Aprender - comprar- fabricar impresora 3d

[supercanii]

Yo de momento con el cristal Ultrabase de la Anycubic estoy contento, las piezas se adhieren  bien y como no hago una "producción" a gran escala luego que se enfría un poco las piezas se sueltan bastante bien.
Los que usan camas imantadas  utilizan alguna solución "comercial" o se las fabrican a medida ustedes mismo.? en el caso de opción comercial cuales son las mejores opciones, para no caer en el error de comprar (en el caso que lo haga en un futuro) soluciones "chinas" que más que soluciones me añadan problemas.

[kankarrio]

en las pruebas que he hecho despues de cortar lo que estorbaba , la cama parece que va bien , auqn tengo la sensacion que no es capaz de aguantar la fuerza cuando la pieza es grande y empieza a contraer en abs, seguro que en pla no lo hace

[pritt]

Pues en mi caso, de momento, estoy nivelando con el sensor Z ... pero es bastante lento.

Lo que tengo pensado hacer:

Comprar una chapa de aluminio rectificado y un fleje (Campy3D los vende muy bien de precio).

La duda es si luego fresar y ponerle imanes o utilizar láminas adhesivas magnéticas.

... y los calentadores de silicona ... joer, son carillos y no fáciles de conseguir.

Un saludo.

[kankarrio]

Como son esos flejes? Puedes poner un enlace?

[pritt]

Aquí lo expica muy bien:

https://www.youtube.com/watch?v=YASDeYrrTdQ

Un saludo.

[alogic]

jej, a mi me gustaría ponerle un rodillo de estos https://youtu.be/pvlzVv26Guw

para eso que se dobla e hincha el hilo, y se atasca. se suele solucionar aislando el bloque con la resitencia. con cinta captom, fundilla de silicona.... . y enfriando bién el tubo metalico. además volver a regular el pid.

hay quién para poder imprimir mas rapido, le da mas temperatura y necesita refrigerar con agua.

[Miguel212]

Me a parecido una flipada. Estoy viendo un poco por internet y realmente me pica el gusanillo para jugar con estas impresoras que tambien podemos sacarle provecho para el curro.
Muchas gracias por el aporte.

[stmoi]

jej, a mi me gustaría ponerle un rodillo de estos https://youtu.be/pvlzVv26Guw

A eso le llaman impresora Black Belt. Se usa tanto para imprimir piezas una tras otra como para imprimer piezas de gran longitud. Mediante algunos scripts hacen que la impresora vuelva a un punto concreto del gcode y siga imprimiendo mientras tenga plástico.

Yo tengo piezas de la impresora hechas en PLA desde hace años y no dan problemas. Y las que no aguantan, las rediseño bien sobredimensionadas. Incluso las que están cerca del fusor. Es importante aislar el bloque calefactor, tanto para evitar que el calor afecte a piezas colindantes como para darle estabilidad a la temperatura.
Dependiendo de qué función cumplan, muchas piezas para la impresora conviene hacerlas en PLA, ya que a temperatura ambiente tiene más rigidez que el PETG o el ABS, aunque sea más frágil.

Saludos.

[pritt]

Por no ponerlo todo en este mismo hilo he hecho una pregunta sobre elección de husillos para el eje Z en un hilo aparte:

https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35434.0

Por cierto, aparte del sistema del rodillo, hay otros sistemas "automáticos" para la extracciónd e piezas, por ejemplo, este me ha resultado muy curioso:

https://www.youtube.com/watch?v=GHoWeC9ilSc

Un saludo.

[Olentzero]

El problema del cambio de cabezal durante la impresión es como siempre la alineación. Es complicado que los cabezales encajen con preción todas las veces.

La Creality CP-01 tiene 3 cabezales de cambio manual: fresado, grabado láser e impresión. El cabezal de impresión es el típico de Creality, pero los otros 2 son "nivel juguete".

Ya hay varias soluciones para la multi-extrusión, pero ninguno está exento de problemas. Aún no han sacado el famoso Dardo.

Las camas de silicona calientan muy rápido y le quitan trabajo a la fuente, aunque yo le puse a mi cama de 12V un transformador de 15V en alterna con un SSR y calienta más rápido que el extrusor, sin pasar por la fuente.

