Foro MetalAficion
Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Orion56 en 16 Mayo 2017, 00:05
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Hola. En vista de los precios que te piden por uno de dichos fusibles y lo que pueden tardar, me propuse hacer un molde y fundirlos yo en aluminio.
Me refiero a esa pieza de zamak o cinc (no se exactamente que material es) que llevan nuestros tornos chinorris entre los ejes de los engranajes y los engranajes, si, esos que cuando te pegas un enganchon se parten y te dejan sin torno hasta que no lo sustituyes.
A un amiguete me dijo que pago por uno de ellos 22 € en Aslak.
Los hay mas largos que sostienen dos engranajes a la vez y mas cortos que solo soportan uno.
Aquí preparando un taco de acero de poco mas de 40 mm. refrentando y mandrinando.
(http://i.imgur.com/sxUXPo6.jpg)
(http://i.imgur.com/EQbVMrD.jpg)
Como no hay fresadora toca hacerlo a mano ::) o sea a lima. Lo intente con el torno a modo de limadora, pero no me acababa de gustar como quedaba y al final toco labor manual de artesano :-[
(http://i.imgur.com/bvQ9xSc.jpg)
Molde acabado. Esta sujeto a un tubo de 40 mm con tornillos para poder desenmoldar después.
(http://i.imgur.com/CNi9Lpb.jpg)
En la fragua fundiendo retales sobrantes de aluminio. Aquí se aprovecha todo. 8) ;D
(http://i.imgur.com/8t8riIa.jpg)
Esto se va licuando.
(http://i.imgur.com/YV4xmLt.jpg)
Crisol con el aluminio ya fundido. Toma un bonito color.
(http://i.imgur.com/OG5NJp7.jpg)
La verdad es que es muy denso y no penetra en el molde, con lo que me veo obligado a sacarle la parte central que es lo que haría de burejo lo tendré que hacer en el torno, pero bueno, es un momento.
(http://i.imgur.com/vBYgnet.jpg)
Una vez perforado.
No ha quedado perfecto, pero probado en uno de los engranajes entra justito, con lo cual ira perfecto para la función que tiene que realizar.
Haciéndolo uno mismo, te lo pasas bien y de paso te ahorras una pasta y el tiempo de espera con el torno parado.
Siempre viene bien tener alguno en reserva "por si acaso"
A la derecha uno de los que suministran los fabricantes, a la izquierda el de fundición propia.
(http://i.imgur.com/z77sltO.jpg)
Espero que la idea le sea útil a alguien.
Después de esto me atreveré a hacer otro tipo de fundiciones, a ver que sale...... ::)
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Buena idea.
Cuando acabe el torno empezaré un horno para fundir aluminio y, si puedo, bronce. Hace mucho que le tdngo ganas.
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muy bien orion me encanta cuando uno mismo se hace las cosas.
lo que no entiendo es. como tracciona el buje? osea al engranaje se traba con la chaveta que tiene incorporada pero al eje como se agarra?
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Felicitaciones Orion! Te quedo muy bien! Y como dices, nada se pierde , todo se transforma!
Mariano,el buje queda trabado en el engranaje y gira siendo un solo conjunto.
Este buje es para los intermedios y te permite poner dos engranajes con un solo buje...
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Que bueno , la fragua esa me encanta .baba
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100% pura replica..ya estas como los chinos..fabricando en el patio..ja ja .bien .brinda
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Hola amigo Orion56.
Muy interesante el tema que as puesto,.. Como ya se sabe,. y sobre todo lo se yo,.. Soy un ignorante y mal aprendiz de mecanica,
Nunca habia aoido hablar del tema,. o sea,. que hay unos casquillos en los engranajes de los tornos que ante un enganchon se rompen y evitan males mayores,. yo tengo tres tornos, de 1,.1.5 y 2 metros entre puntos y no sabia de eso.
Lo mio como sabes es la fundicion de aleaciones de baja fusion y su moldeo.
Tu hilo me ha echo recordar a los electrodos de sacrificio que se hacen en Zinc puro.
