Foro MetalAficion
Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: troll en 04 Septiembre 2010, 12:27
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¿Sabeis algun sitio donde venga el uso de cada herramienta tipo ISO?, he visto algunas pero se lian ellas mismas porque ponen imagenes de unas pero con el numero de otras y me lio.
Un saludo
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La herramientas pueden referenciarse con normas DIN alemanas, o ISO estándar internacional, pero son las mismas, busca indaga si entras con GOOGLE las encontrarás.
Aquí un catalogo de una empresa fabricante donde se ve claramente los tipos de herramientas soldadas, la normativa DIN, ISO, los nombres correctos de las cuchillas y las calidades.
http://www.ayma.es/upload/gen/productos/CW_ES_Hta_%20soldada.pdf (http://www.ayma.es/upload/gen/productos/CW_ES_Hta_%20soldada.pdf)
Hay ofertas interesantes
http://www.maquinariamadrid.com/f_herramienta_de_torno_soldada_221.html (http://www.maquinariamadrid.com/f_herramienta_de_torno_soldada_221.html)
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Gracias JMC en estos catalogo no se lian, en los que vi anteriormente te decian la ISO 5 se usa para esto y el en dibujo hacia otra cosa.
Un saludo
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En en la práctica solo se usan
ISO 2 es la acodada de 45º para refrentar
ISO 6 se llama de refrentar pero se usa para cilindrar
ISO 7 para ranurados
ISO 8-9 para mandrinar pasante o ciego
Incluso se puede pasar con solo dos: la ISO6 y la ISO9, después un trozo de cobalto para el resto.
La ISO5 no se usa para nada, debería de ser la de refrentar por su nombre pero no es así, quizas para refrentar repasando piezas de fundición muy grandes, y que no se llega al centro, porque si se llega al centro mejor es la acodada, el problema está en como tiene orientada la pastilla de widia y lo mal que va afilarla.
Para refrentar debe ser la acodada ISO2
En piezas pequeñas se puede refrentar con la recta ISO6 colocada inclinada, o cilindrando a facetas y luego unas pasadaditas de acabado en refrendado
Una ISO6 preparada para cilindrar si se usa para refentar se despunta facilmente aunque en piezas pequeñas no se nota tanto.
Aqui un catalogo
http://www.tallerriera.com/upfiles/WEB%20CATALEG%20PDF.pdf (http://www.tallerriera.com/upfiles/WEB%20CATALEG%20PDF.pdf)
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Hola,
yo las uso así (teniendo en cuenta que mi torno no es demasiado potente):
DIN 4975 : Va muy bien para el acabado de cilindrado, sobre todo en torno pequeñitos. Deja una superficie perfecta. El fabricante Proxxon la incluye en su "set" de herramientas HSS, ya que es muy indicada para ese tamaño de máquina.
ISO 1 - DIN 4971 Desbaste general. (para reducir el diámetro de una barra de material, hasta aproximarlo al que necesitamos). Su trabajo lo pueden hacer las ISO 3 y 6, a costa de desgastarlas más deprisa.
ISO 2 - DIN 4972: Yo casi no la he usado, porque los conos, etc. los hago con CNC, pero creo que debe de ser muy útil.
ISO 4 - DIN 4976: Entallado (es decir, ranurado). En tornos pequeños, si el radio de la pieza es grande, nos encontraremos que si intentamos avanzar deprisa, se clava en la pieza, parándose el torno, ya que no tiene potencia suficiente para arrancar esa viruta. Pero si avanzas despacio vibra, ya que no "muerde" bien, y se entra en lo que se conoce como vibración mecánica sobre-excitada (chatter).
Es lo que tienen las máquinas pequeñas, claro....
ISO 6 - DIN 4980 // ISO 3 - DIN 4978:
Casi para todo. En tornos pequeños, sin embargo, al cilindrar, no deja una superficie tan buena como la DIN 4975. También las uso para refrentar, aunque hay que tener en cuenta que ISO 3 - DIN 4978 tiene un ligero ángulo, y por ello la superficie obtenida no será completamente plana, sino ligeramente cónica.
Finalmente decir que si se emplea un control CNC, con tal de no cambiar de herramienta, se reducirán a la ISO 6 // ISO 3, la ISO 4, y la herramienta de tronzado, que suele ser de diseño específico.
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Hola a todos
Mas sobre herramientas de widia soldadas, sacado de mi experiencia personal..
