Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: Newlathe en 26 Abril 2016, 17:37
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Hola chicos. Estaba tiempo ya pensando en cenecear la pequeña Proxxon y finalmente me he decidido. Mi idea es usarla principalmente como grabadora, para grabar las boquillas que hago, instalandole un cuarto eje, y tambien cortar pequeñas placas de plastico y aluminio para hacer cuadros de mandos de mis inventos, y poco mas, la Mf70 es un juguete divertido pero da para lo que da.
Hay mucha gente que se hace sus propios soportes para los motores pap, y de hecho mi primera intencion era hacermelos yo, pero ojeando por youtube vi este kit y la verdad me encanto. Supongo que todos los que teneis la Proxxon conoceis este kit, no es nada nuevo, aunque creo que en el foro no se habia mostrado (corregidme si me equivoco).
Este es el kit, en foto de familia
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11527_zpscsyls20h.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11527_zpscsyls20h.jpg.html)
Es un kit de piezas para ser impresas en una impresora 3d. Se puede descargar gratuitamente en esta pagina
http://www.thingiverse.com/thing:33799
La principal desventaja que estareis pensando, el material, plastico, pero para las fuerzas que esto maneja creedme que es mas que suficiente. Esta diseñado para montar motores nema17, y los que tengais esta fresadora sabeis el tamaño y fuerza que tiene. Os aseguro que es suficiente. Pero frente a esa "desventaja" tiene tres ventajas extraordinarias. La primera es que con este kit, los husillos van montados en rodamientos. La segunda es como se sujetan las piezas laterales a la mesa de aluminio. En otros kits, como el kit kiwi ( http://kitconversion.altervista.org/kiwi_10_minuti.html ) unicamente se sujetan con los tornillos originales que trae en los laterales. Para sujetar las piezas originales de plastico negro pueden valer, pero para sujetar el peso y palanca de los motores lo veo del todo insuficiente. En el kit Bubblegum, una parte de las piezas entra dentro de la mesa. taladrando la mesa y poniendo tornillos la sujeccion es extraordinaria. La tercera ventaja es que este kit viene preparado para colocarle los finales de carrera.
El kit me lo ha impreso mi amigo Albert Duran, un tio muy majo y un gran profesional. Si estais interesados en tener vuestro kit visitad su pagina y poneos en contacto con el. Su pagina es www.3dprintcat.cat Decidle que sois de foro metalaficion.
Este kit viene diseñado para montar motores nema17, pero yo tenia un motor nema23 sobrante de mi conversion del torno, el cual queria usar para el eje z. Alguien se entretuvo en diseñar las piezas necesarias para usar este kit con mortores nema23, las cuales encontre por casualidad, y que me vinieron de perlas, al menos la del eje Z. Esas tres piezas (una por eje) pueden descargarse aqui http://www.elektroquark.com/wp/2014/12/17/quark-xxxv-proxxon-mf-70-bubblegum-cnc-introduccion/ Bajad y vereis un cuadro donde pinchar para descargarlo.
Los rodamientos y tornilleria hay que comprarlos aparte, logicamente. Los rodamientos son del tipo 626-ZZ (19x6x6) y los compre en este enlace de ebay http://www.ebay.com/itm/331753364250?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=540861763738&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hacen falta 6. Estos van en un pack de 10 por unos 5 euros, muy baratos, y vienen rapido, del Reino Unido. Los tornillos no los he contado, pero basicamente hacen falta unos 30 tornillos M3 de 20mm cabeza conica, otros 8 iguales a los anteriores de unos 12mm, y otros 8 de 20mm y cabeza no conica (exagonal o allen). Hablo un poco a ojo. Los tornillos de sujeccion de los motores no los he contado, eso ya depende de los motores que useis.
Pues despues de mucho atornillar este es el resultado
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11529_zpshgdhbhdx.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11529_zpshgdhbhdx.jpg.html)
Para los que esteis interesados en montar este kit, es importante decir que el kit viene con los archivos .stl pero hay dos piezas de las cuales se necesita imprimir dos de cada una. Una es el espaciador o canutillo que puede verse en la primera foto. La otra pieza es de la cual pueden verse dos iguales a la derecha de la primera imagen, las dos piezas pequeñas. En la carpeta de archivos solo viene un canutillo y una de esas piezas, debeis imprimir dos.