El aluminio no es facil de fundir en cuanto a su colabilidad,.. para moldear necesitamos que el metal fundido tenga la maxima colabilidad o sea,. fluidez para que llene bien la pieza,.. el aluminio se debe fundir controlando la temperatura con un pirometro para no pasarse pues sino se espesa,. hay que añadirle productos desgasificantes y deshoxidantes para conseguir que sea fluido.
Yo no se ese casquillo que resistencia a la rotura debe tener pero el Zamak que al fin y al cabo es zinc es un metal muy duro,. nada flexible, resistente al desgaste y facil de mecanizar pero ante un impacto rompe y aunque aguanta mucho, posiblemente rompa mas facilmente que el aluminio pues este tiene un poco de elasticidad y el zamak no.
Moldear esos casquillos en zamah no los va a hacer nadie y menos aun media o una docena pero nosotros somos foreros y no valoramos el tiempo ni nada solo nos divertimos.
Si lo crees interesante me envias un casquillo y yo veria si es factible moldearlo en zamak.
Un saludo.
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Gracias chicos por los comentarios.
Ya sabéis que de lo que se trata es pasárselo bien, aprender siempre algo y si es posible, ahorrarse una passsta .bien
Amigo Antonio.
Por desgracia, siempre hay mas cosas que desconocemos, que las que sabemos realmente. Por eso cuando aprendo algo lo disfruto y procuro dentro de mis posibilidades enseñárselo a los demás. Esto en particular es una chorrada donde vi que podía hacer esas dos cosas.
Plomo ya había fundido hace años en la cocina de casa para hacer plomos para pescar, pero nunca había fundido otro metal.
Creo que te refieres a los ánodos de sacrificio de las embarcaciones y esos si se hacen en zinc.
La verdad es que no he tenido en cuenta tanta historia como tu dices a la hora de fundir, eso seria lo ideal, pero como no esperaba nada perfecto, los resultados han sido aceptables y era mas una prueba que otra cosa, ya me va bien, ademas es una pieza pequeña de no mas de 40 mm. de altura.
Muchas gracias por el ofrecimiento Antonio, pero tampoco se trata de hacer una producción para venderla y donde menos he disfrutado ha sido con la lima que ha sido un poco tedioso, pero una vez hecho el molde que es lo mas costoso, lo demás ha sido pan comido.
Con todo lo demás, si, me lo he pasado bien y se trataba mas que todo de conseguir esa pieza para salir en un momento determinado de un apuro.
No se si los tornos mas grandes llevan este tipo de fusible, pero si que todos los usuarios de tornos chinos, mas tarde o mas temprano pegamos el enganchón y se nos fastidia esa pieza. Luego nos llevamos la sorpresa de que por esa piececita te cobran la friolera de 22 € que no es que sea mucho, pero para lo que es, toca las narices.
Mi intención era solamente fabricar una de prueba, pero una vez ya con el molde hecho si le puedo echar una mano a un amiguete y fundir ocho o diez piezas para repuesto pues ya esta bien.
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Correcto amigo Orion.
Solo te lo decia para que conocieras esta opcion,. de moldearlo en zamak la pieza sale perfecta y pulida.
Si se disparase este tema pues en el foro hay muchos tornos pequeños chinos y no fueran diez piezas sino cincuenta o mas,. podriamos probar esta opcion,..
Yo nunca hablo de negocio,.. el costo de las piezas seria CERO,.. Yo trabajo por hobi y el costo del molde,. material y horas de trabajo los asumo yo.
Para mi esto es un vicio y los vicios cuestan dinero al cazador,. pescador y tantos mas.
Un saludo.
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Hace algunos años trabaje en un torno chino bastante grande que aca en Argentina se comercializa con la marca El Gauchito,
y cuyo fusible era un engranaje de fibra en la lira. Es una alternativa interesante.
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El problema que le veo a este sistema es que no es practico, cada vez que se rompe el fusible hay que cambiarlo, además no son regulables. Porque no usar un limitador de torque o de par?. Hay unos que son fáciles de hacer, o de lo contrario comprarlos hechos, este sale u$s3 .
