Foro MetalAficion
Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: pisarodes en 28 Agosto 2013, 12:43
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Buenos dias,
Me he agenciado un equipo de soldadura TIG, saliendo ya dudas desde el principio, por que como tiene mogollon de parametros es complicado, pero bueno a eso estamos.......
- El control de intensidad que hace el pedal es corriente de rampa o corriente de trabajo?? Con el potenciometro se regula esta corriente??
- Un defecto en la cantidad de argon, provoca una llama azulona??
- Siempre es necesario un aporte de metal a la soldadura o no??
Gracias por vuestra atencion.
Saludos.
http://laferreriahomemade.blogspot.com.es/ (http://laferreriahomemade.blogspot.com.es/)
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El control de intensidad que hace el pedal es corriente de trabajo, la rampa la hace la máquina en caso de llevar incorporada esa función. Con el potenciómetro se regula esa corriente.
Un defecto en la cantidad de argón provoca un arco muy brillante.
No siempre hay que aportar en esta soldadura. Si tienes piezas muy próximas puedes pasar el arco a través de la junta derritiendo los bordes.
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Garcias Carlinos,
- Si puedo variar la intensidad de rampa.
- Lo del gas lo preguntaba, partiendo de la base de que me falta montar un caudalimetro, estoy intentando reducir al minimo el consumo de gas, no ha salido una llama brillante.
- ok respecto a la varilla de aporte.
Ocurre que mi única experiencia es con arco electrico, claro ahora con esta nueva tecnica, por un lado me tengo que habituar a un nuevo procedimiento y por el otro claro al tener tanta posibilidad de modificacion de parametros, que esta bien, aumenta la dificultad, voy mas perdido............... pero bueno ire aprendiendo
gracias de nuevo.
Saludos
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Bueno, como no tengas gas suficiente vas a ver enseguida como se llena de poros la soldadura y se te oxida el tungsteno. No tienes pérdida.
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Respecto a la cantidad del gas, se puede más o menos aproximar "de oido".
Si no hace viento (soldadura en lugar cerrado y sin corrientes de aire) apunta a la oreja con el portaelectrodos (ojo si tienes cebado por HF, que puede descargar de golpe) y cuando oigas ruido de gas y notes un soplo muy leve suele ser suficiente para trabajar.
Si no hay bastante la soldadura queda fatal, con poros, óxido naranja y el electrodo se gasta en un santiamén. Si va bien la soldadura suele salir incolora o azulada, o como mucho de color marron, pero sin depósitos de óxido.
La llama azulona o verde suele aparecer cuando se contamina el electrodo por tocar el baño de metal, sobre todo con inoxidable. Aparece de golpe y se va poco a poco a medida que se va evaporando el acero del tungsteno.
La aportación, como comentan es opcional, en función de lo que "pida" la soldadura. A veces no hace falta nada y a veces hay que utilizar varilla de 2 mm. Como punto de partida una varilla de 1 ó 1,6 mm del material base suele ir bien. Si encuentras especial para TIG (está cubierta de cobre, como la de MIG) perfecto, si no la que se utiliza para soplete (sin recubrimiento, acabado negro) no va mal. La de inoxidable con acero se puede utilizar y va bien (al revés, como es lógico no).
Cualquier duda, ya sabes, aquí nos tienes.
Un saludo.
Jorge "aalbea"
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Buenos dias,
- Carlinos, gracias de nuevo, en el sentido de la presion de gas, va bien por que no me salen poros ni se oxida el tungsteno.
- Jorge,
- ok con la manera de saber la cantidad de gas, ya comente que queria instalar un caudalimetro, por ahora tendrá que ser de oido.
- Ok con la llama azulona..........jejejeje
- Material de aportación, aqui es donde va el tema....... La varilla que tengo por que ya la tenia es de 1 mm pero es la de acabado en negro. Preguntas:
- Varilla de inox para soldar acero se puede no ?? Al reves no por que ?? Oxida la union y material inox cercano??
- Soy de la zona de la plana tambien, me podrias decir donde puedo localizar varilla especial para TIG??