No voy a dar detalles de como se monta este kit ya que eso puede verse en este video y sucesivos
https://youtu.be/zhckeUoXwuc y en la pagina http://www.elektroquark.com/wp/2014/12/17/quark-xxxv-proxxon-mf-70-bubblegum-cnc-introduccion/
Algunas fotos mas
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11530_zpswv61dou0.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11530_zpswv61dou0.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11531_zpsj05hn28s.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11531_zpsj05hn28s.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11533_zps3zlzi2mb.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11533_zps3zlzi2mb.jpg.html)
Otro apunte. Para instalar este kit hay que fabricarse esos tres casquillos con prisioneros que se ven junto a los acopes de los ejes. Yo los hice de laton, de 15x6mm con taladro central de 4.5mm, y sirven para sujetar los ejes y que no introduzcan en la mesa cuando giran.
Los acoples no son los que llevara despues. Tengo unos flexibles pedidos pero aun no me han llegado. Como no me podia aguantar he hecho esos que se ven, macizos, con aluminio de 20mm. Son igual de flexibles que yo despues de comerme un asado de cordero, pero espero recibirlos pronto, aunque creo que esos podrian fincionar.
Ahora queda el cableado, conectar la electronica...voy a usar la misma que para el torno. Y montar el cuarto eje...
Saludos!!
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Bueno, dado el exitazo de este hilo me veo obligado a seguir con los avances del proyecto. Ya esta entera cableada y funcionando. Ahora el siguiente paso es el cuarto eje, el cual necesito para grabar el contorno de las boquillas. Para ello he usado un nema23 de 6 hilos que le saque a una fotocopiadora. El diseño es tremendamente sencillo. He usado un pequeño plato que tenia de 50mm. Lo he montao en el torno y le he rectificado las garras con mi rectificadora casera "Edicion Metal Aficion" y se lo he puesto directamente al eje del motor, valiendome de una pieza roscada que he hecho (M14x1.0) valiendome de barra exagonal. Acople directo, sin mas husillos, correas ni demas. Pensareis que quizas no sea lo mas adecuado, pero tened en cuenta que no es para fresar sino para grabar, y las piezas son pequeñas y sujetas con contrapunto. El motor esta sujeto con una escuadra soporte de las que venden en ebay por 4 euros.
He preferido montar el conjunto en una pletina de acero de 5mm de grosor, todo bien ajustado y nivelado, y este conjunto ponerlo y quitarlo de la fresadora cada vez que lo use. Asi evito tener que nivelarlo todo cada vez que lo ponga en la fresa. Sabeis lo que me gusta a mi cuidar la apariencia y no he podido evitar darle color. Los agujeros son para colocar el contrapunto en diferentes posiciones segun la longitud de la pieza. Esa de la foto es la mas larga, de tuba (100mm), las de trombon, trompeta y trompa son mas cortas. El contrapunto es el que me hice para la mesa giratoria casera, aunque he tenido que modificar el groror de la base de aluminio para ajustal la altura bien al centro. Con el rectificado de las garras la boquilla gira bien centrada, teniendo en cuenta que es para grabar. Esa en concreto la medi y daba 2 centesimas de salto. Este es el resultado
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11537_zpshrlnovfy.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11537_zpshrlnovfy.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11539_zpsermen38m.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/Mobile%20Uploads/SDC11539_zpsermen38m.jpg.html)
Aun no lo he probado. Si alguien contesta subire un video para que la veais funcionando ;D
Saludos
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Se me había pasado el hilo Newlathe, muy guapa te ha quedado, si señor .palmas .palmas
Claro que si, pon el video o los videos .baba
Ya me tocara preguntarte para lo del 4º eje, tengo la mía parada ya que estoy con otras cosillas, pero espero no tardar mucho y retomarla, el motor esta listo a falta de cabezal.
Lo dicho, te ha quedado muy bien, los soportes impresos están de lujo, igual yo me complique demasiado, aunque me gusta mucho como quedo.
Aunque no va aquí, como quedo lo del touchprove, lo implementaras al cnc?
Saludos .brinda
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Newlathe, te aseguro que se me paso este hilo completamente. Bueno, ya tienes un fan ;D ;D.