(http://is.alicdn.com/img/pb/340/126/256/1278311970679_hz-myalibaba-web6_4448.jpg).
https://scrdjy.en.alibaba.com/product/370414456-209656617/Torque_Limiter.html (https://scrdjy.en.alibaba.com/product/370414456-209656617/Torque_Limiter.html)
O este otro mejor porque cuando salta hace un ruido que parece una metralleta, de paso te avisa ::)
(http://img.directindustry.com/images_di/photo-m2/14886-10069604.jpg)
Podes regular el torque que quieres mediante los resortes,
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Poner un engranaje en fibra es efectivo pero mas caro, ademas la mayoría tenemos los engranajes metálicos.
Un limitador de torque lo vería muy bien si fuese menos voluminoso y cabiera donde va alojado el engranaje, el precio genial, pero el problema es que tiene que caber entre el engranaje y el eje y no veo como podría hacerse por la falta de espcio.
Aqui hay unos engranajes (no son los mios) y los dos tubitos son dos fusibles que entran justos entre los engranajes y los ejes que van en la lira.
(http://i.ebayimg.com/images/g/hhYAAOSwZQRYfURL/s-l300.jpg)
Los nuestros son estos, lo que pasa es que no encuentro fotos del dichoso fusible.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43642.JPG)
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Creo que no hace falta que todos los engranajes tengan fusibles o limitadores de torque, con que lo tenga el engranaje impulsor es mas que suficiente, además este engranaje no se cambia. Los limitadores no son tan grande,
(http://www.ringcone.com.br/imagens/limitador_torque_modelo_lt_img_dimensoes_2.jpg)
(http://www.ringcone.com.br/imagens/limitador_torque_modelo_lt_tabela_dimensoes_2.jpg)
Se los puede hacer mas chicos, me acuerdo de unos que trabajan con 4 bolitas de acero, no encuentro el despiece.
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Entre los engranajes que van en la lira se me ocurre que podrías usar los pernos fusibles, practicándoles el correspondiente agujero a unos centímetros del centro y con un buje común, el agujero seria de unos 5 o 6 mm.
(https://4.imimg.com/data4/MM/WS/MY-22125373/shear-pin-250x250.jpg)
(http://www.clearsnow.ie/wp-content/uploads/2012/09/MTD-Shear-Pins.jpg)
(https://3.imimg.com/data3/HQ/EP/MY-3600949/shear-pin-250x250.jpg)
Hay que ver a que torque se rompen, aunque el tema de los casquillos es igual, va a depender del metal que uses, no va a ser lo mismo zamak que aluminio o bronce. Con la diferencia que si no te gusta como queda profundizas el surco con el torno.
Los pernos fusibles se usan en aeronáutica https://www.google.com/patents/EP0067207B1?cl=en (https://www.google.com/patents/EP0067207B1?cl=en)
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(http://www.micro-machine-shop.com/Jet_BD-920N_lead_screw_aluminum_shear_pin.jpg)
Aluminum safety shear pin at the gearbox output shaft connection to the lead screw.
Pasador de seguridad de aluminio en la conexión del eje de salida de la caja de cambios al tornillo de avance.
http://www.micro-machine-shop.com/9x20_lathe.htm (http://www.micro-machine-shop.com/9x20_lathe.htm)
(http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/912.jpg)
The lead screw drive coupling incorporates two tapered cast steel shear pins set 90 degrees apart - a great idea.
http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/cq9325rev2.html (http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/cq9325rev2.html)
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Hola Juan Carlos.
Ostras este tema me interesa mucho, porque lo he vivido en mis carnes.
Un día se me rompió una pieza de estas y pensé en comprar otras
para tenerlas de repuesto. En le casa Belflex ( lo digo de memoria me pedían 25 0 30 euros).