La superficie del acabado depende del material, del afilado y del desalojo de la viruta, mas que de la orientación de la plaquita, sin embargo la orientación de la plaquita es lo que nos hace desechar algunas formas de herramientas, porque que acaban en ángulo y otras son más fáciles de afilarlas.
DIN 4971 deja la arista con ángulo, es útil si cilindramos con luneta un eje largo por ejemplo de Ø30 por 1 metro de longitud y no queremos que cimbree la pieza, una DIN 4980 provocaría mucho cimbreo por su roce. El inconveniente es que acaba la arista de la pieza en ángulo
DIN 4972 es ideal para refrentar las piezas y lo expuesto anteriormente
DIN 4973 agujeros pasantes,
DIN 4974 agujeros ciegos y pasantes
DIN 4975 pastilla pequeña como de roscado, no es práctica y el inconveniente es que acaba la arista de la pieza en ángulo.
DIN 4976 se usa para ranuras muy anchas
DIN 4977 es como la DIN 4980 con la pastilla girada, no es práctica por el afilado.
DIN 4978 casi no es útil para nada, quizás para sangrar esquinas, si se reafila más aguda
DIN 4980 es la más útil para cilindrados exteriores y pequeños refrentados, acaba perfectamente cualquier superficie, para desbastes y acabados con ROMPEVIRUTAS se afila con ángulo de desprendimiento plano a 0º o negativo. Para que rompa bien la viruta, velocidad moderada y bastante avance para que la viruta se rompa antes de doblarse, para buenos acabados de precisión es mejor afilarla positiva.
DIN 4980 es para tronzado, para piezas y torno pequeños, mejor las de HSS
DIN 4982 roscado triangular exterior, para piezas y torno pequeños, mejor las de HSS
DIN 4983 roscado interior, como son frágiles si puede ser de HSS mejor.
DIN 4984 ranurado interior
En cuanto a calidades P20 para aceros y K10 para fundiciones
Saludos
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JMC, ¿Qué tamaño de torno tienes....?
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Yo no tengo ningún torno..... .confuso2
Llevo en mecanizados toda mi vida, es mi profesión desde que entre de aprendiz con 14 años en 1971 hasta la actualidad.
En el centro donde trabajo tenemos como convencionales los Pinacho de varios modelos de 750 mm entre puntos,.
De CNC tenemos el FAGOR 8025T y el EMCO TURN 105
También teníamos uno en miniatura que cedimos a otro departamento el EMCO COMPACT 5 CNC con el aprendí CNC en al año 1982 y desarrolle el simulador para dicho controlen Simon’s Basic de Commodore 64-128.
En la empresa que trabajaba eran de 2 metros marca TADU con un plato de 3 garras autocentrante TdeG de 250 mm y otro de 4 independientes de 500 mm
Lo que quiero decir es que he trabajado toda mi vida en convencionales y de CNC desde los de sobremesa, hasta los de 2 metros
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A eso me refería: Aquí hay mucha gente que tiene tornos de 20 Kg, como el proxxon 230E, etc. que tienen unas características de rigidez , potencia, etc. muy diferentes a los que tu has manejado. Por eso yo añadí mi punto de vista referido a máquinas pequeñas.
En cuanto a poner "curriculum" técnico de cada uno en un post, casi que prefiero no ponerlo aquí, porque no quiero hacer un feo a nadie, la verdad....
No es una buena práctica poner en los foros ese tipo de retaílas, en cuanto algo parece que cuestiona nuestras explicaciones. Las opiniones vertidas por cada uno de nosotros están sujetas a la opinión de los demás, dentro de las reglas del respeto y la proporcionalidad, of course, y por tanto no podmos pretender poner "post" de tipo "ex-cáthedra" en estos lugares de encuentro.
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Bajo mi punto de vista, lo más valioso que puede tener un foro es la libertad de opinión de sus foreros.
Cuando esta premisa se cumple, el foro es rico en aportaciones, experiencias, aprendizajes, etc.
Y así está vivo y se reinventa a sí mismo todos los días, cambiando y al mismo tiempo manteniendo una filosofía propia.
Cumpliendo las normas que rigen un foro siempre habrá opiniones y comentarios que a algunos no les gustarán o pensarán que no les aporta nada. Pero casi siempre hay alguien que puede sacar provecho de lo que a simple vista no lo parece.
Internet es muy grande y cada forero es un mundo.
Quiero decir con todo este “ladrillo” que por ejemplo puede haber foreros con tornos de relojero, con tornos de 20Kg y con tornos de 200… o 2000 y mucho mayores.