Yo para recuperar una impresión fallida, edito el gcode para que empiece en el último punto, aunque las últimas versiones de Marlin ya integran sistemas de recuperación. Eso sí, hace falta una alimentación a 24V.

Webcam y contro remoto lo haces con cualquier electrónica moderna, o le añades una Rpi para controlarla con Octoprint o Repetier (éste último me gusta mucho más).

Saludos.

Hola!

La que yo tengo es doble extrusor simultaneo, eso de intercambiar no me gusta por lo que has comentado, perdida de precision. Yo la suelo utilizar para distintos "grosores" de material (relleno con una boquilla de mayor tamaño) o soportes solubles. De momento cero problemas, eso que comentas de dardo y otras soluciones... No me llaman, pero desde mi opinion.

El tema de la impresion fallido en mi electronica tiene un pequeño backup de alimentacion y "avisa" al hardware para guardar la posicion, aunque para temas criticos lo mejor es un SAI porque no hay que olvidar que el plastico solifica y dependiendo que tipo de pieza o zona...

Repetier lo lleva muchas impresoras "industriales" y Octoprint para una impresora lowcost casi cuesta mas que la propia maquina. Yo suelo decir y recomendar a la gente que se compra una impresora lowcost que le haga mejoras hasta X, porque no merece normalmente gastar casi lo mismo que cuesta la impresora, para eso te compras una mejor. Yo he mejorado algunas Ender 3 con un presupuesto de unos 100€ (cama magnetica, extrusion muy buena, mejoras de la cama, iluminacion, electronica, etc) y son unas mejoras muy buenas y sin florituras, ya gastarse mas, no lo veo viable en esta maquina. Mejoras sustancialmente la maquina con una relacion calidad/precio, pero meterle un sistema de extrusion de 200€ o una electronica de 150€... no lo veo en esta maquina. Yo el tema de control remoto en las Ender lo he solucionado con 4€ con la electronica de serie y por unos 40€ con una electronica que le da mil vueltas.

Pero es lo de siempre, en el mundo maker cada uno hace lo que quiere, es su maquina y se la .... cuando quiera 

Saludos

Hola chic@s.

No me he perdido.

He estado un tanto ocupado.

Tengo la impresora ya motnada a falta de algunas tonterías de lucecitas y ponerle un pequeño LCD.

... pero me he estado peleando con varias cosas:

Configurar el firmware: Lo tengo ya funcional, pero estoy todavía afinando.

El sensor IR (para autonivelado): No funcionaba muy bien y creo que era por la diferencia de altura entre la boquilla y el borde del sensor, que era demasiada. He tenido que modificar una pieza y parece que ha mejorado mucho.

El otro es el tema de la cama ... en una "mierdecilla" y creía que no tanto: Es imantada y lleva uno de los famosos "PEI". Tengo que pedir una plancha de aluminio rectificada para hacer una cama en condiciones con fleje.

Bueno, otro problema es que se me atascaba el Hotend, un V6 no original: Me he vuelto loco y al final me he dado cuenta que es que el PEI, con la temperatura se abombaba y rocaba en el Nozzle, con lo que no salía filamento y acababa por atascarse.

... y la última, que como el montaje del extrusor - Hotend está hecho con PETG, aunque dicen que auguanta temperatura, al menos el mío (no sé si es que es malo), a 220º ha empezado a deformarse: Se ha puesto blando y ha cogido un poco de holgura, con lo que me ha tocado hacer una pieza nueva.

Será lo primero que mecanice en aluminio: Ya me estoy haciendo el diseño.

Un saludo.

Hola

El tema del extrusor si puedes hacerlo en aluminio mejor, pero yo tengo con petg con cientos de horas de impresion y no se deforman, igual es un fallo de diseño o falta de caudal de aire. Te comento por si te puede ayudar hasta que te mecanices la pieza, siempre es mas rapido hacer una pieza con la 3D que mecanizar (a no ser de que tengas una cnc  ).

Por cierto, sistema de nivelacion con infrarrojo?

Saludos !

[pritt]

El sistema de infrarrojos, es una "sonda" IR:

https://www.duet3d.com/IRProbe

Esa es la original, evidentemente las hay "chinas" más baratas.