Además había que pedirla a la casa etc,. Por lo tanto pensé que ya intentaría
frabricarla yo mismo, aunque con el torno tampoco se exactamente como .confuso2, y es un tema
que tengo pendiente . Cuando se me rompió pensé que era
algún material desconocido , pero para mi sorpresa el imán se coge a este material,
a mi pe parece que el mío los lleva de hierro colado. Los que lleva mi torno hacen 10 mm
en el interior y 14 el exterior, imagino que como estos tornos son todos del mismo
pueblo seguramente serán todos iguales. A mí me interesaría comprarte un par de ellos
o cambiarlos o lo que sea, además también tengo barras de zinc y podrías probar
con zinc a ver qué tal se funden. Además te felicito .bien porque has tenido muy buena
idea en hacer el molde y todo el proyecto.
Bueno Juan Carlos un Abrazo desde Olvan
Salud
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Hola amigo Juan Carlos... Te ha quedado de maravilla .ereselmejor...
Yo te diría que te pongas a fundir piezas en serie y te paras en la puerta del que vende los repuestos esos y los ofreces a todos a 15 Euros ::)
Otra idea para el que no tenga manera de fundir el aluminio sería hacer un buje abierto con una chaveta que si bien se podría hacer de acero si lo que no quieren es que se rompa más, también se pueden hacer de aluminio y hasta de grilón si lo que se busca es que actúe como fusible... Al trabajar el buje dentro de los engranajes no hay peligro que se abra por más que sea abierto... Y hasta se puede hacer con un tubo de cualquier material .idea .idea .idea
Son ideas que se me ocurren a mi, no quiero decir que sea la manera correcta de hacerlo... Lo correcto es como lo has hecho tu .bien
Aquí les dejo un dibujo con mi CREATOR PAINT SISTEM ;D
(https://lh3.googleusercontent.com/rYi8tfhFk8xPtCpYnOMn8-ggAe8T0EDvtdV-0-gVuF1NfDMj7CKFAjha5l4TZs_eZ0DavdnAjKxuaGW8pe0p0B2_OW5sxhhecIWeucj_w-9W5kLxjqMrYDXLlAE7pvptRaeetAAl_pqIdBgNwJmJDbEa5AKxW82bjPnB5OC1lvPIpRG414J3oQKuDU2_V8fCX75oqbwy_DPiieJszLKFKn_Sgcy0WPZhNQDAdcy5sjFCGV7zkxwaxMIDBmIfMoHCJEvp8pQy_7A3l1Hd1vG4aqZ1-txKoIlAxr0JFO6VJeR2MGccGH4N1Y-otY7L_rul8y2SK0h3YK5cEmN1_xyCClzUAwbhcfA1wte1b2DUGXjw4VrBFV_wBTz6tJb2roje_DjD0TFad80JTfbWE9IU6Y4M860lbbGaK9671ZZtNxxzunM-21px7ifLgmgCeFrqSeqIZB16zOotUJM_MmeH_OdglUo_s5hwpFsqHAtgMzbQcWgRj9Az9wnR9h1D8i4tveKBtUQdHsDsgaoc7jfkpvnpfH56VuD-DTCcyLTlOaV2setOiipxK5JetvgCSkFcsVFzL_t0TUl6uk7HRMKmnbPbeT5A-wAVShwFYDE8rdmD9PbS44Cpsfjy-5fjACNtAnke5H0VUZg12vot5sPkQ8BFPK8P-pz0RRJlESy7Ag=w614-h360-no)
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Para mi tu solucion es perfecta Orion .brinda
facil y efectiva y para mejor se ve que divertis como un niño fundiendo ;D ;D ;D
un abrazo .brinda
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y si.... en el eje donde van los dos engranajes.. ponen. engranaje/arandela de fieltro/engranaje/resorte/tornillo.
para que funcione de embrague y se regule apretando mas o menos el resorte?
(perdon por desvirtuar jeje)
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y si.... en el eje donde van los dos engranajes.. ponen. engranaje/arandela de fieltro/engranaje/resorte/tornillo.
para que funcione de embrague y se regule apretando mas o menos el resorte?
