Autor Tema: Tutorial máquinas de tatuar.  (Leído 9630 veces)

Desconectado Larsco

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Tutorial máquinas de tatuar.
« en: 14 Julio 2014, 20:58 »
Hola a todos. Voy a hacer este post después de mucho tiempo recurriendo a distintas personas, webs y otros foros para intentar resumir todo lo que he recopilado en cuanto a hacer máquinas de tatuar. Me consta que hay más gente buscando información y espero que sirva de ayuda.

En primer lugar le agradezco a la gente de este foro (en especial a 13) por contestar a todas mis preguntas sin tirarse de los pelos; en segundo lugar, no soy un experto de la materia, solo intento "resumir" toda la información que he ido adquiriendo, por tanto, cualquier fallo que veáis comentádmelo y lo cambiaré.



Imagenes del libro "La máquina de tatuar y sus secretos"

Chasis

El armazón de la máquina es la pieza sólida sobre la cual se instalan los demás elementos de la misma (Bobinas, martillo, yugo, tornillo de contacto, etc...)
Se puede hacer de diversos materiales, como acero, aluminio, cobre, latón, bronce, plástico... y hasta madera.
Dependiendo de si el armazón es o no magnético, dependerá de si será necesario colocar el yugo bajo las bobinas. Para que las bobinas trabajen juntas deben estar sobre una base magnética, por lo tanto, si el armazón o chasis no es magnético, necesitará un yugo (pieza de acero bajo las dos bobinas) Esto puede suplirse si el chasis está hecho de acero.
Según tengo entendido, la máquina de tatuar de menor peso que se comercializa es de unos 130 gramos (de acero, montada con las bobinas, el tubo y el grip) pero esto es como todo... para gustos los colores... Hay personas que prefieren máquinas que su peso sea entre 200 y 300 gramos.
Hay bastante libertad a la hora de hacer modelos de chasis, desde hacerlas con chapas de 3mm hasta hacer la base con pletinas de 20x6 mm. Podéis buscar imágenes por internet de máquinas simples (o comprar alguna mala y barata por internet) e intentar reproducirla con chapas y pletinas de distintas medidas, a vuestro gusto, para probar distintos pesos, etc...
Podéis hacer una plantilla a base de un cubo de aluminio (80x70x25) y en dicho bloque hacéis los taladros de las piezas de la máquina (digamos que "metéis" la pieza en una máquina vacía y marcáis donde va cada parte de la máquina) y la usáis de plantilla, alrededor de ella montáis la máquina nueva.
Es importante que la base del armazón de la máquina esté en paralelo con la pieza donde se monta el resorte de la máquina, para que el martillo quede en línea con la parte alta de las bobinas. De la misma manera, la base del armazón debe estar a 90º con respecto al lateral de la máquina, para la hora del montaje de las bobinas.

Bobinas

En el mundo de las bobinas también podéis encontrar de todo.. desde máquinas con una sola bobina hasta máquinas con tres o cuatro... Pero lo más normal es que las máquinas tengan dos bobinas de la misma altura, y vamos a centrarnos en esos modelos.
Las bobinas tienen un núcleo de material magnético (generalmente acero 1018) y tienen una rosca interior de m4 con la cual se fija a la base del armazón a través de un tornillo desde la parte inferior.
Genéricamente se usa alambre AWG24 (unos 0.51mm) para el bobinado de estas. Se hacen con alambre desde el 0.4 hasta el 5.9, pero lo más genérico es usar una medida como el AWG24.
El hilo de cobre esmaltado se bobina por camadas. Según el tipo de máquina se hacen distintas camadas (una camada sería bobinar el nucleo desde una base hasta la otra) y suelen hacerse en camadas pares (8, 10, 12 o 14 camadas) y de esta manera, la última camada hace que el hilo de cobre salga por la misma base que por la que entra.
También se pueden hacer bobinas con camadas impares pero es lo habitual.
Es importante que se bobine directamente alrededor del núcleo, sin usar un carrete de plástico (aunque muchas empresas lo hacen) para que la bobina no esté muy alejada del núcleo y esto le haga perder fuerza. Lo ideal sería usar cinta de carrocero alrededor del núcleo magnético (para que el hilo, aunque está esmaltado, no haga contacto con el núcleo) y empezar a bobinar a partir de ahí.
Es importante que en cada camada, las vueltas que da el hilo estén perfectamente juntas unas a otras y que no se monten, para que la superficie quede lo más lisa posible para que en la siguiente camada, no se sigan superponiendo las vueltas del hilo. Solo hace falta algo de paciencia.
Yo he cogido un taladro viejo que tenía roto, y le he quitado la cabeza; En un extremo le he colocado un cojinete y le he puesto una vara en forma de "Z" y un mango. En el otro extremo, en la cabeza donde se cogen las brocas con el taladro, meto un tornillo M4 y en él enrosco el núcleo. De esta manera, voy dándole a la manivela y bobinando poco a poco.
Según el tipo de máquina (Lineas, sombreado, relleno...) se usan unas camadas u otras. Con 8 camadas se suelen hacer las de líneas, con 10 las de sombras y con 12 o 14 las de relleno. Pero esto no es una ciencia fija, ya que las máquinas varian según el condensador que le pongamos, según ajustemos el tornillo de contacto, y según ajustemos la fuente de alimentación.

