Taladro chinorris, hasta la coronilla de holguras

[Mac]

Esta tarde, intenté hacer unos taladros en perfil de acero muy juntos, tan juntos que necesitaba que algunos se solapasen un poco, como siempre, el jodñia taladro de columna chinorris sacó su mala leche a relucir, la empezar a taladrar uno de los orificios que debían solaparse, la columna que desciende hizo gala de sus holguras y la broca patinaba hasta ir a encontrarse con el otro orificio, resultado, una broca HSS desafilada, un engendro de orificio  y mi paciencia que ha explotado (menos mal que no había nadie cerca, por que si no, lo pongo de verano con los cachos que saltaron  )

Bueno, pues al tema, me he propuesto acabar con la holgura tan sumamente brutal que tiene (usando una broca de 10 puede llegar a cabecear cinco o seis milímetros en la punta), analizando detenidamente la situación, se me ha ocurrido una idea (mañana pongo fotos) mi intención es taladrar el cuerpo del taladro, por donde pasa la columna descendente, dos taladros, uno en la parte frontal, y otro en el lateral izquierdo, roscarlos y meterle dos tornillos con un tope de teflón que limiten el movimiento de campaneo de dicha pieza, pero permitan que siga deslizando arriba y abajo.

¿Soy demasiado animal o es una buena idea?

[maximus]

Y si encamisas el cuerpo del taladro por donde pasa la columna?

[Cèsar Lòpez]

   Amigo; aunque reconozco que los taladros "chinorris" ( tengo uno ) no son muy precisos, te recomiendo revises el procedimiento de taladrar metales antes de hacer esas "modificaciones" al eje cabezal del mismo.

  La desviaciòn que planteas de una broca-mecha de 10 mm al intentar perforar acero te puede ocurrir con cualquier otro taladro por muy preciso que pueda ser.
  Lo recomendado es despuès de tener trazados los puntos donde taladrar, deben marcarse con un punzòn de centros-granate, hacer la perforaciòn de inicio con una broca de centros de 2 puntas,  luego hacer una perforaciòn previa con una broca de menor diàmetro ( puede ser la mitad del diàmetro final) 5 ò 6 mm y finalmente perforar con la broca de 10 mm. Esto de acuerdo al diàmetro de 10 mm; en el caso de diàmetros mucho mayores a este se hacen varias perforaciones previas.

  La razòn de esto es que al tratar de iniciar un taladro sin un punto que le sirva de guìa la parte de la broca que va a tocar el metal es su punto muerto ( la parte central de la broca que no tiene filo cortante ) y por su rozamiento a presiòn va a "bailar" sobre la superficie metàlica. Al tener estos agujeros iniciales de guìa el punto muerto entra en el vacìo y entonces lo que harà contacto son los filos cortantes de la broca con el borde del agujero para empezar la perforaciòn.

  Un detalle importante es que la broca estè correctamente afilada, ya que una diferencia en los angulos de afilado origina diferentes longitudes de los filos provocando un giro excèntrico y por consiguiente una perforaciòn desigual.

  Espero haberte ayudado.

[Magirus]

,mi intención es taladrar el cuerpo del taladro, por donde pasa la columna descendente, dos taladros, uno en la parte frontal, y otro en el lateral izquierdo, roscarlos y meterle dos tornillos con un tope de teflón que limiten el movimiento de campaneo de dicha pieza, pero permitan que siga deslizando arriba y abajo.

¿Soy demasiado animal o es una buena idea?

Mac, no creo que eso funcione. Evidentemente corregirás la holgura, pero al hacerlo modificarás la verticalidad del eje, y entonces al perforar harás los agujeros "torcidos". Lo mejor sería que desmontases y revisases el eje sobre el que desliza la caña, a lo mejor ahí puedes suplementar con un casquillo de bronce para eliminar la holgura, aunque siendo un taladro chino puede costarte más el collar que el perro.

Por otro lado, totalmente deacuerdo con César en los consejos que te da sobre el taladrado.

Saludos.-

[joshagrady]

De acuerdo con Cèsar pero con un par de puntuaciones:

La diferencia entre una broca buena y una barata es la diferencia entre un beso y una bofetada.  Guarda los juegos de brocas malas para chapuzas domesticas o para prestar a tu cuñado cuando él te pide ayuda en su casa.  Si uno de los labios está diferente del otro, por más centrada que este la columna del taladro, el agujero estará ladeado.

Una broca de centrar sirve para hacer un agujero de 60º para colocar un centro para el subsecuente torneado.  Para iniciar un agujero, quieres usar una broca de inicio, que hará un agujero de entre 90º y 145º (según material a taladrar). 

Si la precisión del agujero es importante, deberías hacer agujeros con una serie de brocas, aumentando en tamaño poco a poco.  Como regla general, quieres aumentar el diámetro de la broca un máximo de 60% (Este número puede reducirse hasta 40% para metales muy duros.)en cada paso.  (e.g. Una broca inicial de 4mm, siguiente de 6-6,5mm y último de 10mm).   

Si quieres mejorar la precisión del taladro, primero tendrás que averiguar de donde viene la holgura, si del husillo, la columna o ambos.  No creo que simplemente presionar con un par de tornillos funcione,  Creo que para mantener la perpendicularidad al trabajo tendrás que ajustar de una manera homogénea.  Como dice Maximus (Como se nota que estamos en Semana Santa, que entre Cesar y Maximus esto parece una de Romanos.) un encamisado de la columna o una placa de ajuste parecida a lo que lleva el torno para ajustar la holgura del carro (gib strips). 

El proyecto de rehabilitación podría ser curiosa.  Yo seguiría el desarrollo con interés.

