Foro MetalAficion
Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Manrique en 16 Julio 2010, 23:09
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Alguno puede darme una breve explicación de porque al taladrar chapa de pequeño espesor el agujero no sale redondo? hoy me salían pentágonos, otras veces salen triángulos...
Como hacer que sean redondos?
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En mi modesta experiencia: usar brocas de la serie corta (tengo unas afiladas en los dos extremos especiales para chapa) y apoyar la pieza sobre una superficie metálica, de tal forma que la salida de la broca al taladrar no lo haga al aire o sobre una superficie blanda.
Pepe.
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Es por la vibración de la broca. Normalmente salen triangulos. Si quieres evitarlo puedes taladrar primero con una broca de 0.5 mm menos. Otra solución es utilizar brocas cortas o cortadas (como dice forane). Si optas por cortarlas recuerda no cortarlas demasiado que cerca del mango no suelen estar templadas.
Un saludo
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Gracias!! otra cosa a la lista de la compra.
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Tambien funcionan muy bien para taladrar chapas, las brocas escalonadas como estas
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Step-Drills (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Step-Drills)
aunque yo compre una de estas pequeñas de arc y no corta bien pero tengo otra mayor de unceta y va de maravilla
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truquillo de mecánico viejo:
coged un trozo de trapo viejo, dobladlo en 4 dobleces (el trocito doblado con que sea dos o tres veces el diámetro de broca ya vale), colocadlo sobre la chapa, bajad la broca hasta atrapar el trapo entre la broca y la chapa, poner en marcha la máquina y taladrar. A ver que os parece ;)
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Lo he intentado esta mañana para probar pero algo no estoy haciendo bien, pues apenas si hay diferencia entre usar el trapo o no, también he usado un trozo de lija, lo he leído en alguna revista, pero nada... :-[
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Corta una broca con la radial y busca en internet como afilarla ;D ;D ;D
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A mi me va bastante bien poner un trozo de madera (mejor dura como aya) apretada contra la cara interior de la chapa que voy a perforar.
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Depende en gran medida del afilado de la broca.
Trata de afilar la broca como si afilaras un lápiz dándole un giro sobre la piedra con tal de anular el destalonado de la misma luego prueba a taladrar la chapa.
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Cuando tenga un rato hago más intentos.
Gracias a todos. .bien
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a mi en esos casos,como dice fer,la maderita debajo de la chapa
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coincido, con un taco de madera que haga de base firme y sólida no deberias tener problemas
saludos
mxpwr
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Lo he intentado esta mañana para probar pero algo no estoy haciendo bien, pues apenas si hay diferencia entre usar el trapo o no, también he usado un trozo de lija, lo he leído en alguna revista, pero nada... :-[
¿no estarás metiendo demasiadas rpm? Supongo que lo que hace el trapo es evitar que la broca se clave en la chapa, así que lo que no se puede hacer es rectificar, es decir una vez que empiezas a taladrar hay que seguir hasta hacer el agujero. Pero a mi siempre me ha ido de fábula el inventillo.
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Puede ser Pelu, el taladro no da para menos...no he tenido tiempo de experimentar y como los taladros que tuve que hacer no se veian pues ahi quedo la cosa...
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Hoy he estado mirando el libro "Operación de máquinas herramientas" de Krar/Oswald/St. Amand (Edit Mc. Graw Hill, México, 1983) y dice en el taladro del material delgado que el material tiende a engancharse por el ángulo de inclinación producido por la hélice de las acanaladuras y la punta de la broca. Insiste que con las brocas normales no puede producirse un agujero redondo y limpio, debiéndose usar brocas especiales o brocas especiales con filo especial.
Pepe.
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Para que el agujero salga redondo tanto en chapa como en perfil estructural unicamente hay que matar ligeramente el ... copon que no se como explicarlo :(
Pongo una imagen:
(http://www.devilmaster.org/ketchak/foros/drill-bits.jpg)
En la piedra elimináis un poco el angulo agudo en ese punto para que la salida de la broca no sea tan brusca. Tendreis que hacer mas fuerza para terminar el agujero pero os saldrá redondo y la pieza no se os levantara. Es cogerle el punto a esa zona de corte.
