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Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: delcano en 25 Enero 2011, 17:57
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Compré este torno en 1995 para sustituir al Unimat SL que tenía anteriormente, pero dejé prácticamente de usarlo cuando compré dos años mas tarde el 9X20.
Ahora, he decidido darle nueva vida e incluso si se tercia, convertirlo en CNC.
El torno original, era como se aprecia en esta foto:
(http://img232.imageshack.us/img232/7972/torno002.jpg) (http://img232.imageshack.us/i/torno002.jpg/)
(http://img1.metalaficion.com/2010/1/img232_imageshack_us_img232_7972_torno002.jpg)
El tamaño y las prestaciones de este torno, son mas o menos las del EMCO Compact 5 con un diámetro de volteo sobre bancada de 130 mm y una longitud entre puntos de 350 mm.
Las modificaciones que le voy haciendo, son:
1-Uso del pedestal de un plotter como base para el torno.
2-Cambio del motor por otro trifásico con Inverter.
3-Colocación del motor bajo la base del torno.
4-Caja de control para el inverter con tacómetro y entradas para fines de carrera.
5-Cambio de las correas dentadas T5 de 6 mm de ancho por otras de 10 mm.
6-Colocación en el sinfín de movimiento longitudinal y en el del carro transversal de cojinetes
axiales para eliminar holguras.
Creo que iré añadiendo alguna más.
(http://img407.imageshack.us/img407/9832/dscn1918w.jpg) (http://img407.imageshack.us/i/dscn1918w.jpg/)
Esta es la plataforma sobre la que va el torno.
Continuará........
Bueno, continuo aquí mismo para terminar los detalles sobre la plataforma.
Como veis puse un trozo de encimera de cocina rematado atornillado sobre el pedestal del plotter Houston Instruments que me habían regalado y que no he logrado que se comunique con el ordenador.
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Tengo uno igual que iban a tirar y con tiempo y paciencia he conseguido que funcione bastante bien dentro de sus posibilidades, lo que si me tiene amargado son las holguras del carro, tanto longitudinales como transversales y como soy nuevo en estas labores, agradecería, si puedes informarme lo de los cojinetes axiales, porque estoy de holguras hasta los cojonetes, no se si axiales o de bolas. :-\
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Hola Tomeu: Iré poniendo fotos y detalles de las modificaciones. El problema de las holguras en este torno es debido al sistema de fijación de las manivelas. Si aprietas la tuerca, se bloquea el movimiento en algunos puntos y si la aflojas queda holgura.
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Aunque pensaba seguir el orden anterior para describir las modificaciones, y visto que Tomeu tiene problemas con las holguras, voy a adelantar la descripción de la colocación de los cojinetes axiales por si le sirve de ayuda.
En el husillo del movimiento longitudinal, en el montaje original, lleva un casquillo de latón o bronce sujeto a la bancada con un prisionero allen que hace de cojinete y tope para la manivela de avance.
Para colocar un cojinete axial a cada lado, he tenido que tornear el husillo unos 10 mm igualandolo a la parte que gira en ese casquillo. Además he tenido que hacer un alojamiento en la manivela para el cojinete derecho.
(http://img714.imageshack.us/img714/9638/dscn1914t.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/dscn1914t.jpg/)
(http://img228.imageshack.us/img228/7818/dscn1949n.jpg) (http://img228.imageshack.us/i/dscn1949n.jpg/)
Estos cojinetes axiales, son de 8mm de diámetro interior y 16 exterior y los venden en ARCEUROTRADE. Hay que tener en cuenta que el agujero de las placas laterales no es igual en las dos. Uno es justo de 8 mm y el otro como 1 décima mayor. El mas grande debe ir en la parte que no gira.
En el caso del carro transversal, el proceso es similar con una diferencia y es que he sustituído el soporte original por otro hecho de aluminio con un cojinete radial de bronce para el eje de 8 mm con un cojinete axial a cada lado.
Este es el soporte original.
