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General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jordi3sk97 en 06 Abril 2013, 15:54
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Esta semana me he llevado un disgusto.
El otro día vi que había aceite debajo del coche, limpié un poco, lo puse en marcha y vi más o menos por donde salía, el retén del cigüeñal pensé...
Al ir a montarlo me encuentro con todos estos agujeros en la tapa.
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_01.jpg)
Resulta que la polea del cigüeñal es de dos materiales, acero en el centro y el exterior con las ranuras y en medio goma, esta goma se ha degradado y provoca que la polea tenga movimiento.
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_02.jpg)
Hasta el lunes tampoco sabré el precio de la tapa y en todo caso se me hace muy cuesta arriba desmontar todos los mecanismos que lleva. Así que voy a intentar hacer la siguiente reparación.
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_03.jpg)
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_04.jpg)
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_05.jpg)
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_06.jpg)
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_07.jpg)
La pieza entra muy ajustada, cuando la meta con el punzón ya no la podré sacar, la idea es meter Nural-21 en estos puntos
(http://public.xarxa1.net/metalaficion/Pajero_08.jpg)
Entrar la pieza a presión, más Nural-21 en el contorno cubriendo totalmente el aro y para acabar masilla de poliuretano cubriéndolo todo.
En este punto, alguien tiene alguna idea, consejo u opinión ????? Hasta el lunes no voy a proseguir con esto.
Saludos
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Es la única opción viable, esa que expones, aunque la masilla de poliuretano no aguanta temperatura. La pole damper si tienes que cambiarla logicamente.
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Supongo que apuntas a no desarmar el frente de motor, presupongo Diesel, diría como contras son la temperatura que dilata las piezas, la presión del cárter de aceite, las vibraciones etc,etc.
Pero se puede hacer el intento con algún producto que pega metales de dos componentes, son los que yo conozco que dan mejor resultado tipo araldite, el tiempo dirá el resultado del trabajo, creo que a la corta o ala larga requerirá un reparación con desarme, tal cual has preparado la pieza se podría soldar y maquinar quedando como nueva, espero que tengas suerte.
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No aguantará toda la vida, pero un tiempo si... Yo hice algo similar con el nural, y duró más de 4 años... y me fue suficiente... Y también había temperatura... Asique, que vaya todo bien!!
Un saludo!!!
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Yo opino exactamente igual, la idea es muy buena y la pieza está bien hecha, lo que sí te aconsejo, para que el adhesivo haga buen agarre, lijar tanto la pieza que has torneado como los apoyos que quedan y todo el contorno, y bien desengrasados, no creo que tengas mejor opción.
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Jordi:Lo que intentas hacer,es buena idea pero no te librara de poner polea nueva.Mexplicare:A tu coche lo que se le ha degradado es una goma que va entre dos partes metálicas de la polea y que se llama "Damper" y es un atibibratorio,la polea vieja no la pedes poner porque se ve torcida,no quisiera ser pájaro de mal agüero pero es lo que hay,preguntale a un amigo mecanico y creo te dira igual.Saludos
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Hola Jordi .
Esta reparación seguro que te va a funcionar bien.
Mis consejos son como los que dice Pepetonda,
Aparte de limpieza absoluta a la hora de poner el Nural 21 y dejar secar totalmente el producto . Yo para terminar por si hubiese quedado algún pequeño poro,
pondría una capa exterior con Nural 28 o algún producto similar,
que resista el aceite. Aunque el acabado final puede quedar un poco feo,
al poner la polea nueva te queda detrás y ya no se ve.
Yo veo que con lo fino que eres trabajando, seguro que te funcionara
bien.. .bien
Para mi es un buen trabajo
Salud
Stirling
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La reparacion es de 10 sobre 10 en cuanto a costo/efectividad pero no dejes de cambiar el aceite y su filtro para prevenir que circule por tu motor los restos del material que ha desaparecido. La mayoria habra salido volando por la parte exterior pero algo,seguro, ha ido para dentro al carter de los piñones de la distribucion. Un saludo grande grande :)
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Muchas gracias a todos por los consejos,
Tor_nero tienes razón en cuanto a la masilla de poliuretano, solo aguanta hasta los 80º y además no va bien con los hidrocarburos...
