Foro MetalAficion
Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Mauro Jads en 04 Agosto 2012, 03:11
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Buenas gente
Hice una restauración en las garras de uno de mis tornos y mostrar fotos.
Yo garras fijas con un círculo de acero pulido fuera .
Hice el relleno con electrodo ds 350 de dureza 400 HB, le dio un esmirilhada e começei a tornear ainda quente con vídea , dio el último pases
con una retífica y volvió a la Videa para abrir los rasgos.
DESGASTE
(http://img837.imageshack.us/img837/268/imagem001mk.jpg)
RELLENO
(http://img842.imageshack.us/img842/8020/imagem006p.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/4973/imagem005zs.jpg)
RETÍFICADO
(http://img10.imageshack.us/img10/3964/imagem013v.jpg)
(http://img13.imageshack.us/img13/9676/imagem019s.jpg)
LISTO
(http://img440.imageshack.us/img440/3315/imagem020m.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/6046/imagem023ej.jpg)
Eran algunas fallas en el relleno pero yo tenía prisa.
Saludos
Mauro Jads.
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Quedaron muy bien .fotografo
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Joder Maruro como haces estas cosas, están muy bien recargadas, pero ese rectificado no te centrara nunca y tampoco te apretarán en la punta, has sujetado el aro por el interior y debes hacerlo al contrario.
Este tipo de sujección para rectificado de garras se usa solo para rectificar los rebajes exteriores de la garra.
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tor_nero ,el sistema que usa mauro es el que comente yo hace tiempo que habia visto hacer a una cuanta gente por los talleres....
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Pues mal hecho NO VALE.Ahora cuando se pase por aqui Jalons que lo explique, que tiene mejor don de palabra que yo. .bien
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Pues sí, opino como tú.
Aunque el trabajo de Mauro es de valientes y de gran mérito, tal como ha apretado las garras para retornearlas y rectificarlas, hacia afuera, centrará mejor las piezas que se torneen sujetas de esa misma forma (tubos cogidos por su interior), en la que los dientes traseros de las garras están apretados contra la cara interior (la más próxima al eje del plato) de la ranura en espiral.
Pero cuando sujete una barra normal (por su exterior), las garras estarán apretadas al revés: actuando sobre sus dientes la cara más externa de la espiral. Y ya no la centrará bien. Cuando el plato es nuevo, las dos caras de la ranura espiral serán equidistantes (más o menos), pero con el uso se van desgastando mucho más la cara externa, puesto que es la que se usa el 99% de las veces.
Por ello, lo razonable es mandrinar las garras de forma que centren bien en su uso habitual: cuando cogen una barra por el exterior de esta. Y para ello hay que preparar un montaje en el que las garras están trabajando de esa manera, y a ser posible forzando más en la punta, bien con lo de la ranura frontal y el casquillo de rodamiento que propuse yo en este otro post (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8917.msg103235.html#msg103235) o con otro equivalente.
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Aparte de lo que dice Jalons, ese apriete no carga la holgura de las ranuras en "T" en el sentido correcto, como resultado el apriete de una barra calibrada lo estaría haciendo en la parte trasera de la garra y no en la delantera que es lo deseable.
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lo que si me extraña es que un tornero con la experiencia de mauro haga las cosas mal,ademas el vive de ser tornero,no se,esperemos su respuesta,alomejor solo las usa para desbaste de piezas en bruto
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Ese mecanizado para que tuviese medio pase debería estar el plato muy nuevo y además habría que hacerlo un poquito cónico (mas grande dentro) para suplir la holgura de las ranuras en "T".
Cuanto mas gastado este el plato mucha más diferencia de precisión hay entre el método de mauro y el correcto.
Los electrodos que ha utilizado son muy correctos e idoneos, recargue duro se le llama por aquí.
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Mi Virgen de los Dolores
Si hubiera sabido que iba a ser crucificado no habría hecho este post.
Primero: después de las garras rectificado llevó a cabo una barra de cromo rectificado con la pintura azul para marcar , presiona con fuerza , marcou por igual todas las garras , centró perfectamente y libre de vibraciones. De esta manera ya se ha utilizado en otras ocasiones por mi y un amigo mío y siempre se ve bien.
Esse plato tiene dos juegos de pinzas garras para sujetar fuera son otras.
¿ Ahora que me explique como apretar dentro de las garras y el uso de una herramienta, rectificar al mismo tiempo ? Eso debo pagar para ver .
.fotografo .fotografo .fotografo
Hacer las cosas en la teoría es una cosa, la práctica debe tener bolas de color púrpura.
Saludos.
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Coincido con Borondes, Mauro es perro viejo y sus truquillos tendrá, lógicamente en la narración tan abreviada no cuenta todo el proceso pero cuando se realiza un trabajo de este tipo y alcance se acompañan comprobaciones de precisión y Mauro antes de poner el post ya sabia que todo había salido OK!, de todas formas Mauro creo que los comentarios son solo ideas de cada uno y los exponen de buena fe pues creo que tienen experiencia suficiente, mil truquillos tienen mis maestros y todos quiero conocer, esperando a aquí verlos esperando estaré, Jalons14, tor_nero, Borondes y a Mauro también, saludos amigos....