El compañero Erpitu tiene una proxxon como la tuya, que compró con el kit de usovo ya instalado. Con esa hemos estado trasteando para hacer algunos chasis para los coches de slot. Diseño y electronica, draftsight, cut2d y winpc. Dicho esto, nos interesa mucho todo este tema para hacer mejoras en su pequeñina, asi que vas a tener que colgar esos videos que tienes, jeje.
Estare atento a tus pruebas y como acabas tu proyecto, aunque viendo los anteriores ya sabemos que sera entre perfecto e increible.....
Saludos.
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Pues lo mismo digo no me había fijado en esta conversión. El tema de proxxoo. Se me escapa. Aunque tomo nota del mini cuarto eje.
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Genial, esa reconversión. Para los que duden de la impresión 3D, es bastante rigido el ABS (es el plástico de los legos, practicamente indestructibles no ;D).
Al principio sin leer pensé que la boquilla era de trompeta y no me cuadraba con la escala de la Proxxon, pensando que tendría que ser de bombardino o tuba, hasta que leí que la preparaste para que cogiese el tamaño máximo de tuba.
Buen trabajo como siempre.
Estoy empezando a jugar con una Shapeoko 2, me tengo que armar de paciencia, te felicito a ti y a todos por las cosas que hacen con estas máquinas de hobby.
Saludos.
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Guapo juguete que te as currao .palmas .palmas .brinda
pdta..creo que ya va siendo hora de que pases a un tamaño mallor que te permita un poco mas de juego .bien
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Gracias a todos por las respuestas.
Aun no tengo videos, de hecho aun no he conseguido hacerlo funcionar como dios manda. He tenido un problema con la programacion, de hecho he creado un hilo al respecto en la seccion Cnc software. Cuando lo resuelva subire un video.
El touch probe lo uso sencillamente para palpar la pieza con el wizard del mach3. Los puntos obtenidos los abro directamente en Autocad (son coordenadas) y obtengo el perfil. Con ese perfil diseño que que necesito en ese momento, ycreo el programa de mecanizado.
Michel, mi cabeza no para ultimamente. Igual dentro de un tiempo tengo algo que mostraros, pero siempre ajustado al espacio que tengo .brinda
Saludos
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Que buena pinta tiene, Newlathe !
Yo también tengo una MF70, pero convertida con un kit distinto, y justo andaba buscando como montar un cuarto eje para hacer anillos de madera o similares.
¿Crees que si te copiara el diseño de tu cuarto eje podría valer para fresar / grabar anillos de madera?
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Mr alicates perdona por tardar tanto en contestar, pero es que tengo un video del cuarto eje fucionando y queria subirlo a la vez que te contestaba, pero no se por que me esta dando muchos problemas y no me deja, y lo he ido dejando...
Por supuesto que te valdria para lo que quieres, la madera se fresa con mucha facilidad. Incluso aluminio y laton se podria fresar sin problemas sabiendo elegir la profundidad de pasada y avance.
Tengo que decir que el motor que puse en un principio (el de 6 hilos de fotocopiadora) no me dio un buen resultado en las primeras pruebas. Es un motor de 1,5 amp, y no tiene mucha fuerza. En realidad no la necesita, pero si necesita rigidez, necesita que cuando esté en tension y parado se quede bien clavado y duro, y el de 1,5amp no ofrece mucha rigidez. Tened en cuenta que al acoplarle el plato directo al eje, sin mas poleas ni ejes intermediarios, la rigidez de clavada es la que sea capaz de dar el motor. La fresa grabando sobre la pieza no hacia saltar un paso al motor, ni mucho menos, pero si le hacia temblar un poco, empeorando el acabado. La solucion, como no tenia mas motores probe a ponerle el nema23 del ejeZ y va perfecto, un motor fuerte de 3amp y 270 oz/lnc. Y para mi sorpresa el motor de 6 hilos va perfecto en el ejeZ, tiene fuerza para mover el eje sin problemas, asi que solo con intercambiarlos, asunto arreglado. Tambien he cambiado la configuracion de los micropasos en el driver del cuarto eje. Ahora cada paso me lo subdivide en 16 partes, y en movimientos lentos se mueve con mucha suavidad.
A ver si puedo subir el video...
Saludos
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Muchas gracias por contestar Newlathe ^^
Habia pensado usar un motor Nema23 como este (http://www.ideegeniali.it/shop/cobra/17-nema23-stepper-motor.html) pues la electrónica que tengo viene preparada para estos y solo tendría que enchufarlo al puerto A. El plato y el resto de piezas son sencillos de conseguir?
