Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: tio_gil en 14 Noviembre 2009, 23:23
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Bueno, todo esta modificación vino por un "casque" de la BF20. Lo primero que ocurrió es que comenzó a calentarse mucho el motor, salir humo del mismo al poco de llevar encendido y de vez en cuando un sonido plop-plop, como el de las palomitas de maiz haciéndose, pero sin ese rico aroma ;D ... en vez de eso tenía un "agradable" aroma a cable quemado :o
Se me ocurrió ver las escobillas y una de ellas estaba medio destruída (algo parecido a lo que le sucedió a Luis (Luisk). Las cambié y duró un poco más. En medio de la fabricación de la "barra de cilindrado electrónica" para el torno, después de unos cuantas paradas, humo de la controladora y un par de "saltos de automático", se quedó muerta la controladora y el motor.
Gracias a nuestro amigo Roberto (Maquinaria Madrid) conseguí un motor de manera rápida. La primera sorpresa es que el motor era de más potencia que el que tenía (el original era de 600W y el repuesto de 800W). Otra cosa curiosa es que mi BF20 no tiene fusible ( ??? ???) ergo, si rompe algo, rompe la electrónica. Después de cambiar el motor, sustituir todos los diodos y tiristores de la placa de control, la cosa no "pitaba" >:( >:(.
Y entonces me dije: conio, me hago la controladora a mi gusto y a freir esparragos 8).
1.- EL CONJUNTO
Al final lo que hay que controlar es la velocidad de un motor, mediante PWM. El conjunto consta de placa de control, placa de potencia y aplicación (en nuestro caso, el motor).
A) EL MOTORCITO DE LOS....
(http://img121.imageshack.us/img121/7757/motor01.th.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/motor01.jpg/) (http://img35.imageshack.us/img35/7678/motor02i.th.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/motor02i.jpg/)
El motor de la BF20 es un motor de contínua (mod. 83ZYT005), de escobillas (brushed motor) de 220V, 6000 rpm a tensión nominal sin carga y par nominal 0.8 Nm a 5500 rpm, consumiendo 2.5A. No hay mucha más información sobre él.
Su procedencia es china (si meteis en san google la referencia, os apareceran unas cuantas casas, con los datos que he puesto). El motor se acopla a una reductora 2 a 1 fija y luego mediante el selector se puede reducir a 4:1 (la posicion high y low de velocidad).
Ojo que en la placa pone 93ZYT005. Yo no lo he encontrado... (fabricantes malandrines ...no me habieis despistado... queridos !!!)
La inversión de giro se realiza mediante la inversión de los hilos de alimentación del motor (de lo que se deduce que no puedo invertir el giro con el motor en marcha, por que sino.... ;D).
La inversión original está hecha de la misma forma, pero por un paso de desconexión total, lo que fuerza a dar al pulsador de marcha de nuevo.
B) POTENCIA
(http://img17.imageshack.us/img17/249/power01.th.jpg) (http://img17.imageshack.us/i/power01.jpg/) (http://img130.imageshack.us/img130/5451/power02.th.jpg) (http://img130.imageshack.us/i/power02.jpg/) (http://img694.imageshack.us/img694/7999/power03.th.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/power03.jpg/)
La etapa de potencia consta de una rectificación típica (filtro de entrada capacitivo para evitar ruidos, puente de diodos y condensador de filtro) directa de red. De esta forma tenemos unos 300V de contínua. La conmutación se realiza mediante un mosfet de potencia 20N60 (20A, 600V) y un diodo rápido de recuperación, también de 8A, 1000V.
La misma placa también lleva un trafo de 220V / 12V, 1A, que suministrará la alimentación para la placa de control.
Gracias a que rectifico la red y obtengo esos 300V, puedo sacar casi 4500 rpm en la pínola, a velocidad High (en la Low la mitad). El motor no sufre en ese aspecto apenas.
CAPITULO II dentro de unos picosegundos... digooo... fentosegundos :D
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jajajaja.... si es que estos malandrines no veas como intentan despitarrrr ehhhh
muy muy interesante....
lo seguire atento....
muchas graciasssssssss
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Interesante...sobre todo para cuando se nos estropee a los demás... ;)
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Aunque la que tengo no se llegue a estropear, me gustala idea y cuando lo tengas listo, ya veremos. No me gusta mucho como funciona tal como está ahora.