Ayer por la tarde estuve con mis practicas de soldadura, dentro de lo cabe fue bién, me ponia de mala castaña por que claro algo que con el arco cuesta poco, con el tig entre que voy y vengo preparo, bla bla, eche la tarde y parecia no haber hecho nada. Pero bueno entiendo que los inicios siempre son dificiles, hasta que le pille..........
Al electrodo de tungsteno, le tengo que hacer punta no?? es normal que al poco rato se redondee la punta?? Hago algo mal??
Gracias, por vuestros comentarios
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Si se te redondea la punta puede ser por 2 cosas.
1-Tienes cambiada la polaridad. En TIG se usa casi siempre DCEN (corriente continua con negativo a la torcha) y si lo haces al revés el tungsteno se calienta mucho mas llegando a derretirse si usas mucha corriente.
2-Usas un tungsteno de poco diámetro.
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Tengo el negativo en la torcha y positivo en masa con DC
Tungsteno de poco diametro o mucha intensidad para ese tungsteno??
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Perdon se me habia olvidado
Gracias....... :D
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Hombre, también puede deberse al tipo de tungsteno que uses. Los verdes (tungsteno puro) aguantan mucha menos temperatura que por ejemplo los toriados (rojos). Una cosa está clara, si se redondea la punta es por temperatura. Tener poco caudal de gas también ayuda a gastar el electrodo de tungsteno.
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Hola otra vez.
Por aqui por CS no hay mucha elección, por lo menos que yo sepa... en SIR tienen inoxidable en varios diámetros y calidades (304 y 316) y también acero normal, pero del negro, nada muy específico. También tienen electrodos de tungsteno, pero solo de los más corrientes (verde y rojo).
Yo suelo utilizar electrodo de tungsteno-lantano (punta pintada de dorado) porque en una página web había una comparativa y lo ponían muy bien como electrodo "todo uso". Compré unos variados en alemania por ebay y creo que tengo electrodos para años.
Los de 1.6 mm. van bien hasta unos 50/60 A, y yo para trabajo "de batalla" ni los afilo, ya que con la bolita que se queda en la punta se pueden usar perfectamente. Para más corriente, salto diréctamente a los de 2,5mm y esos si que hay que afilarlos.
No sabemos que máquina tienes, aunque por lo que comentas será buena. Si la máquina arranca por HF y no tocas el baño duran bastante afilados, pero si arranca por contacto y de vez en cuando metes la punta, se estropea rápidamente. Supongo que el gas será argón puro... cualquier mezcla (que no sea helio) hace que el electrodo se gaste a la velocidad de la luz.
Lo del inoxidable en la aportacion si lo piensas es lógico. En principio, los puristas dirán que hay que soldar con el mismo material base, pero si se pone inoxidable en la junta, mucho daño no hace, pero si pones acero corriente al inoxidable, se oxidará rápidamente por la soldadura.
Si te equivocas de polaridad, el tungsteno se desgasta a una velocidad pavorosa. Negativo a pinza y positivo a masa es lo correcto. Para aluminio, sin embargo tiene que ser corriente alterna, y el electrodo sufre algo más.
Un saludo.
P. S. Si vives cerca y necesitas una mano en el tema práctico solo tienes que decirlo.
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Hombre, también puede deberse al tipo de tungsteno que uses. Los verdes (tungsteno puro) aguantan mucha menos temperatura que por ejemplo los toriados (rojos). Una cosa está clara, si se redondea la punta es por temperatura. Tener poco caudal de gas también ayuda a gastar el electrodo de tungsteno.
Utilizo tungstenos rojos.... lo de poco caudal de gas....no se podria ser, adjunto unas fotos de soldadura para que me digais vuestra opinion.........
aalbea:
- Ok por la info en SIR
- Los que yo tengo tb soy de ebay.........
- Gracias por el consejo de 1.6, he probado con los de 2.5, por ahora me defiendo mejor con los de 1.6.
- En mi primer msg ponia una foto del equipo, que no se ve?? Lo pregunto por si no he colgado bien la foto.
