que compren este último accesorio.

Fase 3: Comprobación y ajuste final.

Esta fase consiste en realizar una vez más el Ensayo Previo con la que empezó esta larga entrega. Si el resultado del ensayo satisface plenamente nuestras expectativas el proceso de ajuste ha terminado.

Si el resultado del ensayo no es de nuestro gusto es porque ocurre una de las dos situaciones siguientes:

a) El diámetro de la barra de ensayo en la parte del plato es más grande que el diámetro en la parte libre.

En ese caso debemos subir el tornillo trasero de la zona del contrapunto y realizar un nuevo ensayo

b) El diámetro de la barra de ensayo en la parte del plato es más pequeño que el diámetro en la parte libre.

En ese caso debemos subir el tornillo delantero de la zona del contrapunto y realizar un nuevo ensayo.

¿Cuántas veces tendremos que hacer el ensayo y, en su caso, el correspondiente ajuste?. Depende de lo finos que estemos en el momento de hacer los ajustes. Tengamos en cuenta que un giro de 3.6º de cualquiera de las tuercas MF 10x1 produce un movimiento hacia arriba o hacia abajo, según el sentido del giro, de 0.01mm. Dicho de otro modo, si estamos empleando una llave fija de 150 mm para actuar sobre dicha tuerca, un movimiento de 9.5mm del extremo más alejado de la tuerca produce el movimiento en la bancada de una centésima. Pero en lo que respecta a la barra de ensayo nos estamos moviendo en el terreno de las milésimas de milímetro y, en consecuencia, es necesario que los movimientos de las tuercas de ajuste en esta fase del proceso sean de una suavidad extrema.

Para terminar, puedo asegurar que el resultado de esta operación de ajuste tiene un doble valor. Por una parte está la buscada precisión en el cilindrado, pero también una mejora en la rigidez del torno que es difícil de imaginar hasta que se fija el torno de la manera que he descrito. En mi caso las dificultades para tornear aceros o inox se redujeron de manera más que notable.

Bueno me he despachado.

Saludos cordiales
« última modificación: 31 Enero 2013, 18:02 por Ferrolán »
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Desconectado javier_gl

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #16 en: 31 Enero 2013, 12:08 »
Hola a todos

Impresionante el post, Ferrolan  .ereselmejor

Empecé con esto del mecanizado aficionado hace unos años con el consabido "torno del Makro" ¡Ojalá hubiera tenido a mano entonces la información que estás desarrollando!
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es

Desconectado entorno22

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #17 en: 31 Enero 2013, 12:33 »
muy buena explicacion ...que alegria tener gente como tu en el foro .ereselmejor .ereselmejor

Desconectado agassichan

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2013, 12:42 »
Siempre he tenido curiosidad, que pinta tiene un nivel de precision?  ::)

Un gran post!

Desconectado Luisk

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2013, 15:35 »
Te lo estas currando a base de bien. Estas cosillas lo agredecerán mucho los que empiezan con tornos humildes  .bien .

P.D: Si me das permiso, te edito el primer mensaje para añadir esta segunda entrega y que aparecza todo resumido en el primer post .
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Desconectado Ferrolán

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2013, 17:45 »
LuisK, me parece bien.

Saludos cordiales.
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Desconectado kankarrio

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #21 en: 31 Enero 2013, 18:09 »
sin duda un buen curro , y me esta recordando lo desordenado q soy ,,

me apunto lo de anclar el torno al banco que ahora solo lo tengo encima , pero primero quiero hacerle mas modificaciones no vaya  a ser q necesite moverlo de posicion

sugiero un paso siguiente en el post el de ir poniendole las modificaciones , yo ando metido en hacerle un avance automatico con un motor DC y una placa de control pwm , a la espera estoy de la llegada del voltimetro , amperimetro y tacometro, aunque seguramente acabe quitando la caja de la electronica y metiendola todo en conjunto en un cuadro electrico separado del torno

ya se que hay muchos aportes de avances automaticos , cnc etc en el foro pero estaria bien un hilo dedicado solo a este minitornito , al fin y al cabo los aficionados es lo q solemos tener

lastima que no encuentro fotos del cambio de engranajes de plastico por unos metalicos de cuando se me rompieron para pasartelos
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Desconectado Luisk

