Foro MetalAficion
General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Hugo Turn en 13 Septiembre 2020, 02:36
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Hola compañeros.
En este proyecto convergen dos cosas que hace tiempo que rondaban por mi cabeza: hacer un palpador 3D y la curiosidad de ver cómo estaban hechos los palpadores Renishaw.
Lo de la curiosidad que tenía por los palpadores Renishaw venía por que había visto fotos de las piezas que sujetan las bolas y el "trípode" que cierran los contactos y me parecían que eran totalmente metálicas, a diferencia de los modelos que se construyen por parte de los aficionado que tienen un soporte para las bolas y el núcleo del trípode de material aislante, y eso para mi era un misterio...
(https://live.staticflickr.com/65535/50335235107_cbb2f08cec.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXeKa)2-s-l500 (https://flic.kr/p/2jFXeKa) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076796_525827f901.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqFE)3-s-l5002 (https://flic.kr/p/2jFWqFE) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Hace unos meses tuve la posibilidad de comprar un palpador antiguo y tuve la oportunidad de desmontarlo y ver como estaba hecho y luego reutilizar las piezas:
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076786_d6982bbb2e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqFu)4-s-l1600b (https://flic.kr/p/2jFWqFu) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335235052_b70c00da83_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXeJd)5-s-l1600c (https://flic.kr/p/2jFXeJd) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
El soporte de las bolas efectivamente es metálico, y las bolas están aisladas por una capa de pegamento, una resina epoxi posiblemente:
(https://live.staticflickr.com/65535/50334388703_a3086efdd6_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSU8Z)7-IMG_1791 (https://flic.kr/p/2jFSU8Z) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335234732_26e24cb30e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXeCG)8-IMG_1792 (https://flic.kr/p/2jFXeCG) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Y los tres cilindros también utilizan esta misma técnica. Es curioso el montaje especialmente teniendo en cuenta la dificultad de mantener la concentricidad para que no toque en algún punto y se pierda el aislamiento:
(https://live.staticflickr.com/65535/50334388838_48a08acaae_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSUbj)6-IMG_1790 (https://flic.kr/p/2jFSUbj) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076636_450d16e075_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqCU)6,5-MG_1793 (https://flic.kr/p/2jFWqCU) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Otra cosa que me resultó muy curiosa es que todo el mecanismo está sumergido en un baño de aceite, por la apariencia aceite de silicona.
En el siguiente capítulo os cuento lo que hice para reutilizarlo.
Saludos
Hugo
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Me interesa, cojo sitio...
Saludos
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y a mi!! cojo sitio. ;D
(https://64.media.tumblr.com/c3f09c53c6af2007e06e5d317c96b164/tumblr_inline_p7ifylmGkC1qmid6f_400.gifv)
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Es aluminio anodizado. La capa de anodizado es muy duro y un aislamiento eléctrico muy perfecto. Yo hago en la misma manera para mis palpadores 3D. También desmonto un Renishaw ;-)
Puedes hacer fotos de la muelle que presioné al cruz?
La muelle y su forma es el problema más grande. Si no funciona 100%, el palpador no actúa bien.
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Cojo sitio que seguro que sale un post muy bueno .bien .brinda
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Muy interesante Ingolf, en el anodizado está la solución al tema del aislamiento !
Ahora publico más fotos del proyecto.
Saludos
Hugo
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A aprender toca... .brinda
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yo fabrico linternas para submarinismo, en aluminio, y cuando las traigo del anodizado, no es del tipo duro, he de limpiar en el torno la zona de contacto de la bateria o no hacen contacto electrico, les quito 0.1mm y ya esta.
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La primera etapa fue quedarme con lo esencial del mecanismo, mecanizar la carcasa para reducirle el tamaño, es un modelo antiguo que tiene casi 90mm de diámetro y rescatar el circuito impreso que hace los contactos que esta dentro de una capa de resina.