(perdon por desvirtuar jeje)
No creo que sea buena idea un embreague en la lyra Mariano... porque ante una patinada te podría variar el paso si estás haciendo una rosca...
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Bueno....todas las ideas son buenas y depende de para quien, unas mas factibles que otras.
Cada uno puede elegir la que mas le guste, lo cual es bueno, así hacemos un brainstorming (tormenta de ideas) que es de lo que se trata, de tener y exponer ideas que puedan ser útiles a todo el mundo.
Eduardo.
Tus ideas me parecen muy buenas, pero como comprenderás, no voy a investigar en mi torno a que presión rompen por si acaso, aunque no me parecería mal que alguien lo hiciese y nos dijese a que presión y fusible poner en su caso.
Mas que todo por la consabida frase de: funciona? pues no lo toques.
XLR
Lo sabes perfectamente. Cuando nos ponemos con algo es que nos gusta, si no, que se ponga otro .bien;D ;D ;D
ELWECHECO15
Tu idea me gusta bastante, pero en un material blando. Prefiero que se rompa el fusible que no un husillo, engranaje o cualquier pieza de las que los comerciales suelen cobrar una passta y sabemos que esas cosas cuando se rompen son de 100€ para arriba.
Carles
Cuando nos veamos en la próxima quedada, ya te llevare un par. Son mas largos que los standar para que se puedan cortar a la medida que se quiera y se pueden aprovechar para otra vez. Ya sabes que hay dos medidas, cortos y largos y si lo usas como largo te quedara para uno corto la próxima vez.
Aunque estoy pensando que me tocara en la quedada llevar ocho o diez, que seguro que a casi todos les interesara tener alguno de recambio.
Un abrazo a todos y muchas gracias por vuestras ideas .palmas .bien
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Entiendo lo que usted dice con respecto a investigar a que presión se rompe el perno fusible, pero usted sabe a que presión o torque se rompe el buje-fusible original?, y si el fabricante usa una aleación blanda con proporciones de estaño o zinc para que se produzca el corte de la pestaña del mismo ante una sobrecarga X, quien le asegura que el buje de aluminio se va a comportar de la misma manera?, y si se rompe el diente del engranaje primero?.
Creo que va a tener que sacrificar un buje original, haciendo 2 alojamientos para el mismo, fijar uno en la morsa y el otro tomarlo con la llave torquimetrica y verificar los kgm de corte. Luego comprobar los que a hecho de aluminio. De paso puede hacer las perforaciones para los penos fusibles 8)
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Creo que lo que quiso decir elwecheco15 es utilizar un buje con chavetero ó keyed bushing
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1362
Creo que lo importante de todo esto más halla de los torques ó analisis que por ahi si se merece una maquina de produccion es que el amigo Orion, no tuvo que comprar nada, se las arreglo con todo lo que encontro en el taller .yupi
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Creo que lo que quiso decir elwecheco15 es utilizar un buje con chavetero ó keyed bushing
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1362
Creo que lo importante de todo esto más halla de los torques ó analisis que por ahi si se merece una maquina de produccion es que el amigo Orion, no tuvo que comprar nada, se las arreglo con todo lo que encontro en el taller .yupi
Hola Luis. No precisamente es eso lo que quise poner... Porque para hacer eso necesitás tener con qué hacer un chavetero o saber cómo hacerlo con el torno...
Lo que yo he querido decir es justamente como lo he dibujado, un buje cortado, que cualquiera lo puede cortar con una sierra o una radial... Y además como el buje es bastante fino no le queda espesor para hacerlo como el de tu foto... Sería lo ideal, pero no hay cuerpo suficiente a mi entender... Al hacerlo abierto se puede hacer cortando incluso un caño de agua o de PVC, grilón, etc. para que sirva como fusible y la chaveta también hacerla de un material que rompa fácil...
No se si se ha entendido lo que he querido explicar o lo he complicado más(http://www.rodanteando.com.ar/foro/images/smilies/icon_duda.gif)
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Eduardo.
Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no voy a sacrificar nada ni voy a hacer nada con relación a cosas que no me interesan por muy interesantes que les resulten a otros. El que tenga curiosidad por saber los resultados, que lo investigue.
Si te resulta tan interesante y lo ves tan claro..... estaríamos encantados en saber tus resultados y encima te estaríamos agradecidos, yo para empezar, no tengo ni llave dinamometrica y casi nunca la he necesitado, por lo que no la voy a comprar ahora teniendo otras prioridades.
Yo lo he fundido en aluminio por varias razones:
Primero porque el aluminio es fácil de fundir, puedo hacerlo y tengo recortes de aluminio.
Segundo, porque es un material blando que se rompe fácilmente a la torsión y se parece en consistencia al material original.
Dejo las consideraciones técnicas para personal mas cualificado que yo, ya que soy un simple aficionado y con eso me basta.
Luis, la idea de Wecheco se entiende facil ;) y tampoco es mala, es un tubo cortado y abierto, solo cerrado por la pieza que hace de chaveta, puede funcionar bien y mas fácil de realizar que la de la fundición, ya que no necesitas ni horno ni moldes, ademas es mucho menos expuesta con respecto a accidentes. No descarto lo mas mínimo probarla también, aunque como dije antes, usando materiales blandos como zinc, plomo, zamak o incluso aluminio.
Tampoco es que haya mucho margen de pared, ya que las medidas que facilito Stirling son correctas: 10 mm. de interior y 14mm. de exterior con lo que nos queda una pared de 2 mm. solo. Grosor, el que tiene el eje del engranaje. Eso en los bujes cortos, en los largos que es donde se encuentran dos engranaje juntos y hay que pasarlos de lado a lado para sincronizarlos, pues el doble. .bien
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Hola : Mirad con la idea tan buena que ha tenido Orion .idea y juntando las
otras sugerencias de los otros compañeros se me ha ocurrido
otra forma de hacer estas piezas. Ahora no lo puedo hacer porque
tengo el torno en mejoras, pero la idea es la siguiente.
Solamente hacer un tubo de aluminio de 10 interior y 14mm exterior.
Incluso si se encuentra algún trozo ya hecho ya sería mas practico.
Después (esto es difícil de explicar) Hacer un molde para fundirle
una chaveta de aluminio encima. Este molde podría ser un trozo de
tubo de hierro con la secciónque nos ha dibujado ELWECHECOH15
donde pone(buje abierto) ,con el trozo de 10x20 metido dentro esto
incluso puede ser de la medida tan larga como queramos
por ejemplo 50 cm , así nos quedaría un trozo larguísimo y solo se tiene
que ir cortando el que necesitemos.
Mirad la clave de todo esto está en el durafix o al85 que es el que yo tengo.
en ese molde fundiríamos el durafix que funde a 380 grados por lo tanto
el tubo de aluminio no sufre deformación ,
Es mas complicado explicarlo que hacerlo.
Mirad este vídeo a partir del minuto y se entenderá un poco mas
Esto no es ninguna teoría divagante, cuando tenga el torno en marcha lo pruebo
y os lo cuento.
A partir del minuto 10 de este maravilloso vídeo veréis mas o menos lo del
material este que os digo para hacer la chaveta .
https://www.youtube.com/watch?v=mRFwVNKmz30
Salud
Stirling
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Bueno, esta mañana me he estado entreteniendo un poco. Podría decirse que me he fundido la mañana ;D
Os pongo unas cuantas fotos mas:
Aquí es exactamente donde va, bueno, uno de lo engranajes, va en mas.
(http://i.imgur.com/GzHdvsk.jpg)
La base del molde antes de desenmoldar.
(http://i.imgur.com/Uqabj6g.jpg)
Como dijo Stirling, si, el original es algo férrico porque lo pilla el imán.
(http://i.imgur.com/8PDstHW.jpg)
Después de haber fundido unos cuantos.
(http://i.imgur.com/L5CKP6e.jpg)
Después de haber pasado por el torno.