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #22 en: 31 Enero 2013, 20:18 »
Bueno lo dejo así, parece ser que excede los 2000 caracteres máximos permitidos por mensaje. En cualquier caso esta bstante claro y ordenado como lohs dejado.
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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #23 en: 31 Enero 2013, 20:21 »
anda no me habia fijado , si le tienes la misma lampara led de ikea q yo jajajaj,  yo le quite la pinza y le hice un apaño con unos imanes y asi la pongo a conveniencia en la maquina
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Desconectado fleming

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #24 en: 31 Enero 2013, 21:22 »

Yo sospechaba que el MTB 3000 no era un Sieg por la experiencia negativa con un repuesto comprado en:
[size=78%].[/size]


Disculpa por salirme un poco del tama del post, pero aprovecho este comentario para recalcarlo a otros foreros... las máquinas Sieg se parecen mucho a las Einhell, pero solo en "volúmenes", esto es, los repuestos de unas no sirve para otras... Yo me di cuenta, al igual que tu, al comprar para mi Einhell MTB500 (que es "igual" que la Sieg X2) el kit de conversión a poleas... cuando llegó, no coincidía ni un solo taladro y ningún diámetro de las poleas... vamos, que tengo el kit listo para vender.
Con esto quiero avisar a otros foreros que no comentan el mismo error de pensar que los accesorios son similares, porque las máquinas de parecen.
Saludos.

Desconectado Ferrolán

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #25 en: 04 Febrero 2013, 01:23 »
Siempre he tenido curiosidad, que pinta tiene un nivel de precision?  ::)
Estaba esperando a hacerle una foto a mi nivel para satisfacer tu curiosidad cuando, buscando otras cosas, me encontré con esta subasta de ebay. La foto es mucho mejor que la que yo haría y, además, puedes aumentar la foto mediante el zoom para ver los detalles.

Fíjate en la tuerca de la derecha, es para "poner a cero el nivel", es decir, para que realmente señale la horizontal.

Más detalles. Además de la gran burbuja, la de precisión, hay dos más con precisión y situación semejantes a las de los niveles que usan carpinteros y albañiles. Una está a la izquierda de la foto y otra se adivina en el tubo que está debajo de la gran burbuja.

El secreto de la gran burbuja de precisión está en la forma de el tubo de cristal que la contiene. Igual que en todos los niveles el tubo no es recto, pero en los niveles de precisión es un arco de circunferencia de un radio muy grande. De este modo la burbuja sólo se mantiene en el centro del tubo cuando realmente está horizontal. Un papel de fumar puesto en uno de los extremos cambia la posición de la burbuja de manera muy notable. Las rayas que puedes ver en la burbuja se pueden traducir a una medida angular de la falta de horizontalidad.

Mi nivel también lo compre a través de ebay y es casi igual al de la subasta cuyo enlace te indico. Yo lo compré en EEUU y me costó muy poco. Ni siquiera el costo de los portes fue notable a pesar de que pesa lo suyo.

Saludos cordiales.
Torno Sheldon LS10" de 1944, fresadora Einhell MBF 550, equipo de soldadura Gara-130, equipo oxi-butano mini, sierra de cinta DW 100. Además, varias máquinas para madera.

Desconectado Ferrolán

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #26 en: 13 Febrero 2013, 21:02 »
Cuarta entrega: Modificaciones en el contrapunto. Sección primera.

Los que hayáis trabajado con los tornos 180x300 (7x12 en pulgadas) sabéis el espacio que se gana cuando quitamos el contrapunto y lo incómodo que resulta tenerlo en la bancada cuando no estamos haciendo uso de él. También habréis probado lo incómodo que resulta ponerlo o cambiarlo de posición. El apriete de la tuerca ciega que lo fija se hace a base de giros de poco más que un cuarto de vuelta, porque no hay espacio para más. Lo peor es que casi siempre el carro interfiere en el camino de la llave y entonces el espacio para el giro aún es menor.