(http://img651.imageshack.us/img651/434/dscn1950p.jpg) (http://img651.imageshack.us/i/dscn1950p.jpg/)
(http://img59.imageshack.us/img59/2983/dscn1913j.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/dscn1913j.jpg/)
(http://img832.imageshack.us/img832/1912/dscn1915t.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/dscn1915t.jpg/)
Ambas manivelas van sujetas por la tuerca que venía de origen con una arandela de presión que impide que se aflojen.
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Sustitución del motor monofásico por otro trifásico e inverter.
El motor original era de 500W e iba sujeto a la placa soporte de las poleas. En principio, decidí colocar un motor trifásico de 1/2 Hp bajo la encimera, haciendo una abertura en ella para el paso de la correa hasta el eje de la polea.
Para ello tornee un cilindro de aluminio con un disco de anclaje similar a la brida del motor original. este soporte con el eje u los cojinetes, terminaba en el lado derecho en un chavetero idéntico al del motor original donde encajaba la polea dentada triple. Por el otro extremo, iba una polea dentada sencilla de tipo XL.
(http://img832.imageshack.us/img832/7743/dscn1628w.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/dscn1628w.jpg/)
(http://img228.imageshack.us/img228/7763/dscn1629x.jpg) (http://img228.imageshack.us/i/dscn1629x.jpg/)
Una vez montado el motor trifásico bajo la encimera, descubrí que la vibración y el ruido eran importantes, así que decidí finalmente colocar otro motor trifásico algo mas pequeño en la misma posición del original por lo menos hasta que consiga unos silent blocks que eliminen el problema.
(http://img200.imageshack.us/img200/9844/dscn1946v.jpg) (http://img200.imageshack.us/i/dscn1946v.jpg/)
El inverter es un MITSUBISHI S500 de 1/2Hp y como veis va colocado bajo la encimera.
Para controlar el inverter y por lo tanto el motor, he disñado una caja conteniendo los elementos siguientes:
1- Conmutador de dos posiciones con parada al centro para controlar el giro a derechas e izquierdas del motor así com la parada.
2- Dos pulsadores de "JOG" para giro lento del motor en ambos sentidos (10 Hz).
3- Tacómetro para medir las revoluciones del eje del cabezal.
4- Un conector para disponer de un interruptor de parada de emergencia (seta).
5- Dos conectores para disponer de topes de fin de carrera tanto en un sentido como en el otro.
6- Potenciómetro de 1 K para regular la velocidad del motor.
(http://img88.imageshack.us/img88/2720/dscn1937r.jpg) (http://img88.imageshack.us/i/dscn1937r.jpg/)
(http://img211.imageshack.us/img211/9593/dscn1947.jpg) (http://img211.imageshack.us/i/dscn1947.jpg/)
Ha habido que independizar (aislar eléctricamente) la entrada de señales al inverter de la parte electrónica que las genera y lo he hecho usndo dos relés "reed". Este es el esquema del circuito y dtrás el circuito impreso realizado. Va alimentado por una pequeña fuente de alimentación de 12 V y 500 mA.
(http://img834.imageshack.us/img834/8921/minilor.jpg) (http://img834.imageshack.us/i/minilor.jpg/)
(http://img441.imageshack.us/img441/7922/minilorcir.jpg) (http://img441.imageshack.us/i/minilorcir.jpg/)
El tacómetro es un OMRON programable (tiene unos conmutadores que permiten multiplicar o dividir los impulsos de entrada entre 1 a 999). Compré dos de estos tacómetros en E-bay por 14,5 libras los dos con gastos de envío incluídos.
Funcionan con una tensión de entre 5 y 24 voltios y solo necesital los pulsos de entrada.
Para generar esos pulsos, torneé un collarin con 60 ranuras que al pasar por un detector producen los pulsos. el detector es un HOA6972 pegado con Alardit al soporte de aluminio. El disco ranurado, va metido a presión en el eje de la polea dentada.
(http://img707.imageshack.us/img707/3190/dscn1911c.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/dscn1911c.jpg/)
Los topes de fin de carrera, son detectores inductivos con una sensibilidad de 4mm en acero y algo menos en cobre y aluminio.
El circuito electrónico está diseñado para que si no se enchufan los topes, todo funcione normalmente sin ellos.
El potenciómetro va conectado directamente a los bornes correspondientes del inverter.