Tengo pensado meterme en esto en cuanto le coja un poco el tranquillo a los mecanizados en 3d, que soy muy novato en esto...
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Por que quieres que sea ese motor? No entiendo lo que dices de que tu electronica va preparada para colocarselo directamente. Ese es un motor de 3 amperios normal y corriente, a tu electronica le puedes conectar cualquier motor de 3 amp, y si es de mas o menos, eso puede regularse facilmente en el driver. El mio es como este http://www.ebay.com/itm/Wantai-Nema23-Stepper-Motor-57BYGH627-270oz-in-3A-76mm-SINGLE-shaft-4-Leads-/281280614655?hash=item417da190ff:g:6MkAAOxyXzxTGT01 creo que es mas potente que el tuyo y no se como andsran los gastos de envio desde italia, pero posiblemente tambien sea mas barato. Wantai es una buena marca
El plato lo compre en Aliexpress, es este http://es.aliexpress.com/store/product/50mm-four-jaw-chuck-Manual-chuck-woodworking-lathe-tool-Internal-thread-M14X1-free-shipping/1503094_32438475392.html?spm=2114.04010208.3.36.RLXlFp&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=e6116800-9c7f-413b-b84e-b4904bc270ad Yo lo compre de 4 garras autocentrantes porque en principio para el proyecto que lo compre tenia pensado trabajar con varilla cuadrada, pero para esto me valdria perfectamente el de tres garras. Aqui el de 3 http://es.aliexpress.com/store/product/50-mm-within-three-jaw-chuck-manual-lathe-tool-Internal-thread-M14X1-free-shipping/1503094_32313537148.html?spm=2114.04010208.3.37.NVe3F9&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=bf822ecf-59b1-4f01-a71a-e78b790880c7
La escuadra es como esta http://www.ebay.com/itm/For-57mm-NEMA23-Stepper-Motor-Alloy-Steel-Mounting-Bracket-Screws-Fashion-EV/272334411162?_trksid=p2045573.c100506.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D53ef985f60904621b4294342d33e91b5%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
El contrapunto me lo hice yo. Si necesitas contrapunto y no tienes muchos medios para fabricarlo se me ocurre que podrias hacerte uno usando otra escuadra como la del motor, un trozo de pletina de hierro del tamaño del motor (56x56mm) de entre 5 y 10mm de grosor, y un tornillo al que le saques punta. Le haces los 4 agujeros de sujeccion a la pletina como los que trae el motor. Marcas el centro de la pletina y le haces otro agujero del diametro del tornillo con punta. Colocas la pletina en la escuadra con sus 4 tornillos y el tornillo con punta en el centro de la pletina sujeto con una tuerca bien apretado y ya tienes contrapunto, que como esta hecho con una escuadra igual que con la qud sujetas el motor, el centro estara a la misma altura. Y los agujeros de la pletina si los haces de 6mm en lugar de 5mm que es lo que necesita un nema 23, tendras un margen para subir y bajarla un poco para ajustar bien el la altura de la punta. Se entiende? Hazme caso, compra 2 escuadras.
El plato lleva rosca por detras, hembra, de paso 14x1.0. Para conectar el plato al eje redondo del motor me hice una pieza que necesitaras. Basicamente es un tornillo de cabeza exagonal de paso 14x1.0. Como no lo encontre comercial me lo tuve que hacer con el torno, partiendo de barra exagonal. El tornillo lleva un taladro pasante central del diametro del eje del motor que son 6,35mm que realmente es 1/4 de pulgada. El taladro hay que hacerselo en el torno para que quede exactamente en el centro del tornillo y el plato gire concentrico. Para que el tornillo no gire y resbale sobre el eje del motor yo le taladre y le puse un par de tornillos prisioneros en dos de las caras de la cabeza exagonal. Otra opcion es que hagas el agujero un pelin mas estrecho y lo encajes a presion. Esta pieza si no tienes torno lo vas a tener complicado, porque aunque pudieras comprar un tornillo de paso 14x1.0, el agujero central necesitas hacerlo con torno.
Esto es lo que hay. Saludos
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.palmas .palmas .palmas
Muchas gracias mozo! Con esto me queda muchísimo mas claro como podría montarlo ^^.