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Todo Bueno, Todo en la Paz.
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Mauro, i love you......jejeje
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mauro para mi eres un profesional en condiciones, pero mi deber es decir las cosas que no se hacen correctamente, segun yo claro, este foro esta para debatir y llegar entre todos a la manera correcta d hacer las cosas saludos
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Tranquilo Amigo Tor_nero . Tengo el máximo respeto por su opinión .
Creo que entiendo que esta placa tiene dos juegos de garras , y estas garras que el relleno está hecho de apretar interna , y no veo otra manera de mantener en el interior y rectificar al mismo tiempo , .confuso2 , sólo que .
Saludos.
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ni más ni menos mauro con un video y un reloj comparador en una barra calibrada y a lo mejor callas muchas bocas, coincido con mauro en que una cosa es la teoría y otra la practica y muchas veces si nos ceñimos a la teoría no hariamos nada . Pongo uno de mis tontos ejemplos, dos amigos para adaptar un freno de disco en una rueda de tambor, yo con fresadora plato divisor torno y toda la parafernaria , el con cemento y varilla roscada, mi trabajo sobre unos dos días , su trabajo una tarde , mi freno centrado ,su freno centrado igual que el mio con un mínimo esfuerzo, y funciono a la perfección todo el tiempo.
si lo que ha echo mauro funciona bien por mucho que se diga es un método valido , pero claro Mauro con todos mis respetos el reloj comparador vale más que mil palabras y te puedo asegurar que si funciona yo lo probare con mi plato viejo, que no tengo nada que perder y mucho que ganar, un saludo mauro y para mi tan solo que lo intentes ya tiene mucho más valor que no hacer nada.
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Repito por si alguien no lo ha leido,el metodo de mauro ya lo he visto yo hacer unas cuantas veces en talleres diferentes en lo que he trabajado y yo no se si es correcto o no lo que si se es que se pasaban currando con ejes todos los dias,si es correcto o no eso ya cada uno sabe,lo que importa es que al poner una pieza rectificada el relog diga ok,lo demas es todo pura especulacion y teoria,es mas cuando tenga ganas voy a buscar por el taller que creo que tengo una garras viejas y voy a probar con el metodo de mauro y ya pondre fotos,un saludo
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te parezco yo un teorico? Si el plato es nuevo l metodo puede funcionar,pero no podemos generalizar para que todo el mundo lo aplique. Yo utilizaba ese metodo hasta que idee otro, por lo tanto mismo se lo impreciso o lo preciso que es. Mauro hay un post abierto para que consigas rectificar las garras con el metodo adecuado.
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Por favor si es posible colocar la dirección del post.
Gracias.
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Yo soy un asno
¿Cómo no pensar en , y lo peor ... el nombre de este tipo es Rodrigo , es mi colega en otro foro.
Voy a hacer una de estas piezas y utilizar este método.
Tienen que sufrir para SER ASNO.HAI, HAI HAI........
Y debe ser reconocido cuando se está mal.
LO SIENTO ME.
retificando as castanhas de uma placa autocentrante (http://www.youtube.com/watch?v=zY64eD57fH0#)
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bueno compañeros despues de especular,e echo las pruebas y el error que da con el metodo de mauro es una decima,logicamente en unas garras que esten muy jodidas pues ok,pero el error de concentridad esta ahy,por lo tanto para mi uso personal el metodo queda descartado,dando la razon al amigo tornero y a jaloms,adjunto unas fotos,otro dia que tenga ganas probare los otros metodos expuestos,un saludo.(http://desmond.imageshack.us/Himg829/scaled.php?server=829&filename=dscn0203g.jpg&res=landing)
(http://desmond.imageshack.us/Himg838/scaled.php?server=838&filename=dscn0205e.jpg&res=landing)
(http://desmond.imageshack.us/Himg853/scaled.php?server=853&filename=dscn0207ku.jpg&res=landing)
(http://desmond.imageshack.us/Himg607/scaled.php?server=607&filename=dscn0212e.jpg&res=landing)
(http://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=dscn0211z.jpg&res=landing)
esto demuestra que hasta los mas profesionales se equivocan y que siempre se puede aprender algo
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(http://www.loganact.com//tips/chuck_jaw_fixt.gif)
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eso es lo que tengo que hacer con el mio , perfecto y muy bien explicado , gracias .yupi
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de todas formas para el que no tenga la pieza con los 3 agujeros o que no tenga como hacerla o que tenga prisa el método es valido si tienes casi un milimetro como en el plato d mi torno, soluciones para todo el mundo, a mi personalmente me ha gustado que haga la prueba , tanto Mauro como Borondes, ahora sabemos más sobre la practica porque en la teoría estamos igual, también me gustaría ver la teoría aplicada a ver si es tan tan efectiva , no valla a ser que también de error
añado una cosa, que pasa si en vez de usar un plato con 3 agujeros le metemos 3 piezas sueltas entre las garras, como por ejemplo tres tuercas de 16mm ? no lo pruebo porque tengo puesto el plato de 4 garras independientes y ni loco lo modifico y para el de 3 garras aun no tengo contra plato .pero la función es exactamente la misma .