- La maquina arranca con HF pero el torpe del soldador, como a veces se acerca tanto, pues eso..........contacto
- Gas, es el arcal de SIR
- Ayer por la tarde probe con aportacion de inox y me gusta mas que con la varilla negra..............
- Ahora estoy soldando acero y positivo a masa y trabajando en continua....
- Gracias por el ofrecimiento de las practicas, mas que las practicas tendria que ser unas .brinda de agradecimiento.......
Ya que estamos con ello,
Trabajando con DC, la regulacion que se puede hacer con AC no sirve para nada no??, quiero decir puedo regular, rampas, tiempos gas, corriente principal??? Serian los principales parametros a variar para encontrar una soldadura de calidad ???
Muchas gracias..... de verdad .palmas .palmas
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Hola otra vez.
Supongo que el gas será arcal 1. Con esa marca comercial se venden varias mezclas para tig, mig y mag, y solo cambia el número.
Los electrodos rojos van bien, yo aprendí con ellos. El único "pero" es que el torio es tóxico y por eso me pasé a los dorados, que se supone que son más seguros. De todos modos, conozco empresas que llevan toda la vida con toriados y nadie se ha intoxicado con ellos.
El 1.6, mientras tengas enganchones es el más sufrido. Cuando tu pulso se adapte verás que el 2,5 bien afilado dura barbaridades. En los libros recomiendan darle una punta de 30 grados, pero a mi me gusta un poquito más afilado. Siempre afilar de manera que las rayas que deja la muela vayan hacia la punta, y no rodeándola, porque facilita que el arco sea estable.
Ahora si que veo la foto, se ve que cuando lo vi la primera vez no estaba registrado. Una señora máquina, si señor. Vale la pena pagar una vez algo bueno que sufrir con 10 máquinas mediocres.
Si no quieres que se pegue al arrancar aprovecha la boquilla de cerámica del portaelectrodos como "tope". Apoyala, acerca el electrodo, pulsa y ya puedes moverlo. Incluso conozco gente que para soldar tramos rectos deja la cerámica apoyada para que el movimiento sea más homogéneo. A mi me gusta levantarla nada más cebo el arco porque me deja más libertad de movimiento.
Un profe mío de soldadura estaba obsesionado con la grasa en las chapas, decía que si pillaba algo de aceite o pintura el cordón se llenaba de poros y luego no había manera de rellenarlos (creo que es lo que ha pasado más o menos por el centro de la soldadura que pones en la foto). Para evitarlo limpiábamos las probetas antes con un trapo mojado en desengrasante de cocinas. Es barato y la verdad es que se llevaba toda la grasa por delante. Si la varilla de aportación la tienes por ahí suelta, también va bien pasarle un trapo con ese potingue, ya que en un taller puede tener grasa, polvo y lo que es peor polvo de otros metales que hayas cortado en el taller. Por cierto, como buena práctica de taller, si no vas a soldar solo dobla la punta de atrás de la varilla con unos alicates, ya que al manejarla "a ciegas" es muy peligroso clavarle la varilla al ayudante.
Todas las regulaciones son tanto para AC como para DC, excepto obviamente las dos que tienes marcadas como AC, que son la frecuencia y el "duty cycle".
También es cierto que si pones el tiempo de rampa de subida a cero, evidentemente el mando de corriente inicial queda anulado (la corriente inicial duraría 0 segundos).
El acero es muy tolerante. De hecho mi máquina solo tiene un mando (corriente) y hace soldaduras decentes.
Para darte una orientación más o menos de como regularía yo tu máquina:
Pregas (mando arriba izqda): Mínimo, por no decir cero.
Corriente de arranque (startstrom): El 50 % de la que vayas a usar para soldar.
Tiempo de rampa de arranque (segundo mando arriba izquierda): minimo, excepto si vas a empezar por un borde, que le puedes poner un par de segundos o tres para reducir el "bocado" de entrada.
