Duda sobre roscas interiores ciegas (machos ciegos)

[fleming]

Buenas,
En relación al montaje de mi impresora 3D (no lo he abandonado, estoy terminando de comprar cosas, en breve actualizaré el post) voy a (intentar) construirime el Hot End, (o extremo caliente) que es el que lleva una resistencia de potencia (de 30-40W) que lo pone a unos 200ºC.
Hay muchos disños, de más sencillo a más complicado.
Me estoy fijando en uno con puntas intercambiables. Estas puntas tienen una rosa ciega de M10, suelen ser de aluminio.
http://devel.lulzbot.com/Budaschnozzle/v1.3/drawings/Nozzle_v1.1_rD.PDF
Se me ocurren dos posibles formas de hacer esta rosca:
1-En el torno, pero al ser de M10 y de interiores (con mi poca experiencia en roscados) la veo complicada o que me va a llevar mucho tiempo.
2-Con macho ciego. Más rápido y sencillo


Buscando sobre machos ciegos, los que encuentro tienen un par de milímetros en la punta donde no rosca... pero no encuentro en los catálogos cual es esta dimensión ¿Sabéis de cuento puede ser?.... porque mi rosca tiene muy poca longitud y no sé si me servirán:



 

[joshagrady]

Normalmente los machos manuales vienen en un juego de dos o tres machos para un mismo paso de rosca.  Primero está él que tu dices, con la punta ligeramente cónica y que tiene poco o ningún hilo en la punta -- este es para iniciar el hilo -- luego viene (frecuentamente) otro que sirve para definir mejor el hilo y para terminar, uno que tiene la punta plana (si pides en el extranjero, se llama "bottoming o plug tap").  Este es el que te permite llegar hasta (casi) el fondo de un agujero ciego. 

Si quieres más información, echa un vistazo a este hilo: (Enlace)

Saludos

[jobolo]

Según los dibujos el fondo del taladro es de 6mm que lo puedes hacer en el torno con una broca de ø8,75mm y repasando con otra plana de ø9mm, ya que la rosca será de M10x1
Después tienes de hacer la ranura interior, dejándola a 2mm, según el plano, y ya no me complicaría más en el torno y cogería un macho de M10x1 (el 3º) y en la amoladora lo dejaría lo más plano posible, sólo dejando un pequeño ángulo para penetrar en el agujero.
Antes le pasaría el 1º ó 2º, para iniciar la rosca, ya que sólo te quedarán 4mm de rosca útil.
Los machos los pasaría en el torno guiándome con un punto puesto en el contapunto, para evitar que la rosca se tuerza.
Roscar eso en el torno convencional es un trabajo no imposible, pero sí de apuesta....te apuesto que sólo roscará tres pasadas antes de que se rompa la herramienta... 
Saludos.

[COCISFRAN]

El macho que pones en el enlace se utiliza fundamentalmente para roscar a  maquina  y no te sirve para lo que tu quieres, pues es para roscar de una sola pasada agujeros pasantes (valga la redundancia).

Lo que tu necesitas es un juegos de machos clásico para roscar a mano, como los de la figura siguiente.
 


Lo que yo hago en estos casos es eliminar con la esmeriladora la entrada del último macho para que la rosca sea completa en su inicio y así quede completa hasta el fondo cuando hagas la rosca (he puesto una raya blanca en el macho de la zona a eliminar)

La rosca se inicia previamente con los primeros para darle entrada al último macho.

Por último, si te fijas en el plano que adjuntas, al inyector le han dado salida de rosca en el fondo. De este modo la rosca será completa y cuando montes el inyector hará tope en el fondo o con la posible junta que pueda tener.

Saludos.

[COCISFRAN]

Como apunta Jobolo, es muy importante que guies los machos para que la rosca no te salga torcida, bién utilizando el contrapunto del torno, bién con el taladro de columna o hasta incluso utilizando el cabezal de la fresadora.

[fleming]

Buenas,
Gracias por las respuestas.
El macho del que puso en la foto es un macho para hacer roscas ciegas de una sola pasada
el problema de usar los juegos de tres machos manuales que comentáis es que tengo solo 8mm de operación, por lo que los machos I y II no harían ni una simple muesca. Esta solución no me sirve, por eso me tiro a machos ciegos de una sola pasada... Incluso teniendo un aliviadero de 2 mm al final de la rosca... me parece todo un reto
Tenía en mente pasar por la idea de Jobolo... efectivamente la pieza contra la que rosca ha de hacer tope en la parte inferior.
Jobolo, no apuesto nada, porque con mi poca experiencia... la voy a liar parda... pero es un reto interesante...


Otra idea que se me está ocurriendo es hacer un útil para hacer roscados semi-automáticos para para que el macho entre siempre recto y sobre una varilla de M10x1 para que ayude al avance del macho (y no solo por el esfuerzo de este contra las paredes de la pieza. Es decir, haciendo girar la varilla se consigue transmitir al macho par y además avance (y que este avance sea de 1mm por vuelta). Prefiero hacerlo semi automático para tener el "tacto" de la fuerza que le estoy aplicando al macho...

[sm]

hola, he estado mirando los machos que   tengo, uno de 8x100 ( el juego es de 2 ud.)  tiene 2 mm. de punta, el macho maquina de 10x150 aprox. 3 mm.
la mejor opción es comprar uno de maquina y con la piedra le quitas un poco la punta y  a la pieza macho que va roscada la tuerca también hacerle un buen chaflán y así podrás enroscar hasta el final.

[fleming]

Gracias SM,
Muy útil la información, era lo que estaba buscanado. Al final habrá que pasarlos por la piedra... con riesgo de que se partan... a ver en que acaba todo esto.

Es buena idea la de tocar también el tornillo. Lo que pasa es que con tan poca rosca... hay que ir muy fino y no pasarse...
Saludos.

[bujan]

Hola.
Estoy pensando una tontería…..   y si haces la pieza mas larga  para hacer la rosca y luego la cortas a la medida

[fleming]

Buenas Buján,
Gracias por responder.
Esa solución no me sirve, porque el problema está en el final de la rosca, no en el principio... haciendo una rosca más larga tendré esos mismo... una rosca más larga y dificultades en el extremo de la rosca (porque el macho tiene un pequeño chaflán), además de más posibilidades de romper el macho.

Pero me has dado una idea... como la longitud de la rosca es de 5mm, voy a intentar cortar el macho (Con radial?) y dejarlo solo de 10mm de largo.... ¿Que consigo con esto? menos riesgo de romper el macho, porque reduzco mucho la longitud que ha de soportar la torsión...
También por lo que comenta Dédalo en el hilo de Josh, es crítico el utilizar algún sistema que no flexe el macho (y que solo transmita torsión y no flexión).


Al final, cualquier aporte es útil, muchas gracias.


Saludos

[bujan]

si lo entiendo pero almenos tendrias una guia para el macho
de todas formas estare atento al tema
ya que etoy intentando hacer lo mismo.........

[fleming]

Ahh, vale,
No creo que lo haga a mano, pero gracias de todas formas.
Un saludo.

[sm]

hola,  si el macho es nuevo  no creo que tengas muchos problemas, una forma de como yo lo haría seria poner la pieza en el torno y en el contrapunto el portabrocas y el macho , empujaría el contrapunto  contra la pieza y a la vez giraría el plato del torno a mano, controlando lo que se mete el macho, estamos hablando de aluminio no de acero inox....

además puedes marcar con un rotulador en la bancada hasta donde tiene que desplazarse el contrapunto.

[Torre852]

Fleming, he estado mirando en los catálogos y esa medida no la encuentro.

Te pongo la medida que he conseguido con el calibre del macho helicoidal M10 que tengo yo por si te sirve de referencia.




Un saludo
José

[tor_nero]

Quitando a la punta del macho consigues lo que quieres.
Lo que no entiendo es que reduciendo el largo de torsión reduzcas el riesgo de romperlo, precisamente así tienes más riesgo de romperlo, un eje más corto tiene menos angulo de giro para absorber choques