Pero es que además de la mera posesión de la máquina seguro que hay una inmensa mayoría que quizá no pongan en práctica todos los conocimientos propios y los adquiridos en los foros en el momento de la lectura, pero como la vida da mil vueltas… pues quién sabe cuándo vendrá bien aquello que leyeron en “metalaficion” aquél día…
Se supone que el foro va dirigido para los foreros que tienen como afición el mecanizado.
Pero también me parece a mi que hay mucho profesional por aquí que utiliza el mecanizado como actividad paralela a la suya principal.
Y seguro que también hay foreros que quieren conocer ciertos detalles y técnicas de conformado, aunque ni tengan torno ni piensen en tenerlo nunca.
Y ojala que a más de uno que se encuentra en desempleo por culpa de esta maldita crisis, le ayude aunque sea minimamente el foro a conseguir un empleo o a dar los primeros pasos en su nuevo trabajo.
Nunca se sabe…
Por eso creo que todas las aportaciones son buenas, ya que además, los principios básicos son los mismos, independientemente de tamaños, velocidades o modelos de máquinas.
Pero es que, particularmente en el mundo del mecanizado, la experiencia es un tesoro cuando se comparte con los demás y un modo rapidísimo de progresar y no cometer errores que de otro modo se arrastran siempre por aquello de “se ha hecho así toda la vida…”
Ese “Tadu” de JMC me ha traído muchos recuerdos… ¡qué buen torno, sobre todo para roscar!
Yo aprendí, como muchísimos torneros, con un cumbre 022.
Después he manejado muchos modelos (unos 20 diferentes, diría yo) convencionales en su mayoría y algunos pocos CNC.
Y desde el que para mi fue en su día el Rolls Royce de todos los tornos que ha habido: el Cazeneuve HB de patente francesa que creo que también fabricaba Amutio en Valencia (o al menos hacía partes y lo comercializaba) hasta un torno chino en el que se rompía una pieza cada semana… y desde un Nervión de unas 5 toneladas, hasta un minitorno que mecanizaba agujas injectoras…
Todos tenían en común lo básico de un torno.
Salud
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Efectivamente el cumbre 022, era el 600 de los tornos, sin carter, con correas, reductora y una caja norton auténtica. El TADU E300 de dos metros entre puntos, era como el pegaso, vaya máquina, se conectaba el motor, que siempre se dejaba puesto y luego se accionaba con una palanca de embrague, el motor directamente no podía arrancarlo y si hablamos de fresadoras yo aprendí con la ANAYAK de matricero, os pongo fotos.
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Recuerdo que ranurando a contramarcha con el cumbre me salió en una ocasión el plato rodando por el taller hasta la puerta de la calle, je, je,je. Menos mal que no le pilló a nadie un pie.
Peligros de los tornos con nariz roscada...
La Anayak nunca me gustó.
Era muy aparatosa y no "sacaba viruta" :muy poco rentable.
Cuando el devaluado e injustamente criticado INEM estaba en sus buenos momentos hicieron un concurso público y las metieron en todos los centros.
Cuando les dio por reagrupar "familas profesionales" hace ya bastantes años, mandaron todas las de Castilla y León para Cataluña.
El Tadú es de lo mejor que he manejado (junto con el Cazeneuve)
El peor fallo era precisamente cuando se desgastaba el embrague de discos que llevaba en el cabezal.
Tenía un sistema de arranque estrella/triángulo, debido a la potencia del motor.
Salud
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El TADU tenia el problema del contrapunto, con una sola tuerca no se podía apretar fuerte y eso que apretabas con una llave de 42, cuando taladraba con brocas grandes como de 30 mm el contrapunto patinaba, claro que también ponía una barra en el volante del contrapunto para hacer mas fuerza, ahora que me acuerdo, el volante estaba cromado y si saltaba el cromo te se clava en las manos, al final me hice una llave fija mas larga, y le quite todo el cromo.
Que tiempos aquellos...
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El TADU tenia el problema del contrapunto, con una sola tuerca no se podía apretar fuerte y eso que apretabas con una llave de 42, cuando taladraba con brocas grandes como de 30 mm el contrapunto patinaba, claro que también ponía una barra en el volante del contrapunto para hacer mas fuerza, ahora que me acuerdo, el volante estaba cromado y si saltaba el cromo te se clava en las manos, al final me hice una llave fija mas larga, y le quite todo el cromo.
Que tiempos aquellos...
Es verdad. Eso del contrapunto le sucede también a muchos otros tornos, algunas series del Pinacho y de su hermano mayor, el Torrens. Una solución casera es poner un gato detrás con un trozo de madera.