Josh

[Luisk]

Te digo lo mismo que César y Josh. Por otro lado te comento, yo alguna vez he sufrido cosas como las que comentas y no se me desafilaron las brocas, por lo que cuentas intuyo que te has pasado de velocidad o no has refrigerado la broca, ambas cosas son importantes, ya que aún usando una velicidad de rotación adecuada hay que tener cuidado con el calentamiento, que provoca la perdida del filo. mMás aún si no has hecho taladro previo, la paliza que le has metido a la broca ha sido mayor por el calentamiento que por haber trabajado de manera anómala al desviarse.

[stylusptk]

Totalmente deacuerdo con lo dicho anteriormente por todos los compañeros, mi hedisa, co en un chinorris precisamente y siempre le entro con broca de 3mm, luego de 6mm y por ultimo la de 10mm.

salu2

[Mac]

Es que da igual con qué broca le empiece el taladro, nada más que toca el material, se desvía.

Refrigero la broca mientras taladro, marco bien el punto inicial con un granete, dependiendo de lo que taladre uso Tap Magic o taladrina, da igual qué velocidad use, a bajas vueltas, cabecea, a altas, cabecea, me tiene hasta el moño.

Miraré a ver si puedo hacer un casquillo de bronce para ajustar diámetros, pero la idea de agarrar el taladro y los machos me sigue tentando.

Venga, gracias por vuestras opiniones y consejos.

[tor_nero]

Coloca unas fotos y te intentare dar la solución mas adecuada.
Una punta de nylon de unos 10mm por ejemplo tiene muy poquito fuerza a compresión, por eso intentaremos buscar una solución mejor.

[joshagrady]

Eso, pon unas fotos, que seguro que entre todos podemos con el.  Repito que no veo que hayas hecho un diagnostico adecuado de la fuente del error.  ¿Te está ladeando el cabezal, el husillo o ambos?  Si tienes comparador, ¿cual es el desajuste del husillo?  ¿Y del portabrocas?

Animo, que todos sabemos que fallos mecánicos te pueden poner de un humor de perros.  Como dicen los que no tiene intención de trabajar contigo, "Juntos podemos."

Josh

[Mac]

Lo que cabecea es el husillo, desgraciadamente no tengo comparador para ver cuánto cabecea al hacerlo bajar, pero ya digo, que con una broca de 10mm el cabeceo puede llegar a 5mm, generalmente cabecea hacia la izquierda y hacia adelante (hablando siempre de la punta de la broca y con el taladro de frente) al tener la manilla de descenso del husillo detrás de este, creo que es una holgura bestial entre el husillo y su alojamiento.

Bueno, edito para corregir, al accionar las manillas de descenso, la punta de la broca se inclina hacia la izquierda y hacia atrás, creo que es en parte por la holgura entre los dientes del eje de las manillas y los del husillo, ya sabemos que los chinos llevan muy mal eso de juntar ajustes buenos y producción en serie, las holguras entre los dientes pueden ser brutales, y otra parte viene del alojamiento del husillo, que creo que puede haber un desfase de diámetros entre el alojamiento y el husillo de cerca de medio milímetro, si juntamos ambos factores, creo que los desplazamientos no axiales son casi obligatorios, ahora ya me va convenciendo más la idea de colocar un casquillo que limite al menos la holgura del alojamiento, la de los dientes, no queda otra que ajo y agua.

[joshagrady]

ya sabemos que los chinos llevan muy mal eso de juntar ajustes buenos y producción en serie

No tienen ningún problema con buenos ajustes.  Lo que no llevan bien es eso de dejar ajustes de precisión y aún así solo cobrar €40 (gastos de transporte, aduanas, intermediario, etc. incluido). 

¿Podrías colocar unas fotos, que me cuesta visualizar el espacio que hablamos?

[Mac]

No tienen ningún problema con buenos ajustes.  Lo que no llevan bien es eso de dejar ajustes de precisión y aún así solo cobrar €40 (gastos de transporte, aduanas, intermediario, etc. incluido). 

¿Podrías colocar unas fotos, que me cuesta visualizar el espacio que hablamos?

No te creas, mi montura ecuatorial para el telescopio me costó mis buenos 1200 euracos y el ajuste entre el bisinfin y la corona que mueven el eje de Ascensión Recta tiene unas holguras bastante pronunciadas, nada que no se solucione pagándole 300 napos a un alemán llamado Gierlinger que fabrica bisinfines y coronas de precisión.

Las fotos, estoy peleándome con el ordenador, lo estoy instalando todo de nuevo por que tuve que formatear, si tengo tiempo, antes del Viernes pongo las fotos.

[Cèsar Lòpez]

  Bien Mac, unas fotos ayudarìan mucho para tratar de resolver tù problema.
  En cuanto al eje-husillo este va colocado entre 2 rolineras y no debe tener juego; la holgura del engranaje y cremallera tampoco debe causar este desajuste; donde imagino que puede haber juego es en el ajuste de la camisa con la parte baja del cuerpo del cabezal pero no creo que llegue a tanto; làstima que no tengas un comparador a mano para verificarlo. Hay que verificar tambièn como han dicho los compañeros la nariz ( cònica ò de rosca ) del husillo y el ajuste del mandril en ella.

  Cuando comentas de marcar el agujero con granete no nos dices de las perforaciones previas; por eso te recomendè la broca de centros que al ser corta y muy robusta te hace la guìa de inicio perfecta sobre la marca ( las hay en toda variedad de diàmetros ) y esto es una ayuda muy vàlida.

 

[pedricolai]

Buenas. Yo hice hace algun tiempo esa modificacion que mencionas la verdad es que ha mejorado 1 poco pero la verdad es que la mejor opcion seria encamisar, aunque antes habria que rebajar un poco para que quepa bien.

Haber si le hecho alguna foto y la pongo