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076196_e225c73443_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqvj)13-IMG_1794 (https://flic.kr/p/2jFWqvj) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335234642_27807314f0_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXeB9)10-IMG_1648 (https://flic.kr/p/2jFXeB9) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335234442_fa199c4365_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXexG)12-IMG_1785 (https://flic.kr/p/2jFXexG) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076326_336e90d3bc_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqxy)11-IMG_1795 (https://flic.kr/p/2jFWqxy) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
El muelle central que presiona contra las bolas el "trípode" y los 6 muelles dorados que transmiten la corriente entre las bolas y el circuito impreso:
(https://live.staticflickr.com/65535/50334388133_2f0c906acf_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTYa)14-IMG_1796 (https://flic.kr/p/2jFSTYa) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
El conjunto montado:
(https://live.staticflickr.com/65535/50335076036_d0c75d29df_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqsy)15-IMG_1797 (https://flic.kr/p/2jFWqsy) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Hice algunas pruebas, vi que funcionaba bien, muy clara la señal, sin incertidumbre, pero como era muy difícil sujetarlo decidí pasar a la siguiente etapa y hacer un adaptador para ISO30:
(https://live.staticflickr.com/65535/50334387968_86809fe1e1_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTVj)16-IMG_1799 (https://flic.kr/p/2jFSTVj) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Hugo
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Muy interesante. Trae algún sistema para nivelar la aguja palpadora? Sorprende ver lo parecido que es a los caseros. Una impresora 3d ayudaría mucho a la construcción de uno, pues el cuerpo del trípode y el anillo que soporta las bolas se podría hacer fácilmente así. Incluso la carcasa. Si hubiera tenido ya la impresora cuando me hice el mio...
Saludos
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Pues ya se han preocupado otros de dibujarlo, y hay no pocos. Quien quiera hacerse uno lo tiene facil
https://www.thingiverse.com/search?q=Touch+probe&type=things&sort=relevant
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Muy interesante. Trae algún sistema para nivelar la aguja palpadora. Sorprende ver lo parecido que es a los caseros. Una impresora 3d ayudaría mucho a la construcción de uno, pues el cuerpo del trípode y el anillo que soporta las bolas se podría hacer fácilmente así. Incluso la carcasa. Si hubiera tenido ya la impresora cuando me hice el mio...
Para que funcione bien tiene que ser de metal. Un plastico termico se desforme por el tiempo y la temperatura.
He probado muchos materiales, hasta que al final notado, que solo metal funciona perfectamente.
El sistema de muelles de contacto he cambiado. Yo uso contactes de pruebas que llevan un muello por dentro y tienen una cabeza muy duro, dorada y hacen un contacto muy fiable. https://de.rs-online.com/web/p/prufspitzen-gefedert/2615165/
Este puedes soldar directamente en el PCB.
Este que tienes tu no esta cerrado, puede entrar taladrina y virutas. El Renishaw LP2 (solo 25mm de diametro) tiene doble junta. Una chapa chromada que evite que entran virutas calientes y detras una junta de goma, que evita que entra agua.
En mi sistema he usado solo juntas de goma, que no entra nada. Pq proteccion contra virutas calientes solo necesitas en tornos con dos husillos, donde mides en una y trabajas con el otro.
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El mio y creo que el de todos los aficionados de aquí que yo conozco que se han hecho uno casero son de plastico, y en mi caso, quitando el problema de la conductividad de las bolas, que no eran las adecuadas, por lo demás genial. Yo lo hice con esas partes en nylon y en nylatron. Pero si volviera a hacerme uno tiraría de impresora 3d seguro, y si con los años da problemas, unos céntimos de abs y esas piezas
se hacen otra vez nuevas. Tampoco entiendo muy bien la necesidad de que una sonda de estas para uso aficionado tenga que estar sellada contra taladrina y virutas calientes, pero en fin, tu juegas en otra liga que se me queda muy lejana.