Ya que lo del Servo motor se me fué a pique, probaremos con esto.
Lo que creo que haré en cualquier caso, será sustituir los dos primeros engranajes (el del motor y el siguiente por correa y poleas dentadas. Los engranajes, a alta velocidad silban como los de la Gomera.
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CAPITULO II
B) CONTROL
(http://img196.imageshack.us/img196/331/controlb.th.jpg) (http://img196.imageshack.us/i/controlb.jpg/)
La parte de control está basada en una placa diseñada para el control de motores ( o lo que sea) de CC, con posiblidad de inversión de polaridad de estado sólido (puente H a base de mosfet). La he utilizado en el control de la "barra de cilindrado electrónica" del amigo Juan Ignacio y de José Jiménez (Carpin), un regulador de temperatura con peltier, dimmer de luz y alguna cosa más
La placa está pensada, como he dicho, para un control total de un puente pero a baja tensión (no más allá de 50V). Puesto que voy a andar trasteando con 300V y no necesito la inversión electrónica, sólo aprovecho el disparo del mosfet "bajo" de una de las ramas. El disparo luego se lleva a la placa de potencia mediante cable.
La placa lleva dos alimentaciones ya sean de contínua o alterna: una para la parte de potencia y otra para la parte de control. Como he explicado antes, no uso la potencia "integrada", por lo que me basta alimentar el control. Aquí conecto la salida del trafo de 12V localizado en la placa de potencia.
Para el ajuste de velocidad se utiliza un potenciómetro normal.
Para ver que estamos haciendo y leer otros parámetros de funcionamiento, se incorpora un display LCD de caracteres 20x4 (4 filas de 20 caracters).
El tacómetro se monta alrededor de fotodetector reflectivo CNY30 y un operacional rápido (LM6132) con el que se ajusta el umbral de disparo.
El sensado de corriente se realiza con una resistencia bobinada de 0.15 ohm, situada en la placa de potencia (la he puesto bobinada porque no tenía otra de ese valor). :D La señal se lleva mediante un cable a la placa de control
Todo lo anterior son los "apéndices" de la "inteligencia" de la placa, que está basada en un microcontrolador de la casa Cypress, CY8C29466 (PSoC). En este se han incorporado:
- Un amplificado de gancia variable (PGA) x 8 para leer la corriente
- Dos filtros paso bajo, uno para el potenciómetro y otro para la corriente (para quitar ruidos)
- Dos conversores ADC incrementales, de 8 bit cada uno, para leer el potenciómetro y la corriente.
- Un prescaler para ajustar la frecuencia base del PWM (la frecuencia de salida puede varirar entre 47KHz y 370Hz)
- Un PWM de 16 bit que genera el disparo de la puerta del mosfet
- Un Timer de 1ms de propósito general
- Un contador de 24 bit para leer el tacometro (resolución de 1us en el contador)
- Una UART completa a 19200 para programar parámetros e incluso controlar la velocidad del motor
- Una transmision I2C para controlar una EEprom de 2Kbit, donde se almacenan los parámetros del controlador
- Un control de display LCD a 4 bit.
- Un puerto de propósito general para los pulsadores de mando
C) FUNCIONAMIENTO
Sin entrar en detalles de programación, voy a explicar el funcionamiento:
una vez conectado todo y sin equivocarse en los cables (muy importante) :D, enchufamos a la red y .... ostras! no hace bum ;D ;D. Ya vamos bien, buen comienzo.
El firmware está contínuamnete leyendo la velocidad programada (mediante el potenciómetro), la corriente que pasa por el motor y el pulsador de marcha.
Una vez presionado el botón de arranque, y con la velocidad programada, vamos aumentando el valor del PWM para que el motor empieze a girar.
A su vez, vamos leyendo el tacómetro, que nos da las rpm a las que está girando el motor.
Mediante la lectura de la corriente, y multiplicando por una cte. tenemos directamente el par que ofrece el motor, ya que en un motor de contínua, corriente y par estan directamente relacionados, sin intervenir otros factores.