La manera de conectar las dos bobinas sería de la siguiente forma: Los dos inicios de las bobinas se sueldan entre sí, sin más.
El final de la bobina trasera va a una arandela de fijación, y esta arandela va a la terminal negativa del condensador.
El final de la bobina delantera va a otra arandela que a su vez, ésta va al terminal positivo del condensador.
Es importante que esté en este orden ya que los condensadores tienen polaridad. Hay mucha gente que piensa que da exactamente igual, pero no es así. Si está mal colocado el condensador la máquina seguirá funcionando, no obstante se recalentará más; si vamos cambiando cada vez que nos rota la polaridad los núcleos de acero se magnetizan  y luego a la maquina le cuesta trabajar por que tiene un imán permanente sin tensión y le cuesta mas soltar el martillo.

Condensador

Los condensadores que se usan para las máquinas tienen dos parámetros importantes a la hora de usarlos:
Se suelen usar condensadores de entre 33uF (microfaradios) y 100uF según el tipo de máquina a usar. Generalmente, se usan de unos de 47uF para líneas y unos de 22 o 33uF para sombras y rellenos. Aunque depende mucho, como dije antes, del tornillo de contacto, del número de gomas elásticas que se cojan a la aguja, de la fuente de alimentación, del número de camadas en las bobinas, etc...
El otro parámetro es el voltaje. Hay máquinas de mala calidad que suelen traer condensadores de mucho voltaje. Lo suyo es que no exceda de los 25 o 30v.
Es importante colocar el clip cord de nuestra fuente de alimentación correctamente, ya que si hemos colocado de una manera concreta el condensador y luego colocamos el clip cord como nos da la gana, no servirá de nada el habernos comido la cabeza. La terminal negativa del clip cord ha de ir en el enganche de abajo (donde está la terminal negativa del condensador) y la terminal positiva del clip cord ha de ir arriba, en el chásis de nuestra máquina.


Pd: Iré editando conforme recopile algo más de información, corrijáis mis errores y me entere de más cosas, además de dejar la publicación "bonita" y suba fotitos. Si he violado alguna norma del foro, está el post en un lugar incorrecto, o hay algo mal, informadme y lo cambiaré lo más rápido posible para que todo esté correcto.
« última modificación: 14 Julio 2014, 21:01 por Larsco »

Desconectado 13

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Re:Tutorial máquinas de tatuar.
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2014, 23:27 »
MUY BIEN " pequeño saltamontes" .palmas .palmas .palmas
Veo que te has ido quedando con los innumerables mensajes que hemos intercambiado muy bien este post espero que ayude a todos aquellos que lo necesiten a ver cuando tenga un poco de tiempo subo esquemas gráficos y algunos comentarios mas y vamos ampliando el post.

Te felicito Larsco por tomarte la molestia de editar todo es en favor de ayudar en este campo a quien lo necesite.

Saludos a todos 13

Desconectado Larsco

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Re:Tutorial máquinas de tatuar.
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2014, 20:54 »
Si, aún quedan muchas cosas por ampliar en el post, yo sigo leyendo, buscando información y viendo vídeos de youtube (que también compartiré). Pero vamos, yo sigo teniendo dudas, a ver si tú o alguien que lo lea puede resolverlo.

-El alto de las bobinas y numero de camadas se puede suplir con más o menos grosor de hilo de cobre?
-Qué puede ser algo "neutral" a la hora de hacer bobinas? Por ejemplo: Para una de líneas... 8 camadas y 47uF?
                                                                                                                   Para sombras... 10 camadas y 33uF?
                                                                                                                   Para relleno... 12 camadas y 22uF?
-En qué influye que se usen condensadores con más o menos uF?
-Hay algún problema en que se usen condensadores de más de 25 o 30v? O el funcionamiento va a seguir siendo el mismo solo que no es necesario que tenga más voltios?


Desconectado runen mauricio

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Re:Tutorial máquinas de tatuar.
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2020, 15:46 »
buenos dias se que esta tema es muy antiguo,necesito mas informacion para fabricar maquinas de tatuar
revivo el post para ver si me puedo contactar con el maestro 13 y larsco y quien pueda aportar.gracias

Foro MetalAficion

Re:Tutorial máquinas de tatuar.
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2020, 15:46 »

 

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