Excentricidad de los platos

[JMC]

Hola a todos
Noto que algunos están muy preocupados por la excentricidad del plato incluso con platos nuevo de trinca, que si la pieza esta 0,15 mm, que no se que hacer.....si es un plato nuevo, se saca el plato y se compara la pletina, vosotros le llamáis contraplato, se comparar en la cara y en el diámetro de ajuste, además el plato debe de encajar sin holgura.
Os voy a contar la realidad, dentro de unos meses, depende de y como se use el plato tendrá el triple o mas de excentricidad.
Cada vez que se aprieta piezas cortas, las patas se van desbocando significa  que por la parte delantera están mas abiertas, incluso se nota, cuando se aprieta un eje con toda la longitud de la pata, se ve o se nota que solo aprieta por detrás de la pata.
Todo esto lo digo porque esta excentricidad que preocupa no tiene tanta importancia, todos los plato acaban con décimas de excentricidad y lo que es peor acaban tan desbocados que las piezas de sujeción larga se han de enderezar con la maza de plástico.
Entonces quizás preguntemos ¿y que pasa con las piezas, salen excéntricas?, pues NO ahí está el tornero, para impedírselo.
Ya sabemos que las patas duras, a menos que sea nuevas de trinca, siempre tienen salto y dejan excéntrica la parte apretada con la torneada, entonces para evitar que salgan excéntricas, existe lo que se llama proceso de mecanizado, las piezas se pueden mecanizar, con patas duras, patas blandas, entre puntos y platos de bridas.
Vamos con  las patas duras, la cuestión está en realizar las piezas en dos fases (fase es cada vez que se mueve la pieza respecto al plato) concéntricas con patas duras, viejas y con salto, para ello en la primera fase se ha de terminar TODAS las operaciones, las que sean, cilindrados, conos, roscas, etc.. SIN QUITAR la pieza del plato, así queda toda la primera fase concéntrica.
En la segunda fase se sujeta con las patas por la primera fase y se compara el salto con el comparador en una o dos superficies separadas torneadas de la primer fase, hay dos tipos de saltos el salto excéntrico radial que se arregla con papeles en la patas y el salto de pata desbocada que se arregla con la maza de nylon, lo normal es que estén los dos.
Una vez centrada se mecaniza la segunda fase sin quitar la pieza.
También es aconsejable realizar un desbaste previo de la pieza, el desbaste se realiza sin miramientos y dejando 2 mm de más en diámetros para quitárselos en el acabado, de esta forma evitamos deformaciones y afilar la herramienta continuamente, ya que se desbasta sin preocuparnos del acabado y después se afila para acabar, incluso va bien tener una hta. para desbaste y otra para acabado.
Cuando hay varias piezas iguales se hace la segunda fase con patas blandas, pero eso es otra historia...

Gracias por la atención y espero que os sirvan mis consejos

[xose]

o sea que en la medida que se pueda combiene trabajar con piezas que utilicen el total del largo de las patas.
y preguntonta: no existen platos con patas mas angostas?

[JMC]

Me parece que no, hay que mirar catálogos, las mejores son TdeG
Las patas duras son como son, sirven de todo terreno, se aprietan piezas grandes, pequeñas, largas, cortas, todo vale, a veces se aprieta el plato con tubos para que no patine la pieza, y si patina imaginaros una pieza apretada fuerte y que patina a 1000 RPM, vaya sufrimiento de patas.
Pero esto ya se sabe y con los torno pequeños pasa igual, yo trabajo en unos torno pequeños de CNC con platos pequeños y patas reversibles (se les da la vuelta para las exteriores) y las piezas saltan (excéntricas) un montón de décimas, depende de cómo se sujete, por cierto para centrarlas cuando están desbocadas (todas acaban así) se aprietan despacio mientras se le da a la pieza un movimiento como de “tembleque” para que se asienten, a esto se le llama hacer “la señora”.
Hay torneros que tiene un juego de patas duras nuevas solo para casos excepcionales, para no hacer patas blandas, o complicarse con el comparador.
Para centrar la fase de la pieza trabajada también está el método de la pinza, la pinza es un aro que hace tope en las patas y lleva un corte de sierra para que se pueda cerrar un poco con las patas, entonces se mandrina el agujero ajustando el diámetro de la fase acabada, cuando se introduzca la pieza y se apriete quedara centrada a la centésima, o malo de este sistema es que acaban deformándose pero va bien para salir del paso.
Os he hecho una dibujo de la pinza con dos vistas, por si no me he explicado bien...