Si vas a usar arco pulsado (pulsador azul) ponle un duty cycle de 50 y pon unos 2 Hz. El cambio de corriente te ayudará a mantener el ritmo constante, sirve de "metrónomo" (sirve para más cosas, pero de momento dejémoslo así). Si no lo usas, en acero de un espesor razonable no se nota mucho la diferencia, en aceros de poco espesor estos ajustes son insustituibles.
Corriente de trabajo (tercero de arriba), la que requiera el trabajo. Yo no me acostumbraría a trabajar con el pedal a no ser que fuera imprescindible, ya que te vas a acostumbrar y eso te obligará a trabajar en posturas más incómodas.
Corriente de base (impulsstrom), un 80 % de la de pico (a ojo, no es tan crítico de momento).
Rampa de parada (stromabsenkung) para acero es un poco lo de menos, para aluminio es una de las regulaciones más importantes. Sirve para que no se quede cráter al final, pon un segundo más o menos para empezar.
Corriente de parada (Schlusstrom) como la de inicio, pon la mitad que la de trabajo.
Postgas (gasnachlauf) Pon un par de segundos. Lo que gastas de más en gas lo ahorras en electrodo, que se estropea menos.
Un consejo... si has soldado con electrodo, la tendencia natural al acabar el cordón es a levantar el portapinza de golpe. Tienes que luchar con ese reflejo porque ahora lo que hay que hacer es soltar el botón, esperar a que baje la intensidad y, si puedes espera a que deje de salir gas. Todo esto hace que el final del cordón sea mucho mejor.
Para aportar varilla, si pones el arco pulsante te sirve de "metrónomo". Cuando el arco envía la corriente "pico" (más brillo) acercas la aportación para que caiga una gota, y cuando envía la base (menos potencia, menos brillo) aprovechas para avanzar un poco y que el metal se extienda. Si vas constante ayuda mucho a que la soldadura quede "como en las bicicletas", especialmente en aluminio. Como le decía una vez a un amigo, una soldadura en aluminio bien hecha parece como si hubieras abierto un paquete de galletas y se hubieran caido unas encima de otras a lo largo, se ve cada gota de aportación que has echado. Si lo haces bien queda preciosa, si lo haces irregular, aunque la soldadura sea buena parece una chapuza.
Vale ya de rollo. Cuando empieces en aluminio dimelo y te contaré los cuatro truquillos básicos, sobre todo lo que cambia respecto al acero para que sepas a que atenerte.
Un saludo.
Jorge "aalbea".
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Buenos dias,
Gracias muchas gracias por la explicacion .ereselmejor Ayer por la tarde vi el msg, tome en cuenta tus recomendaciones y me marche a probar, salio mucho mejor.
El gas es arcal 1
Ok con la recomendacion del electrodo
Respecto a la maquina, no es que vaya sobrado pero hace tiempo compre un pequeño torno de sobremesa, estoy muy contento con el pero al poco tiempo me di cuenta que si lo hubiese comprado un poco mas grande no hubiese pasado nada, en el caso del soldador he intentado no volver a repetir el error.
Cierto es que tengo que cambiar de mentalidad con respecto a la soldadura por arco, no solo por el procedimiento sino tambien por la limpieza, preparacion superficies,etc
Antes de pasar a otros materiales quiero manejarme con soltura con acero normal y corriente, de hecho las fotos que has visto de soldadura es una carro soldador para el aparato y la botella, en breve tengo que soldarme una barandilla de una escalera, por tanto seguire un tiempo con acero.
Todo esto sera despues de mis vacaciones que las empece ayer, asi que durante todo el mes de septiembre nada de nada .yupi .yupi .yupi
Al volver de las vacas, continuamos...
Sed buenos
Gracias
Saludos
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Espero no ser inoportuno eh venido tomando nota de este post por que también soy muy novato en este sistema de soldadura y por lo que entiendo:
1 no es necesario un flujometro para poder soldar ?
2 el gas tiene algún sitema de abertura y cierre o todo el tiempo tengo gas en la antorcha?
3 el gatillo en la antorcha controla la corriente y el flujo?
Una disculpa pero es que estarán de acuerdo que al comenzar este mundo del TIG es algo complicado saludos
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1-Necesitas algo que regule el caudal necesariamente y por lo tanto algo que indique la cantidad de L/min.