Jozsef, El "Nural" del que hablaba es un epoxi de 2 componentes similar al "Araldite" que tu conoces.
Mmec, gracias por los ánimos, a ver si tengo tan buen resultado como tú.
Pepetonda, Ok, un limado para dejar las superficies rugosas.
Nevada 2012, si por supuesto, la p**a pole hay que cambiarla, mira que el Pajero está bien parido, pero este detalle que te puede dejar tirado en el culo del mundo....
Stirling, referente al Nural-28, yo iba por este camino al proponer el poliuretano, una masilla muy pegajosa y adherente y que queda muy flexible, en el caso del Nural-28 que es un sustituto de juntas, al estar pegado solo por una cara quedará bien adherido ? Has hecho algo algún apaño similar?
Dfr87, gracias por el consejo.
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Varias preguntas:
Ese desgaste lo a hecho la polea? o por el contrario es simplemente que al desmontar se ha roto ese tapon?
Si es un tapon de motor que has roto al desmontar lo más sensato es que fabriques otro (como ya has hecho) y lo montes con silicona de juntas, limpiando bien las superficies, y si las lijas mejor que mejor.
Porque me extraña enormemente que eso haya sido provocado por la polea, en ese caso tiraría el aceite a chorro ya que se ven incluso los piñones de la bomba de aceite.
En este caso si los diámetros que a "dibujado" la polea son medibles y redondos, también puedes fabricarte el tapón con aprieto y nuevamente montandolo con sellador de juntas.
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Estoy de acuerdo con Stirling, hace años reparé el cárter de una moto con Nural21, y efectivo, hasta el punto que perdía aceite por todos lados menos por ahí, la avería fue que se soltó la cadena y rompió el cárter, y tu reparación está bastante bien ejecutada. Suerte y que dure por muchos años
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Varias preguntas:
Ese desgaste lo a hecho la polea? o por el contrario es simplemente que al desmontar se ha roto ese tapon?
Si lo ha hecho la polea, que yo sepa la pieza era entera de fundición de aluminio, así se ve en el despiece del manual del vehículo.
Porque me extraña enormemente que eso haya sido provocado por la polea, en ese caso tiraría el aceite a chorro ya que se ven incluso los piñones de la bomba de aceite.
Correcto, tuve suerte y el destrozo mayor debió ocurrir justo al momento de arrancarlo para entrarlo en el garaje, arrancó y se calo, y al volver a arrancar hizo un ruido feo, de arrastre que duro un segundo y luego todo bien hasta que salí del coche y me encontré con todo el aceite.
El nivel del cárter era correcto, esto pasa en la carretera y menudo estropicio.
En este caso si los diámetros que a "dibujado" la polea son medibles y redondos, también puedes fabricarte el tapón con aprieto y nuevamente montandolo con sellador de juntas.
Lo de "tapón con aprieto" no lo entiendo, disculpame pero es que no soy del oficio. A que te refieres?
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pregunto y no se si sera mucho pedir, no le podrás poner unos tornillos de fijación para estar mas seguro .idea
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Tapón con aprieto me refiero a que la arandela que hayas fafricado entre ajustada y apretada, como entran por ejemplo los tapones de motor del refrigerante. El cierre en este caso podrías completarlo con silicona de motor. Si los diámetros que ha "mecanizado" la polea no son perfectos ni redondos, pues puedes hacer el tapón lo mas justo y apretado posible, y completar el pegado con un químico de dos componentes específico para aluminio.
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Hola Jordi :
Te cuento . Una vez repare un carter de aluminio con una grieta
puesto en el coche de un motor Om615 Mercedes , que además por mucho
que lo limpiaba no dejaba de escurrir aceite , este me fue fenomenal
no perdió nunca mas , el problema era que al aplicarlo es muy liquido
y tuve que hacer un pequeño invento para que se aguantase.