Las llaves que mejor palanca hacen son las de estrella acodadas, je, je.
Salud
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La otra solución es hacer solidario el contrapunto con el carro longitudinal y trabajar en automático...
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Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .confuso2
Patinaba el contrapunto apretado con una tuera M30 con llave de 42 al taladrar acero con brocas de Ø30 o Ø40 mm, si lo arrastras con el carro o patina el embrague o te cargas los engranajes
Con un cumbre 022 yo lo hacia con brocas pequeñas, de hecho ya venia preparado para ello.
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Me podeis explicar porque una ISO 2 es mejor que una ISO 6 para refrentar.
Un saludo
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Se debe a que se afilan con más el ángulo de desprendimiento. También influye el ángulo de posición que produce el espesor de viruta, esto es tecnología pura y dura ;D
La ISO6 penetra a casi 90 y le cuesta penetrar refrentando, se nota en la fuerza del avance, el ruido del torno y como se despunta.
La ISO2 al penetrar a 45º hace la viruta más ancha pero más delgada.
El volumen de viruta que sale al refrentar una pieza, por unidad de tiempo, es el mismo para una ISO2 que una ISO6, esto esta claro.
Con un avance y profundidad determinados, el área de la sección de la viruta es igual al avance por el ancho de pasada.
Con la ISO6 a 90º el ancho de la viruta es el de la pasada
Con la ISO2 a 45º el ancho de la viruta es la pasada por 1,41 se ve a simple vista que es más ancha la viruta.
Al ser la viruta más ancha al refrentar la pieza con la ISO2 y como el volumen ha de ser el mismo, por fuerza y a demás se nota y se ve en dibujo, el espesor de viruta es más delgado, reduciendo el esfuerzo un 30%.
Con pasaditas pequeñas para limpiar una cara no se nota tanto, pero si te pones en un torno industrial grande y quieres dar pasadas de 3 mm con 0.4 mm de avance ha de ser con una ISO2, y bien afilada.
En la imagen se aprecia que con una profundidad de pasada de 1 mm y 0,33 de avance (las cotas son de ejemplo y acotada con autocad) en las dos herramientas con la ISO2 el espesor de viruta es de 0,236 i con la ISO6 de 0,331 un 28% menos en las ISO2, al tener menos espesor penetra mas facilmente.
Total que con la misma profundidad de pasada y el mismo avance por el hecho de estar inclinada a 45º la viruta sale mas delgada y con menos esfuerzo con ISO2.
Como dije al principio, el principal motivo reside en el afilado, la ISO2 por la posición de la widia se afilan con más ángulo de desprendimiento y cortan mejor, si una ISO6 se afila como para ranurar también cortan muy bien.
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Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .confuso2
Patinaba el contrapunto apretado con una tuera M30 con llave de 42 al taladrar acero con brocas de Ø30 o Ø40 mm, si lo arrastras con el carro o patina el embrague o te cargas los engranajes
Con un cumbre 022 yo lo hacia con brocas pequeñas, de hecho ya venia preparado para ello.
Ja, ja, ja. perdona por el susto. Sí, no me he explicado bien, tienes razón que el amarre (con varilla roscada, por ejemplo) se hace para cosas no muy comprometidas.
En el Tadu llegué a meter broca de 60mm... y partí la espiga de arrastre de la broca (mecha le dicen en sudamérica) por darle demasiada "caña"
La solución, para una broca que costaba una pasta, reconstruirla a base de soldadura y limatón.
Salud
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JMC gracias por la explicacion, por lo que me dices es basicamente por el angulo de corte 45º y angulo de desprendimiento, supongo que usando una ISO 5R a 45º me valdria lo mismo solo se le ha de hacer mas angulo de desprendimiento.
Un saludo
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En mi opinión el ángulo de desprendimiento nada tiene que ver, puesto que teoricamente ha de ser el mismo en las dos herramientas para mecanizar el mismo material (que es lo que mayormente determina precisamente el citado ángulo en el afilado)
La diferencia entre herramientas estriba en que una ataca el material con un ángulo mayor de 90º y otra lo hace con un ángulo menor de esos 90º, con lo cual tiende a clavarse en la pieza y la potencia absorbida por la máquina es mucho mayor y el consumo energético también.
De modo que para pequeñas pasadas o pasadas de acabado da lo mismo una que otra, pero en desbaste irá mejor la que trabaje con más ángulo de corte.