[JMC]

Os voy comentar un método de centraje que hacen algunos torneros y que para mi es una BARBARIDAD.
Consiste en dejar el ajuste del plato-contraplato, con varias décimas de juego, así cuando quieren centrar la pieza, aflojan un poco los tornillo allen del contraplato y le "pegan" con la maza de plástico para descentrar el plato

Ya me imagino la cara que ponéis los que estáis ajustando el contraplato, sufriendo, que si me paso, que si se calienta, que si no me quedara bien, que no se que y luego va el tornero de toda la vida y lo deja con holgura de medio milímetro, para centrar las piezas a "mazazos", se admiten opiniones

[okabum]

pues me parece de lo mas normal, cada uno se busca las vueltas.

Yo lo he visto en imprentas, del instituto a una imprenta de barrio y a un periodico, de lo que aprendes a lo que ves dista varios mundos.

[Santiago]

Muy buena explicacion JMC, lo de las pinzas  me han gustado,  , yo estoy pensando en comprar un portapinzas o intentar hacermelo para el torno con ER40, pero las pinzas que has dibujado son una buena solucion

[JMC]

Me alegro que te guste el invento, para piezas pequeñas un portapinzas va muy bien, si puedes dar una vuelta por las casa de compraventa de maquinaria de ocasión, verá herramientas de todo tipo a precio de ganga

[Santiago]

Pues lo de precio de ganga no se, las unicas gangas que encuentro son fuera de España, aqui pocas, solo en particulares

[JMC]

Me había dejado como fabricarlas las pinzas
1- Se hace el aro con 1 mm menos de agujero.
2- Se hace el corte con la sierra
3- Se coge la pinza de nuevo con el plato se cierra un poco para que no se chafe y se mandrina el interior ajustándolo a la pieza a sujetar.

Hay una cuestión que quizás alguno no sepa...., para que queden las partes de las piezas torneadas centradas (también vale para la pinza), cuando se saca y se pone la pieza otra vez...se tiene que coger la pieza por la misma posición que se cogió anteriormente, esto se consigue haciendo una marca en la pieza con respecto a un punto de referencia del plato, normalmente es el logotipo del plato.
Si sacamos una pieza y la ponemos en la misma posición el salto es cero, si la ponemos girada en media vuelta, el salto es el de la excentricidad de las patas.
Los torneros cuando hacen las piezas con patas duras, siempre marcan la pieza con tiza en la posición del logo del plato, cuando la vuelven a poner se fijan en la marca de la tiza y la colocan como estaba antes, de esta forma pueden continuar  la pieza bastante centrada, claro que como las patas blandas o pinzas no hay nada.

[Ketchak]

Donde yo trabajaba usaban esas pinzas "home made" para tornear piezas cuadradas con plato de 3 garras.

Lo de marcar la pieza antes de quitarla y ponerla en la misma posición me lo enseño un tornero y la verdad es que va de maravilla sobre todo si tienes un torno "patatero".

[frangc40]

lo de marcar con un lapiz(linea mas fina)lo use siempre
es cierto que hay que conservar siempre la misma posicion.aun asi si quieres exactitud no te queda otra que tornear entre puntos.para asi poder quitar y volver a poner la pieza las veces que quieras
si teneis muy gastadas o descentradas las mordazas del plato universal.hay un metodo muy sencillo para tornearlas
lo primero se toma un tubo de diametro generoso y unos 4 cm de longitud.se cilindra por dentro agarrrandolo con las mordazas del plato como si fuera un tocho redondo.de este modo la parte interior queda perfetamente cilindrica(pues la hemos mecanizado sin sacarla del plato)luego se saca el tubo y se agarrra con la parte exterior de las mordazas,para lo cual aprietan hacia afuera.luego con la cuchilla de widia torneamos las mordazas del torno.una vez torneadas,soltamos el tubo y comprobamos el centrado de las mordazas con un cilindro mecanizado.tendra que dar con un error maximo de la precision minima del torno.
evidentemente esto es para cuando las garras ya van muy gastadas o no centraban bien.en un caso normal de que unas garras descentren menos de una decima no seria necesario ya que siempre se puede compensar.

[JMC]

Hola frangc40
Siento contradecirte, pero no...
Si torneas las patas como dices ni siquiera les vas ha hacer “cosquillas” son de acero duro templado y además con los cortes interrumpidos es totalmente imposible, quizás lo has hecho o lo has visto hacer con las patas blandas que son de hierro, con estas si que se puede hacer a pocas RPM paro no machacar la cuchilla.
Además las patas han de estar apretadas cerrado hacia el interior que es como trabajan.
Casualmente he abierto un tema nuevo sobre rectificado de patas.
En cuanto a lo de tornear entre puntos ya se sabe que queda perfecto, el tema está en “arreglar” las patas para las piezas que no se puede hacer entre puntos
Saludos

[frangc40]

Hola frangc40
Siento contradecirte, pero no...
Si torneas las patas como dices ni siquiera les vas ha hacer “cosquillas” son de acero duro templado y además con los cortes interrumpidos es totalmente imposible, quizás lo has hecho o lo has visto hacer con las patas blandas que son de hierro, con estas si que se puede hacer a pocas RPM paro no machacar la cuchilla.
Además las patas han de estar apretadas cerrado hacia el interior que es como trabajan.
Casualmente he abierto un tema nuevo sobre rectificado de patas.
En cuanto a lo de tornear entre puntos ya se sabe que queda perfecto, el tema está en “arreglar” las patas para las piezas que no se puede hacer entre puntos
Saludos

claro,yo me refiero a las garras blandas!!!!!por lo que he leido en el brico crei que os referiais a esas!!!las duras ni se me ocurre meterles cuchilla!!!!
y ademas  lo he hecho y con muy buenos resultados en un torno pinacho,ya hace unos 9 años.
claro que hay que trabajar a pocas  revoluciones,y con taladrina y cuchilla de widia(aunque como dices no sea la mas adecuada para tornear a saltos)pero con un poco de maña se hace
si las torneas apretando hacia dentro,no te sirve,ya que estarias transmitiendo el error de nuevoo al tornearlas.no se si me explico,pero ya me ocurrrio.
el "truco" por llamarlo de alguna manera,de usar un tubo mecanizado por dentro y agarrado hacia afuera se basa en que "generalmente"las garras blandas se gastan al apretar piezas hacia dentro porque es lo que mas se suele hacer.mientras que las aristas para apretar hacia afuera se suelen conservar mejor.
para las garras duras,que solo las tube que mecanizar una vez,lo que hice fue medir la excentricidad con ell comparador y luego rebajar la garra correspondiente en la mandrinadora.con eso obtube una precision de centrado de 0.07 mm,lo cual no esta nada mal.teniendo en cuenta que era un torno de 2 toneladas jejejejej.

[JMC]

Las garras blandas se tornean apretando, esto lo sabe cualquier tornero, si las torneas abriendo te pueden quedar descentradas.
La taladrina es una tontería solo sirve para mojarte, las herramientas se "cascan" por el corte interrumpido que "la machaca" no por velocidad.
¿Qué rebajastes patas duras en una mandrinadora? dirás en una rectificadora.

[okabum]

Yo lo he visto hacer en un cumbre con garras blandas. El tornero apretó las garras al maximo, colocó un aro de acero en el exterior de las garras para evitar que se evitando que se muevan de posición y las paso la cuchilla por el exterior dejandolas redondas para sujetar unos tubos de plexiglass, luego cambió el aro, puso uno que sujetaban las garras cuando las abria y las sujeto con tuercas a la garra, para evitar que se abrieran o cerraran y volvio a repetir con cuchilla.

Me resulto muy curioso el sistema, y evidentemente el aro que sostenia las garras fundamental para evitar que se movieran.