Pues bien, la primera modificación que yo hice en el contrapunto de mi torno fue cambiar el sistema de fijación para mitigar todos esos problemas. La mejora es espectacular en relación al poco trabajo que hay que realizar. Además, si se dispone de las terrajas y de los machos necesarios, el costo de materiales es escaso o incluso nulo, ya que es fácil que se tengan en el cajón de restos.

Primero una vista del contrapunto con las modificaciones realizadas:


En esta vista se puede ver la nueva palanca de apriete rápido y, a su izquierda, la cabeza del tornillo de apriete del ajuste transversal, una modificación de la que hablaremos en la siguiente sección de esta misma entrega.

Las dos fotos siguientes son de los sistemas de apriete del contrapunto, el original y el nuevo.

     

En la foto de la izquierda tenemos los dos sistemas de apriete. A la izquierda el nuevo, a la derecha el antiguo. De este último se hace uso del muelle que ya está incorporado en el nuevo grupo de apriete. Como se puede ver, más que de una modificación, es un cambio completamente reversible.
En la foto de la derecha el despiece del nuevo sistema. Se incluyen dos palancas, la de arriba, que intenta imitar las originales del torno, fue un fracaso porque el material resultó ser muy blando y se doblaba al hacer el apriete. La solución definitiva para esta palanca fue adoptar una propuesta que se hizo en el foro, creo recordar que fue de wels pero no estoy seguro: un tornillo allen con un tubo como embellecedor y una contratuerca.
El resto de las piezas son:
•   Tuerca superior con la palanca antes citada, es un cilindro con rosca hembra pasante de M12 y rosca M6 para la fijación de la palanca.
•   Arandela, su grosor está determinado por la altura de la cabeza del tornillo allen que fija la posición transversal del contrapunto, para que la palanca no interfiera con dicho tornillo.
•   Vástago con rosca macho en sus dos extremos. M12 en el superior y MF10x1 en el inferior.
•   Pletina inferior. Tiene entalladuras laterales para evitar su giro respecto de las guías. Rosca hembra pasante MF10x1. Taladro lateral roscado a M5 donde se alojan, un tope de nailon para no dañar la rosca del vástago y un espárrago M5 para fijar la posición del vástago respecto de la pletina.
•   Muelle del conjunto original suministrado con el torno.

La tuerca superior y la arandela están fabricadas a partir de redondo de F212. El vástago y la pletina con F114. La pletina fue la primera pieza que talle en mi fresadora Einhell. Quienes no tengan fresadora tienen una opción alternativa, fabricar la pieza a partir de dos pletinas más finas cortadas con sierra y unidas entre sí mediante soldadura, adhesivo epóxi o tornillos. La fijación del vástago a la pletina así fabricada se puede hacer con una fina contratuerca MF10x1, muy fácil de conseguir ya que es un paso muy común en electricidad, en portalámparas y potenciómetros.

Fotos de detalle de dos partes de las modificaciones realizadas:
     

La foto de la izquierda es la pletina inferior del sistema de apriete. En esta foto se puede ver el alojamiento del espárrago M5 ya citado, las entalladuras y la rosca hembra MF10.
La foto de la derecha es un vista de la parte inferior izquierda del contrapunto. En este detalle se puede ver la tuerca de apriete del tornillo que fija la posición transversal del contrapunto. También el alojamiento de dos espárragos que no estaban de origen. Son simétricos de los que sí vienen de origen en la parte inferior derecha del contrapunto. La misión de estos dos espárragos se explicará en la sección segunda de este capítulo, que estará dedicada a las alineaciones del contrapunto: vertical, horizontal y transversal.