Saludos
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Muy buena esa renovación y por mostrar el mecanismo! Muchas gracias, Hugo!
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Como os comentaba haré un cono ISO30 para usar el palpador con la Emco F1, buscando que el conjunto tenga la menor altura posible, ya que la fresadora tiene un desplazamiento en el eje Z muy limitado:
(https://live.staticflickr.com/65535/50335075671_b953b32c4e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqmg)20-diseno soporte ISO30 (https://flic.kr/p/2jFWqmg) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Así que partiendo de una barra de 70mm comienzo con el mecanizado, primero el interior con los tornillos para el centrado:
(https://live.staticflickr.com/65535/50337279037_5ec498af00_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jG8Hkk)IMG_2192 (https://flic.kr/p/2jG8Hkk) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50337278917_eb3428612f_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jG8Hig)IMG_2194 (https://flic.kr/p/2jG8Hig) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Y en el palpador la ranura desplazada para que al ajustar los tornillos haga presión hacia arriba:
(https://live.staticflickr.com/65535/50336431748_1dd41c03c8_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jG4nsU)IMG_2191 (https://flic.kr/p/2jG4nsU) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50337120566_bbd0dedefe_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jG7Ue5)IMG_2193 (https://flic.kr/p/2jG7Ue5) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50336431503_b9740f547e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jG4noF)IMG_2195 (https://flic.kr/p/2jG4noF) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Hugo
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El siguiente paso es hacer el lado del cono ISO30:
Os pongo un video que si le dais sobre la foto se abre.
(https://live.staticflickr.com/31337/50335083116_4844f147ac_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWsyC)IMG_2262 (https://flic.kr/p/2jFWsyC) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Lo dejo con el diámetro máximo del cono y a partir de allí colocar el charriot, calcular el ángulo con un cono como referencia y mecanizar:
(https://live.staticflickr.com/65535/50335233877_cf77f1c22a_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXenX)30-IMG_2264 (https://flic.kr/p/2jFXenX) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50334387543_1dc976ac0e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTMZ)31-IMG_2270 (https://flic.kr/p/2jFSTMZ) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335075566_68b0bd8b66_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqjs)32-IMG_2272 (https://flic.kr/p/2jFWqjs) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50334387333_66ed8799ed_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTJn)33-IMG_2273 (https://flic.kr/p/2jFSTJn) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Le tuve que hacer una pasada de ajuste para corregir que tocaba solo con la parte delgada del cono, y a la segunda ya quedó bien.
(https://live.staticflickr.com/65535/50335233532_8994ed6332_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXeh1)34-IMG_2274 (https://flic.kr/p/2jFXeh1) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Para hacer la rosca M12 sufrí bastante, como era de 10,2mm el diámetro del agujero previo pude hacerlo con broca de 10mm y ajustar con mandrinador. Normalmente con la broca de la medida justa quedan mas grandes los agujeros y en este caso quería hacerlo bien... girar el primer macho daba miedo, se atascaba mucho y aunque fuera un M12 y avanzara poco a poco daba la sensación de que se partiría. Descubrí un método poco ortodoxo que me salvó: cuando se ponía excesivamente duro sacaba el primer macho y pasaba los otros dos hasta que hacían bastante resistencia, y luego volvía al primero y podía volver a avanzar sin tanta resistencia.