Y eso...eso, essso es todo !!, si bajo el valor del potenciómetro, disminuyo el valor del PWM y el motor baja las vueltas y viceversa.
CAPITULO III en breves momentos... no se levanten de su silla. :)
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Pregunta tonta: Tengo 10 FET IRFP450 ue son de 500 voltios y 14 amperios, RDS=0,33 ohm.
¿Crees que servirían en lugar de los que has puesto tu?
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muy bueno tio_gil ;) seguro que a mas de un compañero que tenga la BF20 le vendra de perlas.... ;)
graciasssssss por el aporte
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Hay una regla (thumb rule) que dice que hay que poner los mosfet del doble de la tensión máxima que vayamos a tener. Los que me dices pueden valer (de 300 a 500 hay margen). Si fuesen de 400V se podría pero no aconsejable.
Por la corriente, te sobra (el motor es de 800W, ergo tendrá unos 3 amperios a potencia nominal, un poco más si te pasas... es conveniente poner algo que se funda antes, por ejemplo... UN FUSIBLE :D (el transistor fusible no ;D ;D).
En cuantoa la Rds, si pasan 4A, tienes una Pa disipar +- de 3W. Un poco más por el tema de pérdidas en conmutación. Del todo aconsejable poner disipador (si tiene parte metálica trasera el TO247, poner una lamina de silicona térmica -lámina, no pasta-, para que pase calor y no te dé un trallazo si tocas el disipador)
Importante disparar el mos con 12V y proteger la puerta con unos zener.
Pondré los esquemas de todo este invento en un ratillo.
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Ya de paso pon aproximadamente por cuanto sale (€) este kit de tunning para la BF-20
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si te digo la verdad... NPI
me está fallando lo más estúpido: el captador del tacómetro. me está entrando ruido (cuando ponga el capítulo III entedereis por qué "puede" haber ruido) y me desbarata el regulador PI. Esta parte la tengo que afinar. >:( >:(
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CAPITULO III
D) MECÁNICA
(http://img694.imageshack.us/img694/4840/brazosoporte.th.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/brazosoporte.jpg/) (http://img694.imageshack.us/img694/6499/panelcontrol.th.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/panelcontrol.jpg/) (http://img694.imageshack.us/img694/2933/sensortacomontado.th.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/sensortacomontado.jpg/)
Aprovechando la caja de mandos original, cambié el frontal y le puse todos los elementos necesarios.... y me han entrado por los pelos.
La parte trasera la he utilizado tal cual. Lo único que tuve que cambiar de sitio fue el filtro original que trae la BF20 y que sigo utilizando.
Otra cosa que aproveché a cambiar es el brazo, que debió recibir algún golpe y estaba rajado. Quedó sustituido por un codo y un tramo recto de tubo de cobre de 1" y un par de acoples de latón, para las sujecciones.
Para que el sensor del tacómetro leyese la vueltas, utilicé un tubo de pvc de 32 mm, bien ajustado a la parte superior de la pínola, al que se le pegan unos trozos de papel-espejo adhesivo. También vale el papel de plata pegado por el lado mate. El tubo previamente debe ser pintado en negro, para que el contraste sea óptimo
E) INSTALACIÓN
(http://img199.imageshack.us/img199/8597/sensortaco.th.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/sensortaco.jpg/) (http://img7.imageshack.us/img7/4562/cables01.th.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/cables01.jpg/) (http://img137.imageshack.us/img137/936/electronica01.th.jpg) (http://img137.imageshack.us/i/electronica01.jpg/)
(http://img36.imageshack.us/img36/8238/electronica03.th.jpg) (http://img36.imageshack.us/i/electronica03.jpg/) (http://img339.imageshack.us/img339/1651/sensortacomontado02.th.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/sensortacomontado02.jpg/) (http://img196.imageshack.us/img196/3083/montaje02f.th.jpg) (http://img196.imageshack.us/i/montaje02f.jpg/)
Pues a meter cables... creo que con las imágenes, queda explicado
Y ahora pausa...Acudan a nuestro bar...En breves momentos Capitulo IV
Y entre café (y copa, puro y lo que se tercie), pongo los esquemas.
