Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)

[argonauta]

¿estas seguro de tener que multiplicar? Estos motores suelen ir rapiditos (20 k rpm 30 k rpm son comunes) , mas bien creo que necesites 'desmultiplicar' para ganar par (fuerza).

Seria interesante tener las especificaciones del motor, el par suele ir en gr/m o kg/m, en cuanto a la velocidad de giro es un poco mas confuso, porque suele ir en rpm/V en los motores RC. Seguramente alguien que controle de este tipo de motores podra decirte rpm maximas y continuas .

A mas par, mas diametro de fresa podras meter, pero las rpm son importantes tratandose de fresar aluminio y de conseguir velocidades de avance con fresas de diametro pequeño.

[argonauta]

Los dimmers solo te van a valer a partir de unos 15k rpm, a menos rpms no tiene casi fuerza, aprte que valen unos 15 euros. Lo de valen puede estar muy bien para otras fresadoras, pero si lees su descripción lo está diseñando para maquinas con pocas vueltas. Tu necesitas algo que esté pensado para altas rpms.

Las especificaciones son bastante buenas, motores de hasta 2000w, la de valen es para unos 750w, ya que lo está diseñando para los optimun. con gastos de envio se pone en unos 122 euros, con la ventaja que puedes comprar todos los accesorios necesarios para instalarlo, como caja, interruptores o sensor de temperatura.

Siento disentir Okabum. He ido ojeando el hilo de Valen, y te puedo decir que lo de 750w solo va en función del IGT que se monte, con montar uno que soporte mas intensidad, puedes tener un sistema que soporte 10KW tranquilamente, y en caso de necesitar mas potencia, sustituir el IGT por un mosfet que pueden ponerse en paralelo y ahí el cielo es el limite (casi) .

En todo caso el motor de la mf70 no pasa de 200 w.

El problema con los PID es sintonizarlos, es decir ajustar los diferentes parámetros en función del sistema que se desee regular.

No veo en el superPID que se puedan ajustar lo diferentes parámetros para adeacuarlos a las características del motor, o bien lo detecta y ajusta solo, que seria la caña por ese precio o va a un valor preestablecido que puede servirte o no.

[stylusptk]

No me he enterado de casi nada, pero entiendo que es mejor que primero lo monte directamente y pruebe, porque puede ser suficiente y con la polea pierdo par motor

Lo del Super-PID, me da respeto precisamente por eso, por que si a mi maltrecho motor le mando 30k rpm, seguro que va a decir "ya esta bien, que te crees que soy yo?"

Salu2

Tomas

[Mig-29]

Tomas yo lo montaría directo con las poleas perderás fuerza y al tocar la fresa en la pieza te bajaría de revoluciones estos motores suelen aguantar de 30 a 45,000rvm pero mejor que mires que modelo es y la ficha del fabricante.


Saludos

[argonauta]

A ver, si por cada vuelta de motor gira dos el portaherramienta, el par es la mitad de la que da el motor originalmente, es decir gira el doble de rapido, pero con la mitad de fuerza. Estas multiplicando.

Si es al reves, por cada 2 vueltas de motor gira una el portaherramientas, va a la mitad de velocidad pero con el doble de par o fuerza. Estas desmultiplicando.

[stylusptk]

Ahora lo entiendo perfectamente, gracias por la paciencia

Bueno lo he montado directo, fabricando una nueva bancada para el motor ya que el eje era muy largo. Tambien he fabricado el piñon por que este eje es de 5mm. Foto del motor con las dos bancadas:



Un video enano para que se vea como queda:

Proxxon MF70 CNC Brushless

La electronica original, la estuve revisando y creo que se por que no va y es que el fulano de la tienda de componentes me dio un transistor BT139 como equivalente del BTB16 y al parecer no lo son  , tambien me dio una resistencia pequeña, la que lleva es de 1K y encontre un diodo abierto :'( .El lunes espero poder conseguir los repuestos correctos

Salu2 y os tendre informados

PD: con respecto a la prueba, al 25% se para facil con la mano, a partir del 50% cuesta, a mas rpm me quemo los dedos antes de poder pararlo, mañana prueba en aluminio

Tomas

[Mig-29]

Pendiente estoy que pongas la prueba con el aluminio, al final no an sido 20 días para el servo tester ¿de donde lo as sacado?

[stylusptk]

¿de donde lo as sacado?

Un buen amigo tenia uno y me lo presto hasta que llegue el mio

Salu2

Tomas

[Mig-29]

No hay nada como ser buena gente y tener amigos

Manolo

[Octavio]

Me gusta mucho la solución que le has dado.. si no fuera por que seguramente voy a vender mi maquinillo me pensaría mucho hacerle una modificación similar.

Saludos: Octavio

[stylusptk]

 
No hay forma, estoy gafado

En primer lugar, compre los componentes de la placa original, los cambie y no hace nada, al menos cuando se estropeo, giraba, mal pero giraba, pues bien, ahora con todo nuevo, no quiere dar señales de vida

En segundo lugar, hice una primera prueba en aluminio con el combo brushless, conectado a una bacteria 12V 7A, como las que se montan en las alarmas, bicis eléctricas, etc... y muy bien al principio pero empezó a hacer un ruido raro y es que se desintegro el rodillo de la parte alta del motor. En parte es muy lógico, por que el rodillo que esta a la vista es un rodillo normal de eje 5mm y exterior 10mm, pero el que esta dentro (el que se rompió) es de eje 5mm y exterior 8mm y claro a tantas vueltas, las bolitas ni las encontré.

He preguntado por un Dimmer, pero me piden 33€ y ademas no se como hacerle lo que comenta FHerrero, del puente rectificador

Desesperado!!!

Tomas

[stylusptk]

Lo olvidaba, el Triac que me han dado es un BTA16 no un BTB16, que es el original, sera este el problema??
También hay un componente chiquito que da abierto, un amigo me dijo que era un diodo y a lo mejor es un diac y por eso no va?, es azul y en el se lee D83 y X814, en su lugar estoy poniendo un diodo de cristal, que es lo que el fulano de la tienda me dijo que podría ser.

Desesperado!!!

Tomas

[alfredos]

¿Y hacer algo casero?

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3

Por ejemplo...

[stylusptk]

Con mis conocimientos en electronica??? lo dudo mucho...

Salu2

Tomas

[Octavio]

El BTA16 y el BTB16 son el mismo componente con la diferencia de que en uno de ellos la aleta metálica está aislada y no da "calambrazo" al tocarla.

Y el componente raro que parece un diodo es un diac y casi cualquiera te valdrá ya que la mayoría suelen ser de 30v, puede ser un HT30, BR100, 1N5761, BDW32, N413, ST2, NTE6407, NTE6408 o similar.

Si no encuentras a nadie cerca que te ayude puedes mandarme la placa que intente reparartela, pero no se si luego al enviartela de nuevo tendras problemas con la aduana o similar....

Saludos: Octavio