(https://live.staticflickr.com/65535/50334387218_2398631a9d_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTGo)35-IMG_2277 (https://flic.kr/p/2jFSTGo) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Así queda con el tirador montado:
(https://live.staticflickr.com/65535/50335075206_d66e761907_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFWqdf)36-IMG_2281 (https://flic.kr/p/2jFWqdf) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
El palpador montado:
(https://live.staticflickr.com/65535/50334386808_fd2072fac5_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFSTzj)39-IMG_2310 (https://flic.kr/p/2jFSTzj) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335233037_74d45f4803_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXe8t)40-IMG_2311 (https://flic.kr/p/2jFXe8t) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
(https://live.staticflickr.com/65535/50335233237_a20fd72d90_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jFXebV)38-IMG_2309 (https://flic.kr/p/2jFXebV) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Ahora queda la parte electrónica, que la tengo montada en protoboard y hacer pruebas
Hugo
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Pues ya se han preocupado otros de dibujarlo, y hay no pocos. Quien quiera hacerse uno lo tiene facil
https://www.thingiverse.com/search?q=Touch+probe&type=things&sort=relevant
pues igual me entretengo y hago una, mira a ver si te gusta alguna en especial e imprimo un par y probamos a ver que pasa.....me compre una artillery x1 hace como un mes y me lo paso bomba con ella, lo ultimo que he hecho ha sido el Blaster de Han Solo a tamaño real....
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Para que funcione bien tiene que ser de metal. Un plastico termico se desforme por el tiempo y la temperatura.
He probado muchos materiales, hasta que al final notado, que solo metal funciona perfectamente.
El sistema de muelles de contacto he cambiado. Yo uso contactes de pruebas que llevan un muello por dentro y tienen una cabeza muy duro, dorada y hacen un contacto muy fiable. https://de.rs-online.com/web/p/prufspitzen-gefedert/2615165/
Este puedes soldar directamente en el PCB.
Este que tienes tu no esta cerrado, puede entrar taladrina y virutas. El Renishaw LP2 (solo 25mm de diametro) tiene doble junta. Una chapa chromada que evite que entran virutas calientes y detras una junta de goma, que evita que entra agua.
En mi sistema he usado solo juntas de goma, que no entra nada. Pq proteccion contra virutas calientes solo necesitas en tornos con dos husillos, donde mides en una y trabajas con el otro.
El tema del plástico yo también pienso que es un problema, por qué el muelle está haciendo presión permanentemente. Yo había pensado que se podría usar algún plástico termoestable o alguno de estos tan duros que se utilizan para hacer los dados, por ejemplo.
Muy interesante el muelle que utilizas, había visto en tu proyecto la parte soldada al PCB, pero no sabía como era el sistema.
Tengo la junta de goma original que es lo que pondré para hacerlo hermético, que es como un muelle.
Hugo
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Pues ya se han preocupado otros de dibujarlo, y hay no pocos. Quien quiera hacerse uno lo tiene facil
https://www.thingiverse.com/search?q=Touch+probe&type=things&sort=relevant
pues igual me entretengo y hago una, mira a ver si te gusta alguna en especial e imprimo un par y probamos a ver que pasa.....me compre una artillery x1 hace como un mes y me lo paso bomba con ella, lo ultimo que he hecho ha sido el Blaster de Han Solo a tamaño real....
Pues no sabría decirte, los hay con buena pinta entre los 5 o 6 primeros. Yo optaría por un diseño sencillo, como el primero que sale. Cuantas más piezas más problemas, seguro. Lo que si es nesario es poner una punta palpadora adecuada. Yo hace unos meses compré unas de estas, para el precio que tienen están muy bien hechas. Las hay para elegir con bola de rubí o con bola de tungsteno, y traen rosca M2.5. No se como están pensados los diseños.
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Hugo, yo el mio lo hice en nylon y no ha dado ningún problema por deformación. Si es verdad que el nylon tiene unas cualidades mecánicas mucho mejores el PLA extruido, no cabe duda. Pero quizás en abs y dando un relleno considerable o incluso macizo yo creo que no daría problemas, el muellahace fuerza siempre pero tampoco hace tanta. De todas formas como ya he dicho si con el tiempo se deforma siempre se puede reemplazar. Estoy hablando de hacer un palpador para uso aficionado, barato y realizable con medios al alcance del aficionado. Si queremos uno profesional, a rascarse el bolsillo.
Saludos
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pues lo miro a ver, yo he usado mucho el Delrin, es un material muy duro y a la vez facil de mecanizar, deja un acabado buenisimo, supongo que lo conocereis, yo he fabricado muchos equipos para uso bajo el agua y ningun problema de deformacion ni nada, se podria probar.
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La muelle del original Renishaw hace fuerza de 700gF.
Es mucho. Cada tipo de plástico de deforme por temperatura y tiempo y pierdes la calibración. Hablamos de menos de un micrómetro.
Si el palpador es centrado y calibrado a <1um, todas las piezas tienen que estar estable sobre mucho tiempo.
No quieres calibrar antes de cada uso.
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La muelle del original Renishaw hace fuerza de 700gF.
Es mucho. Cada tipo de plástico de deforme por temperatura y tiempo y pierdes la calibración. Hablamos de menos de un micrómetro.
Si el palpador es centrado y calibrado a <1um, todas las piezas tienen que estar estable sobre mucho tiempo.
No quieres calibrar antes de cada uso.
esta claro ingolf, igual envoltorio de delrin y el fondo en acero, o algo asi, de todas maneras esto son cosas para aficionado, que 1 micra nos importa un pito, tu juegas en liga pro, en una fresadora router con precision de 0.05 , que ya esta bien, 1 micra nos da un poco igual, o en una bf20.....con husillos trapeciales...etc, hay que ver a que maquina se destina, no se si me explico.
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pues yo daba por echo que los profesionales usaban un sistema capacitivo. y no por contactos tipo interruptor.
incluso comunicando a la controladora cuanto había presionado para corregir en los ejes por modbus. u algo así.
no tiene ningún otro circuito tipo disparador, comparador.... ?? por mu buenos contactos que sean, no es ya que se descalibre y demás. si no que depende del tiempo. humedad, temperatura..... que cambie el disparo.
supongo que por eso el aceite y juntas para aislarlo.
para usar la 3d hay filamento de POM. que tiene buenas propiedades. pero creo que siempre quedará mejor en una pieza mecanizada.
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Hugo .palmas
muy buen trabajo de principio a fin..no esperabamos menos de tu buen hacer..gracias por el post..muy ameno y con mucha informacion y fotos..mas no se puede pedir .bien
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Gracias a todos por los comentarios !
Como plástico rígido sería interesante usar una resina fenólica, como las fichas de dominó.
El circuito que estoy usando ahora no es para interactuar con la electrónica de la fresadora, en el futuro lo haré cuando actualice la electrónica que lleva. Es simplemente una señal visual y sonora que se activa cuando hay contacto y se abre el circuito:
(https://live.staticflickr.com/65535/50341449757_f7494d129e_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jGv69i)circuito_palpador (https://flic.kr/p/2jGv69i) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
Respecto al tema del aceite, yo no lo puedo montar en baño de aceite como el original, pero si le puse unas gotas de aceite de silicona a los contactos... no estoy seguro de que sea buena idea, lo probaré con y sin aceite a ver cómo va.
Saludos
Hugo
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Gracias a todos por los comentarios !
Como plástico rígido sería interesante usar una resina fenólica, como las fichas de dominó.
eso es indestructible ;D ;D mira que en algunos pueblos se han testado decadas a hostia va hostia viene contra la mesa el bar de 3 a 9 de la noche 365 dias al año , vamos que ni el test ese de las sillas del ikea jajajajaj
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Como plástico rígido sería interesante usar una resina fenólica, como las fichas de dominó.
Exactamente. Este de papel va muy bien. He hecho unas pruebas y me quedo con este para base de bolas. El cruz hago de aluminio anodizado.
Yo comprado en InAlcoa. Tienen en chapa.
Respecto al tema del aceite, yo no lo puedo montar en baño de aceite como el original, pero si le puse unas gotas de aceite de silicona a los contactos... no estoy seguro de que sea buena idea, lo probaré con y sin aceite a ver cómo va.