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Jolin que buen trabajo has hecho, enhorabuena y gracias por tu articulo
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CAPITULO IV
2.- CONCLUSION Y OTRAS COSITAS....
Y entoces... para que demonios tanto lío?? Pues el "poyaque".
La primera versión no iba realimentada. Instalé todo y estuve trabajando con ella un tiempo. Un día hice el animal y como ya se sabe que "en casa de herrero...", no puse fusible y me cargué el mosfet de potencia (es decir, sí tengo fusible, el transistor. Una de las Leyes de Murphy relacionadas con la electrónica ;D). Así que, a cambiar "el fusible". La cosa fue rápida. Trabajando con la fresadora sí que observé que se bajaba de vueltas cuando le metías carga, ergo, tenía que modificar el funcionamiento para poder realimentar.
Peeero, viene el amigo Nacho por casa y le comento que no me agarra bien el portabrocas (que no es de los malos) las brocas cuando lo uso en la fresadora... y el colega agarra el porta con la mano y pone en marcha la fresadora... y algo hizo "pluff" dejando de funcionar todo :-[ :-[.
Andaba con las ganas de hacerle la puñetera modificación al firmware pero soy un poco perezoso y lo iba dejando... dejando...dejan...de.... Nacho lo arreglo: o lo hacía o lo hacía. (Gracias Nacho, Gracias ;D ;D)
Para no desmontar el motor de la fresadora, me monté otro motor, con el máximo de vueltas parecidas y con el que pudiese hacer las pruebas. El motor da unas 4600 rpm a 26V.
(http://img188.imageshack.us/img188/6081/staribel.th.jpg) (http://img188.imageshack.us/my.php?image=staribel.jpg)
La modificación principal fue a nivel de firmware, puesto que debía pasar de un lazo abierto a uno cerrado de regulación. Para ello he recurrido a un control PI digital.
El funcionamiento en pocas palabras: leída la referencia y la velocidad de giro, se calcula el error; el error se multiplica por un factor Kp, teniendo la parte P del control; la parte I se calcula sumando este error al anterior obtenido y multiplicando el resultado por una constante Ki.
No he usado la parte D, porque no me interesa que de muchos bandazos ante una variación. Otra de la razones, es que el término derivativo (D), mete ruido al sistema.
La parte I del control asegura que el error final sea mínimo.
Dado que a los microcontroladores (8 bit) el "cálculo matemático no les gusta mucho", tengo un tiempo de respuesta bajo en cuanto a variación en la referencia (de 0 a 100 % en unos 12 segundos), pero en cuanto a variaciones en funcionamiento, no llega al 0.5 segundo.
El error final en velocidad, está sobre el 2% en toda la escala (teniendo en cuenta que la minima velocidad de giro que tengo es de uns 150 rpm)
Otra cosa que me surgió es el tema del cambio de velocidad en la BF20: este cambio se realiza mediante un mando mecánico, lo que permite tener 1500 o 3000 rpm máximas. Podía haber puesto un sistema que leyese el mando y leerlo desde el micro pero la máxima KISS la cumplí: puse un interruptor en el panel de mando (por eso aparece sin leyenda y en medio de todo) y corregí el firmware para tenerlo en cuenta.
A nivel hard, he puesto protecciones en las entradas de señal, por si algún pico "escarriado" aparece y el micro me hace de protección, que no me hace pizca de gracia el asunto.
Espero que no hayais aterrizado la cabeza sobre teclado y os sirva para algo este articulillo.
AGRADECIMIENTOS:
Foro Metal Afición (www.metalaficion.com (http://www.metalaficion.com))(mejor foro de mecanizado on the world)
Fernando Fernández (F3Checa) (tacómetro)
Santos (su taller de mecanizado)
Nacho (culpable de la segunda versión y que va redonda)
Andrew Smetana (AN2208 cypress.com)
Andrew Page (motor control cypress.com)
Dave Van Ess (motro control cypress.com)
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Muy bueno gil, pero que muy buero :-* :-* :-* :-* :-*
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CAPITULO IV.- Apostilla
Bueno por la apostilla es que una vez montado y todo dentro de la caja original de mando y pasando todos los cables juntos, tenía más ruidos que una discoteca :D. entre otras cosas, el display se volvía loco y el tacómetro también, aunqe los cables fuesen apantallados.