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Jolin menuda transformacion le estas haciendo, me ha gustado mucho los controles y como has colocado el tacometro, .bien, un post muy bien esplicado con sus esquemas, al final lo vas a tener que renombrar de MINILOR a DELUXELOR ;D
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Delcano, please, detállanos un poco más cuál es el tacómetro que has comprado, y dónde.... también el sensor. Es que es una de las cosas pendientes en mi fresadora....
Un día te tengo que pedir asesoramiento sobre cómo ponerle un rodamiento al accionamiento del eje transversal de mi torno (como hiciste en el tuyo), porque cuando lo hace girar el motor del sistema cnc, chirría un poco más de lo debido.
gracias,
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Enterado y tomado nota, posteriormente guardado en favoritos, muchas gracias, si vienes por esta isla yo pago las primeras docenas. .brinda .brinda .brinda
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Hola Valen: Si te apetece algún día, como creo que vives por aquí cerca, te pasas por mi casa y discutimos lo que te apetezca. La verdad es que tienes tú mas cosas que enseñarme de las que puedo aportar yo.
El tacómetro, es de la marca OMRON y lo compré (un par de ellos) como he dicho, en una subasta de E-bay, de esas oportunidades que salen de vez en cuando. La verdad es que yo juego con ventaja, porque mi hija pequeña trabaja y vive en U.K. y muchas de las cosas que compro las mandan a su casa y así pago menos de gastos de envío y como ella viene por aquí de vez en cuando, me los trae.
En la caja de uno de los tacómetros, viene una etiqueta pegada que indica que ha sido comprado en FARNELL que como sabes es otra distribuidora como AMIDATA´y tiene el número de parte: 177-950 pero he buscado en su página web y no lo he encontrado.
(http://img341.imageshack.us/img341/2880/dscn1952y.jpg) (http://img341.imageshack.us/i/dscn1952y.jpg/)
(http://img838.imageshack.us/img838/3448/dscn1953u.jpg) (http://img838.imageshack.us/i/dscn1953u.jpg/)
El sensor es uno comercial pero recuperado de algún mecanismo de impresora o algo así. La ventaja es que tiene un trigger SCHMITT que da unos impulsos de salida perfectos.
Tomeu: Los abuelitos, aunque no tengo nietos, estamos mejor en casita que zascandileando por ahí. (es broma)
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Sí, quiero ir a visitarte, pero últimamente no he parado de viajar (ahora estoy en Luxemburgo).
A la vuelta, espero tener unas semanas tranquilas, y organizarme otra vez.
Te contactaré para visitarte, que además ya te lo había comentado, y yo soy de palabra..... si me dejan tiempo para cumplirla.
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Valen: Encantado de que aceptes. Cuando tú quieras, me tienes a tu disposición. Buen regreso.
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Una vez colocado el inverter, he colocado el sensor inductivo (tope de fin de carrera) para detener el giro del motor al llegar a un determinado punto.
(http://img707.imageshack.us/img707/1732/dscn1960e.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/dscn1960e.jpg/)
Como podeis ver, el sensor va colocado en un soporte deslizante fijado a la guía del torno y en el lugar donde se sujeta la luneta móvil en el carro, va una pieza con un tornillo moleteado que permite ajustar la posición de una forma mas precisa.
Cuando esa cabeza moleteada llega a 4 mm de la superficie frontal del sensor, este se activa y manda la señal de parada al inverter.
Este sistema junto con el parámetro de tiempo de desaceleración del inverter puesto en 0,5 segundos permiten una detención muy exacta del carro. Especialmente útil en las operaciones de roscado y cilindrado.
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He aquí una pequeña demostración de cómo funciona el detector inductivo.
http://img146.imageshack.us/i/jh6.mp4/ (http://img146.imageshack.us/i/jh6.mp4/)
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Muy buen trabajo delcano, desde luego funciona .bien
Me encanta tu juguete y como lo estás optimizando con tanto detalle. .palmas
Solo te quería hacer una observación crítica sobre el detector inductivo:
No me gusta que esté en zona de colisión, todos los que he visto en máquinas de producción vienen colocados para detectar "axialmente" o de lado ;)
Algunas llevan detectores dobles, creo que en serie (pero de esto no me hagas mucho caso que no sé como van conectados :-\ ) pero lo que se ve es o bien dos inductivos detectando desde distinta posición o bien un inductivo de lado y un detector mecánico de frente ::)
Tarde o temprano todos se estropean y casi siempre salta una alarma que lo para todo, pero a veces es demasiado tarde :'(
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Genial José Luis.