El problema es que hay muy poco margen entre la boquilla del hotend y el borde y no funciona bien con camas que no sean opacas.

Sirve también, aparte de nivelar, para sacar una malla de la cama, estilo de lo que hacen con arduino para pcbs.

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Un saludo.

[alogic]

me parece que es que todo está basado en grbl. que tiene el autolevel.
a mi me gusta mas el tipo 3dtouch, bl touch.....con sensor hall. en los chinos cuestan unos 10leuros.
para mi, hice uno con un operacional para regular el humbral al que salta un sensor ir. con una bobina que saca un eje, que tapa el sensor al presionar.

a ver, es como todo. el usar diferentes boquillas. o lo calibras bién. poniendole en el firmware donde está. o no funciona bién. habrá que usar micrometros para medirlo. o a base de probar.
aunque me gusta mucho el sistema de la prusa. que usa el mismo extrusor para todo. y no bowden.

[Olentzero]

Hola

Yo soy mas partidario de lo que dice alogic, mas que nada porque ese tipo de sensores puede ser susceptibles de errores, mas que lo que pensais. Si me apuras, antes uso un microswitch...

Me parece demasiado caro para lo que es, pero bueno. Yo tengo autolevel con sistemas bltouch y otra a nivel industrial que he fabricado con dos microswitch que va muy bien. Aunque un buen calibrado con galga y cama magnetica, casi es suficiente.

Saludos.

[pritt]

Bueno, hola a todos.

No penséis que se me olvidan las cosas ... más bien es que se juntan muchas y es un no parar en muchas cosas, con lo que se avanza poco ... pero continuamos.

Le he cambiado todo el sistema "chino" que era bastante malo por un sistema de extrusión directo, el e3D Hemera.

También he cambiado la sonda IR que la verdad es que, al menos a mi, me ha sido bastante problemática, por un BLTouch.

Con ello he podido empezar a imprimir.

Lo primero, la prueba de nivelado y adhesión:

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La verdad es que ha quedado bastante bien , excepto en la esquina más alejada del centro que se ha levantado un poco.

Motivos, pues creo que bastantes:

-  El PEI o como se llame este es una mierda y se abomba por el centro con lo que unido a la propia cama, que tambiés es malilla... ya lo he cambiado.

    ... anoto: Ya tengo preparada una placa de aluminio 5083 rectificado de 8 mm para sustituir a la cama, con su correspondiente lámina de imán adhesiva.

- También las esquinas es lo más alejado, especialmente las delanteras: Atrás la impresora está como más "tapada" y supongo que le podía faltar un poco de temperatura.

- Además, como sabía lo malo del PEI he procurado darle una altura bastante "alta", valga la redundancia.

También he aprovechado para ir configurando el tema de la Autonivelación:

https://drive.google.com/file/d/1J0RZgN8LJf3VM1V-ftHJVqD4Djbzpefp/view?usp=sharing

Con dos motores la verdad es que no vale para nada, ya que sólo nivelas un eje, lo que unido al husillo trapezoidal sin ni una sola sujección, pues como que nivelar nivela ... pero hay que "repasar" luego".

... y también el de la malla de compensación:

https://drive.google.com/file/d/13EeP8MJMeCXjmota_zthZwnznGR32VaH/view?usp=sharing

Para el que no lo sepa los conceptos son diferentes:

Nivelar, como su nombre indica es dejar lo más "plana" posible la superficie de la cama respecto a la boquilla.

Malla de compensación, vale para dos cosas: Por un lado para nivelar manualmente y por otro para saber "registrar" los desniveles de la cama y pasárselos al software para que los tenga en cuenta.

Un saludo.

[stmoi]

Aunque a mí el PEI no me suele dar problemas, sí es cierto que algunas piezas con una base generosa me han llegado a levantar el fleje por la contracción.

Creo que la combinación de materiales en la cama es una fuente de problemas. Los que tenemos cama magnética sumamos aluminio+adhesivo+imán+fleje+adhesivo+PEI.

En cuanto disponga de tiempo voy a probar a retirar el PEI del fleje, y lijar éste para dejarlo "matizado". Así elimino 2 capas, que espero proporcione más estabilidad mecánica y mayor conducción térmica.

Ya os iré contando.

Saludos.