Para el display ha bastado con ponerle lámina de cobre a la cinta plana por ambos lados y derivar ésta a 0V para que haga de protección.
Para el tacómetro la cosa ha sido más complicada. Para quitar ese dichoso ruido, he tenido que poner un optoacoplador en la entrada del micro, pero no funcionando como optoacoplador, me explico: lo primero, es que al tener que mover 15mA (la corriente del led), el ruido debe tener suficiente energía para que este se active (hay que tener en cuenta que los picos de ruido tienen tiempos entre 10us y 50us, pero al ir a una interrupción del micro la señal, éste los cazaba) y luego, el hecho de que tenga que atravesar la parte óptica, elimina cualquier otro parásito.
También he cambiado el circuito del fotosensor, para que salga por emisor en vez de por colector (cuando es para detectar objetos). La razón: no sé, pero por los circuitos que he visto hay una relación de 90 a 10 de circuitos saliendo por emisor en vez de colector. Tengo que averiguar (curiosidad) el porqué.
¿ Por qué no pasa en la BF20 con el tacómetro incluído o puesto aparte (como el de Fernando -F3checa- ) ? Pues porque la conmutación -léase regulación- es distinta. La reguladora original usa tiristores para la regulación y sí se mete ruido, pero no tan salvaje como cuando conmutas 300Vcc con un par de amperios, flancos muy rápidos de subida/bajada y carga muy inductiva.
Resumidas cuentas: QUE VA DE MARAVILLA !!! ;D ;D
Adjunto el esquema corregido
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Me ha gustado mucho tu tutorial... ;D
un 10 tioooo....
y dos cosas voy a decir....
1 que me alegra haber estado en tu casa y ser el culpable de esa version 2 mejorada ;) y por supeusto salir en los agradecimientos jajajajaja
2 por si alguno todavia tenia dudas..... en el sistema anterior de foro esto hubiera sido imposible.... y me referio a un monton de cosas pero sobre todo a la forma de exponerlo, a la forma de leerlo y la forma sobre todo de compartirlo, esto quedara aqui para el resto del mundo......
asi que GRACIAS por compartirlo
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y para los que les guste llevarse el manual de instrucciones para dormir, aquí dejo un pdf con todo el articulillo expuesto
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Gracias por el aporte.
En cuanto lo lea a fondo te canso a preguntas. Pero por hacerte ya una, que planteé con respecto al torno y su control mediante variador de frecuencia:
Con el control de velocidad que has montado, ¿como reacciona el motor ante un esfuerzo que tienda a frenarlo? ¿aumentando la velocidad como hace el variador de serie o, por el contrarioo y a pesar de la carga, el motor tiende a mantener sus revoluciones?.
Gracias de nuevo y te sigo leyendo con mucho interés.
Saludos.
Andrés
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Muy bueno Gil con este arreglo tu Bf20 va a parecer casi una Bf30 ;D ;D ;D ;D
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Yo quiero una docena!! ;D ;D
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El Tio Gil es una máquina, hace unos proyectos que están muy bien desarrollados y además se atreve sin tenerle ningún miedo con tensiones, corrientes y frecuencias bastante altas, conjunto de características que siempre dan muchos problemas.
En resumen GENIAL TIO GIL
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a) GRACIAS A TODOS por los comentarios
b) Carpin (José): pues me han entrado unas ganas de la leche de comprarme una, es más, he ido a ver a Roberto (MM).... Tal y como estan las cosas (me refiero al tema curro, que no aparece) , más vale esperar....
c) Andrés: estuve pensando si lo que tenía que controlar es el par o las rpm. No se si me he equivocado pero deduje que lo que había que tener controlado son las rpm. De todas formas, si ves las curvas par-rpm de los motores (de CC), están relacionadas. En mi caso lo que mido son las rpm y si detecto que estas bajan (se mete carga), incremento la señal del PWM, ergo, sube de vueltas.
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b) Carpin (José): pues me han entrado unas ganas de la leche de comprarme una, es más, he ido a ver a Roberto (MM).... Tal y como estan las cosas (me refiero al tema curro, que no aparece) , más vale esperar....