Con lo del motor me refería a que, como compré un kit completo y no tengo demasiada idea, no estoy seguro de que motores puedo conectar o no aparte de los que ya tengo enchufados. Estuve leyendo ayer y parece que puedo enchufar motores de hasta 2 Amperios.
Muchisimas gracias por todo!
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Solo 2 amp? Pues que electronica tienes? Va todo junto en una placa o los drivers de los motores van aparte? Pon el enlace de esa electronica?
Saludos
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Me pillé esta, pues venia en un kit completo y parecía lo mas sencillo para iniciarme (http://www.ideegeniali.it/shop/15-cobra.html)
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Lo prometido es deuda, ha costao pero por fin aqui tengo un video del cuarto eje, haciendo un grabado en una boquilla. Perdonad la calidad de imagen. Primero el video ocupaba muchisimo, luego lo reduje, luego, no podia subirlo, lo cambie de formato....un lio, pero aqui esta.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/th_SDC11585_zpsyjloe15h.mp4) (http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/Mobile%20Uploads/SDC11585_zpsyjloe15h.mp4)
El grabado que esta haciendo es este, esa no el la boquilla del video pero el grabado es identico. Por supuesto este grabado esta hecho con mi cuarto eje. Para que os hagais una idea, las letras miden 3mm de altura.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/IMG-20160804-WA0000_zpsmrm15gjg.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/IMG-20160804-WA0000_zpsmrm15gjg.jpg.html)
Saludos!!
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Bonito trabajo.
Seria mucho pedir que nos explicases un poco todo el procedimiento que has seguido para realizar el grabado. Desde el dibujo, programas que has utilizado etc.
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Hola. Pues mira. El diseño del dibujo esta creado en Autocad y guardado en formato dxf. Luego abro este diseño en Mastercam 5, es el programa cam que uso para todo. En un principio queria crear tambien las letras en Autocad, pero despues descubri que el texto es mejor crearlo directamente en mastercam 5. Aqui puedes crear el texto de manera que cada trazo de las letras es simplemente eso, una linea. Explico esto. Si tu creas un texto en un programa de diseño, por fino que sea el trazo, si lo amplias mucho pues las lineas tienen un grosor. Al vectorizar esas letras el trazo que crea es como bordeando la letra por el lado exterior e interior de esta, creando una letra hueca de doble linea. Para crear relieves fresados esto puede ser interesante, pero para hacer un grabado interesa que el diseño sea de simples lineas vectoriales,sin un grosor especifico, que por mucho que la amplies no engorda, pues cada trazo es eso simplemente, una linea. No se si se entiende esto que expico. Pues mastercam permite eso, crear texto siendo este compuesto de simples lineas vectoriales.
Una vez tienes el diseño hecho en mastercam hay que girarlo 90 grados y ponerlo en vertical de manera que comienza abajo y termina arriba. A continuacion se especifica donde esta el punto X0 Y0. Yo por comodidad le digo que ese punto sea el mas a la izquierda de todo el diseño ( mirando la foto de la boquilla seria el extremo izquierdo de la elipse). Como la elipse esta centrada con el texto, centrando bien X0Y0 en la boquilla en la zona destinada al grabado, me asegura que el texto siguiente tambien va a estar centrado. Tambien configuramos el material de origen, en este caso una barra redonda del diametro de la zona donde grabemos.
A continuacion creo el programa. Seleccionamos el tipo de operacion, y aunque está para elegir la operacion Grabado, lo hago con la operacion Contorno. Asi me lo enseñaron y asi lo hago. Pongo parametros, velocidades, retracciones...lo tipico. Y en un apartado esta la madre del cordero, ya que nos permite sustituir un eje por un eje rotacional. Ahi sustituyo el eje Y por el eje A (4° eje), es decir, todos los movimientos de eje Y que sean necesarios para hacer el diseño los hara el cuarto eje. Ahi tambien tenemos que especificar el diametro de giro, el diametro de la pieza donde graba. Creamos el gcode y nos vamos a la fresadora.
Coloco la boquilla en el 4eje y con un comparador compruebo que gire bien centrada en la zona donde hay que grabar. Cuando monté el sistema rectifique las garras por lo que no suelo tener problema, pero alguna vez he tenido que mover la boquilla y ponerla en otra posicion buscando un mejor centrado. No acepto un salto mayor a 5 centesimas. Perdon, antes de poner la boquilla tengo que poner el eje Y a 0. Con la fresa de grabado puesta muevo el eje Y hasta que esta queda a la altura del centro de giro del cuarto eje. Lo compruebo con la puta del contrapunto.Lo pongo a 0 y ese eje ya no se movera mas en todo el proceso.