(http://i.imgur.com/uwL5RKq.jpg)
Carles:
Se puede complicar o simplificar tanto como desee cada uno. Yo elegí la manera que me pareció mas sencilla de hacerlo.
Tampoco hay que hacer una tesis doctoral, es solo una pieza que se rompe cuando tienes un enganchón o un problema y te evita males mayores.
Simplemente he abierto el camino, el que quiera puede continuarlo, porque mejorarlo seguro que se puede.
Yo siempre voy a lo practico y rápido y lo que busco es que funcione. Sin florituras. .bien
Saludos a todos.
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Y además de divertirte y solucionar el problema has hecho una pila para regalar... Qué más se puede pedir? .ereselmejor .palmas .brinda .brinda .brinda
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Te han quedado muy bien juan carlos! .palmas .palmas
Ya me imagino a los chinos copiando este hilo!! Deberas patentar esta creacion!! .bien .bien
Un cordial saludo!
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Estimado Orion56, creo que usted a mal interpretado mi mensaje, mi intensión no es poner palos en la rueda, sino todo lo contrario.
Voy a tratar de explicarlo mejor, el buje fusible original tiene una resistencia X al corte.
(https://3.bp.blogspot.com/-c76SBN0OFjI/VqrVghP6mwI/AAAAAAAAB60/LPdv-Ds8l-8/s320/hib183.jpg)
Si ese buje original tiene una aleación de estaño la resistencia del buje de aluminio puede ser el doble.
(https://image.slidesharecdn.com/91663493-troquelado-de-la-chapa-y-centro-de-corte-150520055617-lva1-app6892/95/91663493-troqueladodelachapaycentrodecorte-73-638.jpg?cb=1432101602)
Si ese buje original es de hierro colado como los de stirling, la resistencia del buje de aluminio puede ser el triple
(http://2.bp.blogspot.com/-8M4XXGL5imM/Ut7K5XnIniI/AAAAAAAAAIw/O0VG3gIreAU/s1600/tablas.gif)
Quien no ha roto el labio de una polea de hierro colado tratando de sacarla del eje con pequeños golpes de martillo?.
Lo felicito por su trabajo y es una buena idea la suya al hacer los bujes de esta manera, pero todas las opiniones son validas si se hacen con respeto, tratando de aportar ideas y conocimientos.
Ya nos contara que sucede cuando tenga un enganchon con los bujes de aluminio.
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Muchas gracias por la información Eduardo.
En ningún momento he dudado de que tu opinión venia del respeto y las ganas de ayudar, pero hay veces que las cosas son mucho mas sencillas de lo que parecen.
No se si conocéis la teoría de la navaja de Occam, que dice que en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta.
No pretendo sentar cátedra con este mini trabajo, simplemente se me ocurrió hacer una prueba con lo que tengo por casa y sabiendo que lo podía hacer. Nada mas.
Se que puedo estar equivocado y si es así, asumiré el riesgo y los que pongan los que he hecho también lo harán, porque si no, es mas fácil comprarlo hecho, aunque mas caro.
Se trataba de pasar el rato, hacer algo útil y de paso ayudar a los amigos con lo que tengo por casa.
No pretendo hacer algo perfecto, solo rápido y funcional. Si hubiera querido hacer algo realmente perfecto, hubiera hecho exactamente lo que tu decías. Comprobar la resistencia del fusible para saber a que presión rompe y hacerlo de un material acorde con la presión de rotura del original, pero a lo mejor no tenia ganas de hacer el estudio y a la larga resulta mas cómodo comprarlo, porque ni tengo llave dinamometrica, ni se siquiera de que material es para fundirlo y si me equivoco, ya pagare las consecuencias, pero eso lo tengo asumido .bien
Un abrazo y sin acritud.
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Fíjate Orion si puedes conseguir un poco de metal babbitt y realiza los bujes con este metal, es una idea nada mas. La tensión de corte seria menor al del aluminio y como buje se comportaría mejor, el punto de fusión es menor. En las viejas rectificadoras de motores tienen que tener y seguramente lo tienen de clavo ya que no lo ocupan mas.
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Hola Orion.
