Montaje del filtro LC en la máquina.
La manera de trabajar es:Cambiar los fusibles originales, por otros extra-rápidos, de 5 Amperios. Esto ayudará a proteger la máquina si algo sale mal.
Girar el potenciómetro de velocidad, al mínimo. De esta forma, trabajaremos con tensiones de salida bajas, y nos protegeremos nosotros y a la placa de potencia.
Para modificar el cableado e incluir el filtro LC, hay que cambiar primero las conexiones en la placa, y luego seguir los cables originales hasta el conmutador.
Los cables de salida de la placa se llaman DC1 y DC2, y esos son los que tenemos que cambiar por los de nuestro filtro. Hay que hacerlo de uno en uno, es decir primero cambias el cable DC1, en sus dos extremos, y luego el DC2.
A la hora de ponernos manos a la obra, ten siempre presente a que vas a trabajar con picos de tensión de hasta 400V y corrientes de un par de amperios (en el caso extremo), por lo que habrás de ser muy cuidadoso. No es un juego, te puedes dar un calambrazo que te deje temblando todo el día, y un susto de muerte.
También piensa que es muy fácil cargarte la placa de potencia si conexionas mal las cosas, y la placa de repuesto vale unos 150 euros.
Una vez realizadas las conexiones, volvemos a montar todo, y arrancamos la máquina.
Si todo ha ido bien, el motor comenzará a girar suavemente. Si hemos conexionado algo mal, no girará, o incluso habrá un gran cortocircuito, y algún fogonazo en las conexiones…. sobre todo si giramos mucho el potenciómetro, y provocamos una fuerte subida de la tensión de salida de la placa.
Al final, si todo ha ido como debería, os aseguro que queda muy, muy bien. Ni un ruido, más allá del de los rodamientos del husillo. Una gozada.
Filtro ya Montado:A lo largo del tiempo hemos ido montando diferentes versiones del filtro, para adaptarlo a las necesidades de cada máquina, aunque en esencia, son iguales.
Con choque trifásico, como bobina de filtro.(En las dos fotos siguientes hay un pequeño error: Se habían conectado los tres bobinados en serie, cuando en realidad sólo se deben conectar dos.)
Con las bobinas individuales (marca Polilux).
Y si en las pruebas quemamos la placa de potencia. ¿Qué hacemos…?Para empezar, podemos descargarnos el pdf de 60 páginas que publicamos en el foro, sobre la reparación de la placa, así como los esquemas eléctricos (aproximados):
Manual de Reparación:http://img16.imageshack.us/img16/7599/manualdereparacindelapl.pdfEsquema Fuente de alimentación (Draft):http://img835.imageshack.us/img835/6668/esquemafuentealimentaci.pdfEsquema de Mando (Draft):http://img293.imageshack.us/img293/4413/esquemacircuitomando003.pdfEsquema de Mando con Tensiones (Draft):http://img293.imageshack.us/img293/326/esquemacircuitomandocon.pdf Se incluye la identificación de todos los componentes, salvo algunos condensadores smd, que no tienen nada escrito encima.
En el caso particular que nos ocupa, cambiar los componentes de potencia, El procedimiento es el siguiente:Desmonta la placa, y mira "con lupa" la superficie negra de cada tiristor o diodo. Si alguno tiene un poro, está renegrido mate, etc. ese será el que se quemó.
De los 5 componentes, tres son diodos, y dos tiristores, pero por fuera son iguales. Tienen el mismo encapsulado, y su nomenclatura variará solo en una letra.... Tened cuidado con eso. Procurad leer la nomenclatura del que se quemó, y no la de al lado.
Componentes de potencia que podemos dañar por un error en el montaje.
Como los diodos y los tiristores no valen casi nada, yo compraría todos, los cinco.
En la actualidad (año 2010), el Optimum/Quantum fabricante monta estos componentes:
Tiristores (2 Eur):
http://uk.farnell.com/littelfuse/s6025l/thyristor-25a-600v-to-220/dp/1456980Diodo (2,8 Eur):
http://uk.farnell.com/littelfuse/d6025l/diode-rectifier-600v-25a-to220ab/dp/1827589El único que es casi seguro que no le ha pasado nada, es el componente que está en el medio de todos ellos. Un diodo llamado "de libre circulación", que no pertenece al propio puente rectificador.
Más posibilidades:Si buscáis las hojas de datos de estos componentes de potencia, veréis que con el mismo código, cambiando solo una letra, se encapsulan diodos, tiristores y triacs. Los tiristores y triacs de esta serie se complementan, en el sentido de que un triac de estos puede substituir a un tiristor de esta gama, sin problemas. Al revés no, claro.
Así que si no encontráis el tiristor, podéis poner un triac de esa misma familia:
Formato triac (dos tiristores en antiparalelo)
http://es.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1456976También quería comentaros que si se quema un tiristor debido a una sobrecarga, habitualmente se quema también un diodo, ya que funcionan en serie, es decir por parejas.
Por ello, es posible que un diodo también esté mal, aunque no es algo matemático. Tened cuidado con eso.
Si sirve de consuelo, yo hace ya tiempo, en mis pruebas, también quemé un puente de estos, y desde entonces tengo tiristores y diodos extra, comprados específicamente para dejarlos de reserva.
Un consejo/truco:Cuando vayáis a desoldar los componentes, no arriesguéis la placa: Cortad primero las patillas con unas tijeras de costurero, para eliminar el cuerpo de los componentes. Así ya solo hay que desoldar las patillas, que ahora están solas, y que se pueden agarrar con unas pinzas.
De esta forma, el proceso de desoldado es muy rápido, con lo que evitarás calentar las pistas de la placa, y que estas se despeguen de la base de baquelita (o fibra, o de lo que esté hecha). Emplea un estañador de unos 30 vatios.
si una pista se despega, la pifia es bien gorda. Se puede pegar, etc. pero la chapuza comenzaría a tomar forma.....
Es verdad que cortar las patillas hace que el componente quede inservible, y que alguno puede estar sano, pero de verdad que no te merece la pena, por esos precios, arriesgarte a cargarte la propia placa.
Material necesario para reparar la placa:Esta es una foto de lo que necesitarías para reanimar al “paciente”:
El material necesario consta de:
• Estañador de 30 vatios.
• Estaño de buena calidad.
• Cinta de desoldar, para retirar el estaño de las soldaduras actuales. Solo cuesta unos euros, y es muy necesaria para no hacer una chapuza.
• Pinzas para sacar las patillas de la placa, al aplicar el estañador para fundir el estaño.
Proceso de reparación.Con la cinta de desoldar y el estañador, elimina todo el estaño posible de las soldaduras. Para ello se pone la punta de la cinta encima de la soldadura, y se aplica el estañador. Cuando el calor funda el estaño, será absorbido por la cinta (que es una malla de estaño).
Si se hace con paciencia, y dando tiempo a que el estañador caliente bien tanto la cinta como el estaño, ésta absorberá todo el estaño, y las patillas quedarán prácticamente sueltas.
Con las patillas cortadas, y el cuerpo de componente ya retirado, sujetamos la primera patilla con las pinzas y aplicamos el estañador.
Cuando se funda el estaño que queda, se retira la patilla tirando las pinzas.
así con todas ellas.
Ya puedes instalar el componente recién comprado, y soldarlo con estaño nuevo.
Filtro, listo para ser entregado.