Pongo la boquilla y marco el ella el punto donde quiero que comience el diseño (extremo izquierdo de la elipse). Llevo la fresa con movimientos de X hasta ese punto y ahi pongo X a 0. Importante, el eje A (cuarto eje) tambien tiene que estar a 0, asi que si lo hemos girado para buscar el punto de comienzo, ese punto de comienzo debe ser A0. Y ahora queda por referenciar z. Z0 es el centro de giro del cuarto eje, pero los valores los interpreta como radio. Es decir, si la barra tiene 20mm de diametro,el punto de contacto de la fresa con la barra es Z10. Es importante que seamos consecuentes con lo que pusimos en el programa cam donde sustituiamos el eje Y por el A. Si alli pusimos que la barra tiene 20, ahora en el mach3 tenemos que decirle que el punto de contacto es Z10. Lo digo porque si por ejemplo la barra realmente mide 21,82mm no hay ningun probrema en decirle en el cam que la barra mide 22, siempre y cuando luego en el mach le digas que el punto de contacto es Z11.
Y esto es mas o menos lo que hago yo.
Saludos
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Muchas gracias por tu explicación Newlathe
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Buen trabajo amigo newlathe,se disfruta mucho leyendo tus hilos bien explicados y al detalle con fotos.
Conozco al amigo Albert que te ha imprimido las piezas de la proxxon,gran tío lo mismo te imprime una pieza(la que sea)que te fabrica una impresora a medida de calidad.
Gracias por la info de grabados en rotativo,tomó nota .bien
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Gracias por tus palabras Manu!! .brinda
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Una pregunta que paso de husillos tiene la proxxon?
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1mm. Pense en cambiale las tuercas de delrin que trae y hacerle unas de bronce, pero es que entran apretaditas y no tiene apenas backlash, y como la voy a usar principalmente para hacer grabados no soportan grandes esfuerzos, asi que de momento se quedan las que estan...y husillos de bolas no he encontrado de menos de 12mm de grosor a precio chinorri (que es lo que estaria dispuesto a pagar en esta maquina). Los que trae son de 6mm.
Saludos
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Gracias por el video Newlathe
Se ve estupendo!
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Gran trabajo compañero .brinda .brinda .brinda
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Me parece un trabajo brutal, no me quiero imaginar las horas que le has metido entre i+d, buscar las piezas, imprimir, soldar motores, tornear piezas necesarias y controlar lo programas 3d para el tema.
Lo del 4to eje es llo que mas me ha gustado.
Cuanta longitud de piezas te permite trabajar?
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Newlathe, buen trabajo, como ya sabes lo conozco desde el principio, lo que hecho un poco en falta es que en alguna ocasión mencionaras a los que te han ayudado, a modo de la biografía, como figura en los libros . Quizás muchos no les deis importancia a estos pequeños detalles, pero yo, es un dato que siempre me gusta aportar.
Saludos...
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Gracias talsadum, la verdad es que has sido muchas horas, pero esto es una cosa que me interesaba mucho y las horas la he echado con gusto. La longitud maxima de las piezas sujetas con contrapunto es 100mm, con la escuadra del motor en esa posicion. Se podrian aflojar los tornillos y hacer retroceder la escuadra unos 20mm y se pdria ganar esa distancia. Estoy pensando en hacer una especie de luneta para poner en lugar del contrapunto, y asi poder grabar piezas mas largas.
Kilgore tienes razon, y en ese aspecto tengo que pedirte disculpas pues tu me has ayudado mucho en este proyecto, me pusiste en contacto con Albert que me imprimio las piezas, y me has dado muchos y buenos consejos sobre grabado (fresas a usar, parametros de corte...), a ManuCNC que siempre esta dispuesto a echar un cable con la configuracion de la electronica, y tambien a mi amigo, vecino y forero Victormegon, que me ha enseñado mucho del funcionamiento del programa Mastercam 5. Gracias a todos.
Saludos
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.brinda .brinda .brinda .brinda
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.brinda .bien
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Hola!! Por si interesa he puesto a la venta la fresadora
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27420.0
Saludos!