Estoy seguro que aunque diga una tontería poniendo el vehículo del revés seria
uno de los mejores productos. Era el siguiente...
http://www.mundoceys.com/nuestros-productos/reparadores-y-restauradores/especificos-reparadores-y-restauradores/?id_post=525
Cambiando de estrategia, te decía lo del Nural 28 porque es muy
adhesivo y además seria mas flexible de cara a las vibraciones.
También es el mas parecido al que realmente es la solución definitiva
de esta reparación, que es la siguiente.
En Nissan venden unos tubos de silicona o algo similar que es un tubo
de color gris . Esto es lo que funcionaria al 100x 100 .
Ventajas si el aluminio esta limpio se adhiere totalmente , es especifico para
aceite, resiste a las vibraciones, es mas elástico que el nural 21,
pero no tanto como el 28 , aguanta la temperatura, por eso la arandela de aluminio quedaría
mas (Fuertemente apretada).
Una vez en un cárter de Lan Roover se lo puse a palo seco, o sea
limpiar un poco y cuando empezaba a secarse con el dedo darle
una forma un poco mas elegante , ese vehículo me dejo impresionado
ya que perdía muchísimo y quedo sellado al 100x100.
Este tipo de reparación no se puede hacer en un taller de cara al publico
todas las reparaciones tienen que tener garantía total y por hacer un favor
te arriesgas a que tengas que repetir la operación pagando tu los costes.
Para terminar este producto que te digo no se si tiene un equivalente en el
mercado, ya que yo he utilizado muchísimas marcas pero cuando quiero
asegurar siempre pongo el mismo.
Ahora viene el Pero … el pero es muy fácil . Precio de un tubo y eso que es pequeño
pero yo lo tendría muy claro. En cualquier concesión Nisan lo venden.
Mira Jordi me sabría muy mal liarte o aconsejarte mal , pero si el vehículo
fuese mío es lo que haría . Y acabo por que ya no se que mas poner
Salud
Stirling
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Hola Jordi:Yo no quisiera liarte mas,igual dire una tontería,pero se me ha ocurrido viendo lo bien que ajusta el aro que fabricaste,no tendras un amigo que sea fino soldando en tig,no se si antes de hacer pegotes con pastas,consultarlo,teniendo en cuenta que el tig calienta muy poco la pieza y se puede enfriar rápido con agua,si fuera posible seria la solución definitiva,con la tapa fuera seguro que se puede hacer,montada ¿quizás?Saludos
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Mi perdonem mi intromission, pero la sodadura Tig alumínio calienta muy poco la pieza? Para mi es novedad y ya soldo Tig alu hace 20 anos. De acuerdo com soldar la pieza com Tig, pero la tienes que sacar, te van los vedantes y retentores a los pájaros, la soldadura Tig te calienta la pieza y es muy complicadito soldar la pieza en su sítio. .brinda .brinda
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Bien Duallight:Asi me gusta que opinen los profesionales,yo solo lo he visto hacer,ya he dicho que sacando la tapa se podía hacer,y lo de la temperatura,seguro que se calienta menos que con cualquier soplete de llama,a esto me referia.Saludos a Portugal
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Com la comparacion a soplete de llama, tienes toda la razon, lo Tig calienta mucho menos, pero qualquer soldadura en este caso sin desmontar la pieza, la vejo muy complicada, ademas tiene aceite muy cerca: muy peligroso (se enciende) y soldadura muy mala por la pieza no estar bien limpia y desengrasada. Yo, o lo hago bien o no lo hago. (tambien so un poco ruralito y ademas, perfeccionista, no me gustam las reclamaciones de trabajos mal hechos, mismo que a mando del cliente). .bien .brinda .brinda
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Hola de Nuevo:
Como soy un pesado y no me callo ni debajo del agua, tengo que dar mi opinión
una vez mas. Esta pieza de aluminio bien ajustada y bien pegada ,
con un buen producto, es una solución totalmente valida
Calentando o soldando una tapa así puesta, se puede variar la concentridad (Tolerancia geométrica tridimensional que controla cuánto los puntos medios de múltiples diámetros pueden desviarse del eje especificado del datum) del alojamiento
del reten y después si que tenemos una fuga segura.
Resumiendo, desplazar el centrado del alojamiento del reten respecto al centro del cigüeñal .Por lo tanto yo digo una vez mas el coche es tuyo, pero
yo al mío lo haria sin pensarlo.