Probarlo y vereis...
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Pon debajo de la chapa un retal de hierro que tengas y amarralo con un gato y me cuentas que tal un saludo.
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truquillo de mecánico viejo:
coged un trozo de trapo viejo, dobladlo en 4 dobleces (el trocito doblado con que sea dos o tres veces el diámetro de broca ya vale), colocadlo sobre la chapa, bajad la broca hasta atrapar el trapo entre la broca y la chapa, poner en marcha la máquina y taladrar. A ver que os parece ;)
Si Señor !!! me dió un poco de vergüencita poner esa solución en el forop , por lo poco tecnica.... A mi lo del trapito me dio resultado siempre , reconozco q no deja el agujero perfecto pero mejora muchisimo...
ahora soy un enamorado de las brocas progresivas q para trabajar en chapa finason una pasadaaaa ..
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ahora soy un enamorado de las brocas progresivas q para trabajar en chapa finason una pasadaaaa ..
Coincido contigo, hace un mes me compré una broca progresiva y casi la tengo fija en el taladro, casi todos los taladros que hago son en chapa, y antes me quedaban como el c*lo, a veces triangulares, otras veces vete tu a saber con qué forma, otras veces salían pentágonos.... ahora, quedan perfectos, redonditos y con los bordes perfectamente rematados ;D
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el principal problema es que estais taladrando con excesivas revoluciones.por eso la broca vibra al contacto de la chapa y hace ese estropicio.pues arranca material en vez de cortarlo.teneis que bajar las revoluciones y quizas darle menos angulo al filo de la broca,no matar la esquina,sino suavizarla.
debajo de toda pieza a taladrar debe ponerse siempre una madera dura,si es chapa fina poned un trozo de acero y sujetad a él la chapa con una torniqueta o presilla
si el material a taladrar es blando hay que cambiar los angulos de la broca,teneis que ponerla mas recta para que no se clave tanto en el material.,sino que lo vaya taladrando todo al tiempo.si la aguzais mucho se os clavara. ;)
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El problema que tengo yo al ponerle un trozo martir debajo, es que suelo taladrar en tubos ópticos de telescopios, y claro, al ser una superficie curvada necesitaría un trozo con la misma curvatura, desde que uso las brocas progresivas, me he olvidado de ese problema, lo que si pongo debajo es un "burruño" de tela bien apretado que recoja las virutas que se desprenden cuando la broca atraviesa la chapa, que no es cuestión de que caigan trocitos de metal dentro del tubo, y por ende sobre la superficie óptica de los espejos, pulidos a la hipercojonésima para que den una imagen nítida, otras veces desmonto los espejos, pero luego me toca volver a colimar todo el tren óptico.
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Para que el agujero salga redondo tanto en chapa como en perfil estructural unicamente hay que matar ligeramente el ... copon que no se como explicarlo :(
Pongo una imagen:
(http://www.devilmaster.org/ketchak/foros/drill-bits.jpg)
En la piedra elimináis un poco el angulo agudo en ese punto para que la salida de la broca no sea tan brusca. Tendreis que hacer mas fuerza para terminar el agujero pero os saldrá redondo y la pieza no se os levantara. Es cogerle el punto a esa zona de corte.
Probarlo y vereis...
Es la mísma técnica que se utiliza para taladrar latón, "matar" la arista de corte.
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Si se "mata" un "poquitín" la arista de corte, se apoya la pieza en una superficie algo más blanda que la chapa (madera dura) se pone un trapo sobre la pieza y se taladra con rapidéz, se puede evitar el problema. Cuanto más larga sea la broca, peor.
Las brocas progresivas han sido un buen invento, porque aunque cuestan un dineral, salen muy rentables al poderse utilizar para muchos diámetros.
Son ideales para evitar el fenómeno del "agujero poligonal" en la chapa y además sirven como avellanador.
Lo dicho, una buena herramienta.