Al ver el tacómetro me acordé que tenía uno igual en casa, lo he encontrado pero... :o mi gozo en un pozo :-\ , resulta que en lugar de Omron H7ER el que tengo es el modelo H7EC, que no es otra cosa que un contador :(.
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Hola Tou: Ya había pensado en esa posibilidad, pero en este torno existe una seguridad adicional. Debajo del sinfin, hay una varilla con un tope ajustable. cuando el carro llega a este tope, empuja un embrague mecánico que desconecta el sinfín, así que si se ajusta para que actúe un poco por detrás del sensor, en caso de fallo de este, salta el embrague mecánico y desconecta el arrastre.
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Me gusta lo de la doble seguridad, pero creo que con pocas modificaciones podrías evitar destrozar el sensor cuando falla por cualquier motivo. Una simple chapita con dos taladros agarrada en el tornillo de latón por ejemplo, es el sistema que usa "mi" sierra del curre ;)
Por experiencia (en la fábrica son un consumible más ::) ) te digo que aunque el sensor venga calibrado para 4mm, alguna vez puede saltar a los 3, 2 o incluso no detectar porque se haya seccionado el cable, se afloje el conector... Y te quedas sin un detector que funcionaba :-\
Por cierto ¿sabes cuanto vale uno?
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Hola Tou: Yo compré tres IFT206 en E-bay por 19 libras incluidos gastos de envío.
Ahora los tienen en China (no de esa marca) por 4,30 libras con envío incluido.
Si quieres buscar, hazlo en E-bay U.K. por "inductive proximity switch".
En cuanto a la precisión de la parada, he hecho pruebas y es muy exacta. Hice una marca en el plato y siempre para en el mismo sitio.
Tal como dices, veré de cambiar la posición del sensor para que detecte tangencialmente en vez de frontalmente.
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:o No sabía que eran tan baratos, tampoco es tanta pérdida ;)
Mi encargado se suele cabrear cuando tiene que reponer un lote, más que cuando hay que comprar heramientas de corte .confuso2
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Despues de un tiempo abandonado, continúo con las modificaciones a este torno. Ahora le toca al carro.
(http://img638.imageshack.us/img638/5050/dscn2032hm.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/638/dscn2032hm.jpg/)
Este es el aspecto del carro original. Es de calamina y aunque mejorado por la colocación de cojinetes axiales, no me gusta en absoluto la manera de fijar las herramientas. El objetivo es construir totalmente un nuevo carro en fundición nodular.
(http://img64.imageshack.us/img64/7664/dscn2018q.jpg)
Para ello se escuadra un bloque de tamaño adecuado (130X110 mm) y se comienzan a fresar los canales para la cola de milano macho de la parte inferior.
(http://img853.imageshack.us/img853/3995/dscn2019.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/3480/dscn2020wi.jpg)
(http://img29.imageshack.us/img29/9740/dscn2021i.jpg)
Con una fresa de cola de milano, se hacen los flancos laterales. Para asegurarse de la precisión, todas estas operaciones, se deben hacer sin desmontar la pieza de la mesa de la fresadora.
(http://img831.imageshack.us/img831/770/dscn2023d.jpg)
(http://img859.imageshack.us/img859/4053/dscn2024b.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/295/dscn2025rj.jpg)
Para hacer la parte superior del carro, procedemos de la misma forma, pero haciendo una cola de milano hembra y lo suficientemente ancha para que quepa la parte macho mas la regleta de ajuste. Tambien se repasan las superficies de deslizamiento para que queden sin rugosidades.
(http://img222.imageshack.us/img222/2473/dscn2026g.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/6060/dscn2027s.jpg)
Una vez hecha la cola de milano hembra, se da la vuelta a la pieza para hacer las ranuras en T de 6 mm. De hecho la primera ranura, la he hecho con una fresa de 7 mm para poder colocar tornillos de fijación de 6 mm.