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creo que los moderadores podrian juntar los varios hilos que hay sobre el tema !! ;)
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si , y depaso que supriman las fotos de la cueva de borondes , que tanta oscuridad da un poco de miedo >:(
es bromaaaaaaaa¡¡ ;D ;D
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Acabo de leer este post y ver como Mauro rehacía sus garras, por cierto Mauro no creo que nadie quiera crucificarte, sólo dar su opinión equivocada o no.
Tal como dijo Jalons la espiral en un plato muy usado sufre unos desgastes irregulares y se deben de sujetar las garras para rectificar en el sentido del apriete, ya sea hacia dentro o hacia afuera.
El que sujetando las garras en sentido contrario al que se rectifica y queden bien, no es sino fruto de la casualidad.
Las garras según por donde se sujeten pueden desbocarse, por el interior o hacia el exterior.
Otra cuestión es que al rectificar las garras duras (sujetándolas en el sentido del apriete) a un ø pequeño, si después apretamos un ø mayor, ya puede existir una variación bastante notable.
Respecto a las garras blandas, que también deberemos de sujetar en el sentido del apriete, fijaros que dejamos el ø a rebajar, ya sea interior o exterior, lo más aproximado al ø de la pieza a mecanizar para evitar desplazar las garras en exceso y provocar que se descentren.
Ya comenté una vez que el fin justifica los medios (en metalúrgia) pero creo que se deben emplear los medios correctos para poder llegar a buen fin.....y como ya he filosofado demasiado os dejo para que podais seguir la sana discusión.
Saludos.
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perico tengo que apagar la luz para sacar fotos si no el reflejo de los fluorescentes me refleja y no se ve nada en las fotos,de todas maneras en garras como las de perico que estan muy jodidas con el metodo de mauro quedan con una decima en una pieza que yo puse que es un bulon rectificado de 16mm,si esas garras se usan para material que no sea calibrado osea en bruto pues sirven perfectamente ,ademas el que no tenga medios para fabricarse una brida de agujeros pues ok,lomejor de todo es que solo tarde 10 minutos usando las placas de sandvick que os monstre en la foto,no hace falta ni piedra ni leches quedaron las garras pulidas segun mi punto de vista la rectificadora o rotalin para este menester es una perdida de tiempo en la cual no veo ninguna mejora,pues nada otro dia pruebo el metodo de la brida taladrada y ya os contare,un saludo pa todos
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Borondes comprueba también el apriete y veras como queda el calibrado en la punta prácticamente suelto.
Lo puedes comprobar recubriendo el calibrado con papel, y comprobando cuanto lo muerde a todo el largo.
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pues ya lo comprobe y la verdad es que queda perfecto de apriete en todo el largo de las garras,lo comprobe usando un trozo de laton redondo y pintandolo entero con azul y aparentemente aprieta todo por igual,y el bulon rectificado que use tambien deja la huella en el azul igual...no se en el torno tampoco soy muy bueno .brinda
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creo que los moderadores podrian juntar los varios hilos que hay sobre el tema !! ;)
Si se juntan dos temas, los mensajes se ordenan por orden cronologico y como en ambos temas se ha escrito recientemente, se mezclarian las respuestas de ambos temas dejandolo imcomprensible o cuando menos raro.
Por esa razón pido a todos los usuarios que antes de abrir un nuevo tema se lean por lo menos los temas recientes por si en alguno de ellos se habla del mismo asunto.
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Otro metodo es el que cito en el otro post nuestro matematico jalons, otro mas lo presento en esta imagen, se taladran frontalmente las garras con broca de widia se montan unas guias provisionales y se sujeta un aro.
(http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/previo/thump_7896466chuckjawfixt.gif)
Hasta el momento y entre todo lo visto los correctos serian tres: 1: El de la ranura de Jalons, 2:El método de la placa con 3 o 6 taladros, 3:el método de las guías y el anillo.
Tened en cuenta marcar el piñón cero y apretad por él en momento del rectificado, y en todo momento en que necesitéis buen a precisión. Saludos.
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¡Vaya! esto de que haya dos posts vivos con lo mismo sí que es un rollo.
Buena anotación, tor_nero, lo de marcar el piñón cero y usarlo para apretar al rectificar. Es un detalle que leí en un libro de tubalcain y me quedé con él, pero solo en su momento. Luego nunca más me había acordado de ese detalle.
En el otro post he puesto un comentario a lo del método con la placa con los tres agujeros abiertos en su zona central. Échale un vistazo.
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Hola Jalons ya he respondido en el hilo correspondiente.
Pues el detalle del cero es vital para la precisión, todas las espirales tienen holgura en su alojamiento (más cuanto mas gastado esta el plato), la espiral adopta 3 posiciones posibles de descentreo para el apriete de ejes y otras tres para el apriete de tubos o aros.
Para ver el estado de la misma solo tenéis que sujetar un eje calibrado en el plato colocarle un comparador, e ir apretando desde distintos piñones, veréis como el salto cambia de posición y de amplitud.
En platos viejos esta variación es ya para flipar.