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Buenass
Por si te interesa tengo una broca de 10mm torcida, a lo mejor si la juntamos con tus bujeros deformes crían y sale algo de provecho... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
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lo mejor para chapa fina son las brocas escalonadas,antiguamente habia unas brocas tipo pala para ferforar chaba,con un disposicion de filos muy parecido a las brocas escalonadas,curiosamente he estado buscando en la web y no las veo,supongo que con las escalonadas se han suprimido la necesidad de tenerlas sueltas.
Yo he tenido buenos resultados reafilando brocas dandole mas angulo,como si quisieramos hacer un avellanador,
Brocas escalonadas DEWALT (http://www.youtube.com/watch?v=yHshd3uz9x0#)
http://www.urgavazu.com/myfiles/file/2010%20BROCAS%20ESCALONADAS.pdf (http://www.urgavazu.com/myfiles/file/2010%20BROCAS%20ESCALONADAS.pdf)
.bien
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Buenas creo recordar que la arista de la broca se llama labio.
Cuanto mas duro sea el metal menor ángulo de punta tiene que tener la broca.
Cuanto mas blando sea el material mas ángulo.
es mejor dejar con menos ángulo el filo, para que el avance sea menor y no se enganche en chapas finas, también es bueno regular la carga a la hora de ejercer
Tengo un taller de afilados en alcorcen, si necesitáis afilar instrumental, así hago el agosto con vosotros...
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Hola afilarlas como si fuera para madera te cortara redondo y te dejara una pastilla de metal de material sobrante .
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el principal problema es que estais taladrando con excesivas revoluciones.por eso la broca vibra al contacto de la chapa y hace ese estropicio.pues arranca material en vez de cortarlo.teneis que bajar las revoluciones y quizas darle menos angulo al filo de la broca,no matar la esquina,sino suavizarla.
debajo de toda pieza a taladrar debe ponerse siempre una madera dura,si es chapa fina poned un trozo de acero y sujetad a él la chapa con una torniqueta o presilla
si el material a taladrar es blando hay que cambiar los angulos de la broca,teneis que ponerla mas recta para que no se clave tanto en el material.,sino que lo vaya taladrando todo al tiempo.si la aguzais mucho se os clavara. ;)
bien dicho no todos los materiales necesitan la misma inclinacion ni los mismos grados.depende de si el material es mas blando o mas duro.no es lo mismo taladrar acero que cobre o aluminio ni un espesor u otro.
ara
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mira que me lo decia mi tio lo del trapo y hasta que no lo hice pense que se cachondeaba de mi.
valla truco :) :) :)
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usa brocas de cobalto de marca dewalt son bidiametrales osea traen en la punta otro afilado mas pequeño y problema arreglao te lo digo por experiencia propia ademas tampoco son demasiado caras,las tienes sueltas y en juegos yo el juego de 1 a13 me costo 80euros pero te aseguro que merece la pena y si no compras suelta la que necesites,un saludo desde asturias
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hola, yo en por mis experiencias de distintos afilados los que mejor resultado me han dado en esperores finos es el afilado con poco ángulo casi el afilado plano y con un buen acabado de la punta para que centre bien , es el afilado mas difícil pero el acabado es bastante mejor que con ángulos superiores , también estos afilados los uso para hacer los registros de las cabezas de los tornillos para dejarlos al ras de las superficies
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en la empresa donde me desempeño usamos muchos remaches roscados, tanto en chapa como en caños. y tanto remache roscado de hierro como de aluminio
yo utilizo este afilado, que es que mejores resultados me ha dado.
(http://img525.imageshack.us/img525/4409/afiladodemechas.jpg)
la de la izquierda es para macizos y la del lado derecho para chapas y caños estructurales
saludos .bien
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la foto de la derecha es muy parecido alas brocas que digo yo de marca dewalt
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mirad el post de Fedvac de tecnicas de afilado no usual (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8110.msg92226.html#msg92226 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8110.msg92226.html#msg92226)) (y el resto que hay de este hombre - del ruso- en youtube).
Aparece precisamente este tema bien detallado (Cerato007: precisamente muestra el afilado de las brocas tal y como las que tu pones)