(http://img813.imageshack.us/img813/6352/dscn2029w.jpg)
Ambas ranuras terminadas.
(http://img834.imageshack.us/img834/1997/dscn2030.jpg)
Esta es la parte inferior despues de recortar lo que sobra. El carro original tenía 75 mm de ancho, pero para que quepan las ranuras en T, lo he tenido que hacer de 90 mm.
(http://img148.imageshack.us/img148/2634/dscn2031r.jpg)
esta son las dos partes del carro que encajan perfectamente.
(http://img41.imageshack.us/img41/2140/dscn2033c.jpg)
La regla de ajuste, la he hecho en latón de 4mm. Para fresarla en ángulo de 60º, se fija en lacola de milano hembra, con una varilla de 7 mm presionando con dos gatos. Para que quede algo mas baja que la ranura, al hacer el otro lado de la misma forma, se suplementa por abajo con una chapita de 1 mm.
(http://img263.imageshack.us/img263/1466/dscn2034gz.jpg)
Aqui está el carro prácticamente terminado a falta de hacerle a la base la ranura en V que encaje en la guía prismática del torno.
Esta ranura hay que hacerla ligeramente oblicua para que el torno al refrentar haga una superficie ligerísimamente cóncava. Para ello hay que darle un desplazamiento de 4 centésimas en 40 mm de largo.
Ya contaré como sale la cosa.
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Autentica pasada, una preciosidad, cuando lo ternimes te lo cambio por el mio y vuelta a empezar. ¿cuela? Saludos.
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Buen trabajo, te va a quedar ese torno irreconocible .bien
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Me encantan todas las modificaciones, y ese carro nuevo es una maravilla que el tornito nunca debe haber sonado tener ;)
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Jolin le vas a tener que cambiar el nombre de minilor Superlor ;D, muchas gracias por el post , muy instructivo .bien
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El trabajo estupendo y las fotos también. .ereselmejor
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Que envidia me da ver estos trabajos .baba .baba
Felicidades
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Reconozco que las cosas que hago no me salen mal, pero a mí, me gustaría ser como Fernando (F3checa), hacer los planos en el Inventor y después trasladarlos a piezas mecanizadas. Pero no puede ser porque a mi edad ya no puedo cambiar aunque lo intento.
Hoy, me decidí a poner el cabezal de la fresadora a 45º y hacer la ranura en V.
(http://img218.imageshack.us/img218/8995/dscn2036i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/218/dscn2036i.jpg/)
He tenido que desmontar el fuelle de la columna porque el cabezal no bajaba lo suficiente y despues de tener la pieza montada y ajustada, no me apetecía deshacer todo y empezar otra vez para ponerla sobre un soporte mas alto.
He puesto el cabezal a 45º según la escala de la fresadora, le he colcado una barra de 12 mm rectificada en el portapinzas y primero he ajustado con el nivel electrónico que tiene una resolución de 0,1º. Indicaba 45,5º. He ajustado a 45 exactos y despues he comprobado con un transportador de ángulos de precisión. He tenido que retocar un poquito hasta conseguir los 45 exactos.
Antes de cambiar el ángulo del cabezal, coloqué la pieza en la mesa de la fresadora para ajustar la ranura en V para que el torno refrente cóncavo. Como dije antes la diferencia es de 0,04 mm en una longitud de 40 mm, pero usando un comparador de 2 micras, no es nada complicado ajustar la pieza para que el comparador se mueva 20 divisiones.
Una vez colocado todo y con una fresa de 14 mm se empieza a cortar, desplazando la fresa sólo con el avance de la pínola hasta los 12 mm que necesitaba.
(http://img96.imageshack.us/img96/7928/dscn2035h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/96/dscn2035h.jpg/)
(http://img804.imageshack.us/img804/4549/dscn2037r.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/804/dscn2037r.jpg/)
Y este es el resultado. Ahora hay que rebajar alrededor de un par de milímetros la parte de abajo y sobre todo la parte trasera que se desliza sobre la guía posterior para que colocando una barra rectificada de 12,7 mm en la ranura en V, haya una diferencia de altura entre la parte superior de esa barra y la superficie de deslizamiento de 8 mm.