Pues lo dicho, buenísima semana a todos los foreros
Saludos a todos
Stirling
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Muchas gracias a todos por el interés.
Lo de sacar la tapa y soldar con TIG lo dejaré como penúltima opción.
Stirling, referente a el producto de la Nissan... no tienes más información? nombre o referencia ?
Precio (más o menos) ?
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Hola Jordi :
El tubo pone Silicone sealing gasket.
También pone – Genuine parts- Ke 100-50000 Nissan
Es de color gris
Lo del precio no lo se ahora mismo , además cuando monto un motor,
este tubo viene con el juego de juntas y por eso no se el precio.
Pero también se vende un tubo solo.
En cualquier concesión de Nissan lo puedes comprar.
Bueno ahora si
Buenas Noches
Stirling
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Mira acabo de de ver esta pagina .
Para que sepas como es en foto
http://glynhopkinpartsonline.co.uk/product/Gasket_Sealant_F.I.P_KE10050000
Y ahora cambio y corto que mañana hay que madrugar
Cierro conexion
:)
Stirling
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Eso es silicona de montaje, quizá que venga en tarros pequeños y rodeada de juntas le dá mucho exotismo, pero es silicona de montaje normal y corriente. Con siliconas de nural o loctite te vale perfectamente, saludos.
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Yo utilizo para motores la roja de nissan
(http://www.japtuning.se/catalog/images/gaskitub.jpg)
Para mi es la mejor que he probado, incluso he probado el nural y no queda tan duro ni tan adherido, tambien recuerdo que una vez fugaba un carter por el lateral y por no quitarlo aplique esta junta liquida de nissan por alrededor y se soluciono, lo mas importante tambien es que a pesar de que habia aceite la pasta pegaba bien.
Si tienes la ocasion de usar esta mucho mejor, no tendras problemas ni de que se mueva del sitio (se queda bien dura), ni de fugas, temperatura... En cuanto la cojas veras la diferencia con el nural.
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La de color rojo es la referencia kp7-00150 es el tubo de 150 gramos
Siempre me ha funcionado muy bien como dice el compañero Merlinz
y nunca me ha fallado, antes venia también en los kits de juntas
Pero creo que esta referencia esta substituida por la otra de color gris,
al ser de 90 gramos la gris creo que debe ser mas barata,
yo montaría indiferentemente una u otra , si que es cierto que
la roja da un poco mas de sensación de (chapuza ,) ya que
todo el frontal se vería un pegote rojo.
Pero repito que he montado motores, y cambios con las
dos y no me han fallado nunca.
Saludos
Stirling
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Como final de este hilo os informo que la reparación parece que ha sido un éxito. .yupi
Después de tres días y unos Km por carretera / monte no pierde nada de aceite.
La pieza encajó muy justa, puse epoxi Nural-21 por detrás donde quedaba aluminio original y por delante cubriendo la pieza en su totalidad, después de 24 horas de curado del epoxi puse una capa de la silicona de la Nissan que me recomendasteis (45 Eur.el tubo) y todo Ok.
Saludos a quien haya leído el hilo y reitero las gracias a los que habéis participado.
.bien
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Sin duda ese tapón no se va a despegar en la vida. .bien Pusiste el damper-polea nuevo también no?
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Si, si claro
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Hola Jordi :
Ya veràs como te funciona bien,
¿Que tubo encontraste? ,rojo o gris (por curiosidad)
Otra cosa si lo guardas en un lugar fresco esta pasta
aguanta muchisimo tiempo sin estropearse.
Saludos
Stirling
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Madre, 45€ xD
Por ese precio te hubiese vendido yo uno rojo que tengo aqui sin abrir, porque en el kit de juntas me viene y cuesta 200€ el kit, eso si en EEUU porque aqui en españa vale mas de 400 napos :-\
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El gris fue el que encontré.
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que cantidad trae el tubo de pasta nissan? habria que buscar quien es el fabricante que seguro que se encuentra mas barato
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Me alegro de que te fuera bien!! Enhorabuena! :)