Hola otra vez.
Supongo que el gas será arcal 1. Con esa marca comercial se venden varias mezclas para tig, mig y mag, y solo cambia el número.
Los electrodos rojos van bien, yo aprendí con ellos. El único "pero" es que el torio es tóxico y por eso me pasé a los dorados, que se supone que son más seguros. De todos modos, conozco empresas que llevan toda la vida con toriados y nadie se ha intoxicado con ellos.
El 1.6, mientras tengas enganchones es el más sufrido. Cuando tu pulso se adapte verás que el 2,5 bien afilado dura barbaridades. En los libros recomiendan darle una punta de 30 grados, pero a mi me gusta un poquito más afilado. Siempre afilar de manera que las rayas que deja la muela vayan hacia la punta, y no rodeándola, porque facilita que el arco sea estable.
Ahora si que veo la foto, se ve que cuando lo vi la primera vez no estaba registrado. Una señora máquina, si señor. Vale la pena pagar una vez algo bueno que sufrir con 10 máquinas mediocres.
Si no quieres que se pegue al arrancar aprovecha la boquilla de cerámica del portaelectrodos como "tope". Apoyala, acerca el electrodo, pulsa y ya puedes moverlo. Incluso conozco gente que para soldar tramos rectos deja la cerámica apoyada para que el movimiento sea más homogéneo. A mi me gusta levantarla nada más cebo el arco porque me deja más libertad de movimiento.
Un profe mío de soldadura estaba obsesionado con la grasa en las chapas, decía que si pillaba algo de aceite o pintura el cordón se llenaba de poros y luego no había manera de rellenarlos (creo que es lo que ha pasado más o menos por el centro de la soldadura que pones en la foto). Para evitarlo limpiábamos las probetas antes con un trapo mojado en desengrasante de cocinas. Es barato y la verdad es que se llevaba toda la grasa por delante. Si la varilla de aportación la tienes por ahí suelta, también va bien pasarle un trapo con ese potingue, ya que en un taller puede tener grasa, polvo y lo que es peor polvo de otros metales que hayas cortado en el taller. Por cierto, como buena práctica de taller, si no vas a soldar solo dobla la punta de atrás de la varilla con unos alicates, ya que al manejarla "a ciegas" es muy peligroso clavarle la varilla al ayudante.
Todas las regulaciones son tanto para AC como para DC, excepto obviamente las dos que tienes marcadas como AC, que son la frecuencia y el "duty cycle".
También es cierto que si pones el tiempo de rampa de subida a cero, evidentemente el mando de corriente inicial queda anulado (la corriente inicial duraría 0 segundos).
El acero es muy tolerante. De hecho mi máquina solo tiene un mando (corriente) y hace soldaduras decentes.
Para darte una orientación más o menos de como regularía yo tu máquina:
Pregas (mando arriba izqda): Mínimo, por no decir cero.
Corriente de arranque (startstrom): El 50 % de la que vayas a usar para soldar.
Tiempo de rampa de arranque (segundo mando arriba izquierda): minimo, excepto si vas a empezar por un borde, que le puedes poner un par de segundos o tres para reducir el "bocado" de entrada.
Si vas a usar arco pulsado (pulsador azul) ponle un duty cycle de 50 y pon unos 2 Hz. El cambio de corriente te ayudará a mantener el ritmo constante, sirve de "metrónomo" (sirve para más cosas, pero de momento dejémoslo así). Si no lo usas, en acero de un espesor razonable no se nota mucho la diferencia, en aceros de poco espesor estos ajustes son insustituibles.
Corriente de trabajo (tercero de arriba), la que requiera el trabajo. Yo no me acostumbraría a trabajar con el pedal a no ser que fuera imprescindible, ya que te vas a acostumbrar y eso te obligará a trabajar en posturas más incómodas.
Corriente de base (impulsstrom), un 80 % de la de pico (a ojo, no es tan crítico de momento).
Rampa de parada (stromabsenkung) para acero es un poco lo de menos, para aluminio es una de las regulaciones más importantes. Sirve para que no se quede cráter al final, pon un segundo más o menos para empezar.
Corriente de parada (Schlusstrom) como la de inicio, pon la mitad que la de trabajo.
Postgas (gasnachlauf) Pon un par de segundos. Lo que gastas de más en gas lo ahorras en electrodo, que se estropea menos.
Un consejo... si has soldado con electrodo, la tendencia natural al acabar el cordón es a levantar el portapinza de golpe. Tienes que luchar con ese reflejo porque ahora lo que hay que hacer es soltar el botón, esperar a que baje la intensidad y, si puedes espera a que deje de salir gas. Todo esto hace que el final del cordón sea mucho mejor.
Para aportar varilla, si pones el arco pulsante te sirve de "metrónomo". Cuando el arco envía la corriente "pico" (más brillo) acercas la aportación para que caiga una gota, y cuando envía la base (menos potencia, menos brillo) aprovechas para avanzar un poco y que el metal se extienda. Si vas constante ayuda mucho a que la soldadura quede "como en las bicicletas", especialmente en aluminio. Como le decía una vez a un amigo, una soldadura en aluminio bien hecha parece como si hubieras abierto un paquete de galletas y se hubieran caido unas encima de otras a lo largo, se ve cada gota de aportación que has echado. Si lo haces bien queda preciosa, si lo haces irregular, aunque la soldadura sea buena parece una chapuza.
Vale ya de rollo. Cuando empieces en aluminio dimelo y te contaré los cuatro truquillos básicos, sobre todo lo que cambia respecto al acero para que sepas a que atenerte.
Un saludo.
Jorge "aalbea".