Salud
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Eso lo ponen los libros antiguos como el casillas pero en la prática no es asi, hay unos libros de Coromant como “El mecanizado moderno” que lo explican con mucho detalle, aplicado a las plaquitas intercambiables, pero tambien vale para las soldadas.
Los afilados de el ángulo de desprendimiento, se hace de acuerdo a muchos factores, por ejemplo va muy bien positivas en refrentados de piezas pequeñas, en las grandes se lia la viruta y se es mejor un rompevirutas o a 0º
Lo mismo en el cilindrado para pequeña espigas, con un ángulo positivo va muy bien, pero si cilindras un eje largo acaba liandose de mala manera y hay que pasar a un rompevirutas que pode ser positivo con canlita, o negativo, yo prefiero no hacer la canalita y las afilo con un simple pequeño plano a 0º, aunque para romper la viruta tengo que bajar revoluciones y aumentar el avance para que salga la sección de la viruta mas gruesa y se rompa.
En torno pequeños las negativas no van bien, el torno sencillamente no puede.
Si torneas un eje largo con luneta o entre puntos, las negativas te pueden cimbrear la pieza, si hay cortes interumpidos, las negativas no pueden absorver el golpe y es mejor positivas.
En fin cada uno tiene su método...
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para no abrir otro post, pregunto desde la ignorancia:
el tamaño del cabo, bastago, agarre, parte que va en la torreta portaherramientas, etc..., -perdon por la terminologia- depende de la pieza, del tamaño de la torreta, de la potencia del torno, etc....
supondo que del tamaño de la pieza no?
por lo menos aca, las medidas -de serie- son 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 pulgada.
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Chicos, como dicen a veces los administradores del foro, y sin ofender..... en este hilo hemos dejado demasiado de lado la ortografía (letras b por V y viceversa, etc). Hay un botón de revisión de ortografía junto al de previsualizar.
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Aunque es bueno discutir sobre ventajas e inconvenientes de cada cosa, ya que da perspectiva y formación (la famosa "sinergía" de los grupos), sí que creo que es necesario no perder de vista lo siguiente:
Dependiendo del material con el que se está trabajando, las ventajas de cada cuchilla serán más o menos evidentes.
Por ejemplo, para mecanizar una barra de latón de 10mm de diámetro, las ventajas de algunos diseños de cuchilla llegan a ser tan pequeñas que es probable que no nos merezca la pena manejar más de tres tipos de herramientas de corte. En este caso, el uso de muchos tipos de herramientas conlleva mucho tiempo de cambio de herramienta, para obtener poca o nula ventaja.
En mi caso, en aluminio, latón, resinas, etc. el uso de insertos CCGT060204 (en sistema británico llamados CCGT 21.51) con rompevirutas tipo "AK" (este código no es estándar pero lo emplean varios fabricantes), muy afilados, me permiten mecanizados exteriores con solo un para de cuchillas, y unos acabados excelentes, ya que cortan como un HSS bien afilado.
http://latheinserts.com/product.sc?productId=43&categoryId=82 (http://latheinserts.com/product.sc?productId=43&categoryId=82)
El acero es más desagradecido, porque es más duro (claro...) y ahí se ve si un torno pequeño es rígido o no. Además, hay aceros de muchos tipos, lo que complica el conseguir un buen acabado superficial final.
En este caso, a partir de ciertos diámetros, sí que es bueno dedicar tiempo a evaluar diferentes opciones de herramienta, entre otras cosas.
Este es mi parecer.
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para no abrir otro post, pregunto desde la ignorancia:
el tamaño del cabo, bastago, agarre, parte que va en la torreta portaherramientas, etc..., -perdon por la terminologia- depende de la pieza, del tamaño de la torreta, de la potencia del torno, etc....
supondo que del tamaño de la pieza no?
por lo menos aca, las medidas -de serie- son 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 pulgada.
Si te refieres al mango de la herramienta, lo normal es que se eligan por la altura de la torreta al punto, en España se venden con cuadrado, de 10, 12, 16 , 20, 25 mm
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para no abrir otro post, pregunto desde la ignorancia:
el tamaño del cabo, bastago, agarre, parte que va en la torreta portaherramientas, etc..., -perdon por la terminologia- depende de la pieza, del tamaño de la torreta, de la potencia del torno, etc....
supondo que del tamaño de la pieza no?
por lo menos aca, las medidas -de serie- son 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 pulgada.
Si te refieres al mango de la herramienta, lo normal es que se eligan por la altura de la torreta al punto, en España se venden con cuadrado, de 10, 12, 16 , 20, 25 mm
gracias