(http://img691.imageshack.us/img691/2811/dscn2038m.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/691/dscn2038m.jpg/)
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Una pregunta de novato ¿de que material es el carro? que estas fabricando, ¿es fundición? si lo es que clase de fundición es
gracias
manolo
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Hola Mig-29: Es "Fundición nodular perlítica" comprada al corte en PHEMSA aquí en Madrid. Puedes pedir el trozo que quieras con un mínimo de 20 mm de grueso a 4,90 Euros/Kg en sección cuadrada y a 4,50 en sección circular. Tienes que encargarlo previamente. Se trabaja muy bien, con una pega importante, acabas negro como un carbonero y todo el taller con una capa de carbonilla negra. Si vas a mecanizar mucho, conviene una mascarilla.
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Gracias Delcano por tu informacion tan detallada .bien
Lo de terminar todo negro, eso me pasaba cuando pulía acero inox hasta las orejas se llenaban de pasta de pulir con resto del cepillo de tela esmeril :(
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Un trabajo precioso. Y no me ha deprimido nada, y envidia menos y .... no lo vuelvas a abandonar
tres meses¡¡¡¡¡¡¡
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Del retraso de las tres últimas semanas soy yo el culpable :-[ :-[. La modificacion de la BF20 está pareciéndose a la obra del Escorial
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Esta ranura hay que hacerla ligeramente oblicua para que el torno al refrentar haga una superficie ligerísimamente cóncava. Para ello hay que darle un desplazamiento de 4 centésimas en 40 mm de largo.
Delcano, permíteme una pregunta sobre la alineación oblicua del carro y el motivo. Por la forma que lo expones debe ser muy obvia, pero a mi me ha llamado la atención. ¿Que razón mecánica tiene?.
Me gusta mucho el trabajo realizado.
saludos
manolo
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Hola Managu: La razón es obvia, efectivamente. Imagínate que refrentas la base de un cilindro que debe apoyar sobre una superficie plana. si el refrentado fuera algo convexo, no apoyaría bien sobre la base. Para asegurarse de que apoya bien, se orienta el carro muy ligeramente para que tornee cóncavo. Esa oblicuidad es muy tenue, en la mhoja de ajustes de mi 9X20 indica que debe ser al menos de 0,025 mm en 120 mm de recorrido.
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Tengo este mismo torno (bueno, no exactamente, el mío es el mismo torno pero comercializado por otra marca alemana, Robbe) y estoy flipando en colores. Mataría por ese carro portaherramientas que has hecho...
Supongo que a estas alturas buscar accesorios, un carro portaherramientas o la fresadora para este cacharro debe ser misión imposible, ¿no?
Saludos y gran trabajo.
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Ahora que lo pienso, si vas a deshacerte del carro portaherramientas antiguo al sustituirlo, igual podemos hablarlo. Mejor que el mío seguro que está...
Saludos
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Hola Cold_Fire: En cuanto tenga terminado el nuevo, te lo comunicaré. Del viejo, lo único que necesito conservar es la tuerca del sinfín, porque no he encontrado un medio seguro y preciso de hacer una rosca trapezoidal hembra de 12 mm de diámetro y 1,5 de paso, aunque lo seguiré intentando.
Saludos: Jose Luis
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Por cierto, aunque no se si es el lugar más adecuado para preguntarte esto...
Tengo dos correas dentadas T5 de 330 y 340 mm que me permiten poner dos velocidades distintas de rotación, pero la velocidad más lenta no la puedo poner porque la de 330 se queda corta y la de 340 queda con mucha holgura. He estado mirando por ahí y no veo ninguna correa T5 de longitud intermedia entre ambas. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Debo buscar la forma de ponerle una polea de apoyo a la de 340 para eliminarle la holgura o similar?
Saludos
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Hola: El torno, debe venir con al menos dos correas. Una de 340 que va entr las poleas B y C y que se puede tensar con el agujero rasgado donde se fija el eje de la polea B. La otra es una correa de 420 que se puede poner entre la polea del motor y la del cabezal, para otro rango de velocidades, pero quitando previamente la de 340.