De cualquier manera es una mejora estupenda que revaloriza la Bf20 por si en un futuro decides cambiarla.
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Tengo que poner lo que tengo (como lo teneis la mayoría), pero aunque el amigo Fernando (F3Checa) me ruge un poco cuando lo digo... ES UN MUY BUENA COLUMNA DE TALADRO ;D ;D
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como soy profano total en electronica, ya se donde tengo un buen servicio tecnico je je ..para mi bf-20. Gracias por tu esfuerzo y trabajo. un saludo
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Te felicito, Tio_Gil, siempre quedo fascinado con lo que se puede llegar a hacer con conocimientos de electrónica. En mi caso, dado que mis conocimientos no son tan buenos, en el caso del contador digital de revoluciones, opté por comprar a Aslak el sensor y el display, ahún no lo he montado pero no reviste mayor complicación (creo), en el eje de la pinola se colocan 4 imanes (esto si que me pareció raro, siempre havia visto 1 solo o pintar media pinola en los ópticos) se pone el sensor, se alimenta con +5v el display y a correr, lo cuento para ayudar en lo posible a los que como yo no dominen la electronica, todo y esto sigo diciendo que tu trabajo es un 10 y que si algún dia consigo aprender electrónica seguramente me lo haria yo, no lo compraria hecho (en esto esta la gracia).
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Aunque ha pasado mucho tiempo desde que este tema se interrumpió, creo que lo que quiero decir se corresponde con el tema original.
Como he dicho en alguna ocasión, compré un AC brushless servo de 730 W y 220 V para ponérselo a la BF20 como motor del cabezal, quitando el de CC que viene de origen.
Me encontré con el problema de que los controladores para este tipo de servo en primer lugar son carísimos y en segundo lugar, son excesivamente complicados para lo que se pretende que es mover el eje como ahora lo hace el motor de CC.
Despues de casi desechar el servo, Jose Luis Rey (Vider), en una visita que me hizo, me sugirió la posibilidad de ignorar el sensor de control sinusoidal del servo y sustituirlo por un sistema de tres sondas de efecto Hall colocadas a 120º.
Tengo unos C. I. MC33035 que sirven para controlar un motor brushless con sondas de efecto Hall pero solo funciona con tensiones de hasta 30 voltios.
Al investigar cómo podría hacer para controlar la potencia del servo con este C. I. usando MOSFETS de 500 voltios y 14 Amperios (IRFP450), encontré otro C. I. que es capaz de excitar IGBT's o MOSFETS de hasta 600 voltios con las señales del MC33035. Este C. I. es el IR2130 que contiene los seis drivers para los MOSFET o IGBT's de potencia que alimentan al motor.
Gil, me gustaría conocer tu opinión sobre el tema.
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Es que es lo que hay que poner y no hacer inventos (la rueda está inventada, aplíquese).
Yo tengo los de una sola rama por si te interesa hacer "experimentos".(ir2110).
Hay que ver si la polaridad de disparo está OK o hay que invertir algo.
Ojo que estos bichos, la rama de arriba la disparan haciendo un truco con la señal de mando correspondiente: si esta permanece mucho tiempo sin oscilar, hay problemas. Existen dos alternativas: usar un circuito añadido para generar tensión "aislada" o usar unos convertidores dc/dc, qu es lo que yo suelo hacer (y no complicarme la vida). Cierto que sale más caro, pero es lo mas fiable.
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Me parece que he encontrado una solución un mejor, a ver que te parece.
Tengo un inverter Hitachi J100 (el primero que le puse a mi torno), que tenía un fallo intermitente pero excepto eso, funcionaba correctamente. Lo que controla al motor, es un módulo PM20CSJ060 que tiene un puente trifásico de IGBT's de 20 A 600 V. ademas de eso, tiene tambien los drivers de los IGBT's.
Ese inverter no pienso volver a usarlo y de hecho lo tengo desmontado, así que se podría usar ese módulo conectado al MC33035.
La hoja de características de ese módulo es:http://www.gtmicrotec.com/gtmicrotec/pm20csj060.pdf
Échale un ojo y me cuentas algo.