Interesante era, que tipo de aceite usan. Es necesario que los rodillos y los bolas deslizan bien.
Si no usas aceite y haces movimientos de 1-2µm puede ser que no vuelven a poner contacto.
He intendado varios angulos de contacto. Renishaw usa 23,5° de contacto. Yo probado varios y este era ideal para que los rodillos vuelven a su sitio.
Pero a veces pasa que no cierren. Con aceite casi siempre.
He hecho muchas pruebas de estilo de bolas y rodillo, ya uso bolas de 3,5mm y rodillos de 2,0mm en punto de contacto de 23,5°.
Importante es el muelle. Tiene que hacer una fuerza sin direccion forzada. Dice, que no influe el movimiendo del cruz.
Por eso se usan muelles con pines/cono a los finales, que hacen solo fuerza en un punto. Así el cruz puede mover libre.
Para medir puedes usar una bascula de cocina digital. Si pones la bola de la sonda en la basucla y mides la fuerza que necesitas para abrir el contacto.
Este tiene que ser igual a los tres rodillos. En mi Renishaw era entre 60-70gF, en mi propio modelo era más preciso, con menos tolerancia.
Pero todo de este tienes que comprobar, verificar, varias veces, que si haces la produccion cada modelo sale igual (para mi caso, pq quiero venderlo).
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Una patente de estos sistemas
https://patents.google.com/patent/US5319858 (https://patents.google.com/patent/US5319858)
Adjunto también un .pdf de Renishaw.
Hugo
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Gracias para los documentos compratidos. Si, he leido muchos de sus patentes (que ya son terminato).
Por eso he hecho los mismos tests y he usado un mecanismo igual (detectar el primer impulso y esperar, hasta que no hay mas impulsos).
Pero para nosotros no tenemos los bolas y rodillos de tungsteno (>95%) con granos < 0,25µm. Este es muy especial de Renishaw y no puedes comprar.
Por eso, tenemos más problemas con el contacto y la fricción entre los elementos.
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Bueno, os cuento los últimos pasos que ya lo tengo acabado.
El circuito lo probé en el "protoboard" y de allí lo pasé a un pequeño circuito impreso:
(https://live.staticflickr.com/65535/50380648927_3045de1a65_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jKXZG4)42-IMG_2356 (https://flic.kr/p/2jKXZG4) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
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Utilicé por primera vez "Fritzing" una aplicación interesante para desarrollar circuitos hasta llegar al circuito impreso. No se si a nivel profesional es útil, pero para un aficionado interesante.
(https://live.staticflickr.com/65535/50380648367_75b2f7ceae_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jKXZwp)44-Captura de pantalla 2020-09-17 a las 23.23.48 (https://flic.kr/p/2jKXZwp) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
En la caja:
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Y un video para que veáis cómo funciona. Una cosa que no tenía anteriormente en el palpador es la protección de goma.
https://youtu.be/cl3GapxjNJA
En la fresadora vintage probándolo... como podéis ver también quedó vintage la cajita de la electrónica, como para que no desentone. La caja lleva un par de imanes de neodimio en el interior para que se quede pegada a la chapa de la fresadora.
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(https://live.staticflickr.com/65535/50380470791_e482abb97b_c.jpg) (https://flic.kr/p/2jKX5JK)48-IMG_2377 (https://flic.kr/p/2jKX5JK) by Hugo González (https://www.flickr.com/photos/114929247@N08/), en Flickr
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Está bien la precisión, la fresadora tiene pasos de 1/100 de mm y marca casi correctamente los 9mm de un bloque patrón de 6mm + los 2,995mm de la bola del palpador. También he descubierto que el backlash del eje Y es de 2 centésimas. Ya lo mediré bien con otro método para comprobar.
Saludos
Hugo
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Que gran proyecto, unos acabados buenisimos.
Saludos,
Novacila.