Bueno, pues después de soltar el ladrillo anterior, voy con mi crítica particular sobre este vídeo, cuya calidad no es buena y dificulta ver los detalles:
- Lo que se dice en el vídeo de no usar relojes, pulseras, anillos, etc; hay que tomárselo como fundamental para no tener disgustos.
También hay que utilizar SIEMPRE y particularmente en el caso de los latones, gafas o mejor aún pantallas personales de seguridad.
Lo ideal es que sean de policarbonato.
-Como dice JMC, la pieza no es circular, sino que tiene una periferia irregular (00:18-00:22) puede que por el proceso de laminación en caliente del material.
NO SE DEBE ROSCAR UNA PIEZA QUE NO ESTÉ CENTRADA Y SEA CILÍNDRICA.
Lo lógico es cilindrar la superficie a roscar a un diámetro ligeramente inferior al nominal: así, para esos 20mm que dice la voz en off, pudieran valer 19,5-19,8 en función de la precisión y responsabilidad de la rosca deseada
Luego sí, lo normal es hacer un chaflán de entrada a 60º (no 30 como se dice)
Para saber dónde termina la rosca, o bien hacemos una salida de herramienta (ranura o caja) mismamente con la cuchilla que vamos a utilizar para roscar, o bien desplazamos el carro y hacemos una marca a la distancia que indica el nonio.
Lo del compás es anacrónico, gratuitamente PELIGROSO, e inútil en materiales duros o tales como el inox u otras muchas aleaciones, que obligan a dar de rotulador y perder aún más tiempo (imaginad el rotulador para un diámetro a roscar de 100-200 mm)
-Después de seleccionar el paso que queremos con la caja de roscas del torno comprobaremos si es correcto.
Lo más común (por ser lo más rápido y no dar lugar a error) es dar una pasada roscando con una profundidad mínima (por ejemplo 0,1mm) pero suficiente para marcar la pieza. Entonces se coloca la plantilla de pasos sobre la pieza y se comprueba que no nos hemos equivocado con alguna palanca o mando.
A partir de ahí, a dar pasadas hasta llegar a la profundidad necesaria (ojo con los números que se dan en el vídeo porque ya para éste no me cuadra mucho 02:08-02:18)
-En cuanto al afilado, lo ideal es que la electroesmeriladora tenga soporte de apoyo, ya que, además de peligroso, se obtiene menos precisión en el trabajo.
Si no se utiliza soporte, ante un descuido es muy fácil tener un accidente.
Con la experiencia suficiente también se consigue un afilado perfecto sin soporte y de hecho es muy común en los talleres quitarlo, porque si las herramientas son muy diversas se pierde mucho tiempo en ajustar el soporte, así que directamente se quita.
Como para los trabajos de bricolaje el tiempo no es vital, lo suyo es usar siempre el soporte y ajustarlo a cada situación.
-En cuánto a la geometría del filo de esa herramienta no entro, porque ya viendo el ángulo de incidencia (03:33) prefiero no hacer comentarios…
-Lo de colocar la cuchilla perpendicular a la pieza con la plantilla es correcto (04:30)
-Siempre es importante que la herramienta esté a la altura del centro de la pieza, pero roscando más aún.
Con torreta de cambio rápido y utilizando siempre el mismo porta con una herramienta de plaquita intercambiable nos ahorramos los dos pasos anteriores.
-Lo ideal es utilizar taladrina en la operación a una concentración adecuada y NO ACEITE, aunque sea de corte, en las operaciones de roscado.
Los motivos son muchos, entre ellos que la visión es mejor, que no se pegan las virutas, que se refrigera la pieza,…
Para roscado a alta velocidad con placa se puede hacer en seco hasta las dos últimas pasadas.
Con ese pedazo de torno industrial que sale en el vídeo, dar pasadas de centésimas desbastando la rosca, como indica el narrador, es para cortarse las venas y cobrar los trabajos a precio de oro: reitero no hacer mucho caso cuando dan números porque llevarán a confusión.
-No es necesario, como aparece en el vídeo, inclinar el carro portaherramientas.
Eso solamente se debe de hacer para roscas de mucha precisión.
Si lo que deseamos es que la cuchilla “coma” más material de lado izquierdo del filete, para que trabaje mejor (cosa totalmente acertada) solamente tenemos que ir metiendo ligeras pasadas con el “charriot” al tiempo que con el carro transversal.
De esta forma no perdemos tiempo en aflojar y apretar tornillos y la vida útil y la precisión de nuestro torno nos lo agradecerá.
Con herramientas de cobalto es aconsejable dar alguna pasada final en vacío y con lubricación, para obtener buenos acabados en los filetes.
-Para una rosca de M20 no es normal emplear cojinete de roscado (terraja) ya que éstos se utilizan para repasar roscas de hasta unos 16mm como mucho, pero si se hace, es peligrosísimo roscar con el torno en marcha, aunque sí es relativamente común, pero nunca con una llave “inglesa” que tiene mucha holgura (mucha más que la ajustable) y puede darnos un disgusto.
Hay otras formas más seguras.
Por resumir, la verdad es que el vídeo mete miedo. Dando la sensación de peligrosidad y también de mucha dificultad con tanto dato, instrucciones enrevesadas y secuencia interminable de operaciones.
Roscar no es tan difícil, requiere práctica y hacer las cosas sencillas, por ejemplo nada de mete-saca palancas: simplemente se embraga la tuerca de roscado y se da contramarcha para repetir las pasadas sucesivas.
Si afilar nos parece complicado y nos hecha para atrás, se puede usar una herramienta de perfil constante, como la de alguna foto que he visto por el foro y ya está.
Salud