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que servo ibas a usar para fresar?
Yo no he hecho circuitos electronicos para tanto voltaje ni para motores CC pero si he usado el ir2110:
Lo del ir2110 tienes que aplicarle pwm para que funcione correctamente, pero sin llegar al 100% del duty cycle, de ahi el problema de meterle tension fija a tope, si quieres 100% de revoluciones tienes que dejar el duty cycle en 99%. Con dos de estos y 4 mosfet te puedes hacer un puente en H para controlar el motor e invertir el giro, para el motor CC claro esta, no para el servo.
¿A la vario esa no le podeis poner un motor trifasico y le comprais un inverter y ya esta?
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Hola bruto,
el problema es es que no hay motores de trifásica que se acoplen fácilmente, además del tema de las rpm.
Lo que dices del IR2110 es exacto. En la página de IR tienes unas APN donde montan un circuito externo con un 555 para generar la tensión extra para disparar la rama de arriba
También te digo que la forma más "barata" (es decir, tiempo y quebraderos de cabeza) es poner un DC/DC y olvidarte dlel asunto (que en los circuitos "serios" es lo que se utiliza).En unos diseños de controladoras que tengo hize esto y no me dí cuenta de donde estaba referenciado el 555 - y algunos pasivos- y metí la pata... me costo varias semanas encontarlo, eso sí, pasando siemore por encima del error sin verlo >:( . Todo por no poner el dichoso DC/DC. Al final, haciendo una "pequeña adaptación" se los coloqué.
EL motor de José Luis (delcano) es un brushless, con una potencia similar al original y unas vueltas similares (unas 25rpm/V)
José Luis (delcano), he estado mirando el módulo y me parece factible utilizarlo. Hay que ver si hay más documentación para ver si hay algún ejemplo de como usarlo (para ir pisando tierra y no darse una bofetada). Hay una PWM máxima de uso, ergo, es un punto que hay que tener en cuenta cuando se una con el MCxxxx
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Gil: El próximo sábado me llevaré los documentos que tengo sobre este tema.
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Buenass
Esta misma tarde, mi querida controladora se ha ido a la mir... Me creo que, por desgaste del colector, este se come el grafito, que se acumula, hasta que cortocircuita y kabummmmm ha pegado una explosión y se han quemado los 2 tyristores S6025L, en farnell los venden a 4€, merece la pena cambiarlos o es casi seguro que haya saltado algo mas??
Placa por debajo
(http://img294.imageshack.us/img294/4251/dscf7273.jpg)
Así han quedado los S6025L, el resto de la placa tiene buena pinta
(http://img577.imageshack.us/img577/8906/dscf7303.jpg)
(http://img709.imageshack.us/img709/396/dscf7282l.jpg)
(http://img253.imageshack.us/img253/312/dscf7302.jpg)
Saludoss
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yo no es por demoralizarte, pero eso precisamente es lo que me llevo a hacer la modificación (cambié todo, los diodos y los triristores y no me iba...)
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Buenass
yo no es por demoralizarte, pero eso precisamente es lo que me llevo a hacer la modificación (cambié todo, los diodos y los triristores y no me iba...)
Tranquilo, que ya me desmoralizo yo solo ;D ;D ;D ;D ;D ;D me he puesto en contacto con valen, que tiene un manual muy currado y completo sobre esta placa, intentare cambiar todo lo que este en mi mano, funcione o no, y ya veremos si la podre resucitar.
En caso de que no quiera, por lo que he visto, tu has montado un circuito de potencia y lo has controlado con un kit ya hecho para control PWM de bajo voltage verdad??
Saludoss y graciass
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Hola Joaquín, como verás en mi hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3763.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3763.0.html) tengo el mismo problema que tu has tenido, parece ser que la placa de mi torno está fastidiada.
¿Cómo solucionaste tú el problema de la tuya?.
Un fuerte abrazo.
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Yo me cojo unos cabreos cada vez que se fastidia algo, >:( >:( >:( >:(, pero después de la tormenta llega la calma, espero que se solucione
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Buenass
No lo puse en su momento pero respondí a diego por privado (todavía la tengo que reparar)
Saludoss