El limado de los filos es algo que viene desde que se inventó el torno, pero se suele dejar para roscados de mayor porte, para algo pequeño como esto con papel de lija se puede repasar perfectamente. Siempre y cuando el diámetro exterior haya sido el adecuado desde un comienzo (para eso están las tablas de roscado y según mencionas estabas dentro de la clase 6G).
Te falta el relevo de fin de rosca, que debe ir cilindrado a la profundidad del roscado así te da una pauta de cuando parar. Sin esto es difícil parar siempre en el mismo punto cuando desactivamos la rosca partida a mano a menos que uses un comparador / indicador y tengas buenos reflejos. El problema en realidad es que la tuerca (o pieza roscada) no tiene con que registrarse y se traba al fin de rosca, en cambio con el relevo tenes un cara plana de mayor diámetro y no se atasca la rosca.
La altura de la herramienta tiene que ser 0, fácil de chequear haciendo refrenteados de prueba sin que quede un pezón. En tornos más blandengues si suben la herramienta "un pelo" es por que el charriot se dobla hacia abajo por culpa del clamp que utilizan (que es de 2 puntos y flexiona) no es por otra razón, solo que con la fuerza de corte más o menos queda en 0, pero eso es irrelevante en este caso. A ver si no me creen ponganle un indicador y véanlo ustedes mismos.
El charriot para roscas derechas métricas de un solo hilo debe estar a 29.5° para un roscado perfecto, siempre que la herramienta (en este caso de 60°) esté en linea perfecta con el cilindro a roscar, esto es muy importante. En 30° todas las caras de la herramienta tienden a rozar, en 29.5° solo la cara de corte tiene contacto por lo cual obtenemos una rosca más limpia y generamos menos calor y desgaste, sin roces.
Pero esto te lo digo como es, casi todo el mundo rosca a 30 de vagos que son
(o no se pusieron a analizarlo?)
Una plantilla de roscado la cobran 300 o más (si es Starrett más de 600) por lo cual te conviene hacer una de chapa y rectificarla como puedas para que quede lo más recta posible, a menos que quieras comprar una. Con la plantilla podes poner la herramienta en 0 y realizar otras operaciones en poco tiempo.
Con Widia vas a tener que trabajar más rápido, a la velocidad que estuviste trabajando no estaba cortando puntualmente, si no que desgarrando (técnicamente la widia desgarra, pero necesita una mayor velocidad superficial para dejar una buena terminación --- para que el desgarro sea limpio).
Ojo que con una piedra gris en la amoladora no vas a poder afilar widia correctamente y digo ojo más que nada por el polvillo ya que es cancerígeno, tené cuidado con eso. Las verdes son para metal duro o bien las diamantadas, pero son muy caras si no te dedicas a esto es tirar la plata.
En estos diámetros con HSS va perfecto, no es una operación que demande mucho de la herramienta ni de la máquina.
Que puedo decir, me gustaría ver las primeras roscas de cada uno -- Mi primer rosca fue muy parecida a la tuya y he visto peores, mucho peores. Estás dentro de lo que yo diría la tolerancia de los años 40, si te fijas los tornillos en máquinas de la época que fueron torneados a mano se veían tal cual al que hiciste.
De acá en más es refinar el proceso y entrar en el ritmo del roscado (usaste reloj o marcha-contramarcha?).
Voy a "revolver" las viejas fotos a ver si encuentro alguna de mis primeros roscados, para no ser hipócrita.
A todo esto te ganaste una cerveza