Además en caso de que tengas la reductora adicional (que hay que comprar aparte) tendrías otra polea y otra correa de 260.
No sé si tendrás el manual de instrucciones, si no lo tienes, te lo puedo escanear aunque está en inglés.
Yo, tengo tambien la columna de fresado que se puede poner en la parte posterior del torno, pero que no uso desde que compré la BF20.
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No entiendo demasiado bien eso de "tensar con el agujero rasgado". Ahora mismo no tengo el torno delante, pero ¿entiendo que el eje B se puede mover un poco de posición para tensar la correa?. Tendré que estudiarlo porque para la segunda velocidad que tengo compré una T5-330, ahora gracias a tí me doy cuenta de que las tres velocidades se ponen con la T5-340 que el torno trae, pero tensándola convenientemente.
Tengo el manual de instrucciones pero al ser mi torno el mismo pero remarcado por Robbe, marca alemana, el manual está en un perfectísimo alemán, del cual entiendo poco más que los dibujos. Si me lo pudieras escanear en inglés me harías un rey, aunque viendo que seguramente hagamos negocios igual te resulta más cómodo hacerme unas fotocopias.
Hablo de negocios también porque igual consideras desprenderte de la columna de fresado, al tener otra fresadora... Ya me dirás :)
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Aquí te pongo una foto de la tuerca que sujeta el eje B.
(http://img855.imageshack.us/img855/9962/dscn2055k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/dscn2055k.jpg/)
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Pues lo dicho, como un atontao que fui a comprar otra correa más corta, sin darme cuenta de que se podía mover el eje intermedio para tensar la que el torno trae .palmas
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Despues de alguna inactividad, he dado otro paso mas en la terminación del nuevo carro. La verdad es que ha quedado muy bien y se desliza con mucha suavidad.
(http://img33.imageshack.us/img33/7349/dscn2125v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/dscn2125v.jpg/)
He cambiado el sistema del patín inferior que en el carro original era una simple placa de aleación de cinc que se ajustaba con cuatro prisineros de 4 mm.
En el nuevo sistema, he partido de un bloque de acero de 90X50X15 mm que fresado en forma de H proporciona 4 superficies de deslizamiento de 20 mm cada una en las que la holgura se elimina ajustando 2 prisioneros de 4 mm en cada una.
El resultado es perfecto y muy fácil de desmontar y de ajustar.
(http://img52.imageshack.us/img52/2060/dscn2127o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/dscn2127o.jpg/)
Esa palanquita que se ve en el centro de los tornillos de ajuste, es el bloqueo del movimiento transversal del carro.
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Una maravilla de trabajo, si algún día te encuentras con que te han entrado en casa y sólo se han llevado las cositas que estás haciendo para el torno éste, yo no he sido.
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.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Salu2, no hay palabras .bien
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La cosa va saliendo mejor de lo que yo mismo esperaba.
Ahora empezaré con la construcción de un carro superior orientable para completar este. Y también tengo que hacer una luneta móvil porque con el cambio de dimensiones, la vieja tampoco sirve.
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Hola Delcano,
Viendo tu impecable trabajo rehaciendo el carro del TR1 me surge una duda importante:
¿Qué broca y qué macho has utilizado para hacer el taladro roscado del husillo? a duda me surge a raíz de la longitud que hay que taladrar/roscar. ¿Broca extralarga y macho largo?
Muchísimas gracias por compartir estos trabajos con los demás.
Un saludo
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Hola Diego: El sinfín del carro es de 10mm de diámetro por 1,5 de paso. He respetado este paso por los diales de las manivelas que tienen 75 divisiones por vuelta, con lo que cada división supone un avance (o retroceso) de 0,02 mm.
El agujero para la rosca hembra lo hice con una broca de 8,50 mm para roscar a M10X1,5, pero esta rosca solo tiene 20 mm de longitud en la parte frontal, el resto del agujero (la parte posterior), está taladrado a 11 mm para que no interfiera con el husillo.
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Muchas gracias Delcano,
Todo claro.
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¡Buenos Dias! ¡Magnifico trabajo!, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor