Buenas a todos, este post va de como he convertido mi laser K40 para su uso con Mach3 o LinuxCNC de una manera simple y sin muchas gaitas, la premisa era GASTAR LO MINIMO, por supuesto se puede hacer muuuuuucho mejor, pero esto es muuuuucho mas barato y funcionar funciona, y muuuucho mejor que con el maldito MoshiDraw de las narices, tambien sirve para quitarl el NellyDraw y demas controladoras asquerosas chinas.
el tema es simple, solo se necesitan:
-- fuente alimentacion 24V
-- 2 drives chinos TB6560
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Router-Single-1-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Stepping-Motor-Driver-Board-/151069967323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232c78c3db-- Breakout chinorris
http://www.ebay.com/itm/USB-5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-Driver/321133023129?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D840799587537829389%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D170726839375%26y paciencia, jajaja, pues si, no se necesita nada mas,
OJO, esto es unicamente para uso con Mach3, si lo que quieres es usar LinuxCNc no te funcionara con esa breakout, es tan mala que solo funciona con un software de todo a 100 como Mach3, si quieres usarla con LinuxCNc tendras que usar una Breakout buena como esta
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=160 , asi que si tu economia te lo permite MI recomendacion es que compres la Brekout buena y uses LinuxCNC.
tambien una buena combinacion para este tipo de conversion es usar una Brekout de Planet cnc y el software de control de planet cnc, por ebay teneis clones, mi experiencia ha sido patetica al respecto, las dos que tenia al poco tiempo han fallado y adios a mis dolares, lo bueno del software de planetcnc es que le metes el archivo en formato .plt y el solito te genera tooooodas las trayectorias y por consiguiente toooodo el codigo G necesario, y te permite exportarlo a un archivo si tienes la licencia activada, jejeje, y lo guardas en el formato que quieras, .ngc .tap o .txt.
y ya si te quieres gastar pasta y hacerlo bien de verdad esta es la mejor conversion que he visto, muy profesional, pero eso si, vale una pasta
http://lasercorte.blogspot.com.es/ en este blog teneis como conectar el cableado de los motores.
a lo que ivamos, con esto conseguiras que vaya muchisimo mas rapido, grabara en las dos direcciones perfectamente, antes solo grababa en un sentido, y era una tortura verlo, ahora los desplazamientos en vacio son muchisimo mas rapidos, antes con la basura de controladora china si querias que fuese un poco mas rapido perdia pasos a lo bestia, en un principio pense que los motores, la mecanica y tal , pero que vaaaa, cambiandolo todo no solo ha ido mucho mas rapido, si no que ademas no pierde pasos, he llegado a repetir la misma grabacion unas 15 veces sin notar fallo alguno
si os fijais no me he molestado en poner finales de carrera, como en casi todas las conversiones que vereis, porque, pues sencillo, no me apetecia, jajajaja, aparte de que no los necesito, si si, ya se que se puede ir de madre y pegar contra un lateral, ¿y que? eso solo pasa si me despisto moviendo a mano, y total paro al instante, creeros que con el moshidraw se pego contra los laterales cientos de veces, con final de carrera y todo, y NO PASA NADA, eso si, la maquina pierde el 0 pieza, con asegurarse que no va a tocar y ver que la primera pieza sale bien, el resto saldran igual de bien, no hay problema, yo lo gasto como si fuese una fresadora normal y corriente de 3 ejes , X Y Z, en el Z aunque es fijo para que dispare el laser has de decirle que baje a 0.1mm, entonces se activan los 5V que hacen que se genere el disparo, en cada controladora va de una manera, asi que tendreis que buscaros un poco la vida con el tester y localizarlos.
el funcionamiento es sencillo, pones a 0 todos los ejes , con el laser apagado claro, pero como los motores si estan activos pues no hay problema, una vez tienes todo a 0 y en su sitio para comenzar subes el eje Z a 0.1 o asi, da esactamente lo mismo, y para que dispare en el G tienes que indicar que baje a -0.1 osea "G0 Z-0.1" y para dejar de disparar "G0 Z0" por ejemplo, a veces me he despistado y al reposicionar a mano he activado el disparo dando un Z- y he cortado la pieza, pero todo es acostumbrarse.
y bueno, poco mas, solo espero que os guste a los que teneis este laser o similar, y si teneis dudas pues ya sabeis, preguntar que no muerdo,
, bueno, depende
, al menos es una forma economica de librarnos del MoshiDraw.
el Video:
http://youtu.be/Y1r3_Mh0gogeste es el video de cuando iva con el MoshiDraw, para que veais la firerencia:
http://www.youtube.com/watch?v=L85HiQDpVx0y las fotos que tanto nos gusta ver
, solo hay un par, ya que el resto es obvio, arrancar cables y tirar a la basura la vieja controladora, se ven los drives, la brekout y la fuente de 24 V junto a la fuente original del laser.
para las configuraciones de cables comentar que en el blog que he puesto estan , ya que no es una foto mia no quiero que nadie me diga que la he plagiado etc, luego solo hay que localizar el cable que da los 5V a la fuente del laser para que dispare y conectarlos a la salida de los 5V del eje Z de la brekout, en la foto se ve perfectamente, son los dos cables azules que estan enrollados con una cinta de pvc transparente.
comentar que la configuracion de potencia de los drives a los motores esta al minimo, ya que si no hacian ruidos varios, parecian una orquesta
, tipico de los drives estos chinos cutrillos, pero bueno, ir va perfectamente como podeis observar.
Las Fotos:
https://lh5.googleusercontent.com/ArfGhlinC3sINtFqCeMOKAGykMmAsPyIsEtOLGuMufs=w1123-h842-nohttps://lh5.googleusercontent.com/o0sqYPdtmEu245fS1S8a94WWLq_XAaOWPUmasco9gd0=w1123-h842-noy sanseacabo lo que se daba, hale espero que os guste.