Funcionamiento del Sistema de Apriete Rápido

Para comprender el funcionamiento del sistema imaginemos el vástago con dos tuercas con los pasos adecuados en sus extremos. Imaginemos también que las tuercas no pueden girar pero si desplazarse linealmente y que, al mismo tiempo, el vástago puede girar en cualquiera de los dos sentidos pero no puede moverse ni hacia arriba ni hacia abajo, por ejemplo, por tener dos topes en sus extremos. Imaginemos ahora que el vástago da un giro completo en sentido horario.
¿Cuál es el resultado de este giro?
La tuerca M12x1.75 se moverá 1.75 mm hacia abajo. Al mismo tiempo, la M10x1se moverá 1 mm también hacia abajo. El resultado final es que las dos tuercas se habrán aproximado entre sí 0.75 mm.
¿Qué ocurre si el movimiento es en sentido antihorario?
La tuerca M12 se moverá 1.75mm hacia arriba mientras que la MF10 se moverá 1mm también hacia arriba. El resultado de este giro es que la distancia entre las dos tuercas habrá aumentado 0.75 mm.
Si ahora imaginamos giros de pongamos 10º, en vez de un giro completo, el movimiento relativo entre las dos tuercas de aproximación o alejamiento según el sentido del giro, será de 0.75/36, es decir, poco más de 2 centésimas. En resumen, tenemos un control muy preciso de la separación entre las dos tuercas.
Volvamos ahora a el sistema de apriete, en vez de dos tuercas tenemos la tuerca superior con su palanca y la pletina en la parte inferior. Actuando sobre el vástago podemos conseguir que la separación entre esos dos elementos sea tal que el conjunto del contrapunto entre en las guías casi al borde del bloqueo. Hagámoslo así cuando la palanca está en las posición de desbloqueo y fijemos, mediante el espárrago M5, la pletina al vástago. Ahora, el movimiento de la palanca de 1/3 de vuelta en sentido antihorario obliga a que el vástago y la pletina suban hacia arriba 1.75/3 mm, es decir, algo más de 0.5 mm. Este movimiento es más que suficiente para fijar el contrapunto a las guías. Es más, no es necesario completar todo el movimiento de la palanca para que el contrapunto quede fijado en la posición elegida.

Como siempre, lamento no poder explicarlo de manera más breve pero creo que merece la pena el esfuerzo de entender este funcionamiento con independencia de que adoptemos o no este sencillo sistema de ajuste rápido. Es útil para montajes diversos.

Por último, añadir que la idea original de este sistema de ajuste rápido es de John Mattis. La conocí en el grupo de yahoo de usuarios de tornos 7x10. Quienes estén en este grupo pueden consultar los documentos originales en sus archivos. Están en una carpeta de gagetbuilder, uno de los miembros destacados del grupo. Yo sólo hice la conversión a métrica y la adaptación a las medidas de mi torno.

Saludos cordiales.
« última modificación: 13 Febrero 2013, 23:15 por Ferrolán »
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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #27 en: 13 Febrero 2013, 23:34 »
Muchas gracias Ferrolán por el magnifico trabajo que te estás tomando. Ese es mi torno y estoy muy interesado en lo que vas tratando. Sobre todo en lo referente al rectificado de las guías y la fijación del torno.
Yo por mi parte hice una modificación para facilitar el giro del carro orientable. Este es el enlace http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1231.msg13068.html#msg13068
Lo dicho, no te desanimes que nos tienes expectantes.
Un saludo
Manolo
taladro de columna "chino", soldadora
Stahlwerk Tig Mma 200,  sierra de cinta Femi 780XL. y bastante herramienta manual y electrica de mano.

Desconectado Ferrolán

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #28 en: 15 Febrero 2013, 00:10 »
managu2, interesante y original la manera en que resuelves el problema del carro orientable, no conocía esta forma de facilitar el apriete de los tornillos de fijación. Yo baraje varias opciones para esta modificación pero, aunque es bastante aconsejable, nunca llegué a abordar ninguna.

Saludos cordiales
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Desconectado diegolopez

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Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #29 en: 15 Febrero 2013, 09:13 »
A este hilo hay que ponerle una chincheta.

Enhorabuena y gracias por las explicaciones.
Torno Optimum D240x500 con VFR Omron V1000, fresadora Optimum BF-20 Vario con Machine-Dro, sierra de cinta y lijadora de banda Metawood.

 

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