2-Hay máquinas que llevan una electroválvula que se acciona desde un pulsador en la torcha y las que no la llevan necesitan una torcha que lleve una llave de apertura y cierre del gas .
3-El gatillo controla la apertura de la electroválvula, para regular la corriente necesitas un potenciómetro en la torcha que puede ser giratorio o deslizante.
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muchas gracias por la respuesta este hilo me esta resultando muy útil por la información , al mencionar algo que regule el caudal de argón podría utilizar un manometro de los usados para oxiacetileno? o necesariamente seria el flujometro? la maquina que deseo comprar tiene las siguientes características:
Caracteristicas:
Tecnologia de inversores de alta frecuencia
Voltaje de entrada: 110/220vac
Ciclo de trabajo: 60% (6 minutos de trabajo, 4 minutos de descanso) a 160amp, 80% a 110amp, 100% (trabajo continuo) a 80amp
Requiere flujo de argon 5-10L/min para soldar con TIG.
Corriente de salida: 5-160amp
Factor de potencia: 0.93
Profundidad de soldadura: 0.3-5.0 mm
Inicio de arco por Alta Frecuencia
Peso: 7kg.
si pudieran orientarme a dicha compra se los agradecería mucho.
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Es esta: (http://img196.imageshack.us/img196/3950/h4za.jpg)
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Déjate de inventos raros, aquí no existen los apaños .Compra un equipo diseñado para funcionar con TIG y un buen libro donde se explique bien este tipo de soldadura.
Este es un ejemplo clásico.
http://www.casadellibro.com/libro-tecnica-y-practica-de-la-soldadura/9788429160536/95580
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No entendí eso de apaños e inventos la foto es de una maquina para sistema tig que esta ala venta en mi país no es un invento mio solo quiero saber si para iniciar seria una buena compra , el libro se ve interesante me dare ala tarea de buscar literatura referente al tema gracias por responder :)
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hola david.
yo soy el menos indicado para decirte, pero apaño o invento se refiere a que queres usar un regulador de presión en lugar de un caudalimetro de gas, y el tema de la maquina como que busques algo mas completo.
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Con apaños me refiero a que hay que usar lo que hay que usar. No sirve eso de ¿Y si pongo....? ¿Valdría con un....?. Compras un regulador para TIG y ya tiene todo lo que necesitas. Como es lógico hay calidades distintas y precios acordes a las mismas.
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Si, en el mensaje anterior olvide especificar que el detalle del flujometro me había quedado claro :D y respecto ala maquina se que no podría reparar ningún tipo de aluminio pero es que las maquinas un poco mas completas están totalmente fuera de mi presupuesto, yo no tengo taller solo tengo la intención de adquirirla por trabajos en chapas y tubos finos ,toda la información que ustedes proporcionan es ya de carácter profesional estoy consiente de que no es un juguete y se corren riesgos al andar inventado tonteras les agradezco mucho tan solo por el hecho de leer las preguntas por disparatadas que sean :)
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Esa que pones en la foto te sirve para lo que quieres. No es muy potente pero de sobra para la mayoría de trabajos con aceros aunque a lo mejor tienes que parar cada poco si le subes mucho la corriente. Las tienes muy baratas . Cualquier máquina inverter o de transformador con rectificador te sirve, únicamente tienes que comprar la torcha con válvula de cierre de gas y el regulador. Los tungstenos y demás supongo que ya lo tienes en cuenta.
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En efecto amigo ya esta considerado todo solo que la maquina será pedida a un proveedor diferente que el flujometro :( .
La antorcha con gatillo que trae la maquina no funcionaria asi? o aparte de tener el mando en ella necesito algún otro? :P es para reparar algunas fisuras en marcos de bicicletas motos y chapas mas finas incluso la mas fina ronda los 0.025" muchas gracias por las respuestas Carlinos .brinda
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No me había fijado en el mando de la torcha. Si tiene botón es que incorpora electroválvula la máquina.
¡Que la disfrutes! .bien