Contesto a tu privado.
Ahora ya se de que me ablabas,. ,. perdona pero el ser ya viejo conlleva problemas,. ja.ja.
Todos sabemos que la mecanica es extensisima por lo que,. en el mejor de los casos,. puedes ser maestro de un tema u oficio y aprendiz del resto.
Y precisamente eso es lo que soy yo,.. un simple aprendiz de la mecanica y solo maestro en un oficio aunque ese oficio se divide en dos,. distintos pero que se complementan.
Tecnico en aleaciones de baja fusion.
Tecnico en el moldeo de esas aleaciones por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
Las aleaciones metalicas se analizan de dos formas,. a nivel mecanico en un laboratorio donde conoces su dureza,. elasticidad,. rotura,. estiramiento y flexibilidad.
A nivel quimico donde te dice su somposicion.
Yo tenia ese laboratorio mecanico,. el quimico no porque consiste en una maquina en donde pones una muestra, sale una especie de laser y en una pantalla sale de que esta compuesto pero la maquinita vale un ojo de la cara y parte del otro.
Si tuvieramos esa maquina sabriamos la composicion de esos casquillos o bien enviarla a un laboratorio pero cobran mucho.
Se tendria que determinar que resistencia opone ese casquillo a la ratura pero todo son gastos y en nuestro plan de aficionados no merece la pena,... es por eso que te di la idea de hacer un molde de goma y sacar los casquillos en zamak que es una aleacion con base de Zinc y ver como se comporta a la rotura y porque,.. una vez echo el molde,. se pueden hacer casquillos con otras aleaciones y eso yo lo hago sin coste alguno.
Hace años se me rompio el motor del elevalunas del coche,.. lo saque y motor y engranajes estaban nuevos y se habia roto la carcasa,. No habia carcasas, tenia que ser el motor nuevo y era muy caro.
En ese caso la carcasa no tenia salidas para el moldeo por lo que se podia moldear pero solo salia una pieza ya que al sacarla se rompia el molde,... Lo hice,. saque una pieza solo pero no necesitaba mas y a coste cero para mi motor nuevo.
En la carpinteria tengo una sierra de cinta pequeña seguramente china,. se le rompio una pieza,. pegue los dos trozos con cola,. lo meti en un molde y he sacado tres aunque solo necesito una y podria sacar todas las que quisiera.
Mi intencion ha sido darte la idea para que tuvieras una opcion mas.
Un abrazo amigo Orion.
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Muchas gracias a los dos.
Hoy ha sido uno de aquellos días de :nunca te acostaras sin saber una cosa mas .bien
Buscando un poco he descubierto un post del compañero Varoniberico muy interesante y con relación al tema que nos ocupa.
Por si le quereis echar un vistazo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7745.0
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Yo tampoco vi el post del compañero Varoniberico y quería agregar algo, el ajuste por estos lados se lo hacia con una mandrinadora de mano, era una barra gruesa con una rosca muy, muy fina. Se fijaban a ambos extremos del block del motor los soportes, con la rosca hembra, se los centraba y se pasaba la barra barias beses haciéndola girar por supuesto. La barra tenia una perforación para la herramienta y un prisionero.
Si no puedes conseguir el metal babbitt, pide los casquillos usados en la rectificadora que por lo general lo tiran y ponlo en el horno. Es pequeña la capa que tienen los mismos pero si te lo regalan. Una vez que se haya depositado el metal blanco en el fondo del crisol retira los casquillos.
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Eduardo, por desgracia no tengo ninguna rectificadora conocida cerca y desconocida... no tengo ni idea.
La aproxima vez intentare hacerlo con zinc.
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Hola Orion.
El zinc tiene poca colabilidad para el moldeo.
Si haces el molde y viertes en el el zin por gravedad puede que te vaya bien.
Ten presente que el zamak de echo es zinc,.. en un 95%,. el otro 5% son cobre y aluminio y se le añaden unicamente para que tenga la fluidez necesaria.
Un saludo.
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Muchas gracias por la información Antonio .bien